U-образные соединители для проводов DJ454A (на самом деле DJ454T)
- Цена: $1.16 за сотню +доставка
- Перейти в магазин
При ремонте автомобильной проводки не рекомендуется применять пайку, а рекомендуется применять обжимку. И я ярый сторонник этого метода соединения проводов. О другом типе соединителей я уже писал, ну а теперь решил попробовать и чего-то новенького, потому что и те я часто резал пополам — оно компактнее получается.
Упаковка:
Внешний вид и размеры:
Сравнение с предыдущими:
Примеры применения:
Как видим, с размерами нас немножечко кинули — в лоте указана толщина 0.4, по факту 0.35, ну и длина без вопросов — 5.25, а вот ширина и высота 3х3 вместо заявленных 4х4, из-за чего наступает ограничение по максимальному сечению. И вот в случае соединения двух желтых проводов (а они по-моему 1.5мм2) этот недостаток вылез во всю ширь. Желтый+черный — просто супер результат.
Резюмируя: нормальные соединители, но не те что заявлены ;) Размеры указаны «не совсем правильные», но в любом случае нужно подбирать размеры соединителей к сечению проводов. Думаю прикупить и другие размеры таких соединителей, так что не переключайтесь, как говорится. Единственный минус — не очень удобно их в кримпер вставлять, потому что норовят провернуться они там, а держать неудобно — наружу-то ничего не торчит, всё там.
Упаковка:
Внешний вид и размеры:
Сравнение с предыдущими:
Примеры применения:
Как видим, с размерами нас немножечко кинули — в лоте указана толщина 0.4, по факту 0.35, ну и длина без вопросов — 5.25, а вот ширина и высота 3х3 вместо заявленных 4х4, из-за чего наступает ограничение по максимальному сечению. И вот в случае соединения двух желтых проводов (а они по-моему 1.5мм2) этот недостаток вылез во всю ширь. Желтый+черный — просто супер результат.
Резюмируя: нормальные соединители, но не те что заявлены ;) Размеры указаны «не совсем правильные», но в любом случае нужно подбирать размеры соединителей к сечению проводов. Думаю прикупить и другие размеры таких соединителей, так что не переключайтесь, как говорится. Единственный минус — не очень удобно их в кримпер вставлять, потому что норовят провернуться они там, а держать неудобно — наружу-то ничего не торчит, всё там.
Самые обсуждаемые обзоры
| +68 |
3152
131
|
| +49 |
3404
64
|
| +28 |
2333
42
|
| +33 |
2579
33
|
| +52 |
1970
37
|
Я не ратую за пайку, скрутку или обжим, но лично на мой взгляд обжим окисленного провода тоже не есть хорошо.
Конечно далеко не факт что провод будет именно окисленным, но шанс встретить его в авто заметно больше, чем в быту.
Ну а дома, в гараже…
А тут дал обжимку в руки, показал как и вперёд, качество всегда будет на уровне.
кстати, эта сварка гниёт и разваливается аж бегом.
Passat B5 — В5.5
Audi A4 B5 — B6
Audi A6 C5
Как-правило, сгнивают соединения can и плюса (чего-бы массе гнить) при входе в блок комфорта, который на этих авто находится под коленями водителя в полу. Там сварка с термосоплями и термоусадкой.
Вот фото (мое) в этом случае, провод сгнил до скрутки, но can шины, были повреждены в термоусадках.
паяльником не только тыкать надо уметь, но и понимать как и куда…
вот тогда и глупых утверждений повторять за другими блохерами не придётся.
правильно сделанная пайка переживёт автомобиль!
Да пайка хороша но не в автомобиле…
Но, это конечно не для работ «навесу»…
Или мягкая как ерунда сама себя не держит (попадаются такие папы-мамы в автозапчастях приходится внимательно, выбирать)
Не так давно, делал два провода на крокодилы для сетевого автомобильного ЗУ, используя старые 40-летние многожильные провода из кабеля ПРС 4х6.0, пришлось воспользоваться ластиком. Сопротивление метрового провода без изоляции, без снятия окислов, измерялось в сотнях Ом. :)
и фанатиков суперклея
1. пайка без флюса = деньги на ветер. Холодный припой с последующей обжимкой = совсем мертвый. Вышелушивается/выдавливается, появляются пустоты.
2. нормальным флюсом никто паять не будет, т.к. это долго и мучительно.
Т.к. раздел «пояснений», то расшифрую специально — «нормальный» = действительно «нейтральный» (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нейтральный, а не что написано на упаковке). Приученные к активным флюсам, «нейтральным» паять не будут — паяется им пАршиво.
3. отмывать в УЗ ванне провода после «флюса», опять-же, никто не будет.
4. любой флюс хорошо протекает под изоляцию, не вымывается.
1+2+3+4 = timer
Контакт медь — латунь, конечно не такой коррозионный, как медь — алюминий. Но в любом случае разнородные металлы при попадании влаги…
Также ни разу не видел паяные заводские соединения, опять же с помощью гильз и аналогичного.
Мой опыт общения с автопромом говорит, что проиводители пользуются подобными сочленениями, НО под ними оказывается сварка провода. Кстати, пайка и сварка — соединение на молекулярном уровне и никакая пластинка с этим не сравнится.
В итоге получаем лишь упрощение технологии с каждым годом для удешевления, а народу рассказывают, что не теряется качество, а даже наоборот. Тут уже остаётся вопрос веры таким заявлениям…
Решил вторично использовать обжимные клеммы путем пайки, всё было затермоусажено, и через два года отвалились
но вопрос не о том. пайка с неактивным флюсом — это здорово, но только в полностью тепличных условиях. а типичная автомобильная проводка — уже нифига не девочка, и паяется оооочень хреново, потому что уже старая и хоть чутка, да окислилась, и этого чутка более чем достаточно чтобы потребовался активный флюс. который нужно смывать, иначе останется и сожрёт медь
Такой не пробовали?
Минус один, выше 250в надо мыть, пробивает. А низкое, можно не смывать, лудит чернь без сильной зачистки, включая жилки провода в масле.
Зелень не снимает. Но чёрные довольно неплохо залуживает. Используем для пайки кабелей. Лет 15 точно, не смывая, в скрывал муфты, неплохо выглядит, даже если затекают.
Там основа вазелин или около этого. Может поэтому.
В продаже не видел.
Всё течёт, всё изменяется.
Отгнил, хотя условия тепличные практически — в помещении.
Моё мнение, что за обжим топит тот, кто не научился паять)))
и, кстати, паять я умею, и очень неплохо.
Насчет новых и старых проводов, то всё равно не могу согласиться, что канифоль по хим.составу может быть агрессивной к оплетке и уж тем более к меди.
и при моём опыте и умении паять — я топлю за обжимку. потому что это проще, технологичнее, и надежнее.
Делал силовые провода для измерения тока мультиметром, из толстых многожильных аудиопроводов. Жилы там очень тонкие. Диаметр самих проводников без силиконовой оболочки примерно 4мм. Взял здоровые крокодилы, запаял всё, усадил в термоусадку и стал радоваться жизни. Примерно через год, может меньше, стал пропадать контакт. Сильно удивился, разрезал термоусадку и увидел, что между концом пайки и началом изоляции незалуженный провод находится в слое канифоли и именно в этом месте жилы переломились! После этого убрал всю пайку, обмотал провод вокруг крокодила и просто обжал его. Ну и соответственно изолента, термоусадка. Всё, больше никаких проблем с этими проводами не было :-)
хотя все эти рассуждения ничего не стоят, а статистику никто не предоставит
:)))
Но в предыдущем сообщении был больше юмор с уклоном в сарказм :)
На работу естественно даю гарантию 1год. Но за 5 лет, ниодна из моих работ не вернулась по рекламации.
Активными флюсами в работе мне пользоваться не приходится никогда.
Кстати даже к алюминию можно припаять провод используя в качестае активного флюса моторное масло.
Да и на заводе, новый провод, клеммы и обжим с соблюдением технологии. И самое главное — стоимость монтажа (читать человеко-часы/оборудование). Если на то пошло, в старых радиоприемниках, еще с навесным монтажом, медь не паялась, а варилась, прошло 40-50-60 лет — а монтаж все держится, хоть и почернел-окислился. А вот если обжимать что придется и чем попало — то проще освоить пайку, получать стабильный, предсказуемый результат без ущерба качеству. Только это надо осваивать, учиться, а еще терять время на монтаже.
Хотя без отмывки в агрессивной среде остатки даже лимонной кислоты не поручусь, что не создадут проблем. Ну и применимость в неудобных для доступа местах тоже, конечно, под вопросом.
Ну а что до пайка vs обжим — даже странно, что кто-то не знает или не видел, сколь погано ведут себя провода, где флюс или, что еще хуже, припой попадут в зону, подвергающуюся механическим воздействиям/вибрации. МГТФ тому особо яркий пример.
Обжимки из обзора смущают отсутствием юбочки, которая удерживала бы изоляцию. Вот это, на мой взгляд, неправильно…
но вообще, я с удивлением обнаружил тут ярых противников обжимки. якобы у обжимки проблемы с надежностью…
Но допустим, что разушаются, но при этом не выводятся же из контактной зоны.
Второй момент — извините, но любой проводник под напряжением, куда добирается влага, сгнивает не зависимо от технологии (сварка взрывом — клепка газом — сборка трезвым).
а такие идут в комплекте с лямбда-зондами NGK. я их не люблю, потому что сильно увеличивают размеры соединения.
А если токи десяток А, то и обжим и пайка вполне себе работают.
Сам так не делаю, но регулярно натыкаюсь при ремонтах на такие решения и сам был поражен этим фактом.
Хотя вам это рассказывать видимо не надо :)
ну и обзор идеального кримпера для автомобильных клемм был совсем недавно
Если ковыряешься с проводкой, лучше взять что-то типа HOZAN P-706. Ими же можно хорошо сальники на пинах обжимать.
Но место такому инструменту в 'тревожном чемоданчике' для работы на выезде, а не на постоянке.
но в данном случае матрицы для больших сечений
Провода автомобильные многожильные малых сечений — составляющие большинство.(0,5-1,5 квадратных мм, а порой и 0,25 мм.кв.)
Куплены 3 кримпера в поисках оптимального соединения в реставрации проводки (FSE VSB-03B из Вашего обзора, SN-02WF2C, HS-06WFC — этот куплен в попытке получить обжим самых мелких гильз)
Я понимаю, что U-образные соединители с обжимом изоляции — один из лучших вариантов для 0,5-1,5 мм.кв.
Но хочется иметь еще одну альтернативу — как на приведенном мной фото.
разумеется, нужно ведь что б клиенты обращались заново ;)
и со стороны это выглядит не очень, раз уж вам так захотелось об этом поговорить.
Только скрутка.
Годами без проблем.
При больших токах — скрутку вставить в клемник с одной стороны и затянуть винтами.
Именно что быстро и достаточно надёжно. Поэтому профессиональные электрики всячески поддерживают миф что «пайка — это плохо». Им выгоднее обжимать, надо ещё заказчика убедить что так и надо.
Я написал — «достаточно надёжное». Автомобиль — не самолёт, не спутник, вполне сойдёт и обжим, особенно если не себе делать.
правда и тут есть ньюанс — какими материалами они выполняются.
Так что дело только в руках… и в месте монтажа. Если восстанавливаю подкапотку и не проблема кинуть переноску с плафона над подьездом — пайка. Внутри машины — все что угодно.
Просто я видел скрутки с СТО… да во влажных местах… лучше бы они паяли…
А ломкость, хотя для меня это миф, если провода статичны (не в гофрах/шлангах у дверей), легко решается изоляцией паяного соединения.
Мастера, работающие с паяльником 5-10 лет, уверен, могут качественно спаять и заизолировать провод. Он не развалится от тряски и не треснет по месту пайки в мороз.
В догонку: смешно смотреть обзоры сварочных аппаратов для Li-Ion. У человека 30 банок, но для их пайки он покупает какой то сварочник, а потом долго и упорно учится варить ленту, чтобы хоть какой то контакт был. Учитесь паять. За время ожидания доставки сварочника можно сделать 1000-2000 паек проводов и терпимо научиться сращивать два провода.
и это безотносительно остальным «аргументам»
По поводу пайки- паять можно и нужно. Но только чистым припоем и специализированным флюсом. Не канифоль, только безотмывочный флюс. Стоит не дешево, около 1200р за 10гр на сегодня. Но не ест проводники со временем. Припой только чистый, без добавления флюса. Просто многие припои идут с флюсом внутри и вот он как раз самый дешевый обычно и довольно активный, особенно в силовых цепях.
Поэтому подбирайте правильно материалы и спокойно паяйте.
З.Ы.
У меня ланос, проводка пропаяна ещё в 13 году, всё целое, ничего не ломается и не задубело.
припаяютпотыкают паяльником, а может тупо скрутят, худо бедно заизолируют, получат деньги дождутся выезда клиента за ворота, а там гори оно синим пламенем.поставить «обожмут хрен пойми какой китайской железякой», смысл тот же.
Какие подводные камни должны выплыть?
з.ы. Я не ёрничаю, мне действительно интересно. С пайкой, флюсами, вибрацией, кислотой и т.д. всё понятно. А вот с обжимкой?
Кстати, я вот в этом треде коммент написал, и словно накаркал — пришлось срочно искать автоэлектрика.
Из-за ковидлы одна из машин простояла почти всю зиму, как итог — не заводилась. Электрики обнаружили, что подгнили провода, меняли. Хорошо, что хоть один нашёлся, который сумел принять не на через пару неделек, а «подъезжайте, гляну».
PS
Если приходится что-то в проводке ремонтировать (очень редко) всячески ухожу и от пайки и от обжимок. В том числе еще и по причине того, что обжимки добавляют соединению хоть небольшую но массу, а если провод тонкий и длинный — это увеличение ненужной вибрации. Обычная, хорошо заизолированная скрутка, ИМХО, надежнее.
Terminal material: Brass plated tin surface
Т.е. по словам китайцев — покрытие есть и оно латунное. А основа — ??.. Толщина покрытия? Да и латунь разная бывает, это сплав. Применять такое в авто? Я бы сильно задумался… Но для домашних самоделок сгодится.
Т.е. китайцы обещают луженую латунь. Такое встречается в других клеммах и разъемах, но явно не в этом случае. Именно латунью же никакую бронзу никогда не покрывают, и не только бронзу. А желтое покрытие стали — это ни к бронзе ни к латуни, обычно, отношения не имеет.
Качество и соответствие описаний у китайцев — это прям больной вопрос, но тут претензии явно не к автору обзора…
Какая ответственность (нулевая), такое и качество и описание. Ответственность китайского дяди продавца с Али — 90р. А авто — это ТС повышенной опасности.
1. не факт что держит нормально проводник.
2. не факт что при обжиме не закусит проводник, обычними НШВ перексывает проводник.
сугубо ИМХО, проще 3 проводника окуратно скрутить и вставить в НШВИ2, а потом хорошенько обжать и заизолировать, а если хочется красоты, то клеммником.
Выскажу только свое личное мнение — когда дохрена свободного времени, и ковыряешься в гараже со своей машиной можно выдумывать и делать различные соединения -и паять, и сплавлять и что душе угодно. Но когда работаешь автоэлектриком делаешь как удобнее тебе, привычнее и быстрее, потому что стоит очередь и всем нужно быстрее. И когда совсем аврал (что бывает через день))), бывает делаю на скрутку и на клеевую термоусадку. Бывают такие места, что просто не до понтов и припаиваешься к малюсенькому кусочку провода и молишься чтобы не отвалилось. И еще: соединение описанное у уважаемого uncle_sem позволяет соединить провода в жгуте, практически без потери длины соединяемого провода. Это важно, когда в жгутах, в самых неподходящих местах, происходят перетирания и отгнивания проводов. Приходится чуть натягивать соединяемые провода ( при соединении они становятся чуть короче).
Кроме того иногда место соединения данным способом является узловым и на нем легче контролировать сигнал или питание не протыкая другие целые провода. Ну и картинки SST и BHT соединений.
все остальное по сути, можно не читать
А bht очень даже гуд, особенно после того, как увидел что именно так делает дилер VAG по рекомендации техцентра.
Если провод оборвался или перегнил, то нужно не натягивать, а вырезать по паре см с каждой стороны и вставить ремонтный кусок на пару см больше чем было.
Да, будет 2 места ремонта а не одно, но прослужат они куда дольше.
Кстати в такую гофру, еще хорошо набрызгать силикона, что-бы провода там свободно скользили, а не стягивать их мохнатой изолентой как с завода.
я честно не видел лавсановой изоленты, видел стяжки, резинки…
В отцовом Рекстоне 428 тыс.км, только коррозия, а с проводкой была проблем на генераторе, перетерся провод и все, остальное все в пределах расходных материалов.
Другие ценники. Мазератти Кватропорте, дешевле Амарока? :) А проводка там еще та.
Машина объездила 4 сто и никто не помог.
Завернули на техосмотре, по причине горящей лампочки подушки безопасности.
Ошибка по высокому сопротивлению цепи.
На предпоследнем сто, заменили подушку на б.у, не помогло.
Приехали комне и я обратил на отличающуюся эластичность тряпичной изоляции разъема подушки.
Раскрутил изоленту, а там скрутка!
Пропаял и ошибка ушла.
Машина у человека около двух лет, ошибка засветилась недавно.
Есть цепи, где только скрутка неработает.
автомобиль не биток из США?
А с паяльником я в такие места точно не полезу, а тем более с китайской обжимкой.
Каждую пайку защищаю бутапреновым клеем и термоусадкой. Жгут сматываю лавсановой изоляцией Tesa. Виниловую изоленту тоже только Tesa использую если термоусадка не может быть применена.
А каждый день, через мои руки проходит от пары, до десятка авто.
А Вы мне про проводок и крысу на стоянке :)
вероятности % рекламаций просто обязан быть ненулевым.
Иначе такие заявления мне напоминают разговор в сельмаге:
а у вас бананы вкусные? — Конечно! еще никто не возвращал
а эти лампочки надежные? Конечно! еще никто не приносил обратно
и т.д.
С таким набором защит на скрутку можно вообще давать пожизненную гарантию )
Подобными терминами (бутапрен, лавсан и пр.) хорошо на СТО блондинок разводить. Я тоже не с бодуна решил использовать скрутку в форсунке (и не только там), а имел некий чужой опыт (и далеко не единичный и немалый, и не только а авто) перед глазами. И он меня убедил и сейчас убеждает больше чем ваши слова. А 6 лет на двигателе (а не в подушке безопасности в тепличных условиях) это подтверждают.
А вообще, любой способ будет долговечным, если выполнить его аккуратно и принять
необходимые для этого способа меры защиты. Верно и обратное. Картинок с кривойрукой пайкой в инете пруд пруди.
Доказывать Вам, что-либо, мне не нужно. О том, что мой вариант ремонта проводки имеет право на жизнь, говорит его долговечность и деньги довольных клиентов, количество которых неотменно ростет из-за рекомендаций.
А касаемо скрутки — она часто используется как основной метод монтажа уже много десятилетий в бортовой аппаратуре (не авто, как Вы понимаете) и подтверждений своей надежности не требует.
Накрутка осуществляется на квадратный вывод.
Накрутка применяется в 'тепличных' условиях, а не вибрации и перепадах температуры.
Я в свое время обслуживая кроссстанции на десяток тысяч номеров, 'понакручивал' километры проводов. Даже инструмент специальный для этого есть.
Так что…
соблюдением всяких тонкостейзаморочками — отчего бы не припаять.Я приемлю в ремонте автопроводки только обжим гильзами или пайку, никаких скруток. Можно еще сварить, но это сильно затратно по времени и удобству.
Пайка возможна в 90% случаев. В 10% даже тонким паяльником не подобраться, не то-что кримпером для обжима. Так-же, недопустима ни пайка, ни обжимка непосредственно возле разъемов. В таком случае, нужно заменить провод с пином и соединить с проводкой. Как это и рекомендует техцентр.
Благо наборы для распиновки стоят копейки и есть на любой вкус. Я с ужасом вспоминаю времена, когда приходилось подпаиваться к полусантиметровому хвастику торчащему из разъема, зная что один хрен отгниет или отломится от вибрации церез полгода-год. А обжимкой, там вообще незацепится.
Сейчас же или обжал кусок провода и запиновал разъем или выдернул пин с проводом из донорской проводки и в путь, красота и возможность дать гарантию на такой ремонт минимум год (так у нас закон требует)
Пы. Сы. Больше умных слов я не знаю (
Я заказал себе крипмер FSE VSB-03B, у него в комплекте матрицы под «обычные» клеммы с двойными ушками (453, 452).
На Али есть матрицы под одинарные сжимы 454A (B,C), 459, и они одинарные. Стоит ли их покупать и какие подходят для кримпера FSE VSB серии?
Сразу идет обжим проводов, а затем пайка обжимного узла на плату. Причем попадание флюса на провода нежелательно. Как вариант обжимают все провода скопом один или два раза и паяют в отверстие от 5 мм. Такая двойная усложненная технология делается не на ровном месте а для повышения надежности соединения сталистых никелированных проводов.
Как подводят провода конденсаторы к led лампочкам где допустим существенный нагрев — многие уже знакомы.
Многожильные омедненные сталистые провода в силиконовой гибкой изоляции — после пайки если многократно и тщательно не отмыть флюс или канифоль — гниют ускоренными темпами даже при эксплуатации в помещении. Также гибкость паянной проводки падает, что существенно для разъемов и коннекторов.
Бу компьютерные провода БП — практически не лудятся. Старые БП более живучи чем сата разъемы питания к ним. Переходники сата на молексах — не лучшее решение, возможно из-за низкого качества переходников. «Простой» вариант продления работоспособности БП — это замена всей линии сата разъемов питания из подходящего донора если такой имеется.
Китайские «разветвители»
https://aliexpress.ru/item/item/1005002809588968.html
помимо кусачей цены, для надежного контакта желательно впаивать на плату БП. А без использования промежуточного обжима это проблематично.
Т.е. для подобного восстановительного ремонта БП (если не производить его замену целиком), нужны как обжимные соединения вроде таких:
mysku.club/blog/aliexpress/64605.html
Так и обжимные Штекерный изолированный коннектор «папа» под пайку.
К чему это.
В связи с повсеместной заменой медной проводки (из-за дороговизны) на никелированную (медненую) стальную — лужение и пайка как способ соединения таких проводов практически перестали работать. В авто где сечение проводов существенное (но условия эксплуатации хуже) — пайка еще може работать через раз.
В компьютерных БП, ЧПУ ардуино электронике, бытовой технике где казалось бы есть все условиях для соединения пайкой — чистая пайка все больше перестает работать. В лучшем случае работают «гибридные соединения». И это следует учитывать при ремонте.
Обжимные соединения и предварительный обжим под соединение пайкой — к сожалению это новые обязательные к изучению (и применению) технологии для ремонта бытовой электроники (и вероятно проводки авто) с псевдомедной проводкой.