неизолированные соединительные втулки (гильзы). соединяем провода правильно и надёжно.
- Цена: $5.71 + $7.87 (бралось за $6.01 и $8.28)
- Перейти в магазин
гильзы я купил двух размеров под разное сечение провода, вот одни, вот вторые.
в принципе, весь обзор может состоять из одной фотки:
с комментарием что длина обеих втулок 15мм, диаметр наружный 4мм и внутренний 2.5мм, а у второго вида диаметры 3.2 и 2.1мм соответственно. не магнитятся, под покрытием желтые.
на всякий случай обжал провод и сфоткал результат:
предвидя комментарии типа «да вот у нас в леруа» — от меня леруа в тысяче км, а почта — в полутора км. в локальных магазинах продают как правило только изолированные гильзы, и заметно дороже.
так что, кто может — берите в оффлайне, а кто нет — рекомендую этого вот продавца и этот товар, мне всё весьма понравилось.
UPD: тут в комментах много раз спрашивают: «а чем же обжимать-то такие гильзы, чтобы фэншуйно и всё такое?»
думаю, вот такими матрицами:
и вот:
но я могу ошибаться, потому что ненастоящий электрик.
| +23 |
1667
52
|
| +153 |
3543
43
|
| +45 |
2429
83
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
noring → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
Tehnobah → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
kvarkk → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
pesp → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
titansuperhero → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
JohnJack → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
Я лично по надежности этим двум способам отдам 1-2 места, среди всех способов.
А с учетом того, что обжим технологичнее (купить обжимной инструмент куда проще, чем иметь сварочный аппарат для сварки меди), то обжим даже предпочтительнее
Аналог ламповые телевизоры, по которым стучали. Все из-за того, что лампы нагревались и остывали, и пайка ламповой панели разрушалась. Становился плохой контакт. И лечили его как раз стуком по корпусу ТВ)
Если нагрузка в розетке далека от максимальной, то ничего страшного и розетка прослужит долгие годы)
Или Вы и автоматы с дифреле/УЗО тоже припаиваете?)
Если нет, то противоречите сами себе.
Медь и алюминий нельзя, но если очень хочется… хотя на большую нагрузку я все равно не рискнул бы, а для небольшой есть ваговские зажимы.
Для соединения меди с алюминием есть гильза гам, но там, емнип, самое маленькое сечение квадратов так 16.
UPD. хотя я не правильно выразился, если с одной стороны этой гильзы вставлять алюминиевый провод, а с другой медный — то можно. А нельзя если с одной стороны пихать алюминиевый и медный.
пример
И еще… алюминий быстро окисляется. Внутри зажатой клеммы, вероятно тоже будет окисляться.
В WAGO для алюминия специальную смазку внуть клеммы закладывают, что бы окисления не было.
Большое сечение понятие относительное )))
Да практически везде кроме квартир. Те же жилые дома подключаются алюминиевыми кабелями от трансформаторной подстанции.
Медь используют лишь в некоторых узкоспециализированных областях. Потому что она гораздо дороже алюминия и на сечениях скажем свыше 10мм2 это сильно заметно.
Выше ответили. 10 алюминий на 16 медью. Люди пишут, что обжимают ГМЛ, всё таки не голая медь, а лужённая. Я бы не стал.
Отечественный ПГРc-70 дешевле. Но понятно, что за первым углом не купишь.
Если нет необходимости в сечениях больше 16кв.мм, советую взять ПК-16(у) (от 1.5 кв. мм) или ПК-35(у) (от 4 или от 6кв.мм).
Вот например старая проводка в квартире сделана алюминием. Ставить wago в подрозетник места не хватит а вот гильзочкой перейти на медь и потом не бояться облома старого алюминиевого провода удлинив его гибкой медью. Гильзы то луженые и прямого контакта cu-al не будет.
Визуально что то типа таких static.baza.farpost.ru/v/1484269867557_hugeBlock
Нужно будет посмотреть, может у WAGO есть клеммы медь/алюминий, им я больше доверяю ))))
Нашел эти клеммы на их сайте:
kvt.su/production/lugs/al-cu/gam/
В описании «Медная и алюминиевая части гильзы соединены между собой методом фрикционной сварки и обеспечивают контакт металлов на молекулярном уровне».
Дополню. У КВТ гильзы/наконечники на 4 и 2.5 кв.мм имеют одинаковый внешний диаметр, но у 2.5 толще стенка.
Во всяком случае, раньше было так. За новостями отрасли не слежу, может чего и поменялось.
А для соединений медь-алюминий есть специальные гильзы
для уверенной опрессовки таких гильз нужны вот-такие механические пресс-клещи
П.С. по моему в леруа таких нетути. а в электромагазинах сечение по наличию чаще всего стартует от 6 мм2
По ссылке выше КВТ ПК-16, а есть еще КВТ ПК-35, и даже КВТ ПК-35у.
Но дорого.
Просто многие молодые электрики не умеют делать правильную скрутку.
я согласен что можно сделать качественную скрутку, и она будет достаточно надёжна, но делать её долго и сложно. и результат зависит от кривизны рук исполнителя. в случае обжимки время минимизировано, зависимость от кривых рук — аналогично.
Я не к тому, что «опрессовка — фуфло, скрутка — форева». Но существенного ускорения процесса монтажа опрессовка, как правило, не даёт.
ну вот смотри. скрутка, если это именно скрутка, по правилам, когда мы расплетаем две многожилы на два пучка, сплетаем попарно, а потом между собой — это УЖЕ секунд так дофига. термоусадку не считаем — она полюбому нужна. так вот расплести, скрутить раз-два-три… это секунд так добрых 20-30-40. а обжимка это на порядок меньше.
я однозначно применяю скрутка+сварка. сварка к процессу скрутки добавляет пару секунд при правильной организации труда ) для этих целей у мня есть инверторный микросварочник, купленный где-то в россии по распродаже за 1500р. варить он не в состоянии даже электродом 2-кой, зато размер с блок питания от компа. и веса почти не имеет. для сварки проводов тока в 10-20А (по его шкале) за глаза.
а в обзоре всего хватает. просто некоторые люди любят поискать до чего докопаться. например, в предыдущем моем обзоре кримпера — товарищ докопался, что не указано к каким клеммам он НЕ подходит. или в обзорах мобил часто возмущаются что в описании не указано что нет GPS. ну там и микроволновки нет, и чо?
а основные способы соединения — ну они и есть пайка, скрутка, обжимка. сварка еще? ну так я автоэлектрикой занимаюсь, сварка тут как-бы мимо. или изобрели что-то новое за это время? понятно что есть еще клеммы ваго, болтовые соединения… но это либо не особо технологично, либо неприменимо в автоэлектрике.
Если говорим о силовой электропроводке например в доме или на предприятии: пайку убираем, скрутка только со сваркой концов и конечно же обжим. А перед болтовым соединением многожильных их нужно обжать)))
ширше нужно мыслить. а у меня даже провод обжат многожильный на двух фотках из трёх.
В лес эти ваши гильзы, тем более в авто.
Насмотрелся уже.
И напаялся.
дай я угадаю — проводка была собрана на аналогичных ИЗОЛИРОВАННЫХ гильзах?
я сам встречался с изолированными кривообжатыми гильзами в авто. это опа. неизолированные потенциально сложнее плохо обжать. просто потому что давить гильзу БЕЗ пластика даже плоскогубцами проще. а вот изолированную — крайне желательно именно соответствующими клещами. иначе онопотом болтается, греется, горит и т.д.
А в машине, наверное, я только в чём-то типо «ГАЗ-53» электрику нормально сделать смогу. Потому что места до дури и к эстетике требований никаких :)
У меня дома проводка в советское время проведена. В некоторых коробках алюминиевые провода сварены. Очень хочется подобный инструмент заиметь, чтобы не пользоваться щялками и клемниками.
для сварки проводов используется любой инверторный сварочник. полярность — прямая
(минус на держаке. плюс на массе)
в качестве электрода — самая дешевая батарейка размера «D». из нее вынимаете графитовый сердечник.
ток 10-20А «по вкусу» и варите, как обычной дуговой сваркой. можно даже без маски: прицелились закрыли глаза. подожгли дугу и «на звук» чуток подержали (1-3с) и готов аккуратный шарик.
у меня для для целей к массовому проводу подключены пассатижи.
если перепуать полярность при сварке результат не очень, а кончик электрода разогревается до красна.
П.С. а от алюминия в местах, где он идет не от точки до точки (где его надо скручивать и разветвлять) лучше отказаться.
П.П.С. я тоже в старых советских домах такое встречал. там таким же методом соединено, но сама сварка совершенно бесполезна. там внутри шарика все в окислах. и все работает только на самой скрутке.
естественно ключевым вопросом является цена. я до сих про не против алюминия при сечениях от 6 мм2, но только там, где он идет от точки до точки. при этом или оконцовываеся гильзами или приходит на клеммы автоматов.
с алюминием много хлопот по зачистке.
пока кабель одножильный — при правильной протяжке (продергивая кабель во время затяжки) проблем не будет.
а если кабель становится условно многожильным — тут не обойтись без обжима гильзами.
Вопрос только в том из чего гильзы у автора.
аллюминий по другому после опрессовки выглядит, а сталь так не продавить.
Взял на свое СТО такие плюс стрипер и кримпер. Электрик не нарадуется :) Солидно. Клиентам нравится. VAG, кстати, рекомендует все работы по соединению проводов производить именно такими гильзами. вот только ваговские стоят как полматиза
Просто есть дешевле и не хуже :)
да и клиенты автосервиса, видя, что проводка протянута не на скрутках, а на хитрых хреновинах, запомнят и друзьям расскажут.
разобрать без повреждения — нельзя.
Нормальный электрик не делает километровых, да даже пары см запасов проводов — мало того скручивает всё изолентой назад в жгут.
по своей машине вижу — там где лазили шаловливые ручки — там проблемы с электрикой вылазят.
там где я делал скрутки — и использовал изоленту нормальную — там всё ОК. а использовал бы гильзы с пастой(гелем) и термоусадками на клею — вообще бы проблем небыло.
это сегодня типа сэкономил, а завтра оно всё глючит и посылает на юга, ты едешь к электрику, потому что сам уже не можешь понять что и где и как, и платишь ему уже совсем другие деньги за поиск неисправности.
в результате получается что экономия не просто призрачная — а обычно вредная, да ещё и дороже получается.
Нашел российские. гуглить по слову «ГСИ-Т»
КВТ делает. от 7 рублей за штуку.
термоусаживаемая трубка с клеевым слоем обеспечивает полную герметичность и антикоррозионную защиту контактного соединения после усадки
вот сходу
как оказалось виноваты были установщики доводчика стёкол.
У них пайка была не пайка — а полускрутка — которую паяли — но получилось что припоя зажали и залудили только одну жилу. а второе — забыли пропаять.
но это же мелочи, это не не на бензонасос провод был, и я не заглох на ж/д переезде или на повороте.
и не пожар был.
стоит оно того… просто не все понимают.
забыл термоусадку надеть… переделывать никто не будет, как обычно практика показывает. изолентой замотают.
да и изоленты разные бывают, нормальные позволяют на морозе, или под дождём работать.
а качество соединения в большей степени зависит от того правильно ли подобран размер гильзы под сечение провода и лапал или нет руками монтажник зачищенный конец провода.
ну и небольшой плюс — термоусадки с клеем обычно тяжелее надеваются.
Хотя — на времени монтажа скорее всего не скажется. минута даже не считается — качественно собрать или разобрать салон — дольше.
Неизолированные гильзы обжимают матрицей МПК-5.
КВТшные гильзы солиднее выглядят, и стенка толще, и стоят дешевле www.cablearmature.com/catalog/cab-nakon-gilzi/mednie/units/gml-o
Upd: я обещаю впредь полностью читать всю тему, прежде чем отвечать на комментарии :)
Ходил по многим розничным магазам — и нигде алюминиевые гильзы давно не появлялись (
можно отпилить кусочек от наконечника с отверстием 10 мм2. меньше не встречал алюминиевых изделий.
А мы пользовались гильзами с двумя болтами, как начинка в клеммных колодках.
а вообще наверно вот фэншуйно и православно:
и вот:
А вообще как-то странно ТС пишет, что шестигранник не надёжен. Он стандартизован, а значит всё там в порядке с надёжностью при использовании определённых типов гильз и наконечников.
И кстати, раз уж выбрали раздел «Автомобилистам», для автомобильной проводки рекомендован овальный профиль. В этом случае достигается максимальная герметичность соединения.
www.klauke.com/en/electrical/technical-reports/crimp-types-at-a-glance/
ну а с учетом того что я не ставил цель научить людей тонкостям обжимки кабелей и проводов, а всего лишь показать гильзы…
так там получается отверстие в высоту 4 мм, а в ширину 5,5 мм
если прижмет, то для ваших втулок придётся мастерить самодельные — меньшего диаметра вставки)
И еще плюс этого обзора — это знания, которые люди получат про прочтения комментариев. :)
Автору несомненный плюс.
но она, позиционируется, как для провода 0.5-1.5мм (BN1.25)
Так какую выбрать, для обжатия 2.5мм2?
Ф4/2.5 под 4мм2 должна подходить, а идет как для 1.5-2.5мм² (BN2)
да и кстати, тот редкий случай, когда цены в офлан магазинах (причем, в том числе и всем известным своей дороговизной сети… Дип), дешевле чем в Китае
а насчет размеров и соответствия — я предпочитаю смотреть и примерять по месту. я решил вот еще меньшего размера заказать, ибо эти и правда великоватого диаметра для заявленных сечений.
кстати, в своё время я их резал пополам и соединял провода не встык, а внахлёст. соединение получается заметно более компактным и ИМХО не менее надёжным. и да, я уверен что в каком-то вашем магазине такие короткие гильзы продаются вёдрами по цене семечек. а в наших магазинах отсутствуют от слова совсем.
Таки немножечко дороже: ГМЛ-П от 3 руб. за «шестёрку». И да, розничные барыги редко держат их на складе, как правило, позиция заказная.
нет возможности срез ее внутри соединения показать?
Может так и должно быть, с неким запасом, что бы правильная деформация углубления была, хотя на
некоторых проф. форумах, спецы наоборот «добивают» жилами, свободное пространство в гильзах перед обжатием…
короче, я хез. может разве что в персульфат кинуть чтобы протравилось слегонца. так нифига не видать.
посоветуйте изоленту, которая не оставляет клея. А то ужас какой-то: через некоторое время снимаешь, а всё липкое — фиг отмоешь.
На Али же предлагаются только тонкостенные наконечники. Или алюминиевые гильзы.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.