Соединители для многожильных проводов. Пожалуй, лучшее решение в автоэлектрике
- Цена: $1.33 за сотню + доставка
- Перейти в магазин
Обжимка, пайка, сварка, скрутка — вот четыре способа соединения проводов в автоэлектрике. Скрутку мало кто умеет делать правильно, сварка это слишком сложно, пайка часто требует применения активных флюсов и последующей промывки места пайки, одним словом, я ярый сторонник именно обжимки. При наличии правильного кримпера и соединителей — это быстро, надежно и технологично. Я писал уже о соединительных муфтах — раз и два. Обозреваемые же соединители имеют два преимущества: они заметно дешевле и обжимают и изоляцию, то есть они самые правильные из всех. ;)
Внешний вид:
В пакете 100 штук, но это неточно ;) из одного произвольного пакета я достал 2 соединителя, потом по два раза пересчитал содержимое всех трёх полученных пакетов — в каждом было 99 штук. Анекдот, блин ;)
Да-да, «Я 11 лет считаю спички у вас в коробках — их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»
Соединители из-под разных штампов — с поперечными насечками и без.
Заявленные сечения — от 0.5 до 1.5. Тонкие провода ИМХО лучше складывать вдвое. Я взял два каких-то обрезка, сечением примерно 0.5-0.75 и примерно 1.5.
Кримпер такой. Покупался на каком-то тинидиле, ссылка давно протухла.
Снимаем примерно 5мм изоляции с толстого и примерно 10мм с тонкого, тонкий складываем вдвое и жмём:
Отличный результат. Черноту в месте обжимки не очищал, итоговое сопротивление данного соединения вместе с проводами 0.02 Ом. Понятно, что лучше черноту счистить, а еще лучше провод заменить, но не всегда это возможно.
Резюмируя: крайне доволен. Настоятельнейше рекомендую к приобретению. Реальный маст хэв КАЖДОГО автоэлектрика. Особо жадные могут кусать пополам, и соединять провода малого сечения внахлёст. Иногда это лучший вариант, но тут увы не будет фиксации изоляции.
Внешний вид:
В пакете 100 штук, но это неточно ;) из одного произвольного пакета я достал 2 соединителя, потом по два раза пересчитал содержимое всех трёх полученных пакетов — в каждом было 99 штук. Анекдот, блин ;)
Да-да, «Я 11 лет считаю спички у вас в коробках — их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там сумасшедшие что ли все???»
Соединители из-под разных штампов — с поперечными насечками и без.
Заявленные сечения — от 0.5 до 1.5. Тонкие провода ИМХО лучше складывать вдвое. Я взял два каких-то обрезка, сечением примерно 0.5-0.75 и примерно 1.5.
Кримпер такой. Покупался на каком-то тинидиле, ссылка давно протухла.
Снимаем примерно 5мм изоляции с толстого и примерно 10мм с тонкого, тонкий складываем вдвое и жмём:
Отличный результат. Черноту в месте обжимки не очищал, итоговое сопротивление данного соединения вместе с проводами 0.02 Ом. Понятно, что лучше черноту счистить, а еще лучше провод заменить, но не всегда это возможно.
Резюмируя: крайне доволен. Настоятельнейше рекомендую к приобретению. Реальный маст хэв КАЖДОГО автоэлектрика. Особо жадные могут кусать пополам, и соединять провода малого сечения внахлёст. Иногда это лучший вариант, но тут увы не будет фиксации изоляции.
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
3152
131
|
| +49 |
3404
64
|
| +28 |
2333
42
|
| +33 |
2557
31
|
| +52 |
1970
37
|
во-вторых, если паять правильно — то припой не только растечётся, но и затянется внутрь провода, под изоляцию, и провод в этом месте перестанет быть гибким. а если паять неправильно — то толку от такой пайки не будет.
в-третьих я вообще не понял о какой скруточке идет речь, применительно к клеммам.
Пайка в данном случае, где нет вибраций, и всё сверху термоусадкой затянуть от ненужных перегибов будет явно лучше по сопротивлению контакта. А обжим сильно разный бывает, если гидравлическими клещами давить с качественными матрицами — то может и не уступит пайке, а когда слепые китайцы используют ногами самый дешевый кримпер — то на всём кроме слабых токов со временем оно начинает жариться и отгорать.
А чтоб вообще идеал — надо обжимать и проварить насквозь быстрыми импульсами с диким током :)
Даже слабо активированным флюсом трубчатого припоя облудить не удавалось.
Не вздумайте кислотными флюсами паять электронику или провода.
Можно конечно потом пробовать нейтрализовать кислоту щелочью, но толку большого не будет.
А гибридную дрянь выкинуть и всё.
Конечно космический корабль никак не сравнится с девяткой ТС'а, но видео глянуть стоит
у меня вообще машины нет.
Ну Веста все же лучше классики ))
а отваливается там не провод от провода по пайке, а один из проводов в месте где начинается изоляция обычно. не, опять же, если это всё затянуть жесткой термоусадкой, да еще и с клеем, да весь жгут смотать нормальной изолентой, чтобы он не развалился через полгода — то да…
но речь то об «общем случае», когда если скрутка — то самая примитивная, если пайка — то два провода просто внахлёст без скрутки, никакой термоусадки, тем более с клеем, и изолента которая отваливается через полгода, оставляя клей на проводах, а сама превращаясь в ленточку.
По поводу пайки — бывает, что под рукой паяльника в дороге нет, а соединить надо. Поэтому зажимы имеют место быть в паре с термоусадочной трубкой. Соединил провода, заизолировал, зажигалкой присадил и провод как новый!
Нет. Там только проводов становится всё больше и больше. Один только блок управления стеклоподъёмниками в себя вбирает больше 20 проводов…
Ежели что- сарказм, пайка очень хорошее соединение, с малым сопротивлением, но вибрацию не любит, нужно фиксировать.
60-61 для плат аппаратуры, лужение и пайка элементов.
И к пайке отношение у него, вероятнее всего, обусловлено необходимостью переделывать чью-то старую отвалившуюся, а если бы паял единичное соединение сам для себя и не экономя время — то и через двадцать лет морозов и вибраций ничего бы в нём не отваливалось!)
Я лет 10 назад менял на своей Хонде лямбду на универсальную, Тщательно залудил с использованием хорошего бескислотного флюса выходящие с неё сталистые термостойкие провода, спаял честным свинцовосодержащим припоем, ещё более тщательно промыл ацетоном и спиртом, загерметизировал двумя термоусадками с перекрытием по 5см с каждой стороны.
С тех пор работает на-ура, не корродируя и не отваливаясь ни от каких вибраций, хотя авто полноприводное и нередко используется по слабодорожью в горы зимой на лыжи и по грибы летом и осенью с форсированием водных преград.
Однако мне, последние 25 лет владельцу япономобилей, в которых электрика вообще никогда не ломалась, времени на какую-то единичную качественную пайку проводов раз в декаду ничуть не жаль)
Машина машине рознь! (Как в анекдоте: «есть машины хорошие, есть плохие, а есть „опеля“»).
Лет 6 назад спаял себе блок управления DRL с помощью ШИМ-управления галогенками дальнего света на ATTiny, подключал пайкой, все родные хондовские провода под торпедой в тогда уже 12-летней машине паялись на ура, ни одного окисленного до черноты не видел.
Речь чаще о последствиях дорожных аварий или о процессах естественного старения?
Кстати, давеча у приятеля на 20-летней Ауди А6 перестал работать стеклоподъёмник задней двери, разобрали — оказалось что переломилось несколько изгибающихся при открытии двери в жгуте проводов из-за напрочь задубевшей и треснувшей от старости изоляции!
А в бывшем у меня некогда 20-летнем Ниссане ничего подобного и в помине не было.
Но таки да, ВАГ этому подвержен. Пару лет назад лечил проводку в двери у Йети 4х-летнего. Но там дело скорее не в проводке как таковой, а в криворукости отечественных сборщиков, что смогли проложить провод в гофру с натягом, хотя его там с хорошим запасом.
Спасибо за инфу, буду знать что сузуки дерьмо!
P/S Помню случай с пятилетним Пежо 1006 приятеля-поляка, имевшим глюк один раз из трёх внезапно не заводиться после стоянки, хоть что не делай! Зашло на принцип, в квалифицированный ремонт была вложена огромная куча денег, официальный варшавский сервис Пежо поменял в нём всё, что только им по регламенту было возможно, включая ECU, но всё бестолку!
В конце-концов приятелю пришлось утилизировать машину по серой схеме, сбросив её с обрыва и получив страховку, т.к. продавать с таким непобедимым рандомным глюком совесть не позволяла…
может стоило просто написать честно про глюк в объявлении?)
Скорее всего, ещё с советских времён располагая убеждённостью в возможности поднять что-угодно сдохшее и обладая большими ресурсами свободного времени, ремонтировал бы самостоятельно до последнего!) (Не последнее место в этом стремлении занимал бы и спортивный интерес типа: «я её, или она меня?»)) )
А объявление о продаже авто с подобным глюком в Европе давать просто бессмысленно, никто здравомыслящий не заплатит за него больше, чем сразу же на шроте дадут! Т.е., продав по объявлению дороже, после будет мучить совесть что заработал на психически неадекватном покупателе...) Страховая-же, собирающая в Польше со всех подряд автовладельцев эквивалент от $300 до $1000 и больше в год, в этом смысле представляется гораздо менее «нагретой» в результате утилизации недорогой глючной машины.
ну и в данном конкретном случае я провода не зачищал. сопротивление — 0.02 Ом измерено миллиометром. problem?
А в долгосрочной перспективе, а если ток приличный, долго ли продержится эта цифра?
а обжимка почерневших проводов на больших токах была в практике. правда обжимал цельными муфтами, как в прошлых обзорах. а почернели провода — потому что скрутка была. через пару лет машина приезжала — проблемы в отремонтированной цепи не было. так что я вот уверен в беспроблемности обжимки, даже в случае почерневших и плохозачищенных проводов, даже с перспективой на пару лет вперед.
А когда разговор заходит об обжиме, вдруг «возможно что угодно».
Предлагаю качество и того и другого способа соединения рассматривать в сопоставимый период времени, это же проще всего.
Во времена, когда у меня не было электрифицированного и комфортного в ремонтном смысле гаража, ездил паять что нужно в машине на дачу к приятелю. И ничего, прекрасно справлялся, ничего не прожигая и не капая себе припоем на участки тела)
Ну не вижу я ни малейшего смысла в покупке кримпера и обжимных клемм ради применения их раз в десять лет на личном авто с беспроблемной электрикой, гораздо проще обойтись в этом случае пайкой!
Когда сооружал DRL, неспешно разобрал приборную панель, обеспечив максимально комфортный доступ к желаемым проводам, загодя вооружился хорошими паяльником, припоем, флюсом и термоусадкой и спаял всё надёжно и качественно, ничего не испортив каплями)
А неуверенные в своём умении не накапать припоем вполне могут обложить места вероятного его попадания любой подручной защитой ;)
а для пайки тоже паяльник же нужен ;) тогда лучше скрутку использовать ;))
Единичный пример не показатель, нужны тысячи паек и статистика, такое только электрики могут дать ))
ставить диагнозы дистанционноделать скоропалительные выводы, не владея всей глубиной информации!)1) У меня приборка снимается элементарно после выкручивания двух шурупов,
2) Коробка автомат, а ECU находится в другой стороне салона и проще всего вывести сигнал P для отключения контроллера DRL на стоянке было с соответствующего приборного индикатора.
Но только если оно выполнено правильно.
Вы это делать не умеете, инструмент у вас плохой — поэтому и результат отвратительный. Лучше уж паяйте.
Качественный фирменный инструмент стОит около 1000 долларов.
И у него кстати должно нормироваться усилие обжима.
А хороший китайский мне пока не попадался.
Сечение тонкого, наоборот, слишком маленькое.
Так делать нельзя.
Изоляция обоих проводов сильно повреждена.
С противоположной стороны клемма расплющена — размер инструмента не соответствует калибру клеммы или клещи сильно пережимают.
Если соединение пережато — жилы в верхнем слое повреждены и могут обламываться при эксплуатации.
что не так с повреждением изоляции — вообще не понял. эти клеммы вообще-то именно так и обжимаются, врезаясь в изоляцию.
мне чисто для саморазвития, ссылочку на качественный за 1000 уе дадите?
ebay.com/itm/192182565603~GQAAOSw9OFZEfwU
ebay.com/itm/142307273592~DkAAOSwax5YwdHb
ebay.com/itm/252604330070
И это очень простой ручной инструмент.
Гидравлические и электрические кримперы, которые используют при серийном производстве, во много раз дороже.
Вот с таким инструментом можно получить надежное и качественное соединение.
А то, что показал автор — это порнография и незнание технологии.
А тот, что за штуку — не уверен, что у него не тот же точно инструмент…
Первая ссылка — Crestron DM-8G-CRIMP
Предназначены для
или в гуглопереводе
Прошу пардону, но но остальные ссылки проверять не полез…
А это несколько другого назначения инструмент.
У меня для RJ45, чисто для себя, не для профессионального использования, где то в 2-2,5 килорубля обошлись, потому как задолбался обжимать дешевыми.
А тут — правильно настроенное усилие, правильная форма профиля матриц, нормальный материал этих матриц.
Тяжелее всего с верным усилием, а матрицы — если не гнаться за дешевкой, спеченной из порошка, а брать фрезерованные — чаще всего с профилем все нормально.
Но это я опять же, как любитель — нет у меня нужды обжимать много и/или с космической надежностью.
Ради прикола искал обжимку для Dupont. На ебее же:
б/у
с лейблом «собственность корпорации бла-бла-бла»
одним единственным типоразмером обжимаемого контакта$100
Не 700 евро, конечно, но в районе 3000-3500 рублями обошелся.
Так его и не поборол…
Ну или ссылкой поделитесь плиз.
И если можно, Ваши отзывы по его работе.
Отзывы… Наверное, были бы хорошими, если бы я с ним разобрался.
Но вот ни черта у меня с ним не получилось.
Не, я только за пайку.
Просто в обжимку на подвижном транспорте не верю, может окислиться, а после пайки все надежно защищено будет.
а в обжимку на подвижном транспорте верить не нужно. ВСЕ клеммы на этом самом подвижном транспорте соединены с проводами именно обжимкой.
и в одинаковых условиях провод обжатый в клемму работает гораздо надежнее, чем припаянный к такой же клемме. в случае пайки начинают отваливаться жилки, и в конце концов оно отпадает совсем. это всё на двигателе, ессно, не в жгуте под прессом ;) можно и нужно натягивать термоусадку, в идеале — с клеем. но мы живем нихрена не в идеальном мире, у нас тут и изолента отваливается со временем, и термоусадка с клеем не так чтобы прям широко распространена и весьма недешева.
Кстати, клемма-то из обзора как изолируется потом, не остаётся же она в таком виде?
www.ultrastar.ru/337/8312
Фишка именно в том, что не всегда распространённое == вскрытое.
Сигнализация это не только невскрываемость (МС600, БлекБаг, Экселент...) но и прочие удобства: монтаж, надёжность, лёгкость управления, поддержка и т.д. Вот если всё это сложить — Старлайн хорошая бюджетная сигнализация которая перестаёт быть «лучшей» как только бюджет на охрану авто увеличивается и в него попадают другие бренды.
У меня СтарЛайн с gps глонассом сим картой поддержкой can шины. русскоязычной поддержкой и приложением для дистанционного управления с телефона трекингом перемещения авто. Трехосевым гироскопом и дальностью брелка в 2.5 км. Озвучьте мне конкурента с таким же набором которая уложится в 25000 руб без стоимости монтажа. И которая настраивается и работает без танцев с бубном? И надо сказать работает афигенно стабильно
Ближайший адекватный конкурент это Pandora DXL 5000 NEW но стоит она 43000 руб и кстати принадлежит тому же самому владельцу что и СтарЛайн и не очень сильно отличаются друг от друга окромя цены.
Один владелец — Проктер и Гэмбл. Тайд, Ариэль, Миф — разные порошки, а ещё они Принглс делали, видимо из того же стирального порошка.
Или Гнус S9 и какой нибудь J. Производитель один, буквы разные — смарты — кардинально разные. Вывод: владелец — ни о чём. Марка = целевая аудитория.
Как Солярис с Мерсом мелким сравнивать. Авто, 4 колеса, коробка автомат, но разные они, разные. Хоть как Солярис не фаршируй — мерс из него никогда не получится. Ну или ценник как у мерса на выходе получится, а мерс всё равно — нет.
Эти ваши 2.5 км нихрена не работают в реальных условиях, чисто в поле, а я в поле не паркуюсь. Есть один 94 Старлайн в пользовании, там тоже много чего заявлялось. С вынесенной антенной на четверть волны (да-да, такой офигенный штырь на гараже) в городских джунглях работает метров на 200 (без штыря вообще позор), Пандора в тех же условиях но со штатной антенной в авто берет 300. Как бы больше, но всё равно используется GSM. Брелок в городе, только если под конами парковаться, а меня все нормальные места «гости столицы» позанимали.
У знакомых много и СтарЛайнов и Пандор — Старлайн — «не то».
Все эти трёхосевые гироскопы — полная лапша на хомячьи уши и лишние микросхемы. Если я приду снимать колёса — ни один не сработает. Адекватный датчик движения наше всё и он тоже не спасёт от кражи колёс, но это не гироскоп.
Я уже сказал — в своём ценовом классе у СтарЛайна конкурентов нет и да, там он будет «лучший». Но «лучшей» исключительно в ценнике «от 20 до 30». Как только в бюджете появляется число «50» СтарЛайн плавно уходит на второй план.
Я же естественно имел ввиду что лучшая она в своем ценовом диапазоне. Что и писал выше что в ценнике до 26 тысяч и наборе функций конкурентов нет.
Ошибаетесь. Срабатывает даже на спущенное колесо.
я почти 30 лет уже автомобильной электрикой занимаюсь, так что немножко в курсе о чем речь. и да, если клеммы нет в наличии и в магазинах — приходится заказывать в китае и месяц ждать. потом ждать уже не нужно. ходовые стараюсь держать в наличии.
а если лепить всё из овна и палок — то в итоге мерседес превращается в жигули.
Ну и всё равно же термоусадку дополнительно никто не отменял.
Я бы только попробовал скрутку обжимать… или даже не скрутку а просто провода-метелки друг в друга вставить, дабы не «перебить» провода один другим.
если не сложно губки какие надо использовать на расспространеные клеммы…
прикупил себе sn-01bm не нарадуюсь
Но именно в автомобиле — нет, не лучше.
Паяное соединение проводов не является морозостойким и вибростойким, увы.
Никогда в автомобилях не применяли паяное соединение проводов.
(ремарка для «борцунов»: печатные платы в автомобиле и паяное соединение проводов — это не одно и то же).
Ваш автомобиль — вы (и только вы) решаете, какую проводку вы в нём хотите видеть. Хоть на скрутках, хоть на пайке, хоть на жвачке. Это ваша собственность.
Просто у вас за вашим мнением — ваш опыт эксплуатации авто. А за мнением всех автопроизводителей на планете — опыт всей автоиндустрии.
Вам никто ничего не навязывает. Но и факт того, что во всём мире для соединения проводов в авто применяют именно обжим, вот огульно отбрасывать не стóит.
Ну и второе — то, что с завода нет паянных соединений вовсе не говорит о том, что они не так надежны. Все проще — на производстве конвейер, строго ограниченное время на каждую операцию. Поэтому, естественно, из нескольких вариантов выбирают наиболее технологичный и быстрый. Обжать — быстрее и технологичнее, чем пропаять.
Почему автопроизводители не паяют — я выше уже писал.
По поводу защиты места обжима. Клеевая термоусадка усаживается часто в 4-6 раз.
Никто не мешает «солидолом» сверху накрыть место обжима и надвинуть термоусадку сверху и усадить.
Как-то полез внутрь жгута, хотел в багажнике сделать ответвление от стоп сигнала. И тут засада. От выключателя на педали отходит фиолетовый провод, к лампочкам фонарях тоже приходит фиолетовый. В жгуте «за метр до конца» фиолетового — нет. Вообще нет. Прозвонил — оказался белый.
Поторошить в поисках, а где же происходит переход не стал. Но отечественные авто, такие отечественные…
Есть такое эпичное авто ГАЗ-3111. Так на части этих довольно своеобразных, но очень неплохих, но всё же не доведённых до ума аппаратов вся проводка белая.
Делали её где-то за границей (судя по всему, где и приборку, в Риге), на опытном производстве. В итоге все провода белые и кажется, что разобраться вообще никак. Но после осмотра была замечена маркировка. На каждом проводе «КР 12/14» или «Б/Кч 13/17». Т.е. «КРАСНЫЙ» и «Бело-Коричный». А цифры — номера контактов на разъёмах к которым провод идёт. Всё соответствует схеме, что гуляет в интернете. В итоге всё намного проще и понятнее, чем с цветными.
Спросите у поисковика «Оловянная чума», если не знали, почитайте, довольно интересно. Ролики на ютубе есть. Не храните на балконе оловянные ложки и коллекционных оловянных солдатиков :)
Припои (т.е. сплавы), конечно, более морозостойки, чем чистое олово, но и они подвержены в той или иной степени. Припоев, безусловно, превеликое множество (есть специальные довольно низкотемпературные) но, скажем, легкоплавкие припои менее устойчивы к морозу.
В оловянно-свинцовых припоях и в паянных ими соединениях «оловянная чума» даже при работе соединений при низких температурах не наблюдалась.
Припои.
Всё в порядке на морозе, расходимся.
В настоящее время даже у самых попсовых припоев типа ПОС61 температурные условия не нормируются, потому что эти неприятные явления наступают при совсем каких-то там нечеловеческих условиях.
«Не считается» — совсем не значит «Безусловно наступит».
Стандарты совсем не всегда корреллируют с вероятно- или часто наступающими явлениями. Стандарты не всегда успевают за новыми технологиями и реалиями времени. И уж точно наше (или даже моё личное) мнение не всегда совпадает с мнением стандартов.
Да, я лично, как и вы, считаю, что современный припой при мыслимых условиях не деградирует до порошка. Но сегодняшние нормы паяное соединение вот не считают морозостойким.
Учитывайте также, что «хладноломкость» и «деградация» — это совсем разные вещи, припой с понижением температуры может ещё не деградировать, но стать очень ломким и хрупким, что для автомобилей непригодно.
Посему — раз есть нормы, так оно и должно выполняться. О чём я и написал. Откорректируют стандарты — будет другая технология в автопроводке.
А вы меня сразу в глупости обвиняете, эх…
Клеммы интересные +, как они на излом?
(Есть четвёртый вариант — цинковые сплавы, активно «замещающие» латунь в китайской г**носантехнике — опасался именно их)
примерно с 7:00
Сообразить оказалось несложно — не зря там разная глубина профиля в той части, где только проводник, и в той, где проводник в изоляции.
После десятой уже и не смотрел особо…
Но перед этим да — погуглил, видео посмотрел, картинки, что бы суть понять.
на губках кроме сечения ничего не написано
сварка — ну тоже…
ну а насчёт пайки и флюсов — сейчас есть флюсы которые не требуют последующей смывки, другое дело что в условиях вибрации пайка может развалиться, если не скрутить конечно предварительно.
вы кстати забыли про клеммники, те же ваго и т.п. вполне успешно пользуют уже лет как 20…
Винты откручивались, никакие шайбы имени тов. Гровера не помогали…
Для авто они неудобны с точки зрения габаритов и герметичности, а в остальном…
Задача была конкретная — быстрый монтаж и безопасность. Про трамваи видимо сами придумали.
Сейчас искал пруф — не нашел.
Так что за что купил когда то, лет ,,, цать назад…
ну а клеммники разные есть, никто же не заставляет применять рычажные 222 серии на 5 клемм, хотя и для них можно найти место.
Просто телом мы чувствуем далеко не все. И подвеска гасит тоже далеко не все колебания.
Правильно — муфта + замена поврежденного участка провода и хорошие инструменты + фен.
Профессиональные станции по ремонту электропроводки на авто вообще пайку не используют. Производитель не допускает подобных процедур. Только кабельная гильзатакая с клеевым слоем и тремя колечками обжимными или втулкой (зависит от диаметра и места применения).
Если есть повреждения, то можно заменить участок кабеля, поставить новый разъем (обжать) и только его потом присоединять к остальной части.
И да, важнее всего еще и изолента правильня. VAG и прочие используют материалы компании Tesa. Мохнатные и блестящие. Собственно мохнатые для внутрянки, а блестящие в тех местах где влага, песок и прочая ерунда.
ну вообще-то они продавали реальным людям, с оформлением документов и со всеми вытекающими, так что не нужно про надёжность
ну и, уверяю, месяц — и скрутка проходит ЛЕГКО, если не сильнотоковая цепь. и таким образом возвращаемся к изначальному — «не было задачи обеспечения надежности». месяц — это называется максимум «чтоб гарантию отходила»
а так чего копья ломать — нужны тесты на вибростенде.
да и пропаяная скрутка вполне себе сдюжит, да возможно со временем от вибрации припой может и лопнуть, но вот скрутка никуда не денется, если хорошо скручено, да плюс в термоусадке и/или в изоленте
так это же можно сказать и про соединение этим клемамами, они тоже не гарантия от такого, ведь так ;)
исследования я не производил, но факты как-бы говорят за себя.
и что же за факты? если у 1 или 2 или даже 3 такое случилось это еще ни о чём не говорит.
несомненно, бывают отказы и по обжимке. обжали клемму, подключили к датчику, но при этом без термоусадки, точнее без фиксации. через пяток лет из-за вибраций оно таки обламывается тоже там где заканчивается клемма.
значит неправильно было скручено, обычно распушают, зачищают потом между собой скручивают и пропаивают.
либо при зачистке жилы были подрезаны.
так и с обозреваемыми клемами будет тоже самое, разве нет? ;)
дело не руле или сиденье, а в прокладке м/у ними.
Найдите вы время, напишите мегаобзор по кримперам и клеммам. Для дилетантов, (я сам люблю в таком ключе писать).
«Вот разъём, как у ардуин на гребёнках -> вот такие матрицы к нему -> вот такие клеммы»,
«Вот разъём, как внутри мышки подключаются к её кабелю -> вот такие матрицы к нему -> вот такие клеммы»,
«Вот ВРПИ -> вот такие матрицы к нему -> вот такие клеммы»,
«Вот BNC под RG6 -> вот такие матрицы к нему -> вот такие разъёмы»,
«Вот BNC под RG59 -> вот такие матрицы к нему -> вот такие разъёмы»,
и т.д.
Уверен, что не только плюсов соберёте, но ещё и тонну благодарностей.
https://aliexpress.com/item/item/A06WF2C-Die-Sets-for-HS-06WF2C-FSE-06WF2C-AM-10-EM-6B1-EM-6B2-CRIMPING-PILER/1890536812.html
Клещи для обжима кабельных наконечников 6\10\16\25\35\50 кв.мм
А еще большинство китайских матриц начинают «садиться» (то есть попросту стачиваться) после 300-500 обжимов. Помогает подкалка матриц.
или s.taobao.com/search?q=OT%E9%93%9C%E9%BC%BB+5-100A&s_from=newHeader&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.item
Дело-то не в этом. Дело в том, чтобы в одном месте всё было наглядно и удобно.
Вот встретился кто-то начинающий изучать микроконтроллеры с дюпоновскими разъёмами. Попробуйте, используя свою или мою ссылку, ответить на естественный для такого случая вопрос: какие матрицы, какие клеммы и какие корпуса разъёмов ему надо покупать?
Каждая часть состоит из двух половинок, потому именно эти приятны тем, что половинки «синхронизированны» с помощью шпонок. Брал похожую с виду обжимку в сборе у другого продавца, с виду так же, но в итоге губки заменил на эти ибо у тех шпонок нет, а по фото в сборе этой особенности не видно.
Будучи сделанными из нержавки они делают не литьём, что даёт +146% к точности изготовления.
Пока что лучшее, что встречал у китайцев.
довольно наглядно и прям с картинками. насколько эти кримперы хороши — отдельный вопрос. и в моём белорусском случае экспериментировать и выбирать позволяет не только финансовое положение, но и ограничение в 22евро в месяц. ну допустим я схалявлю и буду заказывать по пара кримперов в месяц. пока я найду толковый кримпер для каждого соединителя — пройдут десятиления, не годы даже, и тысячи баксов. я б хотел, конечно, чтоб меня завалили кримперами, а я такой сидел и сравнивал. но увы, увы.
(я как раз говорю, что не годится третий вариант, прод там костыли какие-то предлагает)
ну либо как вариант там имеются в виду клеммы меньшего размера, которые приходится обжимать одной половинкой матрицы, а не как обычно — одна половинка для жил, вторая для изоляции.
для того чтобы такой обзор написать — нужно применять все типы клемм, ну и иметь ссылки на недорогой и качественный инструмент. я недавно купил кримпер с мешком матриц — оно мне не нравится. я могу написать обзор на тему «смотрите чего не надо покупать», но обзор будет большим, трудоёмким, и никому не нужным, то есть он не поможет в выборе.
а из того что есть у меня и мне нравится — один самый старый кримпер куплен за 40 баксов 20 лет назад тут на авторынке, еще один на тинидиле, и больше там не продаётся. и что я смогу посоветовать? ;)
вот брал на обзор кримпер для изолированных клемм. понравился, хоть мне и не особо нравятся изолированные соединители. купил этот вот с мыслями сделать именно такой вот обзор «инструмента для всего» — ну так я им и сам пользоваться не могу — опять посоветовать нечего.
а под xh (если это он у вас в мышке) и дюпон — отдельные клещи с узкими матрицами, они там не сменные
Подобные обжимные соединители еще и в электроинструментах используются.
Я так и делал, но не из жадности, а оттого что не подлезть с кримпером. И изоляцию можно вполне зафиксировать.
согласись, что две сотни соединений за полтора бакса — это оооочень приятно, и никакие обычные клеммы НИКАК не приблизятся к этой сумме.
по качеству соединения зависит от клещей, конечно, но хоть я и убедился сам что изолированные муфты обжимаются достаточно прочно — я всё равно подсознательно недоверяю обжиму металлической муфты через пластиковый кембрик.
Выписал только второй инструмент слева. Там есть и обжим и зачистка проводов.
Ссылка для интересующихся.
Клеммы на пробу:
https://aliexpress.com/item/item/50Pcs-14-16-AWG-Gauge-Uninsulated-Wire-Electrical-Butt-Crimp-Connectors-Terminal/32715916203.html
https://aliexpress.com/item/item/50Pcs-18-22-AWG-Gauge-Uninsulated-Non-Insulated-Butt-Crimp-Connectors-Terminal/32810500133.html
https://aliexpress.com/item/item/100pcs22-16-16-14-12-10-AWG-Closed-End-Crimp-Cap-Gauge-Car-Audio-Wire-Connector/32802614466.html
https://aliexpress.com/item/item/50pcs-BENKPAK-Female-and-Male-Insulated-Electric-Connector-Crimp-Bullet-terminal-for-22-16-AWG-Audio/32790786012.html
https://aliexpress.com/item/item/BV1-25-BV2-5-BV5-5-SET-Full-Insulating-Wire-Connector-Cable-Wire-Splice-Terminals/32819474095.html
До этого с такими вещами сталкивался редко, вот решил попробовать. У нас в магазинах походил, такого инструмента в прямой продаже почти нет и клемм подавно.
Если бы эти соеденители мне попали в руки в 80х годах прошлого века, я бы писал кипятком от счастья, поскольку ничего подобного у нас не было, сейчас же, при наличии выбора смотришь и пробуешь. Поскольку на работе приходится иметь дело с подобным, то работать лучше с качественым, для разового применения возможно и эти пойдут, но себе в машину точно такое ставить не буду.
Что в доме должно быть?
А то уже запутался. Одни в четырехугольник зажимают, другие, как эта с лепестками.
Заказал с оплатой за международный трек (последний год у нас (Омск) воруют 95% отправлений с Китая без трека).
Продавец решил украсть украсть деньги на отправку и начал нести лютую ахинею:
«hi, i am sorry ,If you order less than $7,we will provide a track number which only be tracked in china(AliExpress Saver Shipping),can you wait few days again?it's usually need 30-60 days arrive your country（»
Привет, я извиняюсь, если вы заказываете менее $7, мы предоставим номер отслеживания который только быть отслежены в Китае (AliExpress Saver доставка), вы можете ждать несколько дней снова? это обычно нужно 30-60 дней вашей страны (
ПМСМ, ТС повезло. Продавец — из разряда мошенников. Обращаться к оному категорически не рекомендую. Продавцу то конечно отповедь отписал. Но деньги зависли в Али, и каждый спор — минус в карму.
да и его рейтинг в 99.5 говорит о том же.
Могу предположить, что эффект муськи вызвал в продавце эйфорию низменных желаний получить сверхприбыль на халяву, но при этом вообще не вкладываясь. Продавцу явно выгоднее отправить 20 раз по 1 пакету, а вот 5 раз по паре пакетов лучше обмануть. Вдруг парочка из них своевременно не станет открывать спор. Особенно когда сверху добавлена сумма на пересылку. А в среднем споров вроде как не очень много.
Я написал, что заплатил отдельные деньги, плюсом к цене заказа, дополнительную сумму, прибавил к цене заказа дополнительные рубли согласно опциональной строке «Доставка» где заменил стандартный варинт на AliExpress Saver Shipping. И с меня списали дополнительную сумму сверх стоимости изделия.
Продавец прямым текстом пишет что он присваивает эту сумму, не оказывая мне эту услугу и отправляет тем вариантом, стоимость которого заложена в цену изделия. От того что мошенник написал мне, что он решил присвоить деньги, он каким то образом перестал быть мошенником?!
PS после неоднократно повторения мной в вежливой форме требования выполнить свои обязательства, и однократного предложения вернуть деньги вместо товара, продавец исчез. Товар не отправляет, на сообщения не пишет ответ.
Трубка медная разных диаметров + обжимка. Провода вставляются в трубочку с разных сторон и просовываются каждый на всю длинну трубки. Получается внутри трубки внахлёст. Для удобства впихивания в трубку рекомендую откусывать распушонный провод наискосок, тогда проводки получаются разной длины и их легче засунуть все в трубку. Обжимается на ура — прочно, крепко. Трубочки похоже медные на самом деле, магнитом не магнитятся.