Сегодня обзор на интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов 12/24 вольт.
Живу я в небольшом городе, почти в самом центре, где все что необходимо для жизни находится на небольшом удалении. Работа удаленна ну очень далеко. Так что автомобилем пользуюсь довольно редко. А когда нужно проехать по городу, то чаще всего на 5 км езды приходится раз пять заводить двигатель. Нет, проблема не в машине. Просто едешь по нескольким точкам: магазин, рынок, почта и т.д… Естественно приходится глушить двигатель и потом его заводить. Ко всему добавляется дизельный двигатель, который при старте требует больше энергии чем бензиновый. Все это приводит к тому, что за время поездки аккумулятор не успевает полностью заряжаться.
Дальние поездки тоже не очень часты и в основном весной-летом.
В осенне-зимний период, когда наступают морозы, плюсуется падение емкости аккумулятора и еще больше требуемой энергии для прогрева топливного фильтра и цилиндров двигателя перед стартом.
Да и сам аккумулятор не первой свежести.
В результате приходится иногда подзаряжать аккумулятор, чтобы машина всегда заводилась. И если летом это может быть всего лишь раз, то зимой немного чаще.
В свое время купил в оффлайне «умную», «красивую» и т.д. зарядку Аида-8.
Служила она довольно долго. Но в один «прекрасный день» выгорел диод, в прямом смысле этого слова.
Хорошо, что корпус всего навсего расплавился, а не загорелся.
Затем стал замечать, что ток зарядки в любом положении переключателя не превышает 4А. Потом он снизился до 1А. В итоге сгорел выходной полевой транзистор.
В это время я уже заказал для обзора зарядку с Banggood.com. Возможно, старая зарядка «обиделась» и окончательно вышла из строя.
В «плюс» зарядке можно назвать, что она имеет защиту от короткого замыкания и переполюсовки. Только вот защита эта всего навсего предохранитель. И в сети встречал отзывы, что выгорели дорожки на плате, а предохранитель остался целым.
К слову сказать, ремонт этой зарядки тоже довольно проблематичен. В сети именно на мою модель нет схемы. А фирма производитель отказывается ремонтировать устройство, если корпус последнего открывался. Хотя никаких пломб я не помню. Я понимаю, если бы разговор шел о гарантийном ремонте, а так такое поведение довольно странно.
Кстати, цена новой такой зарядки примерно $35.
Но, все-таки разговор сегодня не о ней, а о зарядке с Banggood.
Фирма производитель носит «хорошо запоминающееся и звучное название» «ANHTCzyx». Я не знаю кому пришла гениальная мысль назвать так контору, но по этому проводу вспомнился один случай. Еще на заре интернета я пытался зарегистрировать почтовый ящик на каком-то домене. В те времена еще нельзя было использовать точки и прочие символы в имени, а само имя содержало не более 8 символов (а может и больше, уже не помню). Так вот, все более менее адекватные имена, которые я мог ассоциировать с собой были заняты. После того, как после десятой попытки система мне сообщила, что имя занято, я в сердцах постучал по клавиатуре. И о чудо! Этот логин оказался свободен. Вот в данном случае, похоже была такая же ситуация.
Для начала характеристики со страницы товара.
Собственно, параметры, как и «у всех»: защита от замыкания, полярности, перенапряжения, перегрева, автоматическое определение батарей и т.д.
Из особенностей можно отметить:
— напряжение батареи 12 или 24 вольта;
— максимальный ток зарядки 8А или 4А в зависимости от напряжения батареи;
— диапазон емкости батарей 2Ач-150Ач;
— минимальное пусковое напряжение 2В.
Зарядка приехала в цветной коробке, которая ничуть не пострадала во время транспортировки.
Внутри была сама зарядка и инструкция в виде довольно толстой книжки, напечатанной на мелованной бумаге. Инструкция на шести языках. Русского нет.
Собственно самой инструкции всего пять листов.
Характеристики несколько отличаются от того, что написано у продавца.
В частности емкость батареи от 6 до 150Ач.
Корпус зарядки изготовлен из ABS пластика и выглядит очень надежным.
Размеры: 170х100х59 мм
Вес: 520 грамм.
Длина проводов для зарядки вместе с крокодилами — 600 мм (могли быть чуть длиннее);
Крокодилы тугие, надежно держатся на клемах.
Длина шнура питания — 1 метр.
Сбоку стоит вентилятор 50x50x10 мм. С другой стороны вентиляционная решетка.
Посередине ЖК индикатор с подсветкой 40х25 мм.
Внизу индикатора светодиоды, которые показывают выбранный режим.
Справа от индикатора — сенсорный переключатель режимов.
Но что же умеет данная зарядка?
Всего четыре режима работы, которые можно выбрать вручную с помощью сенсорной кнопки:
— быстрая зарядка максимально возможным током;
— зарядка AGM и гелевых аккумуляторов;
— зарядка батарей небольшой емкости током 1.5А;
— режим восстановления аккумулятора. Есть приписка, что режим может длиться 18 часов и не все аккумуляторы могут быть восстановлены.
Рассмотрим режимы работы.
В помощь из подручных средств был собран ампер-вольтметр на Arduino.
Использовались датчик тока ACS712, рассчитанного на ток до 20А
и датчик напряжения, измеряющего напряжения до 25 вольт.
Сразу хочу сказать, что датчики не очень точные. Но в данном случае меня интересовало изменение величин, а не их точные значения.
Быстрая зарядка.
В этом режиме начальный ток зарядки 8А. Аккумулятор может находиться в автомобиле. (Как известно,
В военное время значение синуса может достигать четырех. Это к тому, что максимальное значение тока, которое мне удалось увидеть было 8,3 А).
Зарядка AGM и гелевых аккумуляторов.
Слова из сети
AGM — батарея, функционирующая на абсорбирующих матах. Многие эксперты говорят, что это обычная стеклоткань. Но точно никто не может этого утверждать, ведь сами производители держат этот вопрос в тайне. Особенность в том, что эта «стеклоткань» внутри держит электролит и не дает ему испариться.
Пластины в таких моделях располагаются близко друг к другу, между ними лежат абсорбирующие маты. Такой принцип конструкции значительно увеличивает емкость батареи. За счет того, что электролит расположен внутри, батарею можно ставить как угодно. Лишь одно ограничение — нельзя держать и ставить вверх ногами. Пластины изготовлены из качественного, чистого свинца. За счет чего, сопротивление внутри устройства невелико, а это позволяет быстро заряжать АКБ.
GEL — не от слова «гелий», как это принято считать, а от «гель». И тут видим совершенно другую конструкцию, несмотря на внешние сходства. Стандартно два комплекта пластин, но между ними идет специальный гель, который удерживает внутри электролит.
За счет того, что этот гель заполоняет все пространство, пластины как бы обволакивают электролит. Поэтому такие АКБ имеют долгий срок службы.
Пластины изготавливаются из чистого свинца. В среднем, батарея служит от 7 лет. Аккумуляторы прекрасно справляются с разрядом в 0 — выдерживают до 400 таких циклов.
Насчет разряда в 0. На сколько я понимаю, имеется в виду не состояние батареи, когда на ее контактах 0, а когда напряжение минимально рекомендуемое, т.е. 10,5 вольт, при котором считается что аккумулятор разряжен в ноль
Кроме перечисленных выше особенностей AGM/GEL аккумуляторы требуют специального режима зарядки.
Опять же, слова из сети.
Ток заряда традиционно не должен превышать десятую часть от емкости. Иногда допускаются более высокие значения на начальных стадиях зарядки, но по мере пополнения уровня заряда ток должен снижаться до минимальных значений.
И опять не совсем так. Обычно производитель указывает максимальный ток зарядки, допустимый для конкретного аккумулятора.
В связи с этим заряжать такие аккумуляторы «обычной» зарядкой не рекомендуется. В обозреваемом устройстве есть такой режим.
Зарядка батарей небольшой емкости током 1.5А
Рекомендуется для зарядки небольших аккумуляторов для мотоциклов. скутеров и т.д.
И наконец,
режим восстановления аккумулятора.
Наиболее интересный режим, особенно для меня. Я упоминал, что мой аккумулятор не первой свежести и на самом деле пора его поменять.
В инструкции написано, что время восстановления 18 часов.
Мой 77 Ач аккумулятор восстанавливался ровно 24 часа. Как он будет работать после этой процедуры покажет только время, но такого зеленого индикатора заряда я не видел давно.
Есть интересная особенность для всех режимов. Если температура окружающей среды ниже +10 градусов, то напряжение при зарядке будет повышено. При этом загорается значок «Win». Если же температура выше +28, то напряжение будет понижено. На экране появляется «Sum».
После подключения устройства к аккумулятору, на экране появляется напряжение на клемах и температура внутри зарядки. Отклонение показаний по сравнению с моим тестером порядка 2%. Уже в этот момент можно выбрать требуемый режим зарядки. После включения в сеть начинает работать вентилятор, и загорается индикатор заряда. Для изменения режима необходимо прикоснуться к сенсорной кнопке «Mode selection». Кнопка очень чувствительная, если взять прибор сверху рукой, очень может быть что режим переключится. Переключение режимов можно делать во время работы. Таким образом можно вручную пытаться регулировать режим. Например, можно сначала включить быструю зарядку, а затем более щадящую: 1.5А.
В правом углу ЖК есть индикатор уровня заряда. Но на самом деле, он просто показывает, что идет процесс зарядки. В любое время уровень меняется от 40 до 100%.
Для испытания зарядки я взял старый аккумулятор от UPS: AGM B.B. Battery 7Ач. Я понимаю, что этот аккумулятор как минимум нельзя заряжать быстрым способом, но второго автомобильного аккумулятора у меня нет, а если что-то и случится с этим, будет не жалко. На самом деле, я только запустил режим быстрой зарядки на этом аккумуляторе, а заряжал его во втором и третьем режиме, и запускал восстановление.
Аккумулятор с UPS довольно долго пролежал без дела. Собственно, он ждал, когда его отправят в переработку. Напряжение на контактах было чуть больше 9 В, что очень мало. После заряда, для тестирования следующего режима аккумулятор разряжался с помощью автомобильной лампы.
1.Зарядка стартует с 8А и 15В. Почти все время зарядки поддерживается такой ток. И только в конце постепенно снижается. Во всех режимах после окончания зарядки (или восстановления) на экране появляется надпись «OFF», вентилятор выключается, при этом ток продолжает течь, где-то 0,5 А и ниже в зависимости от аккумулятора и выбранного режима. Таким образом включается режим хранения аккумулятора.
Во время зарядки на индикаторе появляются значения текущего напряжения, тока и температуры.
2.В этом режиме я подключил ампер-вольтметр на Arduino. Через каждые несколько минут снимались показания напряжения и тока. Для более точного измерения тока делалось 1000 замеров и бралось среднее значение. В результате получился следующие графики:
3. Режим аналогичен первому, только ток зарядки составляет 1.5 А.
4. Самый интересный режим.
«Специалисты» на разных форумах утверждают, что для восстановления (десульфитации аккумулятора) нужно заряжать его в течение секунды максимальным током, а затем разряжать его в течение трех секунд током 0,1 от предыдущего значения. Хотя, мнения по поводу времени и токов очень сильно разнятся. Я не знаю на сколько это убеждение верно. Но было очень интересно как эту операцию выполняет данная зарядка.
Я снимал показания в Arduino без всякой задержки и без усредненного значения, просто как есть. Получилось, что за секунду снимается (и выводится в порт) около 80 значений.
Выше писал, что мой автомобильный аккумулятор в 77 Ач восстанавливался ровно сутки. Но представленные ниже графики были построены по значениям восстановления аккумулятора для UPS. Могу только сказать, что восстановление автомобильного аккумулятора начиналось с тока в 8 А.
Понятно, что проанализировать все значения за время работы довольно проблематично даже для небольшого аккумулятора. Поэтому я взял три небольших промежутка в самом начале работы, через 2 часа и после окончания работы.Ниже два графика, построенных по этим значениям. Напомню, что показания не очень точные. И если напряжение показано довольно правильно, то ток имеет больший разброс. Тем не менее вполне можно составить картину что происходит.
Как видно, китайские инженеры считают что десульфитация должна происходить несколько по другому алгоритму. Забегая вперед, скажу, что «немецкие инженеры» считают также. Но об этом позже. Так вот, во время восстановления сначала идет зарядка большим током, а затем ток снижается до нуля. Период примерно 250-300 мсек.
Во время работы на индикаторе загорается текст «PUL». Внизу мигает значок «Rep» и индикатор заряда всегда показывает 100%.
Температура внутри прибора за все время тестов не поднималась выше 28 градусов.
А сейчас внутренний мир зарядного устройства.
Для того, чтобы разобрать корпус, нужно сначала снять два бампера, под которыми находятся четыре самореза.
Далее все просто.
Пайка выполнена качественно. Флюс смыт.
Выводы.
Мне понравилось зарядное устройство.
— Качественно сделано.
— Полностью выполняет свои функции, в том числе и десульфитацию аккумулятора.
— Вполне адекватная цена.
К минусам я бы отнес только небольшую длину щупов.
Ну и наличие вентилятора с одной стороны создает шум, хотя и не сильный. Мне пришлось восстанавливать аккумулятор в коридоре квартиры. Ночью при полной тишине шум вентилятора был слегка слышен. На уровне «белого шума».
С другой стороны, вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение элементов зарядки. Кроме того, температура внутри довольно быстро приходит к уровню окружающей среды. Что позволяет работать режиму зима/лето.
До конца года действует купон
BGNNZUAR, снижающий стоимость до $19,39.
P.S. По поводу немецких инженеров.
Так получилось, что за день до того как я получил посылку, мой знакомый приобрел зарядку в одном из локальных интернет магазинов.
Ради интереса, я взял его немного протестировать. Характеристики прибора чудесным образом совпали с моим. Т.е. максимальный ток и режимы были одинаковыми. И восстановление аккумулятора проходило по точно такому же алгоритму, т.е. зарядка максимальным током, а затем снижение тока до нуля.
На панели гордо красуется надпись «Germany», а в инструкции написано, что данный прибор разработан немецкими инженерами. Как обычно все происходит известно давно. На территории Германии или другой страны Евросоюза регистрируется фирма. Далее находится ОЕМ поставщик из того же Китая, который наносит ваш логотип на свои изделия. Собственно, так поступают очень многие «производители» бытовой техники.
Кстати, цена устройства была около $80.
У моего знакомого тоже аккумулятор требовал десульфитации. Так вот, когда мы встретились после проведённых операций, он сказал. что процесс занял всего около часа. А во время зарядки прибор надулся (наверное в районе ЖКИ). В итоге, эта зарядка отправилась назад продавцу.
P.P.S. Я писал, что тестирование проводил на аккумуляторе для UPS. После первой зарядки время работы автомобильной лампочки до снижения напряжения 10.5 вольт было менее часа (ток разряда 5 А).
Совершенно случайно на глаза попался ролик как восстановить такой аккумулятор. Производители пишут, что данные аккумуляторы являются необслуживаемыми. Но AGM аккумуляторы — этот тот же свинцово-кислый и обслуживается он также. Т.е. после длительной работы часть воды, которая находится в электролите испаряется. В итоге емкость аккумулятора снижается. В ролике утверждалось что нужно долить небольшое количество дистиллированной воды в каждый банк аккумулятора. Количество зависит от состояния банков. Необходимо, чтобы вода слегка покрыла маты.
Ради интереса решил попробовать (все равно мой аккумулятор уходил в утиль). У меня ушло примерно 8-10 мл воды в каждую банку. Как ни странно, но после всех издевательств над аккумулятором (зарядка очень большим током, несколько разрядов/зарядов) его емкость действительно увеличилась.
Нельзя сказать, что полностью, но пожалуй, аккумулятор еще поживет.
у меня в пользовании почти год.
много раз использовалось, в режимах зарядки работает как пложено.
в режиме восстановления подключал пару раз пока в гараже возился, но акб и так не был убитый не могу сказать помогло или нет хот как-то. в остальном норм за такие деньги
Обычный дешёвый китаец — никакой «умности» там нет и в помине. Режим «восстановления» у неё — это по сути короткие 1Гц импульсы, которые по задумке дядюшки Ляо должны оказывать целебное воздействие. Вот и вся его умность.
Кроме того, из особенностей я знаю, что нужно заряжать напряжением выше 12 В, с чем данная заояжка вполне справляется. Так в чем проблема?
П.С. Если изложил очевидное — не ругаться прошу. :)
Слова из сети
Так что, напряжением 14,4 вольт вполне можно его зарядить. Может быть дольше по времени
… думаю скриншот понятен.
Мои действия просты: смотрю напряжение батареи утром до включения зажигания — больше 12.5, значит порядок; пришла зима — снял аккумулятор, прогрел, измерил напряжение, проверил уровень электролита — поставил на зарядку 14.5 В, когда ток установился меньше одного ампера в течении пары часов — перехожу на 16 В, установился ток заряда — отключаю; через восемь + часов проверяю напряжение на батарее — делаю выводы. :)
Но большинство аккумуляторов сейчас не обслуживаемые
orionspb.ru/articles/621/6923/
На ютуб есть ролики, зарядка 14,4, измерили плотность — низкая, побултыхали, как на заведённой машине происходит и опа, плотность 1,27 или того выше.
Да, видел как в былые времена держали ток больше 5ти А повышая напряжение зарядного. В моё время таких зарядных уже небыло. И кипением процесс при 16ти В не назвать. А воду доливают до зарядки. Видимо уровень снижается при эксплуатации.
Так вот, в сервисной инструкции(в машине была бумажная книжка) были предписаны разные реле-регуляторы для разных типов аккумуляторов и к различным климатическим зонам(под бортовое напряжение от 13.9 до 16 вольт).
На плимуте в «owners manual» жестко оговорен был тип и модель аккумулятора, с оговоркой, что напряжение бортовой сети не предназначено для батарей кроме AGM\GEL. И действительно плавало в районе 13.9-14 вольт.
Даже силиконовые проводочки под это дело замастырил.
Но, хоть сейчас есть и импульсные, они крупноваты. Потому в своё время и купил «цифру».
Я у них на форуме да же зарегистрировался, но там к пользователям, как к быдлу…
Купил и сиди жуй.., сам виноват…
Не знаю как сейчас, но Вымпел 55 у меня прослужил 1,5 года, потом умер дисплей, заменить его нет возможности. Дисплей заказной выполнен по SOC технологии, производитель их не поставляет. Без дисплея — тыква, реверсить желания нет, ибо там все в графическом режиме на дисплее.
в 50 и 55 это указано в явном виде
orionspb.ru/instruction/vm_57.pdf
Диапазон регулируемого напряжения, позволяет.
55й сдох через 2 года практически хранения (за всё время использовался раз пять-шесть с АКБ 55Ач)
На пустых крокодилах начинал блажить «переполюсовка» и иезуитски пищать (((
Обращение в поддержку на сайте производителя ничего хорошего не дало. Побрёл по форумам.
Оказалось нас, вымпелострадальцев, много
Случайно нашёл как эта «переполюсовка» лечится.
Вот так, поддержал разок отечественного производителя. А он меня — нет (((
Это типовая известная неисправность именно 55го
Старой ещё сборки. Ломался пару раз по моей вине — водой залил, полюса попутал.
Из плюсов зарядка с нуля вольт, ток до 20А, можно заводить от зарядки и особенно доставляет проверка работоспособности чирканием крокодилов друг о друга (всё по инструкции).
Из минусов шумный вентилятор и нет режима десульфатации
Этой функции я не понял: типо к подключенному аккуму подсоединяешь зарядку и заводишь?
Для обывателей производители батарей пишут инструкции, где написано, каким током и напряжением заряжать, и сколько времени.
Тем более они не знают каким током и напряжением нужно заряжать
Далее. цена GOPHERT несколько выше обозреваемого. И как он будет десульфитацию?
Ваш — никак. Гоферт — правильно высталенным режимом
Да ладно :)
Я не буду спорить что лучше, потому как не использую ни то ни другое, ответ касался только режимов работы.
Но главное и забавное что в моем блоке есть PD триггер, и если надо то можно от повербанка с PD, вполне себе зарядить аккум в машине, током в 1А конечно, но завести ее, а потом в машине же зарядить повербанк без проблем можно. К удивлению уже не раз спасало.
https://aliexpress.ru/item/item/32880436386.html аналог Обозреваемому
https://aliexpress.ru/item/item/4000022069897.html такой себе брал
этих зарядок целая туча и все с разными надписями.
у меня такая же тоже, но с другим названием
https://aliexpress.ru/item/item/4000004761089.html
У меня есть купленное по акции в российском online Roadweller RW-CRG-02. Он умеет «распознавать» аккумуляторы 6V/12V. И в этом есть проблема.
Тут волею обстоятельств машина долго стояла без движения, аккумулятор сел до ~7.3V. 8(
И RW-CRG-02 его зарядить не мог, т. к. «Если по истечении 90 сек на дисплее появятся показания в пределах 7.3-
7.5В, это будет обозначать, что батарея 12В дефектная. Зарядка такой батареи данным устройством невозможна!»
Пришлось «раскачать» его с помощью iMax B6 ( да и то в режиме Ni-Cd: в режиме свинца он тоже заряжать отказывался) до ~8V, и там уже ставить на зарядку (около 1.5 суток).
Тут так же?
Все равно нести его в утиль и покупать новый.
Чем раньше снесешь, тем меньше будет болеть голова.
Я как-то собрал по своему гаражу почти полтонны аккумов и отвез непосредственно в «оптовый» пункт приема(не к барыгам на трассе или магазин).
Надо сказать, что толщина бумажника очень конкретно увеличилась :)
У самого кстати тоже типа «умная зарядка», определила этот аккум как 6ти вольтовый, зарядила до 7 с чем то там и с чувством выполненного долга сообщила, что все готово, забирайте и пользуйтесь :) Пришлось каким-то блоком питания подкидывать 12 вольт, чтоб обмануть это слишком умное зарядное устройство :)
Много лет назад делал на заказ зарядные в точно таком же корпусе, ток 5А, режим десульфатации, только крокодилы были гораздо качественнее, одно даже дома где-то лежит. Собственно на корпус сходу внимание и обратил.
Вот думаю, сколько лет прошло… И деревья стали большие, и детали маленькие, алгоритмы… А аккумы как мерли так и мрут.
в своей же брошурке приводят пример.
разрядили 2 батареи 10Вт лампой, оставили на неделю.
батаери в которых был sulfate stop — вернулись к жизни и показали 90%.
обычные — нет.
что такое «общее время работы» я фиг знает, но в случае автомобильного атсртерного аккумулятора который начинает подыхать — основная задача чтобы он начал нормально заводить двигатель. и эта задача таким вот импульсным режимом решается очень даже эффективно.
В смысле кипятили его? Читал тогда разную информацию, но не помню чтобы были положительные отзывы о таком режиме, а вот об указанном выше были, правда там было чуть по другому, но общая суть та же.
Именно. Для десульфатации он должен кипеть. И для обслуживаемых аккумов это не проблема. Просто следили за уровнен электролита. Для необслуживаемых — да. Уже проблема
Это и есть нормальный режим заряда любого кислотного аккумулятора. До 2.7в на ячейку. Просто когда стали переходить на необслуживаемые стало проблемой потеря влаги. Подробнее тут, писать долго
kit-e.ru/powersource/zaryad-kislotnyh-akkumulyatorov/
десульфатация происходит только на полке 5-6
Ну это так, в роли юмора. Я не настолько компетентен в химии АКБ чтобы дискутировать.
Так, почитываю иногда.
Если в АКБ идёт процесс интенсивного газовыделения, то это говорит только о том что ток идущий на зарядку уже превышает нужный для заряда и эти излишки тока идут на разложение воды. Эти слишком большие токи и как следствие интенсивное газовыделение как раз и разрушает активную массу пластин так как просто физически разрывает массу обмазки пластин внутри. Это примерно как в горяшей печке трещат дрова и отскакивают угольки по причине вскипания смолы внутри дерева. Так что не нужно кипятить сильно АКБ. Если электолит помутнел до полной непрозрачности, это уже говорит о том что обмазка пластин начала разрушаться.
Ну так оно не позволяет точно ток выбрать. Вы каким током будете заряжать там 7Ah или 40Ah? Если вы решили цикл десульфатации делать — надо все правильно выставить. По остальным вопросам — я же давал ссылку на статью. Там все самым подробным образом написано
Без этого режима десульфатации не будет. Тот режим с циклами заряд-разряд просто 'стрягивает' чешуйки с пластин. Это тоже есть в статье
От напряжения зависит. У вас будет кипеть и при 0.1С. Вообще начало газовыделения 13.8в
2.При кипящем электролите замер плотности ареометром будет некорректным по причине насыщения его газами. Надо ждать пока отстоится.
3.Зарядку автомобильных АКБ для профилактики лучше делать раз в квартал. Про UPS ничего не могу сказать, имел с ними дела только как пользователь, если перестал держать, то просто меняю и не заморачиваюсь его восстановлением, данные в компе важнее его стоимости.
4.Если в данном зарядном нет выбора тока, то 7а/ч я им точно заряжать не буду. А всё что выше его максимального тока в 10 раз по емкости, то зарядит любой, вопрос только во времени. Хотя можно подключить и меньшей, просто параллельно подцепить нагрузку соответствующего тока.
5.Не надо верить всем статьям что выложены в инете, нужно знать и понимать физико-химические процессы происходящие в АКБ, и для этого одной статьи точно не достаточно.
6. Процесс десульфатации может спокойно происходить без интенсивного газообразования.
7.Ассиметричный заряд не может «стряхнуть» кристаллы сульфата с пластин просто физически(если токи не превышены конечно). Повторю: «стряхиванием» с пластин кристаллов вместе с обмазкой как раз и «занимается» интенсивное кипячение с активным газовыделением.
8. Вы не поверите, многие АКБ не кипят даже при 14,5-15,0В. Сейчас на почти всех современных авто регуляторы поддерживают напряжение около 14.0В, и почему то почти никто ещё не закипятил свой АКБ досуха за это время?
Не может
Нет. На полке 5-6 идет именно растворение сульфатов
Конечно не поверю. Не доверяете той статье, вот вам информация от производителей
www.vertiv.com/4ac545/globalassets/products/monitoring-control-and-management/monitoring/vertiv-uxct-battery-monitor/whitepaper_thermal-runaway.pdf
'Gassing that starts resulting in more heat generation than the cell can dissipate occurs some where above a cell voltage of 2.33 volts when the ambient temperature is 77 degrees F'
www.sbsbattery.com/faq
'All batteries produce hydrogen as part of the charging process. Hydrogen production is greatly increased when the cell reaches the gassing voltage, which is normally about 2.33 volts per cell for Lead-Acid'
Что полностью подтверждается на практике. А вообще, имхо, вы путаете проблемы при зарядке большим током и газовыделение при превышении 13.8в при небольшом токе
Можете продолжать кипятить!
kit-e.ru/powersource/zaryad-kislotnyh-akkumulyatorov/
Не поверю
До кипения там еще далеко.
А дальше описываются причины, в которых рассматривается и вариант перекоса напряжений по банкам.
Все-таки стоит отличать Gassing, Boiling и просторечные Smelling и Bubbling.
3-5-10-50 мелких пузырьков в минуту не являются кипением.
Более того, кипение — переход вещества из жидкого состояния в газообразное в результате фазового перехода. По-русски на пальцах: пузырьки образуются в следствии превышения температуры точки кипения.
Так вот, 3-5-10-50 мелких пузырьков в минуту являются испарением(gassing).
По-русски: кипение разрушает намазку аккумуляторных пластин ФИЗИЧЕСКИ, что приводит к осыпанию активной массы из-за разрушительного взрывообразного газовысвобождения.
Испарение же под действием тока разделяет электролит на кислоту и воздушный пар ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ(электролиз происходит).
Или я моя 3 по школьной химии и 3 по университетской как-то неправильно работают?
нет. не об этом они пишут. англоязычный источник писал об увеличении интенсивности в этой точке. а точка начала газовыделения будет гораздо-гораздо раньше
а разложение воды уже частный случай.
Тогда тоже пишите правильно. Количество пузырьков не имеет никакого значения. Начало активного газовыделения при электролизе 2.33в/эл 25С. Количество пузырьков при этом не имеет никакого значение
Это же для обычного режима зарядки (14,5-15В) вроде норм?
kit-e.ru/powersource/zaryad-kislotnyh-akkumulyatorov/
Просто за долгую работу в компьютерной конторе не помню ни одного вздувшегося. Правда, работали всегда с хорошими производителями.
Особенно доставляет замена «на ходу», когда батарея меняется без отключения ИБП, например у тех же АРС. Стоит он в стойке, начал ругаться на плохую батарейку, вынимать батарейный блок, а он не вылазит…
А еще АРС грешат острыми металлическими кромками батарейного отсека, сколько пальцев от них пострадало.
Данная плата ближе к кустарному производству. Ничего на плате не закрепленно герметиком, дешёвые детали и т.д. Такие изделия, без знаний и паяльника, лучше просто обходить стороной и воздержаться от покупки
И второе, а «наши» устройства можно покупать сделанные из дешевых деталей и без герметика?
AGM акб важен не ток зарядки? а напряжение он более требователен по сравнению с обычным акб ( до 15V желательно 14.5V) и не допускает пульсаций выше. Данное зарядное с этим неплохо справляется. Что (на ваш страх и риск) в принципе позволяет зарядить акб не отсоединяя его (для некоторых машин это актуально) и читайте мануал на свою машину (на моей четко прописано что допускается но не пользуюсь нет смысла рисковать электроникой машинки из-за минутной коррекции времени).
Второе у этого зарядного режим — его можно (и нужно) подсоединить только к АКБ и оно заработает (без зарядки естественно))), а вот тут самое интересное сначала присоединяем зарядное к акб потом выставляем нужный режим, а потом в сеть (очень актуально для AGM и гелиевых акб и особенно тем кто не отключит акб от машины).
P.S.
При присоединении его только к АКБ (без сети) у меня началась зарядка под 3А)))) разобрал оказался шунт петлей очень близко толи к диоду, толи к транзистору не помню, развел по сторонам и все ОК.(китай)))
www.victronenergy.com/chargers/blue-smart-ip65-charger#pd-nav-video
Сравните монтаж:
Еще есть с разных ракурсов?
Спасибо.
Отлично работает )
слабо представляю где там в силовой части сделать хуже — компоненты самые дешевые или подделки, все во флюсе и непропае, припоя где-то вагон, а где-то запах.
управляющая часть(вся на smd) выглядит практически образцово
Доработал до кальция, поставил счётчик. Пайка внутри норм.
Горел один раз, полумост вылетел, с ним транзисторы, на 20А.
За те деньги очень неплохой вариант оказался.
Из минусов моей — на 0,2-0,3 В показывает напряжение больше, чем тестером (до 15,1 показывает в начале зарядки).
А так… Читал форумы и отзывы — ну нет ни одной зарядки, у которой только положительные отзывы. На любую есть как хвалебные, так и отрицательные.
А пару раз в год поюзать — и этой норм.
Тоже на неделе приехала такая зарядка, только желтая. Убитых АКБ нет, потестирую на живых. Вилкой и «умным» показометром.
Пока держится
зарядки, что заказывал по просьбе знакомых, через месяц-два возвращались
для ремонта ко мне, на «операционный» стол для трепанации\реанимации потрошков.
Заказчики были заранее предупреждены о неизбежности этого! Но, не вняли…
О *десульфИтации* я скромно умолчу...-я уже давно не верю в вечный двигатель,
особенно, с китайскими корнями.
P.S.: В связи с неизбежной заменой современных аккумуляторов на новые через 3-5 лет,
на зарядный стол вернулась классическая, ещё советская!-с трансформатором,
диодный мост и амперметр… Диодный мост ещё оригинальный!-набран пластинами.
Попытки её убить-любым потребителем!-кончались полным фиаско-ни дать ни взять, изготовлена
лично Ильичём.. ;-))
заказывал штук 5 все живы и здоровы зарядки… не только себе.
конструкции, ток зарядки при старте, как водится, ограничен лишь мощностью трансформатора...)
Конкретно у моей-максимум 3-4 А, при подключении ,, дохленького,,. По достижении
оптимальной ёмкости, зависящей от степени ,, убитости,,, в дело вступает Закон Ома и пр. физика.
Хотя, параметр 0,1С(-для людей любознательных и образованных..)
имеет значение, и,-как ни странно!-это относится и к гелевым,
А, зная это, думающий и заботливый Хозяин вряд-ли будет заряжать оный без ограничения
тока до оптимального… Тут нужно придерживаться «золотого правила»:-заряжай хоть током
в 25-50 мА(-но, долго!), но не сходи с ума, заряжая током в 100-200 А( оч.быстро!...-но, один раз!!),
вспоминая эту зарядку на больничном… ;-))
А я писал про то, чем определяется максимальный ток заряда со стороны генератора .
Вы просто дополнили мое сообщение, осветив ситуацию со стороны АКБ )
Т.е. идея не в том. чтобы пытаться восстановить совершенно убитый, а просто делать профилактику живому
2) И такая есть. У меня вообще простейшая, трансформатор + мост из 4 пластин, больше там вообще ничего нет. Эта зарядка переживет ядерный взрыв. А вот если ее оставить бесконтрольно заряжать АКБ — то он эту зарядку не переживет.
Если не следить — это кипятильник-убийца акумов
Понимаете, *если не следить*, то это, вероятнее всего, больше относится к тем,
кто и ложку стремится иметь с вай-фаем и блютузом..Столовую.
;-))
Ну по крайней мере если сейчас прогресс дошел до того, что это можно не делать, то наверное нужно идти как-то в ногу со временем, а не тратить часов 8 на наблюдения за АКБ.
У вас же не вызывает беспокойство оставленный без присмотра на зарядке мобильник например?
Там же контроллер следит за зарядом. Бесовщина какая-то. Надо АКБ доставать и заряжать вручную, с амперметром, вольтметром и таймером. И каждую ночь не смыкая глаз следить за процессом.
Было мощное зарядное для огромного аккума грузовика. Вроде бы с «мозгами»(на Atmega8u), но оно в любом случае вваливало 20А до 15.2В, потом снижало ток и отключалось по достижении 15.6В. Для любого аккума: хоть 60А\ч, хоть 180. Переключения режимов не увидел какого-либо.
Даже 180А\ч аккумулятор кипел как чайник, но плотность не набирал.
Было «очень мозговитое» EP12M248, претензий не было(режимы работали честно), но просто перестало включаться через пару месяцев. Элементы все целы, но не работает… Надоело вызванивать плату и разбирать китайскую элементную базу с неизвестными маркировками.
Был СТЕК. Задарен страждущему и забыт. Дорогая игрушка ни о чем — недешевые мотоаккумы умирали за год.
В результате остались:
два BL1204 — просто, честно, недорого, надежно реанимирует сильно пострадавшие аккумы. Но не поднимают плотность электролита.
Hyundai HY400 — умеет 6В, умеет <1А или 4А, зимний режим, герметичный. Но не поднимают плотность электролита, не умеет больше 14.5В.
Вымпел-55 в.1.07 — умеет много, но надо к нему много мозгов. Не умеет ДСФ, ремонтировался 5 раз и в результате очень серьезно доработано охлаждение, элементная база вся на дорогих оригинальных компонентах… И никакой уверенности в нем нет вообще. Ввалено тысяч 5-6, наверное(на замену рассыпухи).
ISDT Q8 — дорого, честно. Но не поднимает плотность, не умеет больше 14.5В, не умеет ДСФ.
такое ощущение, что зарядка явно непричом.
на экспедиционнике после каждого выезда идет зарядка, ибо 2 лебедки.
мотоцикл постоянно подзаряжать приходится, потому как поездки с долбаной кучей светофоров.
грузовик ездит не часто, но хочет много электричества…
а СТЕК… ну давайте расскажу про СТЕК, который стоит много денег, но не может «залить в AGM аккумулятор» 20А\ч.
да, емкость не «добивает». потому как контрольный разряд после СТЕКа сливает 10-12А\ч, а после Вымпела, BL1204, HY400, и IMAX B6 спокойно 20-22А\ч
А, ну и да, «волшебным образом», после замены ЗУ, на мотоцикле перестали умирать аккумуляторы…
а зарядку не добивает потому что ограничение по напряжению а у тех его нет но зато быстрее убивают акб AGM.
хотя бы потрудитесь руководство пользователя почитать и описание технологий АКБ.
ru.wikipedia.org/wiki/AGM_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
«Типичная модель технологии GEL способна выдерживать до 350 циклов разряда с глубиной 100%, до 550 — с глубиной 50% и до 1200 — с глубиной 30%.»
потом открыть руководство пользователя на зарядные устройства. Начните с BL1204, там хороший и внятный текст. Вымпел-55 гораздо сложнее. SkyRC IMAX b6, ISDT q8 после — там надо хорошо профильтровывать текст, потому как много режимов для других типов ХИТ и нюансов.
потом выпить кофе, переварить и еще раз прочитать теоретические материалы и мои сообщения.
сейчас Вы не правы, исходя из недостатка информации.
читая внимательно инструкции к АКБ, не отпускает ощущение что их надо жестко и долго кипятить.
Да, про перемешивание электролита знаю, про воду, кислоту, плотность… в общем уж не первый десяток лет с этим всем общаюсь, а вопросы и сомнения гложут.
дано — стоит в деревне инкубатор с питанием от 220 вольт и автоматическим переходом на 12В в случае его пропажи, ну и обратно.
в качестве 12В стоит старенькая автомобильная 65-ка.
так как электричество отключают довольно часто, то аккумулятор может высадиться раньше приезда хозяина, что чревато остыванием инкубатора.
нужно такое зарядное, чтобы подключил его к аккуму, и забыл, а оно само по себе регулировало бы заряд и его окончание, без последствий для себя.
в гараже зимой над мотоциклом(сигналка поджирает) висит HY400.
Оба варианта не кипятят AGM аккумуляторы, спокойно включают предыдущий режим после пропадания сети, нормально отрабатывают импульсный режим хранения и за годы еще не сдохли.
Собственно, на них нареканий нет.
С BL1204 была беда — купил из бракованной партии, производитель заменил без вопросов и компенсировал пересылку в питер. Сколько с ними общался, вот совсем не отечественный уровень сервиса — очень порадовали(в отличии от того же вымпел\орион\striver)
и лишь только по этой причине ctek не угодил? т.е. если я буду оставлять его максимум на ночь-пару дней. т.е. будет использоваться как обычная зарядка, то у меня не будет никаких проблем, верно?
которое будет просто и честно работать с AGM(VRLA), GEL, WET(Ag/Ca и Сa/Ca),
которое можно спокойно оставить женщине,
которое адекватно работает с малоемкими АКБ,
которое умеет десульфатацию,
которое умеет восстановление режима работы после пропадания питания,
которое может импульсный режим хранения.
Собственно, лист короткий, но отсеял 99% устройств.
Для понимания, BL1204 и HY400 у меня появились позже СТЕК, а тот уже появился после Вымпел-55, Орион PW320, какого-то чудовища от VARTA(с трансформатором и управлением на микроконтроллере), какой-то древней трансформаторной «Электроники» в толстенном легкосплавном корпусе.
1. Где его купить?
2. Если оно у Вас так давно, может уже есть этого же производителя еще поумнее? Там с нагрузкой, блутуз, сбором статистики…
Спс
Есть на сайте сразу покупка — lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
Если территориально в Питере, то можно договориться от локальной покупке.
Группа вконтактике есть.
По ассортименту особенно выбрать нечего, полагаю. Может есть наработки, но давно не слежу, т.к. сейчас перекрыты все потребности.
Локально в продаже я их видел только по очень редким магазинам, куда обычно ездят гики от мира авто.
В ней есть автоматический режим. При полной зарядке аккумулятора ток зарядки падает до нуля.
Есть аккум 55 а/ч в котором осталось 20 а/ч, машину еще заводит, но с трудом. Обычной зарядкой больше не заряжается — электролит не сильно, но кипит при полутора амперах, емкости не добавляется, плотность 1.25
Как правильно воспользоваться данной зарядкой?
Электролит кстати чистый, аккум использовался редко, и у меня есть все причины подозревать, что дело все-таки в сульфатации.
Т.е. разряженным до 0 он не был
Именно увеличение емкости меня и интересует, а чем больше свободных пластин, тем больший ток они могут обеспечить. При условии конечно, что при десульфатации не потеряется слишком много активной массы. Поэтому и интересует как это сделать наиболее правильно.
Ток напрямую зависит от напряжения, поэтому не вижу смысла в двух ручках, если только для стабилизации избранного типа процесса.
В любом случае, раз прибор есть, описание к нему тоже, почему бы не попробовать.
А на возврат заводской емкости глупо было бы рассчитывать с любой точки зрения.
Насколько я понял, у данной зарядки довольно щадящие токи для стандартного автоаккума, правда походу нет разряда.
Да, можно отрезать крышку. Но неоднократно читал что там сложная система вывода газов, которая после такой операции приходитв негодность
Для ходовой техники есть вот такая приблуда -> https://aliexpress.ru/item/32820118138.html
Видел примерно такое на аккумуляторах тяжелой техники(Volvo, MAN, Iveco).
Не уверен в эффективности(у меня такой в грузовике есть), но кажется какой-то эффект присутствует. Может плацебо, конечно.
Его удалить можно только с частью активной массы, но можно при этом частично восстановить ёмкость, да.
Только факты, без ученого словоблудия.
Есть засульфатированный аккумулятор:
Включаем «долбилку» на пару-тройку суток, измеряя плотность каждые сутки.
Спустя время получаем результат. Профит. Жизнь аккума на некоторое время продлена. Я доволен, производитель аккумуляторов — не очень.
DE
Color: A 12V 8A 24V 4A EU Ships From: Belgium Logistics: DE_POST_BE
Промыл от остатков флюса с отстатками припоя, чуток не хватает термопасты, добавил на 3 из 4-ох радиаторов (4-й без отпайки кондера не открутить), Приклеил резиновые ножки, что бы не скользил. Поствил 4-ку из этих недостатков. 20 Nov 2020 23:23
Потом нашел номер их наверное владельца фирмы, и после не длительной переписки договорился о ремонте устройства. За то что пломба была вскрыта взяли дополнительно 200 гривен ( около 7$) и ремонт и доставка в 2 стороны Новой Почтой обошлось все вместе около 600 грн (~23$). А все потому, что она проверенная временем, а рискнуть купить что то китайское побоялся, тут как повезет.
П.С. если реально нужно будет, пишите в личку, попробую найти контакты менеджера аиды.
Обзор +
Ну и то, что иногда корпус может расплавиться (на форумах находил, что такая проблема возникла не только у меня) не вызывает доверия к этой зарядке, хотя бы по противопожарным соображениям
Был опыт ремонта, положительный. Плавающая неисправность, на первый раз не нашли, провели профилактикуи вернули, он поработал неделю и опять перестал. Вторая отправка туда и обратно была уже полностью за их счёт, проблему устранили. Это всё после окончания гарантии. По деньгам вышло что-то около 250 грн при цене устройства больше 1000.
Но мне не нравится завышенное напряжение зарядки, быстро поднимает до 15.4-15.7. Обозреваемая тоже задирает далеко за порог кипения. Думаю, что должно быть 14.8 макс, из-за этого боюсь недавно купленный Exide Premium заряжать в обычном режиме, только режим хранения. Тоже уже думал приспособить для этого Gophert.
Еще пере смертью ЗУ маленькая черная хренька на 3 ножках которая на радиаторе дала трещину и лопнула. (Я не мастер, сори)
Возможно у вас назревает ремон.
Судя по фото там типичный однотактный обратноходовый БП с ограничением тока по первичной стороне, причем даже тип ШИМ контроллера на плате указан.
Речь идет о ремонтниках :)
Опять же, я свою тоже понес показать местному, тот посмотрел и сказал, что без схемы долго будет разбираться
Зачастую к подобным устройствам схема не сильно нужна, потому как на 90% будет типовой. Но если очень надо, можно было и перерисовать.
Как поправил местный чекер
https://aliexpress.ru/item/item/4000022069897.html
у меня такая уже год как.
походу это один ОЕМ, только наклейку меняют
Говорить о том что сульфатация убила аккумулятор, я бы не стал. Намного чаще бывает неисправность, как осыпание пластин. Когда активная масса высыпается из решетки и оседает на дне.
Ссылка на видео, где как сказал один из зрителей — я сначала расстроился из-за сгоревшего транзистора, а в конце видео успокоился — можно покупать, ведь транзистор заменён! А транзистор сгорел во время эксперимента автором, он его использовал как блок питания. Правда видео более часа www.youtube.com/watch?v=NqUkckO9peM
Не продаёт ток, если на аккумуляторе низкое напряжение.
Тут только постоянно ампер 10 (имхо) подать, пока не наберет напряжения хоть более менее.
Нет, это бред. Десульфатацию так не делают. Ну и то, что в этом устройстве реализовано в качестве — 'восстановления' — тоже бред
А пульсация тока в целях десульфатации, лишь стряхивает сульфат, но не растворяет его.
Но и снова, это лишь еще одно мнение без пруфов, на основе чьего-то личного практического опыта и умозрительных размышлений, которые вроде как имеют какую-то логику.
да
в свое время на форуме обсуждали и я находил достаточно пруфов и в зарубежной литературе
Или вы про ограничение максимального напряжения? Тогда судя по статье это где-то чтобы не более 16,2 вольта, но тогда и ток при полном аккуме наверняка будет меньше уже, чем 0,1с
Да
Ток там будет постепенно падать
Такой вопрос.
Есть опытные данные, через какой срок эксплуатации целесообразно проводить полный заряд 16,2В?
При условии, что периодически делается рекомендуемая производителем подзарядка 90% до 14,4В, например, — зимой в морозы, или после простоев?
А вот Rвн пока не получил, третий раз китаи YR1035 выслать не могут…
— это по феншую при разрядке, я измеряю после зарядки, ЧЯДНТ?
Нет, можно его раскурочить, но это тоже нехорошо
Это вместо того, чтобы устранить причину его выкипания, напряжение зарядки никто не проверяет же при замене аккума в УПС, а оно почти всегда намного выше того, что рекомендовано (и написано на самой батарее).
Я подключил к акб, он пикнул и показал уровень заряда и температуру. Я включаю в сеть и ничего не происходит… пробовал на разных акб и режимах. Брак?
И тем не менее аккумуляторы отлично вырабатывают положенные им 5-7 (и часто больше) лет.
Но для этого нужно 2 простых условия — аккумулятор качественный и в автомобиле не установлено дополнительное прожорливое оборудование.
К сожалению, в розницу поставляется в основном откровенный шлак, сколько не покупал разных именитых и не очень брендов. всё не живёт положенный срок. Аккумуляторы же с конвейера прекрасно работают годами без всякого шаманства с ними.
Пост serge_petrov.
«Насчёт Mutlu серии SFB лучше крепко подумать. Сам купил такой год назад. Был неприятно удивлен потерей ёмкости. За год. 8-(. Пытался десульфатировать. Беда в том, что эта зараза настолько «плотно сбита», что электролит не перемешивается и плотность не растет. 1,2 Максимум. На «электротранспорте» целая драма по этому поводу страниц на 60. В общем пожалел, что взял SFB. Теперь надо опять шаманить, что его в чувство привести. Сейчас около нуля, а эта зараза уже барахлит.»
Итого:
Что скажете? Кипятил часа 1,5-2 — не помогло. Плотность почти не растет. На электротранспорте советуют «трясти». Пока не пробовал, но аккум сейчас в машине, про дороги наши можно не упоминать — «яма на яме». Плотность не растет. Извечный русский вопрос встает во весь рост 8-).
2. До 10,5в — не рекомендуется вроде. Са/Са дюже вредно, да и остальным не очень.
в доке должно быть указано минимальное. не рекомендуется так делать постоянно. разово для тренировки/десульфатации можно до минимального
ну и если уже будете менять — можете поиграться в разных режимах. чего терять
Так я мог и ту Варту выкинуть — не тянет, значит в помойку…
Короче, вопрос открыт.
0,2С для 55 а/ч — это 11 ампер.
Несколько лампочек в параллели?
У этого способа 2 преимущества:
Инвертор начинает пищать и автоматически отключается при снижении напряжения на АКБ под нагрузкой в районе 11 вольт. Это обезопасит АКБ от переразряда.
Нагрузку на выход 220V инвертора легко подобрать из обычных ламп накаливания требуемой мощности.
"… я умираю от скуки, когда меня кто то лечит...."
0.1 х 0.01 это старая схема десульфатизаци. И работает.
Вообще было когда-то такое зарядное устройство, если не путаю, там заряд с пульсациями на частоте сети, 0.1С на один полупериод, потом на 2 или 3 разряд 0.01С.
Живучесть аккума зависит от изначально качества изделия, нередко пластины осыпаются без причин и лечить тут уже нечего. Также если при зарядке электролит бурый, значит положительные пластины разложились и ловить там нечего, аккум во вторсырьё.
Убить аккум новый элементарно, разрядить в ноль и не зарядить в течении пары часов или ещё хуже оставить под нагрузкой. Потом только прошибать повышеным напряжением, пока не пойдёт ток заряда. Но ёмкость уже будет далека от написаной на нём.
С сульфатацией побороться скорее на любителя, по сути увеличивается внутреннее сопротивление и можно пытаться подавать короткие импульсы в полсотни вольт, в своё время собирал подобный девайс состоящий из импульсного вольтметра и генератора с индуктивностью на выходе, использовался принцип разрыва цепи индуктивности. Импульсным вольтметром можно было оценить состояние аккумулятора. Девайс просто подключался к аккумулятору и работал с ним без внешних источников. Долго, но сульфатация уменьшалась
Просто ради интереса сейчас прикинул, пусть цикл работы стартера 20 секунд при токе 300А, это 20Втч.
Ток заряда пусть 10А, что в авто даже мало, значит на восстановление потраченного заряда потребуется всего 5-7 минут работы двигателя.
Но ведь выше где-то писали, что реально ток заряда может быть гораздо больше, как же так получается что аккумулятор не успевает заряжаться?
Я приносил разряженный аккумулятор с мороза и подключал к лабраторнику — при напряжении 14,4В он не брал ток. Как только отогрелся — начал нормально заряжаться.
Я думал что аккумулятор успевает прогреваться за счет частых циклов пуск/заряд и от двигателя
У меня вот прямо сейчас аккумулятор вынут из авто и заряжается лабораторником уже сутки (током 1/20C), вечером поставлю обратно :)
При коротких зимних поездках он не успевает прогреваться.
Мне просто любопытно, машины у меня все равно нет и вряд ли будет.
5 зим ни разу не снимал с двух авто аккумы, как из салона забрал машины. Раз в год, перед зимой, СТЕКом не снимая аккум заряжаю его. Это всё. Крутит в любой мороз.
А секта кипятильщиков. десульфаторов, 16-тивольтников и прочие пусть продолжают изыскания…
А еще, чтобы на морозе прогреть мой дизель, нужно полчаса не меньше )
И в любом случае, прогреть замерзший акумулятор нужно не один час
Кроме того, дизель довольно холодный двигатель.
а ведь есть авто у которых аккумулятор вообще «на улице»(под крылом, под кузовом, в раме около задних колес)
в общем смысле, при эксплуатации 5\2(дом-работа-дом) у меня получилось, что необходимо движение с оборотами выше средних на протяжении не меньше 35 минут в сутки или 2х 25минут летом, и 45 или 2х35 минут в средне-теплую зиму.
Это все было для нивы 214 со стандартным «десяточным»(80А, кажется) генератором и обычным 77А/ч аккумулятором.
Потом пересчитывал для патриота с F1A под капотом, 95А\ч аккумулятором. Аналогично получилось.
«зима» считалась как -5 — -10 примерно.
Основное проседание давал отопитель(как оказалось он солидно жрет), и стояния на светофорах с фарами, музыкой и т.д.
На патриоте пересчет под AGM \ EFB \ Ca/Cа давал отклонения 5-7 минут в обе стороны.
Как по мне, лучше взять проверенное bl1204.
Но потом возникло сомнение, не влияет ли она на импульсы подаваемые и не видоизменяет ли на восприятие зарядником получаемой информации от аккума?
Может ли кто то прокоментировать?
По сути вопроса: я бы не доверял его показаниям при пульсациях, если оно вообще будет успевать их регистрировать. Но для самой зарядки и используемых токов вряд ли это имеет хоть какое-то значение, учитывая, что там просто шунт внутри.
Имхо, при пульсациях больше вреда данному измерительному прибору, а аккуму и заряднику и заряду пофиг. При этом сам прибор берет мизер энергии по сравнению с тем, что пропускает сквозь себя и вполне наверняка это даже учитывается в его расчетах.
Собрал такое на ардуино, прописал профиль/скрипт каким током и напряжением заряжать, хочешь десульфатацию сделать — пропиши импульсный режим, хочешь экзотику (типа NiZn) — прописывай что угодно
собственно, сложных ЗУ для свинца не так уж и много, потому как не так распространены заморочки с обслуживанием и попытки восстановить.
зы: А Кулон — г… но (был печальный опыт общения с ними и производителем его),
с точки зрения софта, вроде бы проблем не видно.
по управлению… тоже вроде нет.
сделать две-три силовые части, коли уж нужны разные хитрые режимы?
зы: блин, я думал что «кулон» внутри лучше сделан чем «вымпел\орион». выглядит так уж точно культурнее…
Ну я понимаю продлевать еще жизнь десульфатацией акуму на бензинке, но например на дизеле лучше его сразу заменить
( (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах.)
Первым обычным режимом или вторым AGM?
В этом году на морозе -40 аккумуляторы замерзли. Разогретый до 80 градусов дизель 1KZ не смогли крутануть. Аккумуляторы 95 а/ч с пусковым током 760A корейские Startex Ca\Ca. Работают восьмую зиму. Каждую зиму в морозы заносил домой, а этот раз месяц на морозе простояли, -35-40 было около 20-ти дней.
До этого при — 20 разогретый двигатель крутили легко.
Занес домой, пару суток отходили. Потом поставил ЗУ на Мото и гонял пока не появились надписи Full, потом Off. После этого на Pul и опять до надписей окончания.
На 2 аккумулятора 95а/ч Ca/Ca ушло примерно неделя.
Напряжение по мультиметру после зарядки на аккумуляторах 13,2 в держалось пару суток. Потом постепенно упало до 12,7.
Т.к этот зарядник выдавал 14,7 вольт, сделал еще 16,0 — 16,2 в.
Для этого на место R20 через тумблер впаял резистор на 21,3 кОм.
После заряда на 14,7 в переключаю на 16 и гоняю пока не появится надпись Ful или Off или не более 8 часов.
Потом режим десульфатации на 14,7 до автоматического отключения тех же надписей.
Думаю, что эти аккумуляторы переживут ещё пару зим.
Кстати о ценах. Сейчас стоимость одного такого аккумулятора 12,5 тыс руб
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.