RSS блога
Подписка
Пироэлектрический инфракрасный датчик движения PIR (HC-SR501) и фокусы с выбором режимов работы.
- Цена: $2.80 (US $1.26 - вроде как постоянная акция).
- Перейти в магазин
Всем привет!
Приехал ко мне как-то датчик движения. Но на картинках у продавца он был с колодкой для перемычки, которой выбираются режимы работы, а в моём случае вместо колодки были просто контакты на печатной плате для пайки.
Попробовал я запаять нужную мне перемычку и вот что из этого получилось.
Вот фотография датчика на странице продавца:
А вот фотография датчика, который достался мне (фото другого продавца):
На нём нет колодки, а есть контакты на плате для запайки перемычки, причём вариант Н уже замкнут печатным проводником (увеличенный участок предыдущего фото):
При попытке выбора режима L — запайки верхних двух площадок, после подачи на датчик 12 В моментально разогревался стабилизатор напряжения 7133.
Нормальная работа схемы восстановилась только после механического удаления заводской перемычки Н.
Как оказалось впоследствии, обе перемычки одновременно садят выход стабилизатора на «землю» (схема взята с сайта www.electrodragon.com)
В общем, печатную перемычку я обрезал, а на контакты припаял колодку:
Эксперименты проводил на такой светодиодной люстре:
Схема подключения:
Согласно даташиту на микросхему BISS0001, ток на выходе равен 10 мА.
В моём случае ток на выходе OUT равен 32,2 мА.
При питании схемы от 12,5 В ток рабочего режима (когда светодиоды светят) — 106,5 мА, ток в режиме ожидания — 47,7 мкА.
Правда, стоило датчику один раз упасть — и колодка отвалилась вместе с проводниками :)
Результаты измерений:
1. Время реагирования датчика — моментально.
2. Время работы датчика — от 1,5 секунды до 6 минут.
Вот такая история :)
П. С. Кроме того!
На плате присутствуют контакты для подключения фоторезистора и термистора. Но в наличии таких не оказалось, поэтому «тюнинг» датчика не проводился…
Всем пока и спасибо за внимание!
П.П.С. А здесь он за US $0.91 :)
Приехал ко мне как-то датчик движения. Но на картинках у продавца он был с колодкой для перемычки, которой выбираются режимы работы, а в моём случае вместо колодки были просто контакты на печатной плате для пайки.
Попробовал я запаять нужную мне перемычку и вот что из этого получилось.
Вот фотография датчика на странице продавца:
А вот фотография датчика, который достался мне (фото другого продавца):
На нём нет колодки, а есть контакты на плате для запайки перемычки, причём вариант Н уже замкнут печатным проводником (увеличенный участок предыдущего фото):
При попытке выбора режима L — запайки верхних двух площадок, после подачи на датчик 12 В моментально разогревался стабилизатор напряжения 7133.
Нормальная работа схемы восстановилась только после механического удаления заводской перемычки Н.
Как оказалось впоследствии, обе перемычки одновременно садят выход стабилизатора на «землю» (схема взята с сайта www.electrodragon.com)
В общем, печатную перемычку я обрезал, а на контакты припаял колодку:
Эксперименты проводил на такой светодиодной люстре:
Схема подключения:
Согласно даташиту на микросхему BISS0001, ток на выходе равен 10 мА.
В моём случае ток на выходе OUT равен 32,2 мА.
При питании схемы от 12,5 В ток рабочего режима (когда светодиоды светят) — 106,5 мА, ток в режиме ожидания — 47,7 мкА.
Правда, стоило датчику один раз упасть — и колодка отвалилась вместе с проводниками :)
Результаты измерений:
1. Время реагирования датчика — моментально.
2. Время работы датчика — от 1,5 секунды до 6 минут.
Вот такая история :)
П. С. Кроме того!
На плате присутствуют контакты для подключения фоторезистора и термистора. Но в наличии таких не оказалось, поэтому «тюнинг» датчика не проводился…
Всем пока и спасибо за внимание!
П.П.С. А здесь он за US $0.91 :)
Самые обсуждаемые обзоры
+73 |
3474
145
|
+51 |
3663
67
|
+31 |
2645
51
|
+39 |
3032
42
|
У меня три датчика, немного отличаются внешним видом (есть на синем тестолите, есть на зеленом, есть с гребенкой, есть без), все работают одинаково. Проблем нет. Скрестил их с ардуино.
Раз есть площадки — значит, они должны паяться…
Сначала просто перемычку удалил, а спустя пару дней нашел и схему и убедился в правильности действий :)
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70203688/
Если выкинуть стабилизатор, то будет работать вольт от трех, если например питание всей конструкции от батареек.
Ну и как же без традиционного: "а тут дешевле"? :)
Я в конце добавил — есть еще дешевле :)
теперь придется думать, может на кухню поставить на дежурное освещение
интересно, как там с ложноположительными срабатываниями
и действительно ли «Detecting Range: Approx. 7m / 23 feet. Detecting Angle: Less than 100 degrees.», как в описании
Как я понял режим «триггера»?
Импульсный — увидел движение, сработал, подождал установленный таймаут, выключился (вне зависимости от того, двигался ли кто во время таймаута, или нет).
Постоянный — увидел движение, включился, если в период установленного таймаута было еще движение, сбрасывает таймаут, выключается только если не было движения в период установленного таймаута
Спасибо, однако.
— режим L: есть движение — свет включился, через 5 сек. выключился. Если всё время ходить перед датчиком — свет вкл-выкл-вкл-выкл и т.д.
— режим Н: есть движение — свет включился, через 5 сек. выключился. Если всё время ходить перед датчиком — свет всё время включён.
Я, понимаю, что если не ходить перед датчиком (режим Н), все равно будет свет гореть 5 сек?
Это время за которое вы его сломали?
UPD Даже фото платы полученной автором нет…
Не надо обижаться, не нравится обзор — напишите конкретно, чем. Только тогда автор сделает выводы.
Лично для меня обзор был полезен, как и комментарии.
«Как по мне...» если автор в обзоре что до сделал своими руками и описал это это уже +. Остальное можно добавить в обзор (кого что интересует) или обсудить в комментах.
А обижаться не на что :) Так что не переживайте :)
Даже если подцепить к 12В, то в любом случае потребуется реле, т.к. данный датчик не сможет пропустить через себя кучу ампер, которые нужны ленте.
Т.е., грубо говоря, берётся БП на 12В, к нему подключается данный датчик и реле, которое запускается датчиком, а реле уже коммутирует 12В и ленту.
Выход управления — только 3 В при любом напряжении питания.
Исправил.
Управляющее напряжение 3 вольта. Допустим, что оно «забьет» наводки на 100 метровом отрезке, хотя я бы не рисковал. Наводки разные бывают.
Но ведь 3 вольта подается не постоянно, вот тогда вся хрень и может вылезти.
А управляющий сигнал, действительно, сто метров может и не осилить.
Есть похожие, но даже не вспомнил про них :)
там транзистор?
А то я такой хитрожопый весь, купил таких датчиков и 3В релешек к ним… https://aliexpress.com/item/item/10pcs-Miniature-PCB-Relay-JRC-21F-4100-3V-6-Pins/616123345.html
думаю, я ж самый умный, ща напрямую выход датчика пущу на реле… :)
и вышел облом.
без транзистора датчик реле не тянет, сцабака.
а датчики брал тут: https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-5PCS-HC-SR501-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-30097/1106178601.html
там скидки периодически и по скидке они 1,28 стоят
а если покупать десяток — то по доллару
https://aliexpress.com/item/store/product/10PCS-HC-SR501-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module/209587_596170355.html
и
А если я правильно понял табличку в приведенной Вами ссылке на реле, то при лучшем раскладе (сопротивление обмотки 60Ом, потребляемая мощность 0,15Вт для 3В реле) ток потребления составит 50мА.
А подскажите, можно ли взять 3 вольта для питания реле из датчика?
на какой ноге микросхемы искать 3 вольта и выдержит ли стаб датчика нагрузку в виде обмотки реле?
так выглядят сами модули:
Модуль реле оказался «Lou Level Trigger», т.е. срабатывает при подаче на вход низкого уровня. Поэтому пришлось добавить Оптопару. Я применил наиболее распространенную PC120. Оптопару можно взять с любого старого или неисправного импульсного блока питания (например от компьютера), или купить.
Фоторезистор ставлю для того, чтоб освещение не включалось днем. Выглядит он так:
Все приобретал в одном магазине. Если кому интересно, даю ссылочки:
https://aliexpress.com/item/item/1-Channel-5V-Relay-Module-for-SCM-Household-Appliance-Control/1125290860.html
https://aliexpress.com/item/item/100-New-Adjust-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-Security-Motion-HC-SR501/1095345582.html
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-20pcs-5mm-GL5516-Photo-Light-Sensitive-Resistor-Photoresistor/1565039837.html
В последующих датчиках я применил модули реле «Высокого уровня». При покупке модуля нужно на это обращать внимание.
Написал и задумался о экономичности при питании от АКБ. Надо будет что-то придумать что бы батарею не высаживать просто так.
Хотя, если в дюймах, то очень похоже :)
Если сравнивать эту схему и схему «датчик-транзистор-реле», в чём преимущество этой схемы?
Буду использовать такой блок питания https://aliexpress.com/item/item/12V-2A-24W-LED-Strip-Light-Switch-Power-Supply-Driver-Transformer-For-220V-Converter-Free-Shipping/515105753.html
Датчик 50,69р. — https://aliexpress.com/item/item/Hot-Sale-Adjust-IR-Pyroelectric-Infrared-IR-PIR-Motion-Sensor-Detector-Module-HC-SR501/32254718685.html
IRLML2030TRPBF — Uds,V: 30; Idd,A: 2.7
IRLML6246TR — Uds,V: 20; Idd,A: 3.3
По идее, с материнской платы их можно использовать не глядя…
Мне такой способ неизвестен.
Может кому-то пригодится.
Понижающий DC-DC, так как вся электроника будет питаться на 12-24 в
Использую Arduino mini + HC-SR501 + Relay
Ставлю Arduino так как с ним легче настроить время.
К примеру. Если вы вдруг не двигаетесь датчик отключается. Через 30 сек.
Вы тут же поднимаете руку, датчик включается и добавляет дополнительное время.
Тройное время. Уже будет — 1 мин 30 сек.
Так очень удобно.
На фото датчик в туалете и в душевой. Схема собрана через контакты, пока идет тестирование. Но все работает отлично.
Такая схема используется и на кухне, но туда еще дополнительно хочу добавить ультразвуковой датчик, иногда девушки стоят у плиты и свет рано гаснет.
Есть у кого опыт, как сильно греются полевики (из материнок) при, допустим, 0.5А через них?
В моём случае — до 6 минут. Может быть, это время зависит от напряжения питания (надо бы проверить...)
Если Вы имеете в виду время от реагирования на движение до выдачи сигнала на выход OUT, то, наверное, нужно на плате изменять параметры резисторов каких-то…
У полевиков с материнок ток обычно от 20 до 80 Ампер, от пол-ампера они ну никак не будут греться. Главное, чтобы полевик был полностью открыт при работе.
2. Про низкое напряжение. Пытался свои датчики запитать от литиевого аккумулятора — ничего не получилось. При напряжении ниже 3,5-3,7 В датчик всё время включался сам, независимо от присутствия человека.
следовательно 3В для работы вроде как достаточно?
заменить её на более качественную с малым падением напряжения и должно по идее быть всё ок… а то собрался светильник в тамбур собрать, прошёлся по блогам и озадачился этой негативной банальностью с косяком для лития…
Блииинн а как хочется!!! тюниг посмотреть!!! эээххх
:)
Но в моём варианте стоит под крышей, поэтому прямые солнечные лучи отсутствуют…
Суть: пытаюсь организовать освещение придомовой территории, стало быть установить управление 100-ваттной лампочкой при помощи датчика.
Имею симистор bt137-600e, который полагал использовать как ключ. Проблема в том, что он не «открывается». На OUT датчика 3.3В (питается от блока питания з/у телефона 5V 0.7 А), ток мне неизвестен.
есть также горстка резисторов различного номинала, в том числе переменные, несколько транзисторов 2n2222 и 2N3906.
Возможно ли при помощи данного комплекта открыть симистор?
мой уровень познаний в радиоэлектронике минимальный. Соображения прошу излагать ооочень доступным языком.
Спасибо.
Подозреваю что все же проблема в напряжении/токе, подаваемом на ножку Gate симистора.
Его характеристики, кстати:
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии, В: 600
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии, А: 8
Корпус: TO220
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора, мА: 2.5
Удерживающий ток, необходимый для поддержания открытого состояния тиристора, мА: 3
Макс. импульсный ток в открытом состоянии., А: 8
Напряжение включения (открывания) при 25оС, В: 0.7
Макс. напряжение в открытом состоянии (падение напряжения), В: 1.3
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt, В/мкс: 50
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt, А/мкс: 50
Время включения tвкл., мкс: 2
Рабочая температура, С: -40...125
Особенности: с чувствительным затвором
В другом источнике:
Current — On State (It (RMS)) (Max) 8A
Current — Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) 65A, 71A
Current — Gate Trigger (Igt) (Max) 10mA
Voltage — Off State 600V
Current — Hold (Ih) (Max) 20mA
Конфигурация Single
Тип монтажа Выводной
Triac Type Logic — Sensitive Gate
Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant
Voltage — Gate Trigger (Vgt) (Max) 1.5V
Корпус TO-220AB
Корпус (размер) TO-220-3
и здесь:
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии
600V
Максимальное среднеквадратическое значение (RMS) тока в открытом состоянии
8A
Максимальный однократный импульсный ток (20mS)
65A
Отпирающий ток управления:
BT137-600
BT137-600E
<35mA
<10mA
Отпирающее управляющее напряжение
1,5V (макс.)
0,7 (тип.)
Ток удержания
<45mA
Напряжение в открытом состоянии
1,65V (макс.)
1,3V (тип.)
Время включения
2µS (тип.)
Корпус
TO-220
Только мне, к сожалению, это не сильно помогло
Автор, для управления симистором вам нужно что-то вроде MOC3083.
Даже по схеме видно что развязка там 1кОм 3,2В\1к=3,2мА
Попробую полевик логический по открывать, но чувствую нужно буфер делать.
Лампа хороша тем, что ей нужно 5 вольт, то есть это и от пауэрбанка и от зарядного для смарта можно ее питать.
Ну так вот, не могли бы вы мне накидать схему подключения с обозначением всех элементов? Параметры такие: на выходе ток не более 3 А, напряжение не менее 5В. Соответственно на входе 5 В, не более 3 А.
Даже так, что бы это было и с пользой, на что смотреть при поиске транзистора, биполярный или полевик лучше?
А чем Вас не устраивает схема в тексте, которая озаглавлена «Схема подключения»?
Там, где батарейка 12,5 В — вставляете зарядку 5 В, там, где «драйвер светодиода» — ваша лампа.
И всё.
Ток и напряжение зависит от вашей зарядки.
Ну, или комментарии почитать: mysku.club/blog/aliexpress/31446.html#comment907090.
Делаю включение светодиодной ленты от датчика, по схеме как написано в статье, только резистор у меня 10К и полевик другой, с мамки выпал. Точную марку не помню, но По даташиту у него вообще должно быть сопротивление 4 миллиОма и напряжение открытия всего 2В, однако по факту сопротивление получается 1,2Ом и в результате слишком большое падение напряжения на транзисторе. Кто-нибудь может подсказать почему так происходит?
Напряжение открытия, которое вы привели, и напряжение полного открытия вещи разные, без марки полевика ответить трудно, но поскольку
транзистор греется, значит он открыт не полностью.
Нет нигде такой схемы настенного выключателя без релейного до 100ват. сгорел Q1 не виден номинал, выложите схему или фото детали