Всем привет!
Насмотревшись на чудо-блок питания из
обзора товарища kirich, захотел себе такой же.
Но купил не мощную модель, а самую младшую, с выходным током до 3-х Ампер. Уж больно понравилось микропроцессорное управление :)
Основные параметры модуля:
Входное напряжение: 6 В ~ 40 В.
Выходное напряжение: 0 ~ 36 В.
Максимальный выходной ток: 3 А (при условии активного охлаждения), стабильный рабочий ток: 2 А.
Выходное разрешение напряжения и тока: 0,01 В и 0,001 A.
Вот так выглядел модуль до моих переделок (фото со страницы продавца)
Немного разных всякостей про этот блок:
Краткая инструкция по эксплуатации на английском языке:
www.elecrow.com/download/B3603%20User%20Manual.pdf
Интересный
сайт, на котором автор расписывает работу и параметры модуля, как провести его калибровку или сделать возврат к заводским настройкам.
А так же предупреждает о подводных камнях, например, как он сжег несколько 5-вольтовых устройств, длительно удерживая кнопку SET и запустив процесс калибровки, при котором на выходе оказалось 30 В.
Схема модуля
Схема взята на сайте, указанном выше.
Интересные видеообзоры:
один и
два.
Сайт с альтернативной прошивкой, где автор добавляет последовательный порт для компьютерного контроля и другие штуки: улучшение точности ШИМ, калибровки и т. д.
Для питания модуля использован блок питания EPS-50E от принтера Epson. Он даёт на выходе 35 В при токе 2-3 А и отдельно 5 В, которые я подал на 12-вольтовый вентилятор.
Еще до начала экспериментов я отпаял стабилизатор LM2596 от платы и приделал к нему радиатор.
Но при токе 2-2,5 А (точно не помню) LM2596 как бы от фирмы National Semiconductor сгорел. Не знаю, или это просто подделка попалась, или родное охлаждение через плату эффективнее :)
На замену куплен в офф-лайне LM2596 от ON Semiconductor и тоже поставлен на радиатор.
Попутно были заменены «китайский» диод Шоттки SK34 на «нормальный» SS34,
дроссель на 100 мкГн, выходной конденсатор на 470 мкФ х 63 В.
Для этого пришлось 2 конденсатора по 100 нФ перенести на другую сторону платы.
Еще поднял плату управления на пару сантиметров с помощью самодельного удлинителя (для лучшей вентиляции схемы, а особенно токового шунта, потому что его нагрев ведёт к изменениям показаний):
Для экспериментов в качестве нагрузки использовалась автомобильная лампочка 21 Вт и параллельно ей резистор 20 Ом.
Максимальные результаты, которые я смог получить с такой нагрузкой – 16 В х 2,9 А.
Температура при этом достигла 50 градусов на радиаторе и 73 на дросселе (при температуре в помещении 28 градусов). Температуру измерял пистолетным пирометром, поэтому точность может и плавать. Мультиметром измерить не получилось, потому что при касании термопарой радиатора или дросселя показания были какие-то нереальные, типа -110 градусов.
Осциллограммы
Ничего по ним сказать не могу, может, специалистам будет интересно ):
10 В – без нагрузки.
10 В, ток 2,15 А (лампочка 21 Вт).
Максимальное напряжение, которое можно выставить кнопками — 40 В, дальнейшие нажатия кнопки + (или ↑) показания индикатора не меняют. Но по-настоящему при отпускании кнопки отображается напряжение, которое присутствует на выходе стабилизатора.
Ток выставляется до 3-х Ампер, дальнейшие нажатия кнопки показания на индикаторе не меняют.
Точность.
На модуле выставлялись напряжения 1, 5, 12, 24 Вольт и 35,13 – это максимальное число, которое выдал модуль.
Первый снимок – напряжение холостого хода, второй – напряжение под нагрузкой (резистор 20 Ом х 15 Вт) и третий – ток.
Выставлено 1 В:
Выставлено 5 В, отображается 4,99:
Выставлено 12 В:
Выставлено 24 В:
Выставлено 40 В, после отпускания кнопки автоматически высветилось 35,13:
Что могу сказать хорошего.
1. Наличие памяти на 10 ячеек. Для меня очень удобно. Пока я записал туда такие наборы, как 3,5 В х 20 мА для работы с простыми светодиодами, 5 В х 150 мА для мощных светодиодов, 4,2 В х 0,5 А для зарядки литиевых аккумуляторов, 5 В х 1 А для зарядки через USB.
Еще один набор был 8,5 В х 2 А – для питания паяльника Hakko 907 от паяльной станции. Как оказалось, для температуры жала 260 градусов достаточно 8,5 В и 1,25 А :)
2. Возможность калибровать светодиоды.
Например, имеется 50 шт. эмиттеров на 1 Вт из одной «партии». Но при запайке в самодельную лампочку 5-10 штук яркость у светодиодов разная.
Измерения показывают, что на одних падает 2,8 В, а на других аж 4 В.
Поэтому для отбора одинаковых светодиодов я выставляю на модуле напряжение 5 В, ток 150 мА и подключаю их. И при застабилизированном токе на индикаторе высвечивается напряжение, которое потребляется конкретным светодиодом.
Плохое.
Хотел вывести органы управления на внешнюю панель. Отдельные кнопки подключал параллельно основным проводами длиной около 20 см. Но ничего не вышло, потому что модуль на нажатие некоторых внешних кнопок не реагировал. Так эту проблему и не решил пока.
Всем спасибо за внимание и до новых встреч!
или блок питания тоже переделать?
у компового бп максимальное выходное напряжение-12в. этот стабилизатор-понижающий. (на нем тоже что-то упадет)
для этого необходимо иметь представление об электронике и минимальные навыки пайки.
иногда проще взять готовый.
https://aliexpress.com/item/item/B3603-DC-LED-Digital-Controlled-Step-Down-Driver-Power-Module/32321313964.html
https://aliexpress.com/item/item/B3603-Precision-CNC-DC-DC-Constant-Voltage-Constant-Current-Buck-LED-Driver-Module-Solar-Charging-Power/32382254420.html
https://aliexpress.com/item/item/2pcs-lot-B3603-Precision-CNC-DC-DC-Constant-Voltage-Constant-Current-Buck-LED-Driver-Module-Solar/32351791581.html
Цена: $11.07
Не трудно сделать финальную фото Вашего блока питания ( kirich всегда делает))))? Как это все Вы разместили в корпусе, оформили, сделали вентиляционные отверстия и т.д.
Но, когда появлюсь на работе, постараюсь не забыть Вам сфотографировать…
Вроде как еще попадает в нужный диапазон.
Попробуйте при небольшом выходном напряжении нагрузить на 2,5-3А — дроссель перегреется или даже LM сдохнет
Но габаритами он будет поболее…
https://aliexpress.com/item/item/B3606-NC-Digital-DC-DC-Step-Down-Buck-Module-Constant-Voltage-Current-LED-Drive-Solar-Battery/32328670862.html
Ступил
например хорошо выжигать стабилитроны проверяя. с огоньком-искорками.
Там стояло два, один то шунта, второй после, это принятая схемотехника, сейчас стоит один.
— на схеме не вижу такого…
До этого увидел по плате, плюсы конденсаторов соединены вместе, а минус одного идет до шунта, второго — после. Это довольно стандартный вариант включения конденсаторов.
Поправьте если неправ, плохо видно…
Исправлю. :)
Спасибо!
Ко мне уже едет похожий (модель В3606), и я озаботился вопросом питания. Во всех обзорах DC-DC преобразователи питают стабилизированным напряжением. А меня вот интересует, можно ли запитать от обычного трансформатора/ЛАТРа через диодный мост? Насколько я понимаю, изменение входного напряжения (в пределах характеристик) не скажется на выходном, при условии, что последнее меньше входного минимум на 2 вольта. Уважаемые спецы, так ли это?
Питание через ЛАТР имеет свои особенности
Обычные электролиты, лучше конечно низкоимпедансные.
от 0 -24Ом
Извеняюсь за фото -ночь уже, баба убьет если свет врублю!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.