RSS блога
Подписка
Простенький регулируемый DC-DC преобразователь, или лабораторный блок питания своими руками V2.
- Цена: $21.31
- Перейти в магазин
Наверное многие помнят мою эпопею с самодельным лабораторным блоком питания.
Но меня неоднократно спрашивали что нибудь похожее, только попроще и подешевле.
В этом обзоре я решил показать альтернативный вариант простого регулируемого блока питания.
Заходите, надеюсь, что будет интересно.
Я долго откладывал этот обзор, то времени не было, что настроения, но вот дошли у меня руки и до него.
Данный блок питания имеет несколько другие характеристики чем предыдущий.
Основой блока питания будет плата DC-DC понижающего преобразователя с цифровым управлением.
Но всему свое время, а сейчас собственно немного стандартных фотографий.
Пришла платка в небольшой коробочке, ненамного больше пачки сигарет.
Внутри, в двух пакетиках (пупырчатом и антистатическом) была собственно героиня данного обзора, плата преобразователя.
Плата имеет довольно простую конструкцию, силовая часть и небольшая плата с процессором (данная плата похожа на плату из другого, менее мощного преобразователя), кнопками управления и индикатором.
Характеристики данной платы
Входное напряжение — 6-32 Вольта
Выходное напряжение — 0-30 Вольт
Выходной ток — 0-8 Ампер
Минимальная дискретность установки\отображения напряжения — 0.01 Вольта
Минимальная дискретность установки\отображения тока — 0.001 Ампера
Так же данная плата умеет измерять емкость, которая отдана в нагрузку и мощность.
Частота преобразования, указанная в инструкции — 150КГц, по даташиту контроллера — 300КГц, измеренная — около 270КГц, что заметно ближе к параметру указанному в даташите.
На основной плате размещены силовые элементы, ШИМ контроллер, силовой диод и дроссель, конденсаторы фильтра (470мкФ х 50 Вольт), ШИМ контроллер питания логики и операционных усилителей, операционные усилители, токовый шунт, а так же входные и выходные клеммники.
Сзади ничего практически и нет, только несколько силовых дорожек.
На дополнительной плате установлен процессор, микросхемы логики, стабилизатор 3.3 Вольта для питания платы, индикатор и кнопки управления.
Процессор — 8s003f3p6
Логика — 2 штуки 74hc595d
Стабилизатор питания — 1117-3.3
На силовой плате установлены операционные усилители mcp6002i 2 штуки (такие же операционники стоит и в ZXY60xx)
ШИМ контроллер питания самой платы xl1509 adj
В качестве силового ШИМ контроллера выступает микросхема xl4012e1. По даташиту это 12 Ампер ШИМ контроллер, так что здесь он работает не в полную силу, что не может не радовать. Однако стоит учесть, что входное напряжение лучше не превышать, это так же может быть опасно.
В описании на плату указано максимальное входное напряжение 32 Вольта, предельное для контроллера — 35 Вольт.
В более мощных преобразователях применяют слаботочный контроллер, управляющий мощным полевым транзистором, здесь все это делает один мощный ШИМ контроллер.
Приношу извинения за фотографии, никак не получалось добиться хорошего качества.
Силовая диодная сборка mbr1060
При осмотре платы увидел восстановленную дорожку, не думаю, что это страшно.
Но говорит о том, что изготовитель как минимум включает платы для проверки.
При первом включении плата отображает установленное по умолчанию напряжение 5 Вольт.
А так же ток, 1 Ампер. Эти установки можно изменять.
Для этого в этом режиме надо выставить необходимый ток, нажать SET, на индикаторе отобразятся четыре прочерка, потом повторить операцию для напряжения.
после включения плата будет запускаться с этими установками.
Так же можно настроить автоматическое включение выхода и автоматический попеременный режим отображения тока\напряжения.
Выходное напряжение устанавливается довольно точно…
С током картина несколько хуже, но не думаю, что это так критично.
При повышении напряжения погрешность растет.
А вот точность установки тока практически неизменна.
В качестве проверки подключил автомобильную лампу, выставил 13.5 Вольт
В описании платы сказано, что при токе нагрузки до 6 Ампер достаточно естественного охлаждения, при токах более 6 Ампер уже необходимо применять активное охлаждение.
Я проверил нагрев при токе 6 Ампер и напряжении на нагрузке около 12 Вольт.
После 20 минутного прогрева температуры были такие — ШИМ контроллер — 82 градуса.
Выходная диодная сборка — 72 градуса
Силовой дроссель — 60 градусов.
В принципе, вполне верится в 6 Ампер с пассивным охлаждением, но плата тестировалась на столе, при установке в корпусе лучше применять либо активное охлаждение, либо ограничивать ток хотя бы на уровне 5 Ампер.
Плавно мы перешли к практической части обзора :)
Описания на используемые компоненты, а так же инструкцию, я выложил в виде архива.
В инструкции, найденной мною в интернете, описан вход в сервисный режим, где можно изменить некоторые параметры. Для входа в сервисный режим надо подать питания при нажатой кнопке ОК, на экране будут последовательно переключаться цифры 0-2, что бы переключить настройку, надо отпустить кнопку во время отображения соответствующей цифры.
0 — Включение автоматической подачи напряжения на выход при подаче питания на плату.
1 — Включение расширенного режима, отображающего не только ток и напряжение, а и емкость, отданную в нагрузку и выходную мощность.
2 — Автоматический перебор отображения измерений на экране или ручной.
Так же в инструкции есть и пример запоминания настроек, так как у платы можно настроить лимит по установке тока и напряжения и есть память установок, но в эти дебри я уже не лез.
Так же я не трогал контактны для разъема UART, находящиеся на плате, так как даже если там что-то и есть, то программы для этой платы я все равно не нашел.
Резюме.
Плюсы.
1. Довольно богатые возможности — установка и измерение тока и напряжения, измерение емкости и мощности, а так же наличие режима автоматической подачи напряжения на выход.
2. Диапазон выходного напряжения и тока вполне достаточен для большинства любительских применений.
3. Качество изготовления не то что бы хорошее, но без явных огрехов.
4. Компоненты установлены с запасом, ШИМ на 12 Ампер при 8 заявленных, конденсаторы на 50 Вольт по входу и выходу, при заявленных 32 Вольта.
Минусы
1. Очень неудобно сделан экран, он может отображать только 1 параметр, например —
0.000 — Ток
00.00 — Напряжение
Р00.0 — Мощность
С00.0 — Емкость.
В случае последних двух параметров точка плавающая.
2. Исходя из первого пункта, довольно неудобное управление, валкодер бы очень не помешал.
Мое мнение.
Вполне достойная плата для построения простенького регулируемого блока питания, но блок питания лучше и проще использовать какой нибудь готовый.
Данная плата, для тестирования и обзора, была мне бесплатно предоставлена магазином gearbest.
Это мой пятидесятый обзор, почти юбилейный (когда только столько набралось), надеюсь, что он будет полезен и интересен, пишите в комментариях свои вопросы, попробую ответить.
Но меня неоднократно спрашивали что нибудь похожее, только попроще и подешевле.
В этом обзоре я решил показать альтернативный вариант простого регулируемого блока питания.
Заходите, надеюсь, что будет интересно.
Я долго откладывал этот обзор, то времени не было, что настроения, но вот дошли у меня руки и до него.
Данный блок питания имеет несколько другие характеристики чем предыдущий.
Основой блока питания будет плата DC-DC понижающего преобразователя с цифровым управлением.
Но всему свое время, а сейчас собственно немного стандартных фотографий.
Пришла платка в небольшой коробочке, ненамного больше пачки сигарет.
Внутри, в двух пакетиках (пупырчатом и антистатическом) была собственно героиня данного обзора, плата преобразователя.
Плата имеет довольно простую конструкцию, силовая часть и небольшая плата с процессором (данная плата похожа на плату из другого, менее мощного преобразователя), кнопками управления и индикатором.
Характеристики данной платы
Входное напряжение — 6-32 Вольта
Выходное напряжение — 0-30 Вольт
Выходной ток — 0-8 Ампер
Минимальная дискретность установки\отображения напряжения — 0.01 Вольта
Минимальная дискретность установки\отображения тока — 0.001 Ампера
Так же данная плата умеет измерять емкость, которая отдана в нагрузку и мощность.
Частота преобразования, указанная в инструкции — 150КГц, по даташиту контроллера — 300КГц, измеренная — около 270КГц, что заметно ближе к параметру указанному в даташите.
На основной плате размещены силовые элементы, ШИМ контроллер, силовой диод и дроссель, конденсаторы фильтра (470мкФ х 50 Вольт), ШИМ контроллер питания логики и операционных усилителей, операционные усилители, токовый шунт, а так же входные и выходные клеммники.
Сзади ничего практически и нет, только несколько силовых дорожек.
На дополнительной плате установлен процессор, микросхемы логики, стабилизатор 3.3 Вольта для питания платы, индикатор и кнопки управления.
Процессор — 8s003f3p6
Логика — 2 штуки 74hc595d
Стабилизатор питания — 1117-3.3
На силовой плате установлены операционные усилители mcp6002i 2 штуки (такие же операционники стоит и в ZXY60xx)
ШИМ контроллер питания самой платы xl1509 adj
В качестве силового ШИМ контроллера выступает микросхема xl4012e1. По даташиту это 12 Ампер ШИМ контроллер, так что здесь он работает не в полную силу, что не может не радовать. Однако стоит учесть, что входное напряжение лучше не превышать, это так же может быть опасно.
В описании на плату указано максимальное входное напряжение 32 Вольта, предельное для контроллера — 35 Вольт.
В более мощных преобразователях применяют слаботочный контроллер, управляющий мощным полевым транзистором, здесь все это делает один мощный ШИМ контроллер.
Приношу извинения за фотографии, никак не получалось добиться хорошего качества.
Силовая диодная сборка mbr1060
При осмотре платы увидел восстановленную дорожку, не думаю, что это страшно.
Но говорит о том, что изготовитель как минимум включает платы для проверки.
При первом включении плата отображает установленное по умолчанию напряжение 5 Вольт.
А так же ток, 1 Ампер. Эти установки можно изменять.
Для этого в этом режиме надо выставить необходимый ток, нажать SET, на индикаторе отобразятся четыре прочерка, потом повторить операцию для напряжения.
после включения плата будет запускаться с этими установками.
Так же можно настроить автоматическое включение выхода и автоматический попеременный режим отображения тока\напряжения.
Выходное напряжение устанавливается довольно точно…
С током картина несколько хуже, но не думаю, что это так критично.
При повышении напряжения погрешность растет.
А вот точность установки тока практически неизменна.
В качестве проверки подключил автомобильную лампу, выставил 13.5 Вольт
В описании платы сказано, что при токе нагрузки до 6 Ампер достаточно естественного охлаждения, при токах более 6 Ампер уже необходимо применять активное охлаждение.
Я проверил нагрев при токе 6 Ампер и напряжении на нагрузке около 12 Вольт.
После 20 минутного прогрева температуры были такие — ШИМ контроллер — 82 градуса.
Выходная диодная сборка — 72 градуса
Силовой дроссель — 60 градусов.
В принципе, вполне верится в 6 Ампер с пассивным охлаждением, но плата тестировалась на столе, при установке в корпусе лучше применять либо активное охлаждение, либо ограничивать ток хотя бы на уровне 5 Ампер.
Плавно мы перешли к практической части обзора :)
Собственно применение данной платы
На базе этой платы я решил сделать небольшой вспомогательный блок питания, а так же была мысль использовать его как зарядное устройство. Более мощный лабораторный блок питания у меня обычно стоит на столе и довольно часто используется. А так как процесс зарядки может занимать длительное время, то и было решено изготовить еще один, но попроще.
Сначала я откопал дома плату от одного из компьютерных блоков питания, она уже успела послужить донором, но чудом избежала полной распайки. Видно, что части компонентов уже нет.
Дальше берем в руки паяльник, выпаиваем все лишнее и впаиваем на место недостающее.
На фото выпаяна часть компонентов, после того как было сделано фото, я выпаял еще некоторые детали, но это были уже мелочи.
Описания переделки приводить не буду по двум причинам.
1. Описаний такой переделки в интернете очень много.
2. Блоки питания хоть и собраны в основном на похожей элементной базе, но могут иметь отличия, потому лучше разбираться с каждым в отдельности.
А еще лучше просто купить БП на 24 или лучше 27 Вольт, соответствующей мощности и не заморачиваться с переделками. :)
После выпаивания ненужных компонентов я взял в руки маникюрные ножницы и отрезал кусок платы, предварительно очертив кусок, где нет используемых дорожек.
Так же пришлось сходить на радиорынок и купить то, чего у меня дома не было.
В общем блок питания я переделал. Переделка заключалась в удалении элементов, которые отвечают за работу узлов выдающих сигналы Power good, выпрямителей и фильтров 12, 5 и 3.3 Вольта, ну и тому подобных.
Трансформатор перематывать было лень, потому к выходной диодной сборке добавились еще две, образуя диодный мост. Я добавил две сборки потому, что сборки с общим анодом у меня в наличии нет, и каждая сборка работает как просто одиночный диод.
Настроил 27.5 Вольт на выходе, больше мне не надо было, да и БП и плата будут работать в безопасном режиме.
Первая проверка после переделки.
Так выглядит плата после всех моих манипуляций.
Из своих домашних запасов выбрал подходящий корпус для будущего блока питания.
Примерил всю начинку внутри, собственно теперь стало понятно, зачем я делал вырез в печатной плате блока питания. :)
Дальше пошел процесс установки всего этого в корпус.
Прикинул как лучше и удобнее будет разместить элементы управления и индикации на передней панели и вырезал отверстия под светофильтр и кнопку.
После этого немного обработал грани небольшим канцелярским ножом.
Примерил как это будет выглядеть, под клеммники пришлось сделать отверстия немного овальными, так как на клеммниках есть выступы, защищающие от прокручивания.
Начинает что-то вырисовываться.
Разметил и просверлил отверстия под кнопки, светодиоды, установил плату управления.
Спереди вроде красиво даже вышло :)
А вот сзади лучше не смотреть. Прошу не пугаться.
Кнопки на плате преобразователя установлены слишком близко друг к другу, потому вырезал небольшой кусочек текстолита, прорезал ножовкой медь, просверлил отверстия под кнопки.
После всех манипуляций приклеил все термоклеем.
Так же пришлось вынести светодиоды за пределы светофильтра и немного изменить их расположение. Я сделал так же, как сделано у меня на основном блоке, что бы не путаться.
Вот и все собрано в кучку.
Сейчас, набирая текст, думаю, как то все быстро получается.
Когда паял, сверлил, пилил, мне так не казалось.
В процессе я допустил ошибку, ниже в комментариях подсказали. Между диодным мостом и конденсатором фильтра должен быть дроссель, это важная часть БП. Дроссель можно использовать от старого БП, тот, который большой с кучей обмоток. Я смотал все обмотки кроме 12 Вольт.
Сзади установлен разъем питания и вентилятор. На всякий случай я закрыл вентилятор решеткой. Вентилятор размером 50х15мм, довольно мощный, но очень шумный, надо будет допилить к нему термоконтроль, пока он запитан постоянно от КРЕН8В (15 Вольт, боялся, что будет мало).
Осталось свинтить корпус и можно сказать, что все готово. В комплекте к корпусу даже были ножки и шурупы (это через лет 7 и переезд с одной квартиры на другую).
Первое включение в уже полностью собранном состоянии, оно работает :))).
Ну и небольшая проверка, напряжение 12 Вольт
Ток более 7 Ампер.
Остались косметические мелочи.
Сделать регулировку оборотов вентилятор в зависимости от температуры.
Оформить переднюю панель, а то хоть все и интуитивно понятно, но создает ощущение незавершенности.
Сначала я откопал дома плату от одного из компьютерных блоков питания, она уже успела послужить донором, но чудом избежала полной распайки. Видно, что части компонентов уже нет.
Дальше берем в руки паяльник, выпаиваем все лишнее и впаиваем на место недостающее.
На фото выпаяна часть компонентов, после того как было сделано фото, я выпаял еще некоторые детали, но это были уже мелочи.
Описания переделки приводить не буду по двум причинам.
1. Описаний такой переделки в интернете очень много.
2. Блоки питания хоть и собраны в основном на похожей элементной базе, но могут иметь отличия, потому лучше разбираться с каждым в отдельности.
А еще лучше просто купить БП на 24 или лучше 27 Вольт, соответствующей мощности и не заморачиваться с переделками. :)
После выпаивания ненужных компонентов я взял в руки маникюрные ножницы и отрезал кусок платы, предварительно очертив кусок, где нет используемых дорожек.
Так же пришлось сходить на радиорынок и купить то, чего у меня дома не было.
В общем блок питания я переделал. Переделка заключалась в удалении элементов, которые отвечают за работу узлов выдающих сигналы Power good, выпрямителей и фильтров 12, 5 и 3.3 Вольта, ну и тому подобных.
Трансформатор перематывать было лень, потому к выходной диодной сборке добавились еще две, образуя диодный мост. Я добавил две сборки потому, что сборки с общим анодом у меня в наличии нет, и каждая сборка работает как просто одиночный диод.
Настроил 27.5 Вольт на выходе, больше мне не надо было, да и БП и плата будут работать в безопасном режиме.
Первая проверка после переделки.
Так выглядит плата после всех моих манипуляций.
Из своих домашних запасов выбрал подходящий корпус для будущего блока питания.
Примерил всю начинку внутри, собственно теперь стало понятно, зачем я делал вырез в печатной плате блока питания. :)
Дальше пошел процесс установки всего этого в корпус.
Прикинул как лучше и удобнее будет разместить элементы управления и индикации на передней панели и вырезал отверстия под светофильтр и кнопку.
После этого немного обработал грани небольшим канцелярским ножом.
Примерил как это будет выглядеть, под клеммники пришлось сделать отверстия немного овальными, так как на клеммниках есть выступы, защищающие от прокручивания.
Начинает что-то вырисовываться.
Разметил и просверлил отверстия под кнопки, светодиоды, установил плату управления.
Спереди вроде красиво даже вышло :)
А вот сзади лучше не смотреть. Прошу не пугаться.
Кнопки на плате преобразователя установлены слишком близко друг к другу, потому вырезал небольшой кусочек текстолита, прорезал ножовкой медь, просверлил отверстия под кнопки.
После всех манипуляций приклеил все термоклеем.
Так же пришлось вынести светодиоды за пределы светофильтра и немного изменить их расположение. Я сделал так же, как сделано у меня на основном блоке, что бы не путаться.
Вот и все собрано в кучку.
Сейчас, набирая текст, думаю, как то все быстро получается.
Когда паял, сверлил, пилил, мне так не казалось.
В процессе я допустил ошибку, ниже в комментариях подсказали. Между диодным мостом и конденсатором фильтра должен быть дроссель, это важная часть БП. Дроссель можно использовать от старого БП, тот, который большой с кучей обмоток. Я смотал все обмотки кроме 12 Вольт.
Сзади установлен разъем питания и вентилятор. На всякий случай я закрыл вентилятор решеткой. Вентилятор размером 50х15мм, довольно мощный, но очень шумный, надо будет допилить к нему термоконтроль, пока он запитан постоянно от КРЕН8В (15 Вольт, боялся, что будет мало).
Осталось свинтить корпус и можно сказать, что все готово. В комплекте к корпусу даже были ножки и шурупы (это через лет 7 и переезд с одной квартиры на другую).
Первое включение в уже полностью собранном состоянии, оно работает :))).
Ну и небольшая проверка, напряжение 12 Вольт
Ток более 7 Ампер.
Остались косметические мелочи.
Сделать регулировку оборотов вентилятор в зависимости от температуры.
Оформить переднюю панель, а то хоть все и интуитивно понятно, но создает ощущение незавершенности.
Описания на используемые компоненты, а так же инструкцию, я выложил в виде архива.
В инструкции, найденной мною в интернете, описан вход в сервисный режим, где можно изменить некоторые параметры. Для входа в сервисный режим надо подать питания при нажатой кнопке ОК, на экране будут последовательно переключаться цифры 0-2, что бы переключить настройку, надо отпустить кнопку во время отображения соответствующей цифры.
0 — Включение автоматической подачи напряжения на выход при подаче питания на плату.
1 — Включение расширенного режима, отображающего не только ток и напряжение, а и емкость, отданную в нагрузку и выходную мощность.
2 — Автоматический перебор отображения измерений на экране или ручной.
Так же в инструкции есть и пример запоминания настроек, так как у платы можно настроить лимит по установке тока и напряжения и есть память установок, но в эти дебри я уже не лез.
Так же я не трогал контактны для разъема UART, находящиеся на плате, так как даже если там что-то и есть, то программы для этой платы я все равно не нашел.
Резюме.
Плюсы.
1. Довольно богатые возможности — установка и измерение тока и напряжения, измерение емкости и мощности, а так же наличие режима автоматической подачи напряжения на выход.
2. Диапазон выходного напряжения и тока вполне достаточен для большинства любительских применений.
3. Качество изготовления не то что бы хорошее, но без явных огрехов.
4. Компоненты установлены с запасом, ШИМ на 12 Ампер при 8 заявленных, конденсаторы на 50 Вольт по входу и выходу, при заявленных 32 Вольта.
Минусы
1. Очень неудобно сделан экран, он может отображать только 1 параметр, например —
0.000 — Ток
00.00 — Напряжение
Р00.0 — Мощность
С00.0 — Емкость.
В случае последних двух параметров точка плавающая.
2. Исходя из первого пункта, довольно неудобное управление, валкодер бы очень не помешал.
Мое мнение.
Вполне достойная плата для построения простенького регулируемого блока питания, но блок питания лучше и проще использовать какой нибудь готовый.
Данная плата, для тестирования и обзора, была мне бесплатно предоставлена магазином gearbest.
Это мой пятидесятый обзор, почти юбилейный (когда только столько набралось), надеюсь, что он будет полезен и интересен, пишите в комментариях свои вопросы, попробую ответить.
Купон на скидку
По моей просьбе магазин предоставил купон на скидку, с ним цена на плату будет 20.93, купон — B3008DH
Разница конечно маленькая, но хоть что-то.
Разница конечно маленькая, но хоть что-то.
Вместо котика
Я давно не выкладывал разные интересные рекламы.
Это не реклама инструмента, но она мне просто нравится и даже немного подходит под тему обзора.
Это не реклама инструмента, но она мне просто нравится и даже немного подходит под тему обзора.
+162 |
122298
227
|
Самые обсуждаемые обзоры
+61 |
2658
106
|
+48 |
2979
62
|
+20 |
1783
31
|
+48 |
1770
34
|
но может стоит один раз потратиться, и купить удобный-готовый например MCH-K305D за чуть более $70 с доставкой и не париться?
Я лишь подсказал альтернативный вариант решения.
Кроме того БП по ссылке мощность измерять не умеет, памяти так же нет, ток только до 5 Ампер.
Отличие только в том, что БП по ссылке имеет два индикатора, что по своему конечно лучше.
Но если появится возможность, то обязательно это сделаю.
Сам в себе стараюсь прибить этот инстинкт «а вдруг пригодится» и избавляюсь от хлама лежащего более двух лет…
Ну а так да, есть корпус, почему не применить :)
Размеры — Высота 67 мм; Ширина 178 мм; Длина 172 мм
Ссылка для примера.
Вроде в гербесте, я его долларов за 60 видел.
я, кстати, свой БП собираюсь опять же доработать, и сделать «три в одном» — впереть туда еще и преобразователи на фиксированные напряжения — 5В и 12В (а скорее где-то 13.5), с обычными гнездами, а также usb и прикуривателем. и вот такое — точно нигде не купишь ;)
Самодельный делается полностью, начиная от сетевого преобразователя, в том числе и моточные детали (дроссели, трансформаторы)
А в данном случае я не совсем согласен.
Когда тратишь далеко не один час на все переделки, доработки, выпиливания, то уж никак не могу назвать его не самодельным.
Но если Вы так считаете, то я могу конечно убрать его из категории — сделано руками и перенести в радиокомпоненты, в принципе там он изначально и находился, в категорию — сделано руками, я его перенес непосредственно перед публикацией.
А весь разговор пошел после комментария —
По теме естественно это полноценный DIY.
Я где-то спорил?
А транзисторы тоже самодельные должны быть? И конденсаторы из фольги с бумагой на карандаше намотанные? И резисторы тем же карандашиком на керамической пластинке начерченные? Может и провода из куска меди самолично вытянутые?
В чём разница беру ли я транзистор, микросхему, модуль и из них собираю готовое устройство выполняющее некоторые функции?
Не надо утрировать.
А вот если я накупил комплектующих: материнку, проц, память, жёсткий и прочее и из этого всего собрал компьютер — то да, он САМОДЕЛЬНЫЙ!!!
Давайте поясню, что я имею ввиду: самодельное или нет устройство не зависит от того, используются ли там какие модули или сборки. Например в самодельном устройстве вполне может использоваться индикатор на своей плате и со своей прошивкой, GSM-модуль, да тот же блок питания, если устройство… не блок питания! Понимаете, о чём я?
То есть сама реализация основного функционала устройства, его сердце, должно быть разработано автором. Если вы изобретаете усилитель, вы не можете взять две готовых платы усилителя и поместить его в один корпус, вы должны разработать их сами. Но можете взять готовый блок питания. Если же это блок питания — можете взять индикатор, ещё что-то, но не сам блок питания.
Если это источник постоянного тока, то как он измеряет ёмкость нагрузки? Или речь про количество энергии?
Ну внутри выглядит не очень аккуратно. :(
Ток то в процессе может изменяться, например при заряде аккумулятора.
Сначала работает в режиме СС, потом СV, отданное в нагрузку кол-во мАч измеряется.
1) Для чего выставляется ток? Больше выставленной цифры блок питания не отдаст?
2)Есть ли какая нибудь защита? Короткое на выходе… если на выход подать напряжение обратной полярности…
Судя по фотографиям, нагрев силовых элементов можно облегчить установкой радиаторов поболее.)
Режим ограничения тока защищается от короткого на выходе, ведь он просто ограничит ток на установленное значения, напряжение правда будет почти ноль, но все корректно.
От подачи напряжения обратной полярности может защитить только предохранитель и аккуратность использования.
Вполне, на дроссель радиатор не поставишь конечно (по крайней мере на такой), но если уменьшить температуру элементов около него, то и он будет меньше греться.
Правда такая плата в качестве зарядного для авто несколько излишня, но это мое ИМХО.
Вопросы
— как удалось использовать прямоходовый комповый БП без накопительного выходного дросселя?
— напряжение на выходе DC-DC преобразователя только понижается?
А зачем обычному полумосту накопительный дроссель?
Именно накопительный ему не нужен, это немного не та схемотехника.
Нет, ну можно поставить дроссель сразу после диодного моста, но выполнять он будет несколько другие функции.
Объем работы был в прошлом БП :) А здесь больше на любителя.
Почитать можно тут
yadi.sk/i/tNDH8j0wd2XpD
Но дроссель возможно и стоит добавить, с ним будет лучше.
А вот за ссылочку спасибо, хоть там и не приведена схемотехника данного Бп.
Вот неплохая статья о переделке
we.easyelectronics.ru/Gornist/esche-o-peredelke-blokov-pitaniya.html
Иногда даже без перемотки, но мотать его одно удовольствие :)
Кстати, схема с дросселем позволяет получить стабилизированное напряжение до 15V.
Если надо больше — придётся после трансформатора ставить полный мостовой выпрямитель (4 диода) — при этом можно получить на выходе 30V
Если на выходе используется двухполупериодный выпрямитель, то выходной дроссель не работает как накопительный.
Потому здесь да, лучше поставить дроссель, так как на выходе стоит мост, соответственно в паузах через обратно включенные диоды можно сливать энергию в нагрузку.
20 баксов стали теперь жуткие деньги.
И кстати стоит он там почти 16. ;)
Минус скорее в том, что заявлено 5 Ампер.
Я приводил измерения температур при токе в 6 Ампер для преобразователя из обзора, после этих измерений я слабо верю, что преобразователь по ссылке отдаст 5.
Как я всегда говорю в таких ситуациях, у каждого устройства есть своя ниша, потому и такие мелкие нужны, и больше, чем в обзоре, так же нужны.
ru.aliexpress.com/premium/B3008.html?ltype=wholesale&SearchText=B3008&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20141129044848&catId=&isViewCP=y&LocalSearchText=B3008&enSearchText=B3008
Для удобства я бы рекомендовал поставил два дополнительных индикатора на ток и
напряжение типо таких помимо основного.
Тогда дисплей самого БП используется для настройки и установки, а дополнительные для основного наблюдения.
Например вот
но это скорее всего будет слишком мощной, но есть и попроще и подешевле.
Вы знаете другие способы получения 24-27 Вольт от компового БП без перемотки силового трансформатора?
Видимо Вы невнимательно изучали торию импульсных (да и не импульсных тоже) БП.
Двухполупериодный и мостовой применяют и с обычными 50 Гц трансами.
Извините, но это ерунда полная, даже если заведется, то запас по входному напряжению и регулировке будет ниже плинтуса.
Допускаю, что его впаивали уже после запайки остальных компонентов.
https://aliexpress.com/item/snapshot/6372736284.html
30В 3А
Сделаю еще один :-)
-мощность
-переданную энергию
-наборы сохраненных настроек
-если уж совсем помечтать, то и график тока бы не помешал.
Особенно светодиодные куда лучше читаются боковым зрением, БП это не та вещь, которая постоянно перед глазами, скорее стоит где нибудь сбоку.
В принципе плата годная, но когда попробовал запитать через неё радиостанцию, в динамике этой радиостанции стоял неприятный свист.
Видимо с фильтрацией импульсных помех у этой платы совсем всё плохо :(
Но здесь с помехами немного проще бороться, частота под 300КГц, фильтровать немного легче, чем если бы было 20 например.
И там помех нет.
т.е. конкретно эта плата в плане помех всё же плоха.
«Минимальная дискретность установки\отображения напряжения — 0.001 Вольта
Минимальная дискретность установки\отображения тока — 0.01 Ампера»
За работу плюс.
Конечно наоборот, спасибо что заметили.
Отличные блоки, у меня есть 2 3603 и 1 3606 (у продавца было написано, что он пошел вместо 3008).
У них, кстати, есть калибровка, калибруются отлично.
Но.
Есть два момента, над которыми нужно подумать.
1) Если подавать напряжение резко (просто подключая разъем питания или кнопкой), то в половине случаев они могут уходить в режим, когда напряжения и токи выставляются неточно. При этом слышен высокочастотный свист.
Вот небольшое видео, без звука, но там все просто — из 10 включений половина выставляется в 10В, а половине — в 9.8 (сбой).
www.youtube.com/watch?v=Z2YAizv3-dk
Это 3606, откалиброван.
У меня по всем трем приборам такая же картина.
Кстати, микросхема еще и греется, когда прибор включился в сбойном режиме.
Но если прибор включился нормально — дальше работает отлично.
Как вы думаете, можно что-то сделать, чтобы побороть эту беду?
Если мы получим от продавца схему, это поможет нам придумать решение?
2) По 3606 есть неприятная тема. Я не смотрел осцилографом, но тот же UT61 фиксирует в переходном процессе при подаче напряжения на нагрузку временное превышение подаваемого напряжения над установленным. На моем приборе может доходить до пары вольт. Выставляешь 10В, в пике может подаваться 12. Кратковременно, но может быть критично.
На 3603 такого нет в таком объеме. А с 3606 надо осторожнее. 3606 очень похожа на 3008, я думаю, вообще отличие только в плате управления.
А 3606 сейчас рассмотрел: на плате маркировка «B3008 30V 8A», при этом ШИМ-контроллер XL4016EI.
Ну и плата управления больше 6A выставить не дает.
А на Ваш взгляд, блок 3606 стоит внимания? Вот такой: https://aliexpress.com/item/item/B3603-Precision-CNC-DC-DC-Constant-Voltage-Constant-Current-Buck-LED-Driver-Module-Solar-Charging-Power/1189558981.html
Там же всё то же самое, только напряжения и токи меньше?!
Спасибо!
В обоих вариантах.
https://aliexpress.com/item/store/product/DPS-3806-high-precision-CNC-DC-DC-constant-voltage-constant-current-buck-LED-driver-module-solar/1266255_32321315109.html
По DPS-3806 информации нигде нет. Может кто-то покупал, как он себя ведет?
Может есть другая альтернатива по цене до 25 долларов?
XL4016-8А, частота 180кГц.