Заменяем хвостопружины в фонарях Convoy S11 и M3

Фонари Convoy имеют широкую аудиторию поклонников, так как предоставляют неплохое качество за адекватную цену. Но есть у них один недостаток — хвостопружины. Они либо тонкие (если сделаны из бронзы), либо вообще стальные. Поэтому для компенсации большого сопротивления к ним прилагается колхоз-инжиниринг в виде шунтирующего провода. Кроме стремного вида и кучи лишнего припоя, существует весьма высокая вероятность обрыва шунта. К чему это может привести, и как с этим бороться — под катом.

Обрыв шунта, который рано или поздно произойдет из-за постоянной смены аккумулятора, для высокотоковых фонарей может привести к:
1. Уменьшению времени работы фонаря в турбо-режиме из-за возросшего сопротивления (если пружина бронзовая)
2. Повреждению пружины из-за нагрева (если пружина стальная)

Делая обзор на желтый аккумулятор Liitokala, я не заметил, что в фонаре M3 оборвался шунт, из-за чего, собственно я и получил такие плачевные результаты работы батареи в турбо-режиме — потери напряжения были слишком велики при токе более 10А. К тому же, хвостопилюля была недостаточно плотно затянута стопорным кольцом, что давало плохой контакт. Один хороший человек с форума Фонаревки подсказал мне про возможную проблему. Мы встретились, замерили внутреннее сопротивление аккумулятора (оказалось всего 18 мОм), подтянули поплотнее стопорное кольцо и после этого фонарь стал светить на этом аккумуляторе столько, сколько положено. Но оборванный шунт не давал мне покоя.

Для фонаря S11 последствия могут быть более плачевными — кроме снижения времени работы в турбо-режиме, если пружина стальная (а раньше бывали такие партии фонарей), при токе более 6А можно получить необратимое тепловое повреждение (перекал). Последствия очень хорошо проиллюстрированы здесь.

Кстати, например в фонарях Astrolux (Mateminco) такой проблемы нет. Изначально стоят 2 бронзовые пружины, хорошей толщины.

Работа над ошибками.

Похоже, что товарищ Feng Mao, более известный как Саймон, прознал об этих проблемах и стал ставить бронзовые пружины в новые партии фонарей, а также с декабря прошлого года пополнил ассортимент своего магазина сменными пружинами, которые можно купить мелкими партиями. Чему я несказанно обрадовался и заказал сразу для S11 и M3.

Convoy S11

https://aliexpress.ru/item/item/1005001883056144.html
Это хвостокнопка в сборе, партия из 3 штук, соединены друг с другом, нужно отламывать по одной. Диаметр PCB — 20 мм.

Сделано не очень аккуратно, на 2 из 3 кнопок наляпан припой, впрочем, можно соскоблить ножом.

Сзади обычная кнопка, размеры 12х12 мм, высота 10 мм.

Родная хвостокнопка. Шунт пока цел))

Выкручивать стопорное кольцо лучше специальным съемником. Типа такого.

Стоит около 200 руб. в сетевых магазинах.
leroymerlin.ru/product/semnik-stopornyh-kolec-160-mm-dexter-18805051/

Не используйте ножницы, пинцет и подобные инструменты, может сорваться и повредить PCB, резьбу, ну или можно поранить себя. К тому же, затянуть тоже нужно будет плотно.

Если не хочется покупать инструмент, возьмите хвост фонаря с собой в строймагазин, и выкрутите там)) Ну или вот
пример креативного подхода к вопросу.

В сравнении с оригинальной пружиной. Разница в толщине заметна на глаз. Ну а штангенциркуль говорит, что диаметр проволоки у старой пружины 0.7 мм, у новой — 1 мм.

В сборе. Не забываем плотно затянуть стопорное кольцо.

Convoy M3

https://aliexpress.ru/item/item/1005001898890936.html
Это просто пружина, партия из 5 штук. В основании треугольник, 2 стороны по 18 мм, одна 21 мм, с возможностью сжатия.

Родная пружина. Шунт оборван))

Новая в сравнении с родной. Родная сборка такая же, как для S11 (PCB 20 мм + пружина), только нет кнопки.

Обратите внимание на площадь контакта. В старой сборке вся опора идет на 2 пятна припоя, со временем припой проседает, и контакт между платой и корпусом фонаря ухудшается, нужно подтягивать стопорное кольцо. Тут же опора на весь нижний треугольник.

Новая пружина просто ставится в распор.

В сборе. Не забываем плотно затянуть стопорное кольцо.

Итог.

После замены пружин оба фонаря ожидаемо светят в турбо-режимах положенное им время до степдауна. Даже на высокотоковом M3 турбо-режим включается при напряжении ниже 3.8В с не самым высокотоковым аккумулятором.
Если у вас стальные пружины (легко проверяется магнитом), то к замене рекомендуется однозначно. Не нужно следить за целостностью шунта. Ну а если бронзовые, то решать вам. Плюсы — не нужно будет беспокоиться о времени работы в турбо-режиме и контакте. Минусы — если вам не нужно 3 и 5 штук соответственно, то покупка может быть нецелесообразной. Хотя всегда можно подарить друзьям и знакомым, что я собственно и собираюсь сделать.