Данный обзор, как и предыдущий, я делать не планировал. Уж казалось бы, что уже обозревать в Convoy S2+? Но если внеплановое написание обзора
заднего велофонаря было вызвано исключительно положительными эмоциями, то написать данный обзор нового S2+ со светодиодом Nichia 219B вынудило чувство разочарования. Срыв покровов — под катом.
После внезапного появления в продаже фонарей на подзабытом светодиоде Nichia 219B, являющимся одним из лучших по индексу цветопередачи, я решил прикупить таковой. Выбор пал на S2+, поскольку
одна из его модификаций на Samsung LH351D ну очень мне понравилась. Да и впечатления от хайкришного светодиода GT FC40 в фонаре
L21A тоже были сугубо положительные. А Nichia 219B должен быть быть ещё лучше.
Приключения начались ещё по пути. Фонарь внезапно приземлился в Новосибирске вместо Москвы. И только после прохождения таможни там он начал свое путешествие в МО.
Сразу после получения фонаря я уже было хотел автоматически поставить Саймону 5 звёзд и написать очередной отзыв в стиле «ах какой фонарь», как это сделало куча покупателей до меня. Всего одна оценка 4, остальные 5. Но что-то меня заставило сначала проверить фонарь.
Включился он в режиме противного периодического строба, что заставило меня вспомнить о том, что здесь для управления используется богомерзкий интерфейс с 12 группами режимов. Ну да ладно, «всего» 20 полунажатий и его можно перепрограммировать, лучше всего в группу 10 (1-10-35-100). Но уже тут возникла проблема. Кнопка нажималась нечетко, с каким-то скрипом, и в режим программирования я попал только с 4 раза.
После установки нужной группы режимов и пробного света на стену я заметил, что хотспот какой-то неровный, овальный. На фото передается не очень, а глазам заметно.
Похоже диод плохо отцентрирован. Чтобы определить это наверняка, вооружимся цифровым микроскопом.
Да уж. Саймон, камон, это же не крохотный Osram. И рефлектор тут кукольный. Ну как же так?
Ладно, все равно вместе с фонарем я выпросил в подарок мятый рефлектор к нему, поскольку исходно тут установлен гладкий. Когда буду менять, попробую отцентрировать.
Разбираем. А что это у нас за противные звуки при вывинчивании трубки? Давайте посмотрим на резьбу.
Резьба не смазана от слова совсем. Обнаружился лишь небольшой плевок смазки в одном месте.
На резьбе со стороны хвоста плевок ещё меньше. Резьба также сухая.
Заглянем в голову…
Колхоз «Красный лапоть» в период расцвета развитого социализма.
Нормальная пружина не поместилась на плату драйвера, рассчитанную под шпенёк. Поэтому поставили высокую тощую пружину. Витков много, поэтому она очень жёсткая, сжимается с большим усилием. Измерил ее сопротивление — 46 (!) мОм. Сначала думал, что заглючил миллиомметр, либо я плохо прижал щупы. Перемерил несколько раз, тот же самый результат. Измерил сопротивление примерно половины пружины — 24 мОм. Похоже на правду. Горькую. Конечно, исходя из характеристик установленного драйвера тут не будет высоких токов, но это не повод терять 0,14 В даже при токе 3 А.
Поскольку конструкция драйвера с размещением компонентов на обеих сторонах платы не позволила установить стопорное кольцо для контакта корпуса с драйвером, то было применено «элегантное» техническое решение — припаять драйвер в двух местах. Вот так выглядит пайка вблизи.
И даже не так страшен сам способ (в конце концов снаружи этого не видно), как то, что припой уложен в пазы пилюли, и вставить инструмент для того, чтобы выкрутить пилюлю, так с ходу не получится. Ну что мешало поставить нормальный драйвер? Вот сравнение с тем, как это выглядит с другим драйвером.
Хвостокнопка. В глаза сразу бросается то, что плата плохо отцентрирована, да и пружина торчит немного в сторону.
Разберем и достанем хвостокнопку.
Кнопка припаяна с сильным смещением к одному краю. Вот оказывается почему был перекос платы и нечеткие нажатия на кнопку. Да и вместо нормальной красной платы YSL-16 установлена непонятная зелёная хрень без опознавательных знаков.
У меня в загашнике были нормальные хвостокнопки, покупал в свое время для замены комплектных тощих пружин с отрывающимися шунтами. Придется доставать.
Вот тут кнопка припаяна гораздо ровнее.
Устанавливаем новую плату и плотно затягиваем стопорное кольцо. Так гораздо лучше, не правда ли?
Проверим токопотребление. С драйвером 7135*8 сюрпризов ждать не приходится, на свежезаряженном Murata VTC5A намерил 3.01 А в максимальном режиме. Но в этом режиме фонарь сильно греется, за пару минут температура достигает некомфортных 60 градусов и нужно выключать, чтобы не обжигаться. Похоже его удел — свет в режиме 35% с токопотреблением около 1 А.
Осталось проверить непосредственно свет.
Начнем с цветопередачи. Как я говорил, покупал я этот фонарь исключительно из-за светодиода с высоким CRI. Проведем «яблочный» тест-сравнение с CREE XHP70.2.
Да, цветопередача у Nichia лучше. Но при сравнении с Samsung LH351D, и тем более с GT FC40 я не заметил визуальной разницы в цветопередаче. Скорее всего, ее можно увидеть только на спектрометрическом оборудовании.
Луч. С гладким рефлектором фонарь является пародией на дальнобой с относительно сфокусированным центральным лучом и средней боковой засветкой. Ниже пример света. Расстояние до дома 75 м. Диаметр хотспота на этом расстоянии примерно равен ширине дома (около 10 м). И еще больше заметно, что хотспот овальный.
В целом свет очень похож на свет S2+ с диодом Samsung LH351D. Поэтому за те же деньги лучше взять его, там и диод поярче будет, хотя и потребляет больший ток — около 5 А.
Что делать с этим фонарем — я пока не решил. Можно заменить трубку на укороченную, поставить аккумулятор 18350 и постоянно таскать его с собой, такой фонарь не жалко. Либо сконструировать на его основе
кошерный передний велосвет, соблюдая правило СТГ.
Ну а Саймон получит за этот фонарь свой первый заслуженный «трояк», потому что по всем параметрам он сделан на «отвали».
У меня тоже лежит конвой S2 с выгоревшим диодом, хочу как нибудь звезду ему поменять или диод перепаять, всё руки не доходят.
Если кто-то занимался, выложите гайд.
Не то, чтобы было очень надо, но там и поводу попадались хорошие вещи типа ножей или тех же диодов на звезде и драйверов, хотя это все нужно раз в 10 лет
www.anekdot.ru/id/638934/
Единственное, что не нравится — нужен отдельный зарядник. И кнопка в попке :) Но зато убить нереально. Пару пластиковых фонарей уже выбросил из-за неисправной кнопки, до которой без убийства корпуса не долезть. Ну и разъемы micro usb/type-c «живучести» не добавят, вещь всё же «кондовая», а тут высокие технологии. Так что менять не буду.
За те же деньги, заметьте, что и обозреваемый.
Поэтому все недостатки относятся лишь к конкретной модели фонаря. Никто не сравнивает Convoy с Acebeam и подобными.
ps: сейчас после вашего поста посмотрел старый конвой, который брал первым. Там и пружина тонкая и пайка и диод не совсем по центру) Т.е делали так и раньше. И меня это никак не напрягало, до этого поста)
P.S. Да, у всех бывают косяки, но здесь это как будто специально.
Многое можно поправить при наличии минимально прямых рук и материалов. Не смазали резьбу — самому можно смазать, но смазка нужна. Хвостокнопка кривая — либо перепаять, либо заменить, как это сделал я. Отцентрировать диод тоже можно самому, но блин, пазы залиты припоем, инструмент не вставить нормально, чтобы выкрутить. Выскочит — снесет SMD на плате.
Скажу одну крамольную вещь. Люблю теплые светодиоды с высоким CRI, и во всех светильниках сразу пытаюсь заменить родные на мои любимые. Когда вышел обзор на Конвой на SST20, сразу его заказал и этим летом опробовал. И оказалось есть ньюансы © о которых я раньше не задумывался. Мои любимые «уютные» теплые высококришные диоды хороши в освещении помещения, стационарном освещении лагеря, рабочего места, но абсолютно не подходят для освещения тропинки, ну скажем, по пути пос рать. Тут как раз гораздо уместнее синюшные светодиоды с низким CRI, они эффективно «выхватывают» и акцентируют внимание на корягах, ветках, камнях на которые можно напороться или споткнуться, а высококришные и теплые их «размазывают». Т.ч. больше никаких теплых и высококришных диодов в ходовые фонари, синюшно-белое освещение «как в морге, на столе патологоанатома» тут рулит, как бы противно оно не смотрелось.
HI-ENDHI-CRI эмиттеры тут не особо помогут. Да, кажущая яркость будет выше но не будет «выхватывания» предметов/деталей.сральныйпоходный фонарь должен иметь и противотуманный режим. А еще лучше все три. Так и запишем. :)Можно миксовать)
Но… для вечерних покатушек на лыжах в годы расцвета GB специально приобрёл нейтральный Skilhunt H03 NW с тиркой, — на снегу холодный уж слишком синевой режет, нейтральный с тиркой гораздо комфортней.
Хотя если честно, я купил ещё один фонарик. S11 на диоде GT FC40. Свет мне нравится гораздо больше, чем у Nichia 219B. У этого S11 всего одна особенность — шпенек в голове вместо пружины. Но для меня это скорее плюс, милиомметр не чувствует его сопротивления. На высоких токах нет потерь напряжения.
Во первых, диод похож на Nichia формой, у него есть и черная маркировка катода и ухо. Китайцы не стали бы заморачиваться.
Во вторых, цветопередача у него лучше, чем у оригинального Cree))
Да у Самсунга немного шире хотспот, и чуть шире боковая засветка. На ближних расстояниях разница небольшая.
Я поэтому и заказал мятый рефлектор, чтобы расфокусировать немного Ничию.
А так — купите лучше S2+ с диодом Самсунг. Там драйвер всего с 4 режимами, без всяких стробов.
Меньше тыщи с купонами, 1800 люмен хватит осветить комнату 25 квадратов для комфортной работы, лес метров на 100 вперед да так что видно каждый камушек, и даже под водой нормально светит.
в остальное время можно юзать любой из остальных четырех режимов ( 0.1%-3%-30%-100%)
не жалко уронить, кнопка с подсветкой мастхев и не даст потерять фонарь.
Надо понимать что такое 1800лм, это когда ты направил фонарь на потолок и даже легкий взгляд оставляет у тебя потом разводы в глазах и яркий блик минут на 5. А в лесу люди метров через 100 будут кричать что бы опустил фонарик ибо слепит так что ничего не видно.
Если не жалко то есть https://aliexpress.ru/item/item/4000283536927.html 2400руб на распродаже был без купонов, а если есть купоны то с батарейкой за 1400-1800 самое то.
(гуглите баллы в Aliexpress россия)
Помню, были какие-то драйверы, где пайкой перемычки на плате (со стороны аккумулятора, там площадки в форме звездочек были) можно было тупо выбрать желаемый вариант переключения режимов (немного, но рядовому потребителю более чем). А тут какой-то плод противоестественной связи швейцарского ножа с кубиком Рубика…
но как минимум из самого закона Гука очевидное получается: что жесткость обратно-пропорциональна длине.
но всякие задачки типа:
дана пружина с жесткость k = 100Н/м, ее разрезали в середине пополам на две части. найти жесткость у полученных частей.
и внезапно там оказывается что жесткость у каждого из полученных обрезков в этом случае удваивается, и получается k=200 Н/м.
а уж про «последовательное» и «параллельное» соединение пружин тоже были задачки и/или даже лабораторные практические занятия и/или сами учителя наглядные опыты с динамометром показывали.
гугл выдает Соматотропный гормон, но врядли полагаю
Брали пачку укороченных S2+ на подарки, половина из приехавших были кривые-косые, хорошо хоть были расходники из прошлых заказов.
Пока ехал заказ, решил заказать светики и драйвера разные для своих хостов, что бы поиграться и добиться «идеала», на все вопросы получил ответы в стиле: «Вам это не нужно и это очень сложно, лучше купите у нас новый фонарик»
Только что разобрал новенький Convoy S11 с диодом GT FC40. Получал одновременно с S2+.
Резьба промазана с обеих сторон. Хвостокнопка с хорошей низкоомной пружиной и нормально припаянной кнопкой, была хорошо отцентрирована и затянута. Драйвер аккуратный, хотя и есть монтаж SMD на внешней стороне, притянут стопорным кольцом. На драйвере и кнопке надписи Convoy. Диод отцентрирован, но FC40 такой конь, что его трудно перекосить))
Видать лажу пустили на S2+, подумали, что модели 100 лет, диод редкий — и так купят. Собственно не ошиблись, количество заказов зашкаливает.
Выходит, разговоры о драйверах, температуре, пружинах — городские забавы?..
Пробовал этим летом ночной марафон, тоже с тем же неизвестным на голове из «оранжевого» магазина китайской всячины.
И да, у вас одно неловкое движение, и либо налобник об скалу приложите, либо ручник в ущелье улетит. И если фонарь дорогой, то одни расходы.
А у нам-то на земле и в пещерах что, поднял и дальше пошел.
Все вышесказанное есть иносказание.
Я это к чему. Каждый требует от фонаря свое. Поэтому есть фонари за 110 рублей, а есть за многие сотни и даже тысячи долларов.
а дешман от яркого луча, такой же мусор как и все остальное.
не думаю, что у тех кто серьезно подгодовился и уходит в поход, не найдется денег на фонарь ценой $50. вероятнее всего, они просто неосведомлены о том, что бывают другие фонари, отличные от тех что продаются в хозмагах по дешевке. либо осведомлены и того, что дает хозмаговский фонарь действительно хватает.
темболее, эра индикаторных многодиодников закончилась, теперь везде нормальные (ну или их китайские подделки) осветительные светодиоды. даже в хозмаговских. т.е. без проблем дают уровень в 100лм или даже больше, которого действительно хватает для многого.
А так вы правы, многие просто не знают о существовании фонариков не за 110 рублей и с не индикаторными светодиодами.
Я когда отцу подарил нормальный S2+, то он разрешил мне сгрести в охапку 5 или 6 полуживых пластиковых Эр и прочих подобных, накопленных им за много лет фонарей и отнести на мусорку.
При том, что отец не так далек от техники, раньше ремонтировал цветные телевизоры Рубин на столе и переделывал двухдорожечные магнитофоны в четырехдорожечные.
Удивительное дело! В обзоре хают Конвой, а он набрал столько плюсов.
А оно вообще надо?
1) почему цветопередача у ничии лучше, она же дико синит.
2) есть у меня Skilhunt H02. Перестал переключать режимы, похоже, что работает на максимальном. Что можно сделать, куда смотреть? Раньше такое было временами, лечилось покручиванием крышки.
Цветопередача не зависит напрямую от оттенка, от синения или зеленения. Она зависит от того, какой спектр излучает диод. У тех же ничий есть даже 5700k, и они CRI90+ и R9>50. А у кри, например, даже самые лучшие нейтральные образцы xm-l (не easy white, обыкновенные) имеют CRI<80.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.