Набор для сборки паяльной станции на жалах Hakko T12. Или паяльник, для сборки которого нужен паяльник.

Всем доброго времени суток. Извечная борьба с жабой заставляет людей совершать непредсказуемые поступки. Так случилось и в этот раз, и вместо готовой паяльной станции я приобрел набор «сделай сам». Что из этого получилось смотрим ниже.
Из обзоров на муське узнал о существовании жал-картриджей Hakko T12. Этот вопрос меня заинтересовал и начав изучать информацию, наткнулся на обозреваемый набор. Почитав обзоры и посмотрев несколько видео, понял, что в результате можно получить вполне неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Сразу сделаю небольшое отступление – для получения рабочей паяльной станции к этому набору необходимо ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАТЬ блок питания на 12-24В. Естественно, что 24В самый предпочтительный вариант, при котором потенциал картриджей T12 раскроется полностью.
Итак начнем — мне повезло и посылка пришла всего за 12 дней. Серый пакет обернутый скотчем в котором находилась картонная коробка, внутри мелкие детали в отдельных пакетиках. Все пришло целым.
Содержимое посылки:

• Ручка паяльника — глянцевый пластик, качество посредственное. Попросил продавца положить синего цвета, по умолчанию в комплект входит черная ручка;
• Провод 100см длиной, диаметр 5мм, силиконовый, термоустойчивый, не запоминает форму;
• В первом пакетике — контроллер паяльной станции, светодиод красного цвета, вибродатчик SW200D и ручка энкодера;
• Во втором — авиационный разьем;
• В третьем — комплект для сборки внутренностей ручки паяльника;
• Связка проводков, жгутов и кембриков;
• Жало Т12-ВС2 также предварительно связывался с продавцом и просил заменить, т.к. по умолчанию в комплект ложится жало типа T12-K;
• Подарочный пинцет сносного качества;
• Записка от продавца с обещанием плюшек при последующих заказах))).

Ну что же, содержимое посылки пересмотрели со всех сторон, «обнюхали»), приступаем к сборке. Я начал сборку с внутренностей ручки. И если вы внимательно прочитали название обзора, то уже поняли что без паяльника здесь не обойтись. При сборке ручки есть несколько нюансов о которых я сейчас расскажу.
1. Есть разница как вы сориентируете половинки внутренностей между собой, сделать это нужно таким образом, что бы площадки для припаиваемых контактных «пластин-завитушек» находились напротив.

2. Методом проб и ошибок выяснил, что контактные пластины необходимо припаивать завитушками вовнутрь, это не очевидно из их формы, но поверьте мне — так будет лучше и, наверное, правильнее. Т.к. в этом случае они припаиваются просто посередине контактных площадок и затем без проблем контактируют с жалом в нужных местах.


При припаивании нижней части нужно сразу определиться с проводами и припаивать провода одновременно скрепляя внутренности ручки.

Припаиваем емкость 104 (0,1 мкФ) и вибродатчик SW200D


Припаиваем провода со стороны авиационного разъема

Собираем ручку

Вот что получилось после сборки:

Теперь перейдем к рассмотрению контроллера. Размеры 67х24мм. Глубина вместе с энкодером 25мм, в корпусе выступает на 13мм.
А он у нас достаточно умный и кроме своих непосредственных обязанностей по регулировке и стабилизации температуры жала умеет засыпать и отключаться через некоторое количество времени (которое можно изменять).

Кроме того можно изменять настройки шага регулировки температуры и производить программную калибровку температуры. Эти параметры можно изменять непосредственно при работе паяльника — режимы Р10 и Р11. Делается это следующим образом — нажимаем на ручку энкодера и удерживаем примерно 2 секунды, попадаем в пункт Р10, кратковременным нажатием изменяем порядок (сотни, десятки, единицы), поворотом ручки изменяем значение, затем опять нажимаем и 2 с. удерживаем ручку энкодера, значение сохраняется, а мы попадаем в пункт Р11 и т.д., последующее 2с. нажатие возвращает в рабочий режим.
Но и это еще не все, если подать питание на контроллер при зажатой ручке энкодера, то можно попасть в более расширенное программное меню. В обсуждении одного из видеообзоров я нашел по нему следующую информацию:
P01 опорное напряжение АЦП 2490 мВ (эталон TL431)
P02 настройка NTC 32 сек
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55)
P04 усиления усилителя термопары (270)
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain -64
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- 2
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain-16
P08 автоотключение после 3-50 минут
P09(P99) сброс настоек reset
P10 шаг установки температуры
P11 коэффициент усиления термопары (Калибровка температуры)
Калибровка температуры заняла у меня достаточно много времени но в результате удолось добиться вполне приемлемых результатов.

Дальнейшая сборка станции очень зависит от того какой блок питания вы решили использовать, здесь тоже есть один нюанс, при использовании блока питания на 19 В и выше необходимо отпаять резистор 101(100 Ом).

Также в контроллер припаивается светодиод и «папа» авиационного разъема.
Я использовал достаточно большой блок питания на 24В, 4А. Поэтому контроллер установил прямо в него. Получилось достаточно удобное и компактное устройство.

Готовая паяльная станция:

Жала T12 мой комплект. Очень интересно последнее фото, на нем отчетливо видно различие в логотипах жал заказанных в одном магазине в одно и то же время. Я исхожу из того, что оба жала — подделки. Но на работе это никак не сказывается. Возможно время покажет. Если есть специалисты интересно услышать ваше мнение.:

Сложно делать выводы относительно данного товара т.к у каждого получится паяльная станция со своими характеристиками мощности (в зависимости от блока питания) и внешним видом (в зависимости от фантазии, усердия и т.д.) Поэтому буду говорить только о том, что получилось у меня.
Плюсы:
1. Быстрый нагрев до рабочей температуры порядка 15 с. Лично мне скорость нагрева нравится больше всего. Включил и пока одной рукой берешь паяльник, а второй припой — уже можно паять.
2. Хорошая мощность — можно прогревать большие полигоны.
3. Сброс температуры до 200 градусов (засыпание) и самоотключение, через определенный промежуток времени.
4. Термоустойчивый провод, который можно записать и в минусы из-за массивности и некоторой упругости. Но для меня термоустойчивость перевешивает вышеописанные неудобства.
5. Если приловчиться, то можно менять жала не дожидаясь остывания, я приловчился — поэтому плюс)))
6. Ну и естественно к плюсам отнесем то удовольствие, которое получает человек делая что-то своими руками, особенно когда это что-то получилось и радует глаз.
Минусы:
Если придираться, то минусов тоже хватает, это и посредственное качество ручки и достаточно большой вылет жала. Но для себя я однозначно выделил только один.
1. «Из коробки» температура жала не соответствует действительности, пришлось немного повозиться, чтобы получить приемлемый результат. Но и после калибровки температура плавает: на высоких ниже, чем показывает контроллер, на низких наоборот — выше.

Вывод:
Если у вас есть ненужный блок питания и нет хорошего паяльника со стабилизацией температуры — однозначно брать. Но даже если рассматривать вопрос дополнительного приобретения блока питания получается вполне себе неплохой вариант.

Это мой первый обзор, писал преимущественно ночами в условиях недостаточной освещенности, поэтому фото получились не очень. Если есть вопросы пишите, чем смогу — помогу.