В апреле я делал
обзор довольно интересного и качественного блока питания на 12 Вольт. Мне он тогда очень понравился соотношением цены и качества. Но в комментариях и потом в личке меня спрашивали про такой же блок питания, но на 24 Вольта. Этим обзором я постараюсь выполнить эту просьбу и покажу что он из себя представляет.
Вообще мне еще и самому было интересно отличие этих блоков питания, но в основном не столько в плане технических характеристик, а самого изготовления, так как сами блоки питания почти одинаковы, но что будет в этот раз…
Небольшое отступление.
Блоки питания на 24 Вольта в быту распространены гораздо меньше чем их 12 Вольт собратья, хотя в производстве они применяются очень широко. Но они имеют ряд своих преимуществ.
При еще вполне безопасном напряжении, они например могут помочь запитать светодиодную ленту с меньшим падением в кабеле и самой ленте (естественно если лента на 24 Вольта). Также такие блоки питания применяются в небольших самодельных станках (ищется по аббревиатуре CNC).
Сначала как всегда небольшой комментарий по поводу упаковки. К сожалению в магазине не вняли моим слова насчет того, что у упаковки неплохо было бы заматывать и торцы.
Правда в этот раз плата никуда не уехала из своего пакета, но вполне могла это сделать как в прошлый раз.
Упаковка
Прислали блок питания в сером пакете замотанный в толстую пленку из вспененного полиэтилена, но как я написал выше, торцы опять не замотали :(
Чтобы не плодить много отсылок к предыдущему обзору, я повторю в этом часть информации которая была там, естественно относящуюся уже к этому блоку питания. Думаю так будет корректнее.
Для начала несколько общих видов блока питания.
Внешне плата мне показалась более аккуратной, а трансформатор немного больше, чем в прошлом варианте. Но На самом деле в трансформаторе использован тот же сердечник, просто из-за большего количества изоляционной ленты он кажется больше :)
Плата имеет такие же радиаторы как и в 12 Вольт версии, только радиатор диода немного смещен к трансформатору, буквально на 2мм. Видно была какая то оптимизация, правда смысл ее от меня как то ускользает.
На входе блока питания установлен такой же безвинтовой клеммник как и в прошлый раз, изменился входной дроссель, теперь он намотан чуть более толстой проволокой, соответственно имеет меньшую индуктивность, мне кажется это лишнее, в прошлом было лучше.
Так же присутствует помехоподавляющий конденсатор, здесь все в порядке.
Краткие характеристики:
Входное напряжение 85-265 Вольт
Выходное напряжение — 24 Вольта
Ток нагрузки — указано 4-6 Ампер*
Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)
Размеры платы как и в прошлый раз составляют 107х57х30мм.
*- Как мне кажется, насчет 6 Ампер производитель (или магазин) явно загнули, так как 6 Ампер это почти 150 Ватт при заявленной 100. Скорее этот БП по току является половинным вариантом предыдущего, т.е. 3 Ампера номинальная и 4 Ампера максимальная.
Чертеж с габаритными размерами платы.
Сравнительное фото двух блоков питания, вверху 24 Вольта, внизу 12 Вольт.
И соответственно сравнительное фото печатных плат.
Вот отсюда начались отличия блоков питания. При почти полном сходстве сверху, они заметно отличаются снизу.
Что бросилось в глаза сразу после распаковки, так это некрасивая пайка и грязная плата.
Похоже что ее пытались мыть, но видимо попала она в мойку уже после кучи других плат так как имеет почти равномерный белый налет.
Пайка же просто матовая, это видно даже на таком фото.
Топология платы почти не изменилась, хотя разница есть. Правда есть и небольшой плюсик, теперь радиаторы припаяны за оба крепежных вывода, а не по одному, как в прошлый раз.
На плате видно, что один из крепежных выводов радиатора диода находится в опасной близости от минусовой дорожки. Сначала я немного заволновался, но потом заметил, что диод то изолирован от радиатора. Это ухудшает теплопередачу с диода на радиатор, но увеличивает безопасность и уровень помех в эфир.
«оптимизация» коснулась и элементной базы. В прошлом обзоре я отдельно отметил то, что применены точные резисторы, в этот раз производитель поставил обычные. Я не скажу что это плохо, точные резисторы тут не особо и нужны, но видно что плату «оптимизировали» не только в плане смещения радиатора.
Также как и в прошлый раз применен ШИМ контроллер CR6842S, который является аналогом более известного контроллера
SG6842.
Я не стал чертить новую схему, так как она почти 1 в 1 с 12 Вольт версией, но внес все изменения, которые касаются конкретного БП.
Случайно заметил, что на плате присутствуют какие то непонятные следы в районе мощного SMD резистора. Производитель явно стал экономить.
С одной стороны экономия это хорошо, с другой, главное чтобы она не сказалась потом на качестве.
В качестве силового применен немного другой транзистор чем в прошлый раз,
20N60C3
Он немного отличается в лучшую сторону, 650 Вольт против 600, 20.7 Ампера против 20 и 2400пФ емкость затвора против 3000пФ у предыдущего. Измерения под нагрузкой покажут, но пока неплохо.
В прошлый раз я заметил, что конденсатор питания ШИМ контроллера стоял с заниженной емкостью. В этом БП все в порядке. Кстати мне потом писали люди, купившие блоки питания после моего обзора, у них так же стоял правильный номинал, а так как мой был перепаян, то думаю что это мне так «повезло».
В качестве выходного диода применена диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер
stps41h100ct производства ST.
Я бы не сказал что это хорошо, так как точно такая же сборка стояла и в прошлом БП, рассчитанном на 12 Вольт. Программа в которой я рассчитываю свои БП выдает обратное напряжение 110 Вольт при 24 Вольта выходном. Конечно она рассчитана под другой тип ШИМ контроллера. Программа выдает расчет с запасом, но я всегда ставлю в такие цепи диод на 150 Вольт.
Так что можно сказать, что здесь выходной диод стоит впритык по обратному напряжению :(
Зато в снаббере применили более высоковольтный конденсатор, хотя как по мне его емкость великовата для данного напряжения. Возможно это отчасти и защищает выходной диод.
Выходные конденсаторы также как и в прошлом БП имеют емкость в 1000мкФ и рассчитаны на 35 Вольт. Конденсаторы, как и в прошлый раз, не фирменные, так как Nichicon FW серии имеет золотистый цвет и довольно дорогие, да и позиционируются они для усилителей звука и т.п.
Но написано это одно, а на самом деле это совсем другое, потому конечно я измерил их реальные характеристики. И они практически сошлись с характеристиками конденсаторов в 12 Вольт БП из чего я могу заключить, что это одни и те же конденсаторы, но в разной «упаковке».
Выходные — 1100 мкФ, 30 мОм (на фото измерены два параллельно)
Входной — 79.9 мкФ, 0.162 Ома.(этот имеет лучшие характеристики чем в прошлый раз)
Дальше немного о недостатках
Для начала о более грустном. В качестве межобмотчного конденсатора применен не специальный Y конденсатор, а обычный высоковольтный. Такая картина была и в
мелком 12 Вольт БП.
В целях безопасности лучше заменить.
А менее грустным было то, что на плате был поврежден резистор снаббера диода. Без него Бп лучше не использовать, да и вообще я всегда перед включением осматриваю плату на возможные повреждения.
Снаббер необходим по нескольким причинам, уменьшение напряжения выбросов (помогает аналогичной цепи на высоковольтной стороне), защищает выходной диод от коротких импульсов, уменьшает помехи от переключения диода.
Резистор был номиналом 5.6 Ома, такого у меня не нашлось, потому поставил 6.8 Ома, значения особого это не имеет, можно поставить даже 10 Ом, работать будет практически так же.
С внешним осмотром покончили и переходим к более «вкусному», тестированию БП под нагрузкой.
Это мне было не менее интересно, чем просто внешнее сравнение.
Тестирование блока питания
Испытывать блок питания я буду почти так же как и в прошлый раз, за исключением того, что в качестве нагрузки будут использоваться не резисторы, а новая электронная
нагрузка.
Пока она находится на стадии обкатки, потому я сначала проверю на небольшом блоке питания, но более мощные БП уже на подходе :)
В групповое фото не вошел мультиметр, я подключил его потом. Вообще электронная нагрузка неплохо умеет и сама измерять напряжение, но так как она подключена кабелем, с далеко не нулевым сопротивлением (сверхпроводники закончились, увы :( ), то на больших токах он может немного занижать показания.
Мультиметр на фото вышел плохо, потому на всякий случай я буду дублировать его показания в тексте.
Тестирование проходило при комнатной температуре, но чуть больше чем в прошлый раз (на улице все таки лето).
Первое измерение температуры было через 5 минут после старта, следующее через 15, после этого ток повышался, и следующие циклы были уже по 20 минут.
Весь процесс занял 2 часа 20 минут.
Делитель щупа был в положении 1:1, цена деления 50мВ.
Итак.
1. Старт, холостой ход, напряжение на выходе 23.9 Вольта
2. Ток нагрузки 500мА, напряжение на выходе 23.9 Вольта
1. Ток нагрузки 1 Ампер, напряжение на выходе 23.9 Вольта.
2. Ток нагрузки 2 Ампера, напряжение 23.9 Вольта
1. Ток нагрузки 3 Ампера, напряжение 23.9 Вольта.
2. Ток нагрузки 4 Ампера, напряжение немного просело до 23.8 Вольта, пока отличный результат.
Выходная мощность БП составила около 95 Ватт, но глядя на температуры я решил на этом не останавливаться и повысил ток до 4.5 Ампера и прогнал еще 20 минут, это фото я решил в обзор не добавлять так как дальше я нагрузил блок питания на 5 Ампер.
Ток нагрузки 5 Ампер, выходное напряжение 23.8 Вольта, выходная мощность почти 120 Ватт.
Температуры выросли (они будут ниже в табличке). Так же увеличились пульсации, что впрочем было вполне ожидаемым.
В этом тесте цена деления стоит уже 200мВ, так как при 50мВ осциллограмма не влазила на экран.
Напряжение пульсаций было около 0.8 Вольта, если учитывать что БП на 24 Вольта, а не на 12 и работает на мощности выше максимальной, то я считаю это неплохим результатом.
После этого я прекратил тест так как температура транзистора достигла верхней границы безопасной зоны и дальнейшее поведение можно было предсказать без тестов.
Каждые 20 минут, перед увеличением тока нагрузки я измерял температуры компонентов бесконтактным термометром.
Измерялись температуры — высоковольтного транзистора, трансформатора, выходного диода и выходного конденсатора (того который стоит сразу после диода).
Я измерял температуру корпуса транзистора и диода, а не температуру радиатора. Это позволяет более правильно понять реальную картину, кроме того корпус компонентов черный и результат измерения более точный, чем измерение алюминиевого радиатора.
Как и предполагалось, выходной диод имеет температуру меньше чем 12 Вольт БП, так как падение на нем осталось прежним, а ток стал меньше, это же касается и выходных конденсаторов.
Но удивило то, что трансформатор имел меньшую температуру. В 12 Вольт БП при 96 Ваттах он нагрелся до 93 градусов, здесь же при 120 Ваттах имел всего 84 градуса.
А вот транзистор стал греться больше, хотя его характеристики должны были быть лучше чем у 12 Вольт варианта. при 95 Ваттах в 12 Вольт версии было 73 градуса, в 24 Вольт варианте стало 78 градусов. Хотя возможно здесь он хуже прижат к радиатору так как отличие небольшое.
Резюме:
Плюсы
Почти качественная сборка, есть небольшие замечания
Компоненты нормального качества, но уже без запаса, как было в 12 Вольт версии.
Соответствие заявленным параметрам.
Отличная точность стабилизации выходного напряжения.
Низкая цена.
Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину)
Неправильный тип межобмоточного конденсатора.
Выходная диодная сборка применена без запаса.
Мое мнение. Хотя внешне блок питания меня немного расстроил, матовая пайка, плохая промывка, обычные резисторы вместо точных, то после тестирования я изменил свое мнение.
Если закрыть глаза на то что поставили межобмоточный конденсатор не Y типа и был поврежден резистор (допускаю что это частный случай), то БП весьма неплох.
Обрадовала нормальная работоспособность вплоть до 120 Ватт при заявленных 100.
Судя по результатам тестов, при 100 Ваттах его можно эксплуатировать вообще без проблем.
Когда писал обзор, то заметил, что магазин снизил цену на этот блок питания (в заголовке цена уже снижена), возможно будет полезным. Отчасти поэтому я хотел выложить обзор быстрее.
Небольшое дополнение
В процессе тестирования БП я заметил, что пульсации имеют четко выраженную форму иглы, такие выбросы обычно довольно неплохо гасятся керамическими конденсаторами, потому я решил попробовать немного доработать блок питания.
Для этого я допаял четыре конденсатора емкостью 0.15мкФ параллельно выходным конденсаторам и непосредственно выходному клеммнику.
Результат доработки можно увидеть на картинке. В обоих случаях ток нагрузки был 5 Ампер и цена деления составляла 200мВ.
>>Размеры платы как и в прошлый раз составляют 107х57х30мм.
Прикольные у них размеры платы на чертеже указаны.
З.Ы. Там же есть подешевле 5В, 3,8А…
Как вариант, можно к этому БП прикрутить плату DC-DC преобразователя и будет зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.
В первом есть экран и управление кнопками вроде и ток и напругу регулирует и держит питать думаю от dc2412 — так называется импульсного на выходе 24 вольта сейчас найду ссылку mysku.club/blog/china-stores/33286.html а второй, надо транс на 24 переменки, и управление привычное переменниками ссылка mysku.club/blog/china-stores/33751.html без индикации, второй дешевле почти в два раза ( конструктор) но мне кажется второй менее удобный.А нужен Лбп как всегда — для всего в т.ч.для зарядки нынешних авто и будущих литиевых аккумов, проверки всяких Унч ясно одно полярных, и т.д.не могу выбрать мучаюсь, Помоги.
Возник вопрос — а таким БП можно питать какой-нить китайский же усилитель, с выходной мощностью ватт этак в 50?
А то у меня тут стоят и грустят парочка Радиотехник…
Что за обзор плюс — даже не пишу, это само собой :)
По схеме:
— «забыли» зашунтировать светодиод оптрона для компенсации начального тока TL431.
— поставили на выход резистор 1кОм, который рассеивает постоянно 0,6Вт, что многовато. Он конечно повышает стабильность работы на холостом ходу, но можно было придумать другое решение.
— неподключенный никуда радиатор ключевого транзистора. Обычно его через конденсатор подцепляют на минус питания для уменьшения излучаемых помех.
Расшифровываю: 4А — для входного напряжения 100-120В, 6А — для входного напряжения 220-240В
Кстати, шунт у этого БП 0.33 Ома, а у 12 Вольт версии 0.3 Ома, а там заявлено 100 Ватт.
Он изолирован от транзистора. Но вполне можно соединить с минусом входного конденсатора.
Кстати очень редко видел чтобы радиатор соединяли через конденсатор, или напрямую или никак.
Мощность этого резистора ЕМНИП, 1 Ватт, рассеивается 0.6.
Напрямую — придётся бирку предупреждающую клеить, поэтому лучше через конденсатор.
Проблема не в нагреве, а в постоянном потреблении, что заметно снижает КПД БП при малых нагрузках.
Кстати, что больше, 20% заполнения при 1А или 40% при 0.5 :)
Вот честно, сколько через меня прошло блоков питания, ни разу не встречал.
Помеха пролезет через емкость корпус транзистора- радиатор, емкость там несколько пФ, не думаю что это очень сильно загадит эфир. Сильно влияет как быстро отрабатывает снаббер.
Думаю что можно поставить и 2к, разница в выходном напряжении на ХХ врядли будет
В серьёзных БП без защитного корпуса часто клеят предупреждающие бирки.
От увеличения номинала нагрузочного резистора может ухудшиться стабильность работы на ХХ
думаю, коллекторный
https://aliexpress.com/item/item/Brand-New-Top-Quality-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module/32383065471.html
https://aliexpress.com/item/item/Brand-New-Top-Quality-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module/32383451950.html
Вот если сравнивать с ебеем, там есть разница.
Там много интересных вещей по неплохим ценам, но отсутствие такого варианта оплаты сводит на нет все его преимущества.
Заказов по этому лоту больше
Питание и защиту акустики планирую делать как в этом обзоре: cxem.net/sound/amps/amp216.php
Только я не понял, почему блок питания здесь на 20 вольт. Для 4-х Ом нагрузки можно 25 вольт.
Можно использовать трансформатор с выходами по 18 вольт?
Или лучше блоки питания взять отсюда? www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Можете что-то посоветовать?
Но в вашемварианте я бы поискал трансформатор, может у вас просто предохранитель внутри транса перегорел?
Всегда считал, что усилители с двухполярным питанием не очень любят пропадание одной из полярностей.
В отличие от TDA2030
А что будет в нагрузке при таком перекосе?
но тогда записать сборку диодов 12 вольтовых ( 3-4 параллельных ряда. каждый ряд = 2 последовательно подключенных диода на 12 вольт )
+--+
+--+
+--+
А вообще для такого применения я бы вообще посоветовал поставить драйвер, а не блок питания.
я думал что это «одно и тоже» учитывая что в обоих вариантах из 220 выходит 12.
Драйвер стабилизирует ток, но при этом еще и ограничивает напряжение.
Т.е. если драйвер рассчитан на 500мА и 20 Вольт, то при токе 400мА на выходе будут 20, а если ток пытается превысить значение в 500мА, то драйвер будет снижать напряжение пока ток не будет 500мА.
Если перегрузить БП — он может сам сгореть и спалить всё.
А драйвер следит что бы ничего «плохого» не случилось.
Но если взять 100 ватный драйвер на 12 вольт
и 100 ватный БП на 12 вольт,
то при подключении к ним светодиодной ленты на 12 вольт мощностью 60 ватт — они оба будет себя «Хорошо»?
В случае перегруза по току, Бп уйдет в защиту и отключит выход (по крайней мере должен).
В случае перегруза по току в драйвере, он ограничит ток на установленном пороговом уровне и дальше будет снижать напряжение.
БП напряжение снижать не умеет, только полностью отключить выход.
В ленте стоят токоограничивающие резисторы, потому в таком варианте — да.
По крайней мере видно что в нем есть то, что присутствует в нормальных блоках питания — Входной и выходной фильтр, конденсаторы достаточной емкости, ШИМ контроллер, предохранитель, указана не завышенная мощность, а вполне реальная.
2. Судя по пульсациям, вернее по их характеру, рискну предположить что их не будет.
Вернее они будут, так как они есть всегда, но на безопасном уровне.
Что за БП купили?
По этой ссылке раньше находился другой блок. Продаван чет перетасовал.
Потому как там фото довольно приличного блока питания, правда соотношение цена/мощность похуже.
На фото БП явно мощнее.
Это совсем разные БП с разной мощностью
Брендовый БП 24В 4А (6EP1332-5BA10) вообще стоит 6000р :)
и их даже покупают…
Я визуально косяков у него не увидел. Диод MBRF10200, транс 8N65. Но стоит в 2 раза дороже, чем у автора :(. Жаль что обзор только сейчас появился.
Ограничение тока
Напряжение более 30 Вольт
Этот Бп такого не выдаст скорее всего, либо придется много допиливать.
Вот ссылка на мой обзор и на тест 100 Ватт светодиода.
Могу только подсказать «по фотографии», если покажете что присмотрели.
Потенциометр x9c103, запитка 5 вольт(от другого источника)
Коротко — нет.
С шуруповертом точно ничего не станет :)
Не подскажите плату БП для цифрового усилителя звука на 24В 5А с низкими пульсациями?
Но для усилителя лучше рассчитывать БП с запасом. Хорошо подходят БП в кожухе.
А вот по мощности увеличить не получится, то что я получил в обзоре, то и будет.
Но если 5 Ампер будет кратковременно, то жить будет, но усилитель это сильно нелинейная нагрузка и для таких вещей я обычно рекомендую блоки питания без стабилизации.
Тем более с пульсациями можно успешно бороться.
thx for the great reviews.
i bought a couple of those 24V supplies and in your review you mention a «wrong type capacitor» that should be replaced for security reasons, «Неправильный тип межобмоточного конденсатора.»
I can't understand which one it is from google translate, could you point me to it so i can check if my board has the same problem?
thx
On board the wrong capacitor labeled as Y1, on the right capacitor should be marked Y1 or Y2.
The first photo is the place where there is a capacitor.
In the second photo on the left is wrong on the right as it should be.
can you specify the voltage rating required, looks like 400Vac on your Y1 cap?
I see they are quite expensive, no surprise those chinese boards don't use them…
Also could you give me the specification of those SMD caps you've added to reduce output ripple, is it ceramic 0.15uF/50V?
I'll be using those supplies with cheap audio amplifiers (TPA3116D2 / TDA7498) so less ripple would be nice :)
Y2 are safer.
Yes, is it ceramic 0.15uF/50V
You can use almost any SMD capacitors. Voltage — 50 Volt, Capacity — 100-220nF.
You can increase the the capacity of even more, the better. For example include many capacitors in parallel.
Some basic knowledge about RFI capacitors, in english.
Конденсатор C47 в нем 33,0/50 (пинцет НВ-12 показал ESR 1,482 Ом – однако!). При включении с нагрузкой из лампы 40W/24 все нормально. А вот при включении с нагрузкой из лампы 60W/24 происходит именно то, что вы описали как возможную проблему: короткое включение (мигнул светодиод), пауза и уже нормальное включение (горит светодиод, горит лампа). Конденсатор C47 какой емкости вы порекомендовали бы установить вместо 33,0/50 с учетом того, что пиковая кратковременная нагрузка может временами доходить и до 120 ватт, если верить цифре 6 А (планирую под паяльник 80 ватт, в перспективе 120 ватт).
Заранее спасибо!
У что касается развязывающего конденсатора. Подходящих Y1 и Y2 в Чип-Дипе нет, но есть X1. Имеет ли смысл?
Вот видео:
Можете ли что-то порекомендовать, или правильнее всего открыть открыть спор и потребовать рефанд?
Но вообще 30 Вольт это довольно тяжело для БП, особенно для выходных конденсаторов.
А зачем такое нестандартное напряжение?
Решил подойти координально и поменять все детали снаббера (С7, VD2) — свист заметно стал тише, но не ушел.
Куда копать дальше? днем не напрягает, а вот ночью… ночью раздражает ;)
— Если поможет напишите:)
Где измерялось напряжение? На клеммах БП или на нагрузке?
2 -Все измерения на клеммах БП.
И ещё одно дополнение — напряжение при 3А -23,85В, при 4А-23,3В. Больше не нагружал.
Есть норма, в данном случае около ±5%, потому БП вполне правомерно может выдавать ±1.2 Вольта и это будет нормально, вернее в пределах допуска.
Т.е. у Вас получается при 2А — 23.0, при 3А — 23.85, при 4А — 23.3?
Вы щупы всегда одинаково подключаете к БП (плюс/минус)?
P.S. Понял, что все свои мультиметры (хорошие и «хорошие») можно выкинуть (:
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Мои тесты видно на фото.
Падение происходит сразу или по мере прогрева?
Но если посмотреть мои тесты, то будет видна довольно хорошая стабильность напряжения.
Собираюсь покупать такой БП для самодельной паяльной станции (паяльники для станции идут с JD, простенькие, самые дешевые, как раз на 24В), если этот конденсатор не заменить то в худшем случае, когда его пробьет что будет? Током может ударить?
item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.VUB8ZS&id=39592246225&_u=91fdo3hocb0e
скажите вот по второй ссылке, односторонняя плата, а так то они наверняка одинаковые, как и сабжевый?
:) и прилпеил его на компьютерный блок
А этот блок питания можно как-нибудь разогнать до 33-35В?
А что про выходной диод?
Его надо менять или нет?
Если да, то на что (приемлемое по цене)?
По фото наверное сложно понять но хотелось бы узнать Ваше мнение о нем — действительно ли соответствует описанию и есть ли смысл покупать, ну или если этот плох — то может посоветуете подобный компактный БП с такой мощностью. Спасибо.
Если выбирать, то лучше брать 24 В версию, а не понижать 36 до 27.
По сути это такой же БП как в обзоре, но увеличенный.
Как по мне, то имеет право на жизнь. Но я стараюсь не давать советов по фото, пока сам не проверю.
Для этого БП мощностью 150-200 Ватт излишен, так как при заряде токов около 5-6 Ампер ток от БП у Вас будет около 3,5-4,5 Ампера.
Зарядка просто двухканальная, потому надо умножить на 2. Ну и чуток запаса не помешает :)
14.5х5х2=145 Ватт
145/0,9=160 Ватт минимум.
А 24х6=144 Ватта.
Я бы взял БП в металлическом кожухе, на 200 Ватт, а то и на 240.Например 24 В х10 Ампер.
Т.е. типа такого, но на 24 Вольта.
Кроме того я делал как то обзор БП 24 Вольта 6 Ампер, но боюсь его будет мало.
Транзистор в обоих вариантах один, у Вас просто две диодные сборки на выходе вместо одной.
Вполне может быть, но без тестов тяжело сказать, у меня бывало по разному.
Перегрузка этот одно, а перегрев — другое и защиты от перегрева эти БП не имеют (как впрочем и большинство остальных).
Иногда защита по перегрузки отключит раньше, но иногда она настроена на довольно высокий порог и БП будет продолжать работать пока не сгорит.
Кроме того Бп проще переносит когда напряжение понижают.
Хотя в таком варианте проще делать с 24 Вольта 27, больше поднимать не стал бы.
Зарядка скорее всего сделана на базе понижающего преобразователя, потому ток на входе будет примерно пропорционально падать с ростом напряжения.
Если нет то лучше все же на 24 тогда.
Тоже думаю 27 будет вполне нормально.
Сама зарядка рассчитана на вход более 10А при 30В, потому вряд ли будет ограничивать от настроек заряда и нагрузки на ней будет конечно зависеть.
При таких характеристиках хватает наводки через емкость корпус транзистора — радиатор.
Можно радиатор соединить с минусом входного конденсатора, но я бы оставил как есть.
Вот беда как по схеме обозначен L1 повреждён сердечник? Как быть? Клеить разрушенный сердечник наверняка не правильно.
Но я клею обычным Цианопаном.
Подскажите насколько правильный такой выбор? Платы БП будут соеденины последовательно на выходе.
при увеличении нагрузки длительность импульсов уменьшается, амплитуда остается постоянной.
Деньги продавец вернул полностью.
потому как должно быть наоборот, ШИМ контроллер с фиксированной частотой.
Сначала подумал что 2мкС, потом увидел что таки 2мс.
А что в качестве нагрузки?
1/0,006=166(6)
Даже на пульсации сетевого не похоже.
в блоке питания таких частот как бы и не водится
update: светодиоды через димер включены?
если развязки нет, то не нужно рисковать
2. Пила на выходе БП без нагрузки явление еще более редкое.
3. Пила на выходе импульсного БП без нагрузки и с частотой 166Гц явление почти нереальное :)
Мне кажется что у Вас проблема не в БП. Либо это ну очень хитрая проблема БП.
Я бы сначала проверил конденсатор питания ШИМ контроллера, да и вообще его цепь питания целиком, схема БП в обзоре есть.
Возможно входной электролит с браком.
Что скажете?
И меня мучают смутные сомнения, но вроде на другом осциллографе я этой пилы не видел. Может быть Hantek виноват?
Я проверял пульсации осциллографом с автономным питанием.
Если я правильно понял, у Вас стоит 800мкС на деление, значит частота пульсаций около 1кГц, так?
Выше похожая осциллограмма и тоже с Хантека.
Недели за 2 до мерил похожим Хантеком и не помню такой пилы.
На аналоговых блоках такая же пила на конденсаторе после моста этим осциллографом. Приехал этот осциллограф и мучают сомнения на счет него.
А выше вообще пила адская.
Возможны разные варианты, например биения на близких частотах или проверяемый БП заземляется через осциллограф.
Померил курсорами пилообразный сигнал, получается частота примерно 680Гц.
Очень похоже что БП осциллографа и обозреваемый используют одинаковую частоту преобразователя, вполне может быть такой эффект.
Ради интереса посмотрите, меняется ли частота от прогрева.
идеально было бы попробовать еще три вещи.
1. Запитать БП через развязывающий трансформатор (можно соединить два одинаковых транса вторичками и понизить/повысить.
2. Просто перевернуть вилку питания на 180 градусов
3. Подключить осциллограф в незаземленную розетку.
Но меня смущает то, что на другом осциллографе я такого не помню.
1 — Осциллограф с землей
2 — Осциллограф без земли, ИИП через разделительный трансформатор
3 — Осциллограф с землей, ИИП через разделительный трансформатор
Просто Вы же понимаете, пульсациям с частотой около 600Гц негде взяться в импульснике.
100Гц, понятно, 66/100/133 кГц тоже понятно, 600Гц, непонятно.
Да еще и пилообразной формы. Но больше удивляет что это на осциллографах одной фирмы, еще бы каким попробовать.
Может кто из Москвы откликнется.
Еще промерил ряд ИИП, такая пила есть у всех, у кого то больше, у кого то меньше.
Так же если параллельно выходу подцепить конденсатор на этом ИИП, амплитуда (высота пилы) уменьшается.
Вот к примеру замер ИИП от ноутбука.
Кстати, прошёлся поиском, посмотрите замеры в этой теме.
Что скажете?
Еще советский осциллограф привезли, пока его не видел, модель не знаю. Позже еще им посмотрю.
Мне писали уже в комментариях к 12 Вольт версии, что сейчас стали делать эти БП хуже по качеству :(
попробовал запаять параллелно емкости питания ШИМ 100мкФ. пила по питанию заметно снизилась, на выходе — ВООБЩЕ никаких измерений…
Эх, и думал же тогда еще закупиться ими :(
теоретически это «зелёный режим». практически — как минимум непонятно почему оно не у всех.
Вопрос в другом, у меня на осциллограммах этого нет.
А Вы в каком режиме измеряете, АС или DC?
под нагрузкой не проверял. но судя по параметрам пилы на выходе — паузы между пачками сокращаются.
измеряю на AC конечно.
Хотя, вот это немного напоминает, но речь идёт о малых нагрузках, плюс говорят, что генерация будет прерывистая, но на частоте 27 кГц:
«After the PWM frequency linearly decreases from the maximum frequency of 65kHz to around 22kHz, the controller can enter into burst-mode. In burst-mode, PWM completely stops, and the VDD voltage begins dropping. When VDD drops to 11.75V (1.25V higher than the UVLO threshold), the SG6842 will start to send out PWM signals at a frequency of 27kHZ. „
Блок куплен в июле 2016 но только сейчас дошли руки. Пила с пульсацией до вольта, частота ок килогерца. При увеличении нагрузки частота растет. Какой к чертям Green Mode с нагрузкой в 50W? Писк слышно за несколько метров. С такими закидонами БП разве что паяльник греть годен, да и то завывания достанут!
Насколько я понимаю при приближении к 24В оптотранзистор открывается все чаще, напряжение FB падает, микросхема сначала уменьшает заполнение ШИМ, потом уменьшает частоту, а после 1.7В вообще выключает ключ и просыпается только когда собственное питание до 11.75В просядет (а что там сейчас на выходе — по барабану). Отсюда и пила на выходе и на питании микросхемы. А увеличение конденсатора C47 только увеличит амплитуду и период пилы.
Насколько позволяют познания — получается это они с расчетом трансформатора накосячили, что даже при 50% нагрузке ШИМ дает заполнение <28% и вырубается. Надо будет померить подробнее. Но так понимаю что только отматывание витков трансформатора поможет заставить его активнее молотить ШИМом при той же мощности нагрузки.
Или в качестве костыля — увеличивать выходную емкость + уменьшать емкость C47 чтобы пилу уменьшить.
В предыдущем экземпляре однако такой хрени не было.
замеры показали, что выходные кондеры имеют емкость по 850 мкФ, заменил их на панасониковские с честными 1800 мкФ, так же с низким ESR, причем у панасоников он оказался даже чуть ниже родных; параллельно каждому припаял керамику.
Входной электролит оказался лишь на 70 мкФ, а в моих закромах оказался 100 мкФ/400В (реально 90 мкФ), тем более у него оказался меньший ESR.
Вдогонку С7 оказался в 4.7 нФ, а на схеме у Кирича 1.5 нФ, заменил С7 на 1.5 нФ.
В результате оказалось вот что:
В этот раз достал поверенный вольтметр В7-38.
Осциллограф: всё тот же С1-68, нашёл наклейку с поверкой, она была действительна до 23.11.93 (!!!).
Измеритель кондёров.
Измерялись выпаянные кондёры.
Затем прочёл ваш комментарий и решил проверить влияние С7. Заменил на 22 мкФ/25В. На этот раз достал другой осциллограф: С1-72, поверка действительна до 11.11.2017. Вот что вышло:
Далее вернул родной С47, ничего не изменилось, параллельно припаял ещё 47 мкФ, ничего не изменилось.
Да, результаты более чем странные… этот блок питания меняет свои параметры всё время)
Ну, разве что, осциллограф теперь другой
mysku.club/blog/china-stores/33286.html#comment1636611
Вспомнил, что в закромах лежит 12V версия купленная в начале 2015. Погонял, замерил параметры — все как в даташите: на ХХ пила (но амплитуда всего 60мВ), БП жужжит. При мало-мальской нагрузке пила и звук исчезают и больше не появляются, на выходе мелкие иголки как у кирича.
Решил махнуть местами CR6842S на обоих БП. Сдувал феном на 280C.
В итоге на 24В БП пила и писк исчезли, а на 12В — НЕ появились! Гонял оба БП и на ХХ и с нагрузками, все как по бумажке — на ХХ пищат и крошечная пила (на 24В всего 27мВ), а с нагрузкой все тихо и гладко.
Что оказалось причиной исцеления — не понял. Или была хреновая пайка, или от прогрева чипа или чего-то рядом полегчало.
На холостом ходу пила 0.2 В, при мало-мальской нагрузке пила снова резко возрастает, и всё так же уменьшается с ростом нагрузочки. Однако амплитуда пилы стала меньше, более того высокий писк пропал. Писк конечно никуда не делся, но теперь он низкий и чтобы услышать нужно ухо прислонить к БП.
А теперь самое интересное!
Повышаю нагрузку, дохожу до 5 ампер и пила пропадает, на выходе что-то непонятное, представленно на картинке, и с гораздо с меньшей амплитудой (в клетке 20 мВ). Писк пропадает совсем, не слышно даже когда ухо прислоняешь.
После некоторого времени понижаю нагрузку, но пила не появляется! После нескольких тестов обнаружил, что пила пропадает после «прогрева» БП! Именно так! После разогрева БП пропадает пила и писк. После разогрева даже при ХХ пила совсем маленькая.
И ещё эксперимент с небольшой нагрузкой (два параллельно соединенных 62 Ом резистора) после разогрева БП, в клетке осциллографа 20 мВ.
В начале на ХХ небольшая пила, затем подключаются резисторы, видно как вначале пила резко возрастает, но затем быстро пропадает.
Осциллограф: уже использованный ранее С1-68.
Сначала нагрузил его на 4 А — пульсации более Вольта.
При нагрузке до 5А пульсации уменьшаются как и у AngelGena.
Попробовал заменить выходной дроссель, подпаять на выход керамику. В результате пульсации выросли до двух вольт, появилась пила. Вернул все как было.
По видимому, к настоящему времени упало качество этого БП, либо нам попался не самый лучший экземпляр, либо по п.18 высылают совсем другой товар.
До этого безрезультатно делал следующие модификации:
— перенёс минус R19 и 2 вывод TL431 ближе к выходному разъёму
— R20 заменил на 2,2кОм и запитал его до дросселя, с конденсатора C13
— добавил резистор 1кОм параллельно светодиоду оптопары
— увеличил ёмкость C47
— радитор диодной сборки посадил на минус (выход)
— радиатор ключа — через конденсатор 10nF к минусу горячей части.
так же пытался менять C9, C8 — это точно не помогало. потом потыкал зубочисткой в C7, как кто-то писал в комментах — и вот оно!) тональность писка начала меняться) после замены конденсатора писк стал неслышным. пила на выходе на холостом ходу (подключена паяльная станция на stm32 без паяльника) имеет незначительные размеры, около 1мв.
У меня был второй блок питания с такими же параметрами, но другой ревизии, его отличия:
— все детали на верхней стороне платы
— синий трансформатор вместо жёлтого
— правильный Y-конденсатор
— плёночный конденсатор в снаббере (4.7nF)
— зелёный светодиод вместо красного
— конденсатор в питании шимки 22uF вместо 33uF
— менее качественная пайка
— на плате есть надпись: k95387bs (не знаю, что означает)
— не пищит, но на холостом ходу имеет большущую пилу (если сравнивать с первым)
пленка хоть и крепкая, но я бы туда поставил на 400 вольт минимум (2G472J)
Еще пробовал при подключении паяльника к этому блоку параллельно прицепил нагрузку в виде светодиодов с током 80 ma, и блок ни разу не отключался, и паяльник соответственно не перезагружался.
Я понимаю, что блок питания ведет себя нестабильно на околохолостых режимах, Можно конечно повесить нагрузочный балласт и так использовать, но как-то не эстетично, может подскажите куда копнуть? Напряжение 23,6 v, под нагрузкой до 3А стабильно, осцила нет, чтобы проверить. Мультиметром пробежался, вроде резюки все в пределах допуска.
С уважением…
Просто я пробовал этот БП именно с этим паяльником и проблем не обнаружил.
Можете не пробовать, емкость не та.
видимо тюкнули слегка -ближний радиатор, крайний левый угол загнут.
вот теперь и не знаю что делать: то ли молча ремонтировать (а это снова заказ на али и месяц\полтора\два ожидания), то ли диспуты разводить…
жалко потраченного времени -со дня на день должен приехать набор для которого этот БП и покупался…
Замечание про мягкий кабель – ценно. Это действительно улучшает эргономику, сужу по своему WSP 80.
Я делал на него обзор.
Цель, сделать на корпусе доп. клемму джек, и подать 24в от авто.
Подскажите, как у Вас запускается этот БП а точнее время запуска, мой стартует примерно через 3 секунды после включения т.е. включил в розетку, БП молчит, потом через 3 секунды зажигается светодиод.
правда он курпнее того, что установлен в обозреваемом блоке питания, и ножки коротковаты… если вердикт будет положительным, то придётся наращивать ноги, отгинать такие короткие обрезки стрёмно…
а этот 24В до скольки можно безопасно «раскочегарить»? вольт до 26-27?
2. просто изменить номиналы делителя обратной связи.
Формально за выходное напряжение отвечает две детали, которые приводят выходное напряжение в напряжению 2.5 Вольта, которое уже является пороговым для сигнала обратной связи.
https://aliexpress.com/item/item/36V-180W-AC-DC-Switching-Power-Supply-Board-High-Power-Industrial-Power-Supply-Module/32702644926.html
По тестам 234 ватта смог выдать.
Часто ли нужно больше 24В. Так все собирают 24В плата за 7.5$ + DC-DC 300W с регулировкой тока и напряжения за 4.4$. Плюс индикатор тока и напряжения за 2.6$. Корпус от CD привода. Вполне бюджетно выходит.
а как с пульсациями на выходе?
https://aliexpress.com/item/item/AC-Converter-110V-220V-DC-36-V-MAX-6-5A-180W-Regulated-Transformer-Power-Driver-Y122/32813916104.html
пришел вчера.
Полевик P5N80
На выходе сборка 20C10T
общий вид
Для увеличения выходного напряжения надо увеличить номинал R18, либо уменьшить R19. Все в разумных пределах.
При нынешних номиналах R18 и R19 на выходе мы должны иметь 24,09В.
20% от 24 это 28,8
При R18 = 24kOm, напряжение выхода 28,4 В
При R19 = 1,9kOm, напряжение выхода 28,85 В.
Считал как: Uout=Uref*(1+R18/R19)+Iref*R18
Выйдя за пределы 20% я поимею просадку напряжения под нагрузкой?
Если понизите более чем на 20%, то снизите устойчивость работы.
Если повысите, то упадет надежность.
даже дата и СКУ те же, диодная сборка такая же(не смог найти инфу по ней) а вот полевик P5NK60Z, не знаю даже, хуже это или нет…
Похоже то-же самое, но с увеличенной (обещано до 9А) мощностью.
Кстати, а нельзя на этом блоке как-то увеличить мощность?
Дешевле купить другой :)
Не подскажете, на что посмотреть в схеме в этом случае на предмет проверки-замены?
В моём случае вообще установлен конденсатор 22uF.
Стартовое сопротивление планируемой нагрузки около 3-х Ом. Через ШИМ. Боюсь, что будет уходить в защиту, если ШИМ будет не достаточно быстрым.
Частота 20 Гц