DC-DC Step Down модуль с заявленным током в 10 Ампер
- Цена: $ 6.56
- Перейти в магазин
Еще перед Новым годом попросили меня читатели сделать обзор на пару преобразователей.
Ну мне как бы в принципе несложно, да и самому любопытно, заказал, получил, протестировал.
Правда меня больше заинтересовал немного другой преобразователь, но до него никак не дойдут руки, потому о нем в другой раз.
Ну а сегодня обзор простого DC-DC преобразователя с заявленным током в 10 Ампер.
Заранее приношу извинение за большую задержку с публикацией этого обзора у тех, кто его давно ждал.
Для начала характеристики, заявленные на странице товара и небольшое пояснение и коррекция.
Input voltage: 7-40V
1, Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
2, Output Current: 8A, 10A maximum time within the (power tube temperature exceeds 65 degrees, please add cooling fan, 24V 12V 5A turn within generally be used at room temperature without a fan)
3, Constant Range: 0.3-10A (adjustable) module over 65 degrees, please add fan.
4, Turn lights Current: current value * (0.1) This version is a fixed 0.1 times (actually turn the lamp current value is probably not very accurate) is full of instructions for charging.
5, Minimum pressure: 1V
6, Conversion efficiency: up to about 95% (output voltage, the higher the efficiency)
7, Operating frequency: 300KHZ
8, Output Ripple: about the ripple 50mV (without noise) 20M bandwidth (for reference) Input 24V Output 12V 5A measured
9, Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to + 85 ℃)
10, No-load current: Typical 20mA (24V switch 12V)
11, Load regulation: ± 1% (constant)
12, Voltage Regulation: ± 1%
13, Constant accuracy and temperature: the actual test, the module temperature changes from 25 degrees to 60 degrees, the change is less than 5% of the current value (current value 5A)
Немного переведу на более понятный язык.
1. Диапазон регулировки выходного напряжения — 1.25-35 Вольт
2. Выходной ток — 8 Ампер, можно 10 но с дополнительным охлаждением при помощи вентилятора.
3. Диапазон регулировки тока 0,3-10 Ампер
4. Порог выключения индикации заряда — 0.1 от установленного выходного тока.
5. Минимальная разница между входным и выходным напряжением — 1 Вольт (предположительно)
6. КПД — до 95%
7. Рабочая частота — 300кГц
8. Выходные пульсации напряжения, 50мВ при токе 5 Ампер, входном напряжении 24 и выходном 12 Вольт.
9. Диапазон рабочих температур — от — 40 ℃ до + 85 ℃.
10. Собственный ток потребления — до 20мА
11. Точность поддержания тока — ±1%
12. Точность поддержания напряжения — ±1%
13. Параметры проверены в диапазоне температур 25-60 градусов и изменение составило менее 5% при токе нагрузки 5 Ампер.
Пришел заказ в стандартном полиэтиленовом пакетике, щедро обмотанном лентой из вспененного полиэтилена. В процессе доставки ничего не пострадало.
Внутри находилась моя подопытная платка.
Внешне замечаний никаких. Вот просто крутил в руках и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво.
На одной из сторон платы размещены два клеммника, вход и выход питания.
На второй стороне два подстроечных резистора для регулировки выходного напряжения и тока.
Так если посмотреть на фото в магазине, то платка кажется довольно большой.
Я специально два предыдущих фото также сделал крупным планом. Но понимание размера наступает когда кладешь рядом с ней спичечный коробок.
Платка реально маленькая, я не смотрел размеры когда заказывал, но мне почему то казалось, что она заметно больше. :)
Размеры платы — 65х37мм
Размеры преобразователя — 65х47х24мм
Плата двухслойная, монтаж двухсторонний.
К пайке также замечаний не возникло. Иногда бывает, что массивные контакты плохо пропаяны, но на фото видно, что здесь такого нет.
Правда элементы не пронумерованы, но думаю что ничего страшного, схема довольно простая.
Кроме силовых элементов на плате присутствует и операционный усилитель, который питается от стабилизатора 78L05, также есть и простенький источник опорного напряжения, собранный при помощи TL431.
На плате установлен мощный ШИМ контроллер XL4016E1, при этом он даже изолирован от радиатора.
Я не знаю зачем производитель изолировал микросхему от радиатора, так как это снижает теплоотдачу, возможно в целях безопасности, но так как плата обычно встраивается куда то, то мне кажется это лишним.
Так как плата рассчитана на довольно большой выходной ток, то в качестве силового диода применили довольно мощную диодную сборку MBR20100CT, которую также установили на радиатор и также изолировали от него.
На мой взгляд это очень хорошее решение, но можно было его немного улучшить, если применить сборку на 60 Вольт, а не на 100.
Дроссель не очень большой, но на этом фото видно, что намотан он в два провода, что уже неплохо.
1, 2 На входе установлено два конденсатора 470мкФ х 50 В, на выходе два по 1000мкФ, но на 35 В.
Если следовать списку заявленных характеристик, то по выходу напряжение конденсаторов совсем впритык, но вряд ли кто то будет понижать напряжение с 40 до 35, не говоря о том, что 40 Вольт для микросхемы это вообще максимальное входное напряжение.
3. Входной и выходной разъемы подписаны, правда снизу платы, но это особо непринципиально.
4. А вот подстроечные резисторы никак не обозначены.
Слева регулировка максимального выходного тока, справа — напряжения.
А теперь немного разберемся с заявленными характеристиками и с тем, что имеем на самом деле.
Выше я писал, что в преобразователе применен мощный ШИМ контроллер, а точнее ШИМ контроллер со встроенным силовым транзистором.
Также выше я цитировал заявленные характеристики платы, попробуем разобраться.
Заявлено — Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
Здесь вопросов нет, 35 Вольт преобразователь выдаст, даже 36 выдаст, в теории.
Заявлено — Output Current: 8A, 10A maximum
А вот здесь вопрос. Производитель микросхемы явно указывает, максимальный выходной ток 8 Ампер. В характеристиках микросхемы правда есть строка — ограничение максимального тока — 10 Ампер. Но это далеко не максимальный рабочий, 10 Ампер это предельный.
Заявлено — Operating frequency: 300KHZ
300кГц это конечно классно, можно дроссель поставить меньше габаритами, но извините, даташит вполне однозначно пишет 180кГц фиксированная частота, откуда 300?
Заявлено — Conversion efficiency: up to about 95%
Ну здесь все честно, КПД до 95%, производитель вообще заявляет до 96%, но это в теории, при определенном соотношении входного и выходного напряжения.
А вот и блок-схема ШИМ контроллера и даже пример реализации.
Кстати, здесь хорошо видно, что для 8 Ампер тока применяют дроссель не менее 12 Ампер, т.е. 1.5 от выходного тока. Я обычно рекомендую применять 2х запас.
Также здесь показано, что выходной диод можно ставить с напряжением 45 Вольт, диоды с напряжением 100 Вольт обычно имеют больше падение и соответственно снижают КПД.
Если есть цель повысить КПД данной платы, то со старых компьютерных БП можно наковырять диодов типа 20 Ампер 45 Вольт или даже 40 Ампер 45 Вольт.
Изначально я не хотел чертить схему, плата сверху закрыта деталями, маской, еще и шелкографией, но потом посмотрел, что схему перерисовать вполне реально и решил не изменять традиции :)
Индуктивность дросселя я не измерял, 47мкГн взято из даташита.
В схеме применен сдвоенный операционный усилитель, первая часть используется для регулировки и стабилизации тока, вторая для индикации. Видно что вход второго ОУ подключен через делитель 1 к 11, вообще в описании заявлено 1 к 10, но думаю что это непринципиально.
Первая проба на холостом ходу, изначально плата настроена на выходное напряжение 5 Вольт.
Напряжение стоит стабильно в диапазоне питающих напряжений 12-26 Вольт, ток потребления ниже 20мА так как не регистрируется амперметром БП.
Светодиод будет светить красным если выходной ток больше чем 1/10 (1/11) от установленного.
Такая индикация применяется для заряда аккумуляторов, так как если в процессе заряда ток упал ниже чем 1/10, то обычно считается что заряд окончен.
Т.е. выставили ток заряда 4 Ампера, светит красным пока ток не упадет ниже 400мА.
Но есть предупреждение, плата только показывает снижение тока, зарядный ток при этом не отключается, а просто снижается дальше.
Для тестирования я собрал небольшой стенд, в котором принимали участие.
Регулируемый блок питания
Электронная нагрузка
Осциллограф
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Тепловизор
Ручка и бумажка, ссылку потерял :)
Но в процессе тестирования мне в итоге пришлось потом применить и этот регулируемый блок питания, так как выяснилось, что из-за моих экспериментов нарушилась линейность измерения/задания тока в диапазоне 1-2 Ампера у мощного блока питания.
В итоге сначала я провел тесты нагрева и оценку уровня пульсаций.
Тестирование в этот раз происходило немного по другому чем обычно.
Измерялись температуры радиаторов в местах близких к силовым компонентам, так как температуру самих компонентов из-за плотного монтажа измерить было тяжело.
Кроме того проверялась работа в следующих режимах.
Вход — выход — ток
14В — 5В — 2А
28В — 12В — 2А
14В — 5В — 4А
И т.д. до тока 7.5 А.
Почему тестирование происходило таким хитрым способом.
1. Я не был уверен в надежности платы и поднимал ток постепенно чередуя разные режимы работы.
2. Преобразование 14 в 5 и 28 в 12 было выбрано потому, что это одни из самых часто используемых режимов, 14 (примерное напряжение бортовой сети легкового авто) в 5 (напряжение для зарядки планшетов и телефонов). 28 (напряжение бортовой сети грузового авто) в 12 (просто часто используемое напряжение.
3. Изначально у меня был план тестировать пока не отключится или не сгорит, но планы изменились и у меня возникли некоторые планы на компоненты от этой платы. потому тестировал только до 7.5 Ампер. Хотя в итоге это никак не повлияло на корректность проверки.
Ниже пара групповых фото, где я покажу тесты 5 Вольт 2 Ампера и 5 Вольт 7.5 Ампер, а также соответствующий уровень пульсаций.
Пульсации при токах 2 и 4 Ампера были похожи, также были похожи пульсации при токах 6 и 7.5 Ампера, потому промежуточные варианты я не привожу.
То же самое что выше, но 28 Вольт вход и 12 Вольт выход.
Тепловой режим при работе со входным 28 Вольт и выходным 12.
Видно что дальше ток повышать не имеет смысла, тепловизор уже показывает температуру ШИМ контроллера в 101 градус.
Для себя я использую некий лимит, температура компонентов не должна превышать 100 градусов. Вообще это зависит от самих компонентов. например транзисторы и диодные сборки можно безопасно эксплуатировать и при больших температурах, а микросхемам лучше не превышать это значение.
На фото конечно видно не очень, плата очень компактная, да и в динамике это было видно немного лучше.
Так как я посчитал, что эту плату могут использовать как зарядное устройство, то прикинул как она будет работать в режиме когда на входе 19 Вольт (типичное напряжение БП ноутбука), а на выходе 14.3 Вольта и 5.5 Ампера (типичные параметры заряда автомобильного аккумулятора).
Здесь все прошло без проблем, ну почти без проблем, но об этом позже.
Результаты измерений температур я свел в табличку.
Судя по результатам тестов, я бы рекомендовал не использовать плату при токах более 6 Ампер, по крайней мере без дополнительного охлаждения.
Выше я написал, что были некоторые особенности, объясню.
В процессе тестов я заметил, что плата ведет себя немного неадекватно при определенных ситуациях.
1.2 Выставил напряжение на выходе в 12 Вольт, ток нагрузки 6 Ампер, через 15-20 секунд напряжение на выходе упало ниже 11 Вольт, пришлось корректировать.
3,4 На выходе было выставлено 5 Вольт, на входе 14, поднял входное до 28 и выходное упало до 4 Вольт. На фото слева ток 7.5 Ампера, справа 6 Ампер, но ток роли не играл, при поднятии напряжения под нагрузкой, плата «сбрасывает» выходное напряжение.
После этого я решил проверить КПД устройства.
Производитель привел графики для разных режимов работы. Меня интересуют графики с выходным 5 и 12 Вольт и входным 12 и 24, так как они наиболее близки к моему тестированию.
В частности декларируется —
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%
Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.
Дальше шла в принципе простая проверка, но с некоторыми нюансами.
5 Вольт тест прошел без проблем.
А вот с тестом 12 вольт были некоторые особенности, распишу.
1. 28 В вход, 12 В выход, 2 А, все нормально
2. 28 В вход, 12 В выход, 4 А, все нормально
3. Поднимаем ток нагрузки до 6 Ампер, выходное напряжение просаживается до 10.09
4. Корректируем, подняв опять до 12 Вольт.
5. Поднимаем ток нагрузки до 7.5 Ампер, опять падает, опять корректируем.
6. Опускаем ток нагрузки до 2 Ампер без коррекции, напряжение на выходе поднимается до 16,84.
Изначально я хотел показать как оно поднялось без нагрузки до 17.2, но решил что это будет некорректно и привел фото где есть нагрузка.
Да, грустно :(
Ну попутно проверил КПД в режиме заряда автомобильного аккумулятора от БП ноутбука.
Но здесь также не обошлось без особенностей. Сначала было выставлено 14.3 В на выходе, я провел тест на нагрев и отложил плату. но потом вспомнил, что хотел проверить и КПД.
Подключаю остывшую плату и наблюдаю на выходе напряжение около 14.59 Вольт, которое по мере прогрева упало до 14.33-14.35.
Т.е. по факту выходит, что у платы есть нестабильность выходного напряжения. и если для свинцово-кислотных аккумуляторов такой разбег не так критичен, то литиевые аккумуляторы такой платой заряжать нельзя категорически.
Тестов КПД у меня вышло два.
Основаны они на двух результатах измерений, хотя в итоге отличаются не очень сильно.
Р вых — расчетная выходная мощность, значение тока потребления округлено, Р вых DCL — выходная мощность, измеренная электронной нагрузкой. Входное и выходное напряжение измерялось непосредственно на клеммах платы.
Соответственно получилось два результата измерений КПД. Но в любом случае видно, что КПД примерно похож на заявленный, хотя и немного меньше.
Продублирую то, что заявлено в даташите
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%
Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.
И что вышло в реальности. Думаю что если заменить мощный диод на его более низковольтный аналог и поставить дроссель, рассчитанный на больший ток, то получилось бы вытянуть еще пару процентов.
На этом вроде все и я даже знаю что думают читатели —
Зачем нам куча тестов и непонятных фоток, просто скажи что в итоге, годится или нет :)
И в какой то степени читатели будут правы, по большому счету обзор можно сократить раза в 2-3, убрав часть фото с тестами, но я так уже привык, уж извините.
И так резюме.
Плюсы
Вполне качественное изготовление
Небольшой размер
Широкий диапазон входного и выходного напряжений.
Наличие индикации окончания заряда (снижения зарядного тока)
плавная регулировка тока и напряжения (без проблем можно выставить выходное напряжение с точностью 0.1 Вольта
Отличная упаковка.
Минусы.
При токах выше 6 Ампер лучше применять дополнительное охлаждение.
Максимальный ток не 10, а 8 Ампер.
Низкая точность поддержания выходного напряжения, возможная зависимость его от тока нагрузки, входного напряжения и температуры.
Иногда плата начинала «звучать», происходило это в очень узком диапазоне регулировки, например меняю выходное от 5 до 12 и при 9.5-10 Вольт тихонько пищит.
Отдельное напоминание:
Плата только отображает падение тока, отключить заряд не может, это просто преобразователь.
Мое мнение. Ну вот честно, когда сначала взял плату в руки и крутил ее, осматривая со всех сторон, то хотел хвалить. Сделана аккуратно, особых претензий не было. Когда подключил, то также особо не хотел ругаться, ну греется, так они все греются, это в принципе нормально.
Но когда увидел как скачет выходное напряжение от всего чего угодно, то расстроился.
Я не хочу проводить расследование этих проблем, так как этим должен заниматься производитель, который зарабатывает на этом деньги, но предположу, что проблема кроется в трех вещах
1. Длинная дорожка обратной связи, проходящая почти по периметру платы
2. Подстроечные резисторы, установленные вплотную к горячему дросселю
3. Дроссель расположен точно над узлом, где сосредоточена «тонкая» электроника.
4. Применены не прецизионные резисторы в цепях обратной связи.
Вывод — для нетребовательной нагрузки вполне подойдет, до 6 Ампер точно, работает неплохо. Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо.
Использование как зарядного устройства весьма сомнительно, а в некоторых случаях опасно. Если свинцово-кислотный еще нормально отнесется к таким перепадам, то литиевые заряжать нельзя, по крайней мере без доработки.
Вот и все, как всегда жду комментариев, вопросов и дополнений.
Ну мне как бы в принципе несложно, да и самому любопытно, заказал, получил, протестировал.
Правда меня больше заинтересовал немного другой преобразователь, но до него никак не дойдут руки, потому о нем в другой раз.
Ну а сегодня обзор простого DC-DC преобразователя с заявленным током в 10 Ампер.
Заранее приношу извинение за большую задержку с публикацией этого обзора у тех, кто его давно ждал.
Для начала характеристики, заявленные на странице товара и небольшое пояснение и коррекция.
Input voltage: 7-40V
1, Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
2, Output Current: 8A, 10A maximum time within the (power tube temperature exceeds 65 degrees, please add cooling fan, 24V 12V 5A turn within generally be used at room temperature without a fan)
3, Constant Range: 0.3-10A (adjustable) module over 65 degrees, please add fan.
4, Turn lights Current: current value * (0.1) This version is a fixed 0.1 times (actually turn the lamp current value is probably not very accurate) is full of instructions for charging.
5, Minimum pressure: 1V
6, Conversion efficiency: up to about 95% (output voltage, the higher the efficiency)
7, Operating frequency: 300KHZ
8, Output Ripple: about the ripple 50mV (without noise) 20M bandwidth (for reference) Input 24V Output 12V 5A measured
9, Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to + 85 ℃)
10, No-load current: Typical 20mA (24V switch 12V)
11, Load regulation: ± 1% (constant)
12, Voltage Regulation: ± 1%
13, Constant accuracy and temperature: the actual test, the module temperature changes from 25 degrees to 60 degrees, the change is less than 5% of the current value (current value 5A)
Немного переведу на более понятный язык.
1. Диапазон регулировки выходного напряжения — 1.25-35 Вольт
2. Выходной ток — 8 Ампер, можно 10 но с дополнительным охлаждением при помощи вентилятора.
3. Диапазон регулировки тока 0,3-10 Ампер
4. Порог выключения индикации заряда — 0.1 от установленного выходного тока.
5. Минимальная разница между входным и выходным напряжением — 1 Вольт (предположительно)
6. КПД — до 95%
7. Рабочая частота — 300кГц
8. Выходные пульсации напряжения, 50мВ при токе 5 Ампер, входном напряжении 24 и выходном 12 Вольт.
9. Диапазон рабочих температур — от — 40 ℃ до + 85 ℃.
10. Собственный ток потребления — до 20мА
11. Точность поддержания тока — ±1%
12. Точность поддержания напряжения — ±1%
13. Параметры проверены в диапазоне температур 25-60 градусов и изменение составило менее 5% при токе нагрузки 5 Ампер.
Пришел заказ в стандартном полиэтиленовом пакетике, щедро обмотанном лентой из вспененного полиэтилена. В процессе доставки ничего не пострадало.
Внутри находилась моя подопытная платка.
Внешне замечаний никаких. Вот просто крутил в руках и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво.
На одной из сторон платы размещены два клеммника, вход и выход питания.
На второй стороне два подстроечных резистора для регулировки выходного напряжения и тока.
Так если посмотреть на фото в магазине, то платка кажется довольно большой.
Я специально два предыдущих фото также сделал крупным планом. Но понимание размера наступает когда кладешь рядом с ней спичечный коробок.
Платка реально маленькая, я не смотрел размеры когда заказывал, но мне почему то казалось, что она заметно больше. :)
Размеры платы — 65х37мм
Размеры преобразователя — 65х47х24мм
Плата двухслойная, монтаж двухсторонний.
К пайке также замечаний не возникло. Иногда бывает, что массивные контакты плохо пропаяны, но на фото видно, что здесь такого нет.
Правда элементы не пронумерованы, но думаю что ничего страшного, схема довольно простая.
Кроме силовых элементов на плате присутствует и операционный усилитель, который питается от стабилизатора 78L05, также есть и простенький источник опорного напряжения, собранный при помощи TL431.
На плате установлен мощный ШИМ контроллер XL4016E1, при этом он даже изолирован от радиатора.
Я не знаю зачем производитель изолировал микросхему от радиатора, так как это снижает теплоотдачу, возможно в целях безопасности, но так как плата обычно встраивается куда то, то мне кажется это лишним.
Так как плата рассчитана на довольно большой выходной ток, то в качестве силового диода применили довольно мощную диодную сборку MBR20100CT, которую также установили на радиатор и также изолировали от него.
На мой взгляд это очень хорошее решение, но можно было его немного улучшить, если применить сборку на 60 Вольт, а не на 100.
Дроссель не очень большой, но на этом фото видно, что намотан он в два провода, что уже неплохо.
1, 2 На входе установлено два конденсатора 470мкФ х 50 В, на выходе два по 1000мкФ, но на 35 В.
Если следовать списку заявленных характеристик, то по выходу напряжение конденсаторов совсем впритык, но вряд ли кто то будет понижать напряжение с 40 до 35, не говоря о том, что 40 Вольт для микросхемы это вообще максимальное входное напряжение.
3. Входной и выходной разъемы подписаны, правда снизу платы, но это особо непринципиально.
4. А вот подстроечные резисторы никак не обозначены.
Слева регулировка максимального выходного тока, справа — напряжения.
А теперь немного разберемся с заявленными характеристиками и с тем, что имеем на самом деле.
Выше я писал, что в преобразователе применен мощный ШИМ контроллер, а точнее ШИМ контроллер со встроенным силовым транзистором.
Также выше я цитировал заявленные характеристики платы, попробуем разобраться.
Заявлено — Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
Здесь вопросов нет, 35 Вольт преобразователь выдаст, даже 36 выдаст, в теории.
Заявлено — Output Current: 8A, 10A maximum
А вот здесь вопрос. Производитель микросхемы явно указывает, максимальный выходной ток 8 Ампер. В характеристиках микросхемы правда есть строка — ограничение максимального тока — 10 Ампер. Но это далеко не максимальный рабочий, 10 Ампер это предельный.
Заявлено — Operating frequency: 300KHZ
300кГц это конечно классно, можно дроссель поставить меньше габаритами, но извините, даташит вполне однозначно пишет 180кГц фиксированная частота, откуда 300?
Заявлено — Conversion efficiency: up to about 95%
Ну здесь все честно, КПД до 95%, производитель вообще заявляет до 96%, но это в теории, при определенном соотношении входного и выходного напряжения.
А вот и блок-схема ШИМ контроллера и даже пример реализации.
Кстати, здесь хорошо видно, что для 8 Ампер тока применяют дроссель не менее 12 Ампер, т.е. 1.5 от выходного тока. Я обычно рекомендую применять 2х запас.
Также здесь показано, что выходной диод можно ставить с напряжением 45 Вольт, диоды с напряжением 100 Вольт обычно имеют больше падение и соответственно снижают КПД.
Если есть цель повысить КПД данной платы, то со старых компьютерных БП можно наковырять диодов типа 20 Ампер 45 Вольт или даже 40 Ампер 45 Вольт.
Изначально я не хотел чертить схему, плата сверху закрыта деталями, маской, еще и шелкографией, но потом посмотрел, что схему перерисовать вполне реально и решил не изменять традиции :)
Индуктивность дросселя я не измерял, 47мкГн взято из даташита.
В схеме применен сдвоенный операционный усилитель, первая часть используется для регулировки и стабилизации тока, вторая для индикации. Видно что вход второго ОУ подключен через делитель 1 к 11, вообще в описании заявлено 1 к 10, но думаю что это непринципиально.
Первая проба на холостом ходу, изначально плата настроена на выходное напряжение 5 Вольт.
Напряжение стоит стабильно в диапазоне питающих напряжений 12-26 Вольт, ток потребления ниже 20мА так как не регистрируется амперметром БП.
Светодиод будет светить красным если выходной ток больше чем 1/10 (1/11) от установленного.
Такая индикация применяется для заряда аккумуляторов, так как если в процессе заряда ток упал ниже чем 1/10, то обычно считается что заряд окончен.
Т.е. выставили ток заряда 4 Ампера, светит красным пока ток не упадет ниже 400мА.
Но есть предупреждение, плата только показывает снижение тока, зарядный ток при этом не отключается, а просто снижается дальше.
Для тестирования я собрал небольшой стенд, в котором принимали участие.
Регулируемый блок питания
Электронная нагрузка
Осциллограф
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Тепловизор
Ручка и бумажка, ссылку потерял :)
Но в процессе тестирования мне в итоге пришлось потом применить и этот регулируемый блок питания, так как выяснилось, что из-за моих экспериментов нарушилась линейность измерения/задания тока в диапазоне 1-2 Ампера у мощного блока питания.
В итоге сначала я провел тесты нагрева и оценку уровня пульсаций.
Тестирование в этот раз происходило немного по другому чем обычно.
Измерялись температуры радиаторов в местах близких к силовым компонентам, так как температуру самих компонентов из-за плотного монтажа измерить было тяжело.
Кроме того проверялась работа в следующих режимах.
Вход — выход — ток
14В — 5В — 2А
28В — 12В — 2А
14В — 5В — 4А
И т.д. до тока 7.5 А.
Почему тестирование происходило таким хитрым способом.
1. Я не был уверен в надежности платы и поднимал ток постепенно чередуя разные режимы работы.
2. Преобразование 14 в 5 и 28 в 12 было выбрано потому, что это одни из самых часто используемых режимов, 14 (примерное напряжение бортовой сети легкового авто) в 5 (напряжение для зарядки планшетов и телефонов). 28 (напряжение бортовой сети грузового авто) в 12 (просто часто используемое напряжение.
3. Изначально у меня был план тестировать пока не отключится или не сгорит, но планы изменились и у меня возникли некоторые планы на компоненты от этой платы. потому тестировал только до 7.5 Ампер. Хотя в итоге это никак не повлияло на корректность проверки.
Ниже пара групповых фото, где я покажу тесты 5 Вольт 2 Ампера и 5 Вольт 7.5 Ампер, а также соответствующий уровень пульсаций.
Пульсации при токах 2 и 4 Ампера были похожи, также были похожи пульсации при токах 6 и 7.5 Ампера, потому промежуточные варианты я не привожу.
То же самое что выше, но 28 Вольт вход и 12 Вольт выход.
Тепловой режим при работе со входным 28 Вольт и выходным 12.
Видно что дальше ток повышать не имеет смысла, тепловизор уже показывает температуру ШИМ контроллера в 101 градус.
Для себя я использую некий лимит, температура компонентов не должна превышать 100 градусов. Вообще это зависит от самих компонентов. например транзисторы и диодные сборки можно безопасно эксплуатировать и при больших температурах, а микросхемам лучше не превышать это значение.
На фото конечно видно не очень, плата очень компактная, да и в динамике это было видно немного лучше.
Так как я посчитал, что эту плату могут использовать как зарядное устройство, то прикинул как она будет работать в режиме когда на входе 19 Вольт (типичное напряжение БП ноутбука), а на выходе 14.3 Вольта и 5.5 Ампера (типичные параметры заряда автомобильного аккумулятора).
Здесь все прошло без проблем, ну почти без проблем, но об этом позже.
Результаты измерений температур я свел в табличку.
Судя по результатам тестов, я бы рекомендовал не использовать плату при токах более 6 Ампер, по крайней мере без дополнительного охлаждения.
Выше я написал, что были некоторые особенности, объясню.
В процессе тестов я заметил, что плата ведет себя немного неадекватно при определенных ситуациях.
1.2 Выставил напряжение на выходе в 12 Вольт, ток нагрузки 6 Ампер, через 15-20 секунд напряжение на выходе упало ниже 11 Вольт, пришлось корректировать.
3,4 На выходе было выставлено 5 Вольт, на входе 14, поднял входное до 28 и выходное упало до 4 Вольт. На фото слева ток 7.5 Ампера, справа 6 Ампер, но ток роли не играл, при поднятии напряжения под нагрузкой, плата «сбрасывает» выходное напряжение.
После этого я решил проверить КПД устройства.
Производитель привел графики для разных режимов работы. Меня интересуют графики с выходным 5 и 12 Вольт и входным 12 и 24, так как они наиболее близки к моему тестированию.
В частности декларируется —
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%
Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.
Дальше шла в принципе простая проверка, но с некоторыми нюансами.
5 Вольт тест прошел без проблем.
А вот с тестом 12 вольт были некоторые особенности, распишу.
1. 28 В вход, 12 В выход, 2 А, все нормально
2. 28 В вход, 12 В выход, 4 А, все нормально
3. Поднимаем ток нагрузки до 6 Ампер, выходное напряжение просаживается до 10.09
4. Корректируем, подняв опять до 12 Вольт.
5. Поднимаем ток нагрузки до 7.5 Ампер, опять падает, опять корректируем.
6. Опускаем ток нагрузки до 2 Ампер без коррекции, напряжение на выходе поднимается до 16,84.
Изначально я хотел показать как оно поднялось без нагрузки до 17.2, но решил что это будет некорректно и привел фото где есть нагрузка.
Да, грустно :(
Ну попутно проверил КПД в режиме заряда автомобильного аккумулятора от БП ноутбука.
Но здесь также не обошлось без особенностей. Сначала было выставлено 14.3 В на выходе, я провел тест на нагрев и отложил плату. но потом вспомнил, что хотел проверить и КПД.
Подключаю остывшую плату и наблюдаю на выходе напряжение около 14.59 Вольт, которое по мере прогрева упало до 14.33-14.35.
Т.е. по факту выходит, что у платы есть нестабильность выходного напряжения. и если для свинцово-кислотных аккумуляторов такой разбег не так критичен, то литиевые аккумуляторы такой платой заряжать нельзя категорически.
Тестов КПД у меня вышло два.
Основаны они на двух результатах измерений, хотя в итоге отличаются не очень сильно.
Р вых — расчетная выходная мощность, значение тока потребления округлено, Р вых DCL — выходная мощность, измеренная электронной нагрузкой. Входное и выходное напряжение измерялось непосредственно на клеммах платы.
Соответственно получилось два результата измерений КПД. Но в любом случае видно, что КПД примерно похож на заявленный, хотя и немного меньше.
Продублирую то, что заявлено в даташите
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%
Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.
И что вышло в реальности. Думаю что если заменить мощный диод на его более низковольтный аналог и поставить дроссель, рассчитанный на больший ток, то получилось бы вытянуть еще пару процентов.
На этом вроде все и я даже знаю что думают читатели —
Зачем нам куча тестов и непонятных фоток, просто скажи что в итоге, годится или нет :)
И в какой то степени читатели будут правы, по большому счету обзор можно сократить раза в 2-3, убрав часть фото с тестами, но я так уже привык, уж извините.
И так резюме.
Плюсы
Вполне качественное изготовление
Небольшой размер
Широкий диапазон входного и выходного напряжений.
Наличие индикации окончания заряда (снижения зарядного тока)
плавная регулировка тока и напряжения (без проблем можно выставить выходное напряжение с точностью 0.1 Вольта
Отличная упаковка.
Минусы.
При токах выше 6 Ампер лучше применять дополнительное охлаждение.
Максимальный ток не 10, а 8 Ампер.
Низкая точность поддержания выходного напряжения, возможная зависимость его от тока нагрузки, входного напряжения и температуры.
Иногда плата начинала «звучать», происходило это в очень узком диапазоне регулировки, например меняю выходное от 5 до 12 и при 9.5-10 Вольт тихонько пищит.
Отдельное напоминание:
Плата только отображает падение тока, отключить заряд не может, это просто преобразователь.
Мое мнение. Ну вот честно, когда сначала взял плату в руки и крутил ее, осматривая со всех сторон, то хотел хвалить. Сделана аккуратно, особых претензий не было. Когда подключил, то также особо не хотел ругаться, ну греется, так они все греются, это в принципе нормально.
Но когда увидел как скачет выходное напряжение от всего чего угодно, то расстроился.
Я не хочу проводить расследование этих проблем, так как этим должен заниматься производитель, который зарабатывает на этом деньги, но предположу, что проблема кроется в трех вещах
1. Длинная дорожка обратной связи, проходящая почти по периметру платы
2. Подстроечные резисторы, установленные вплотную к горячему дросселю
3. Дроссель расположен точно над узлом, где сосредоточена «тонкая» электроника.
4. Применены не прецизионные резисторы в цепях обратной связи.
Вывод — для нетребовательной нагрузки вполне подойдет, до 6 Ампер точно, работает неплохо. Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо.
Использование как зарядного устройства весьма сомнительно, а в некоторых случаях опасно. Если свинцово-кислотный еще нормально отнесется к таким перепадам, то литиевые заряжать нельзя, по крайней мере без доработки.
Вот и все, как всегда жду комментариев, вопросов и дополнений.
Самые обсуждаемые обзоры
| +91 |
4598
173
|
| +62 |
2929
84
|
| +75 |
2715
82
|
| +58 |
4307
60
|
отдельный + за бессменного ассистента и помощиника — спичечный коробок ;)
интересно: во всех обзорах это один и тотже коробок или у тебя их много ;)
Потестил — по сути плата штатно работает до 5А, все остальное — танцы с бубном. За подобную сумму — нормально, но чудес не ждать. Для начинающих и для подобия лабораторника, а U у нее от 1.3 в) — сойдёт. Для остальных — руками )) (ну либо китайчину поинтересней)
kirich, обзор хороший, мне понравился :)
Выключатель питания.Если водрузить сверху приборов, расположен неудобно.Спереди куча места.
У меня такая же дома лежит, вроде штатовская, БП.
Брутальные керамические проволочные резисторы :)
Это корпус электронного (12в/90Вт) трансформатора для точечных светильников,
внутри которого компактно расположился БП (от ЗУ мобильного телефона SIEMENS) для вольт-ампер-метра.
1. иногда нужна развязка по питанию и запитка измерителей от отдельного источника предпочтительней
2. Не всякий измеритель может иметь цепи стабилизации питания, а стабильное питание измерителя — стабильность и соответсвие показаний
пс. зарядка лития до 4,2000000в- пустая блажь и перфекционизм. даже до 4,25в- лишь увеличивает емкость, почти не снижая ресурс. на фонаревке были натурные испытания. все равно акки- расходник- нет смысла трястись и использовать по 3 года жесткой эксплуатации- всегда выйдут новые, лучше. :))
у вас бп для ноута на 6А? СИЛА.!
1. Напряжение может подняться больше.
Правда если не усердствовать с током, то будет работать.
2. Заряд не отключается, хотя это не так критично если не оставлять на неделю.
а не проще поставить на заряд через неделю? к концу заряда ток устремится к 0. накрыть кастрюлей- кто боится. :)
Мне проще предупредить, на всякий случай.
Если ток относительно небольшой, то все будет нормально, проблемы начинались при токах более 5-6 Ампер.
Непонятно, почему экономят на точных резисторах.
Вполне обычные 200ppm и могут дать такой дрейф, даже не считая ухода встроенной опоры.
И подстроечный резистор нужно менять на фиксированный делитель, если такая стабильность не нравится.
Резисторы с 200ppm при нагреве на 50 градусов уходят на 1%, что почти соответствует наблюдаемому.
Китайский подстроечный резистор может оказаться углеродистым с неизвестным ТКС, а не керметным.
И все это даже не не считая дрейфа опоры и термо-эдс на всех элементах.
Вот они да, могут дать разбег больше даже чем обычные 5% резистры
На самом деле здесь сложилось несколько факторов. Элементы расположены не только в зоне высокого нагрева, а и большого уровня ЕМИ, что не очень хорошо сказывается, благо это можно «допилить» :)
А про замену подстроечников на многооборотники и вынос их что скажете?
— поможет в довесок?
— осталось только решить проблему периметральной обратной связи…
Может зашунтировать её толстым проводом напрямую?
Просто попробуйте сначала резисторы внешние прицепить.
PS По моему, kirich уже не способен делать плохие обзоры.
Насобирал себе необходимый минимум измерительного оборудования и поставил этот процесс на поток ;)
Если по выходу будет 5.5 Ампер, то по входу будет около 4,5, что вполне нормально для БП ноута.
— Жаль, что напруга скачет и пульсации не самые малые.
«6. Опускаем ток нагрузки до 2 Ампер без коррекции, напряжение на выходе поднимается до 16,84.»
Это готовый диагноз, увы.
Как раз хотел взять примерно такой блок, только с электронным управлением (они баксов на 10 дороже, кнопками выставляются ток и напруга).
Интересно, что из более дорогих моделей получше?
Более дорогое но без скачков напряжения и пульсаций?
То есть когда выгорит интегрированный контроллер, починить, используя детали из компьютерного БП, не получится.
А так вполне нормальный преобразователь, особенно за свои деньги.
На банггуде он малость overpriced, на али нашел по $3,73
А так да, согласен с
Но не очень понимаю всеобщего ликования при тестах единичных экземпляров. Зная Китай, всегда заказываю платки в паре на случай разброса параметров или синдрома внезапной смерти подопытного и с обязательным осознанием будущего допилинга.
kirich, так получается, что сабж собран на том же ШИМе, что и этот конвертер, судя по Вашему предположению?
Параметры ну очень похожи.
Куда они только радиатор спрятали? или присобачили ШИМ с диодом изнутри к корпусу?
И, похоже, у конвертера по ссылке нет регулировки выходного тока.
Можно ли общий радиатор сделать не применяя прокладки изоляционные ?Понял, одну обязательно надо оставить. Какой радиатор по площади может допустить пассивное охлаждение?Или «Радиаторы и охлаждение»
Тогда к чему вопрос о площади радиатора? У нас вводных, для дачи правильного ответа, еще меньше.
Мы не знаем, что вы подадите на вход, что желаете на выходе. Размеры и тип корпуса и пр. и пр. и пр.
Все же kirich облазил преобразователь вдоль и поперек.
1. Поставил радиаторы раза в два больше площадью
2. Заменил резиновую прокладку на слюду, можно тонкую, так как высоких напряжений здесь нет.
3. Установил дроссель вертикально.
Это позволило бы снизить температуру силовых элементов, а также убрать тепло и наводки от операционного усилителя и компонентов цепи обратной связи.
конвекция по сравнению с вентилятором тут просто ничтожна.
Мой блок пока в активной разработке, выложу пока предварительный фотки того что уже есть и как всё делал я.
Ну, а это уже зашпатлёваный и загрунтованый, ещё пару слоёв грунтовки и мона красить, тут нет отверстий под светодиоды, так как я ещё не решил ставить родной двухцветный или 2 разных, пока всё же хочу 2 разных поставить, так что пока для них дырок не сверлил, они всё равно будут в обоймах как у автора в другом обзоре используются, где он рассказывает как делал свой мощный лабораторный блок, так что можно отверстия и потом просверлить, там есть в обоймах кромочка которая закрывает границу отверстия
и всё будет аккуратно и красиво.
А это каким должен получится когда в 3d моделировал, решил сразу сделать в 3d чтобы со 100% гарантией всё влезло и стало так как я хочу, когда в 3d моделируешь, то почти не реально что потом что-то не станет, конечно если все узлы также моделирыете с соблюдением пропорций и в размер.
Вот видео трансформатора моего в 3d с диодным мостом (круговой облёт), по моему не плохо получился :)
Уже второй месяц пошёл :(((((( самоделкины меня поймут как же не терпится взглянуть на готовое устройство, ну ничего, скоро конец, зато какой будет результат.
А чем по вашему мнению тогда занимается, ограничение по току? )
Какой ток выставите, такой и будет течь в режиме КЗ по выходу, в прочем как и в тех случаях когда сопротивление нагрузки не достаточно велико, и при заданном напряжении, рассчитанный по закону Ома ток превышает ток ограничения, выкрученный потенциометром.
схемка, монтажка, опиталово, ТТХ — народ жаждит инфы
Файл с платкой не нашел как прикрепить…
Так вот в комп.БП мне удалось убавить питание с 12В до 9В как надо для телефона.
я в свое время смотрел, когда баловался после покупки мотортестера.
Вот ещё одна основательная статья: «Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы», цитирую: «Заряд проводится при постоянном токе 0,1С на первом этапе и при постоянном напряжении источника тока на втором.… Ускорение процесса заряда достигается при повышении тока на первой стадии заряда, но в соответствии с советами производителей не более чем до 0,3С.»
Сам заряжал свинцовые аккумуляторы током 0,25С, живы-здоровы остались. Могу конечно ошибаться, проверю завтра, мне кажется на последнем акк., который я заряжал, производитель написал максимальный зарядный ток и это было 0,3С
Или это плохой способ и лучше заряжать непрерывно???
Просто у меня например ёмкость аккумулятора в машине 110 Ампер часов, мне получается надо заряжать его током в 9-11 ампер (ну 11 мой блок не выдаст, а вот 9 вполне), и он у меня не обслуживаемый, есть только по бокам 2 маленьких отверстия для отвода газов, не хотелось бы ковырять пробки, но и стоять возле него не хочется часами чтобы вдруг не бахнул :((((((
Вообщем как думаете насчёт циклического режима по зарядке аккумулятора, стоит делать программируемый таймер или нет???
а тут вдруг не получится )
Или платку какую покажите подходящую на Али. Как искать то ее?
А если собрать двухполярник на двух таких модулях? Соединить плюс одного с минусом другого? Соответственно и трансформатор взять со средней точкой.
Собранная на этом модуле зарядка для автомобильных аккумуляторов, уже две недели успешно эксплуатируется.
Или вентилятор не постоянно работает?
Я писал, что для зарядки свинцово-кислотных особо непринципиально, а у человека как раз указано —
количество переменных резисторов не влияет на точность поддержания напряжения под нагрузкой (хотя скорее не под нагрузкой, а при нагреве), только на точность установки.
На точность поддержания влияет качество переменных резисторов, а вернее их ТКС.
Если напряжение под нагрузкой (прогреве) будет проседать, то нечего страшного, ведь по мере заряда аккумулятор берёт меньше тока, и следовательно нагрев модуля будет меньше, напряжение поднимется до нужного.
Если перепутать полюсовку скорее всего сгорит. Проверять нет желания. :)
Я на всякий случай на выходе ставлю диод и предохранитель.
Насчет преобразователя, зависит от того, включен он или нет.
А диод точно выдержит, просто поставить с запасом. Радиатор ставить необязательно :)
Кстати, а какова большая вероятность что сгорит плата преобразователя, когда она включёна или выключена?
Как Вам такая защита от переполюсовки?
Защита от дурака должна быть как-то автоматизирована. Иначе зачем вообще делать защиту если полагать что блин, ну как так подключить неправильно, просто внимательным быть и всё и никакие защиты делать не надо было бы.
Для регулируемого блока питания, с такими же примерно выходными параметрами,
но с более точным поддержанием напряжения на выходе при изменении нагрузки.
Киньте ссылку у кого есть проверенные варианты.
Спасибо.
https://aliexpress.com/item/item/2015-1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7-32V-to/32581670539.html
по вашей ещё продаж небыло, так же и отзывовы отсутсвуют
чтобы как янтарь был :)
Более того, 24-ки можно питать от 12В АКБ подобным преобразователем. Чуть теплый.
везде же идет преобразование с бортсети до двуполярного вольт по 35-45 и ничего… работают же, в т.ч. уси и по 500-1000$ аналогичная конструкция
Вернее, остается небольшая разница в какие-то доли вольта за счет омических потерь в ключе и дросселе.
Такую плату можно использовать для питания 12В светодиодной ленты от 12В свинцового аккумулятора. КПД будет довольно хороший, т.к. по большей части ток будет идти через открытый полевик у микросхемы, а в нем потери малы. А когда напряжение на акк. снизится примерно до 12В, напряжение на ленте будет практически повторять напряжение на акк., почти без потерь.
Здесь применен Р-канальный полевой транзистор и поэтому ему не нужен драйвер верхнего плеча и он может быть открыт полностью.
Единственно, Р-канальные транзисторы имеют худшие характеристики в сравнении с N-канальными, потому что лучше, тяжело сказать.
Но это все так, игры словами. :)
Вам плюс за статью, перенесу ее к себе на сайт, где есть эти платы, но все не доходили руки сделать нормальный обзор. Спасибо. :)
Там же есть ссылки и на два сайта, где можно купить эти «игрушки».
9-10 это уже работа ШИм контроллера на максимальной мощности, что как по мне недопустимо.
На рынке как минимум три варианта печатных плат —
1. Оригинальная (как у автора, но без конденсатора на байпас — между ногами 4 и 5;
2. Как в данном отчете ( конденсатором);
3. С конденсатором и без места под второй токовый резистор.
Чтобы не было огорчений, при обмене опытом эксплуатации нужно учесть вышесказанное. Потому как «пока толстый похудеет — худой сдохнет». Те, у кого модуль на XL4012 вполне правдиво пишут о 10,5 амперах, но для подавляющего большинства модулей это прямой путь на мусорку.
Спасибо
Очень полезно, т.к. периодически закупаю эти модули.
Кстати, случайно не знаете, какое сопротивление канала у полевиков в XL4003 и XL4005?
Успехов
Померять сопротивление самостоятельно я, конечно, могу и собирался это сделать в ближайшее время, как «руки дойдут». Только не в модуле, а в самой микросхеме.
Но если кто уже это делал, то почему бы не воспользоваться результатами. ;)
А зачем это нужно? Как всегда, тяжелые муки выбора между примерно равноценными вариантами — в очередной разработке либо использовать одну микросхему, либо собрать свою старую схему с внешним полевиком. Интегральный вариант проще, но и КПД будет пониже.
Спасибо еще раз.
Да, а 4003 практически идентична 4005, только корпус более мелкий, да заявленный выходной ток на 1А поменьше. Все остальное в даташитах одинаково.
По поводу схемотехники — зная как китайцы «трепетно» относятся к подобным вопросам, уверен, что ничего менять не нужно. На фото всех разновидностей данного модуля размеры дросселя и количество витков одинаковы. Просто монтируют другую МС. Отсюда при попытке выкачать заявленную мощность на частоте почти в два раза меньшей дроссель «почему-то сильно греется». Да и микрухе с ним не сильно сладко.
Сказать, что моё приобретение просто мусор не могу — сейчас идёт процесс вытеснения Xl4005 и замены её на Xl4015. Вот последнюю я и заменяю на «фейк» и имею 3 ампера запаса прочности. Где-то так.
P.S. После трех недель «содержательной» переписки интернет-магазин деньги вернул, а остальные 168 штук с продажи снял. А с Китаем — отзыв в одну звезду и не более.
А Xl4015 вы хотите вместо XL4016 в сабж воткнуть, я правильно понял?
Других предположений почему отказались её выпускать нет, но врядли бы отказались выпускать качественную микруху способную пропустить ток в полтора раза больший в пользу менее мощной микрухи.
Анодом на "+" выхода, катодом к "+" входа. Диод позволит зарядить входной электролит при подключении акк. к выходу, т.е. ток пройдет через диод, а не «упрется» в микросхему и не убьет ее.
Диод может быть практически любой, кроме совсем уж маломощных.
Теоретически, т.к. внутри стоит Р-канальный полевик, то в нем уже может быть паразитный диод, проводящий с выхода на вход, но есть ли он там на самом деле? Проверяется экспериментом, если вам не жалко плату. ;)
— При переполюсовке, с вероятностью близкой к 100% сгорит.
Для защиты можно поставить мощный полевик на выходе. Р-канальный. Затвором на землю, истоком к выходу платы, стоком к аккумулятору.
Но учтите, что при работающей плате и обратном подключении акк. этот полевик начнет дико греться и надо быстро отключать. При нормальном подключении акк. полевик будет всегда холодный.
В общем как повезет.
желательно при нагрузке, возле которой начинаются косяки
Можно поменять шунт, но появятся другие проблемы.
Для мелкоты лучше собрать стабилизатор тока на LM317.
Но путем небольшого изменения схемы можно сделать и CC/CV
Этим Вы измените порог срабатывания индикации.
По большому счету R11 можно вообще коротнуть, но я бы поставил резистор.
Это самый простой вариант переделки.
Альтернативный — отрицательный вход второго ОУ переключить на отрицательный первого.
Так уже будет работать?
Скажите, будет ли он работать от входного напряжения 5В?
"… Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо..."
Вот как раз и хотел взять для питания светодиодного фонарика XML2. Но, как я понимаю, тут нельзя выставить выходное 4В 3А? (или 3.5В 2.8А) Можете попробовать, если не сложно?
А то похоже что, 3 ампера выставляется, но при выходе 10В примерно.
Просто это дополнительные сложности, которыми не всякий будет заниматься.
Надо сигнал обратной связи сместить так, чтобы при 0 на выходе на входе ОС было 1.25 Вольта.
Можно просто подать выходное напряжение на этот вход и микросхема будет его поддерживать.
Можно выходное напряжение сделать больше, для этого ставят делитель с выхода преобразователя на этот вход.
Например делитель с номиналами 1:1 даст 2.5 Вольта, 1.2 — 3.75 Вольта и т.д.
Но сделать меньше тяжело, так как надо сместить напряжение так, чтобы у микросхемы на входе было 1.25, а при этом на выходе БП — 0.
Напряжение внутреннего ИОНа.
Для переделки надо «сдвинуть» напряжение обратной связи и парой резисторов здесь не обойдешься, придется ставить стабилизатор напряжения и скорее всего операционный усилитель.
И ещё- рядом есть место для другого светодиода. Для чего он?
Спасибо.
Не разбирался.
Схема:
По желанию можно оставить индикацию из двух светодиодов.
Поделитесь информацией в каком магазине покупали xl4012? Почти все утверждают что их огромное количество подделок и не могут выдавать более 8 ампер… то-есть больше тока чем xl4016!!!
Высылают наложенным платежом. На корпусе гравировка Xl4012E1 1495Р.
Сайт магазина: ekits.ru. В строке поиска наберите Xl4012E1.
И второй вопрос: можно ли использовать два светодиода вместо «спаренного», я пробовал заменить — очень слабое свечение, может нужны какие-то особые? Спасибо.
а Вы не попробовали переменнику на 10К в параллель резистор припаять?
У меня входное на преобразователь 24В, на выходе почти столько же, да и регулировалось напряжение не линейно, последние градусов 30 было максимально выходное.
Припаял параллельно переменнику 6,8К — максимальное выходное 20В (мне больше и не надо) и нормально регулируется
у меня блок пришел с выставленным 12В на выходе и увеличить было невозможно
при подачи 22,5В мне для лития нужно было 20,6
резистор R4 стоял 270Ом поменял на 470Ом все стало регулировать как и должно быть
зарядка работает
Вопрос такой — можно или нет добиться повышения мощности подключив на выходе стабилизатора мощный полевой транзистор, например irf 3205 и соответственно усилить цепи где протекает большой ток.
Во-первых, в такой схеме надо ставить P-канальный полевик (как это сделано в XL), ибо для открытия N-канального IRF3205 на затвор надо подавать напряжение выше Vin, для чего нужен драйвер с конденсаторной накачкой.
А во вторых, даже если поставите внешний P-канальный, то для его открытия затвор надо ложить на землю, что делать некому, т.к. внутренний коммутирует только на Vin.
Так что еще надо полноценный драйвер, а лучше применять ШИМку рассчитанную на внешний ключ.
— замена электролитов на большие-меньшие ёмкости;
— добавление керамики различных номиналов по входу-выходу;
— варьирование элементами обвязки схемы ограничения тока;
— поставил штатный дросель вертикально, залил его обильно лаком;
— переменники вынес с платы через экранированнные провода на многооборотные проволочные.
Все вышеперечисленные действия к ликвидации писка результатов не дали.
Запитываю данный блок вот этим БП mysku.club/blog/china-stores/33286.html переделанным на 36В и отдающим 180Вт с принудительным охлаждением.
На формы сигналов посмотреть нечем — нет осцилографа, работаю на слух.
Может кто посоветует дельным советом куда копать для решения моей проблемы. Буду очень признателен. Заранеее всем спасибо.
Корпус — Коробка 54010 распаечная пластиковая без сальников 165х124х84мм IP56 серая ДКС.
Желтый резистор 50W 4.7R + тумблер — встроенная подключаемая нагрузка для предварительной установки ограничения тока.
БП — «народный», доработки:
— диод VD2 перепаян в правильное положение;
— выходное напряжение поднято до 25.5В заменой резистора R19 2.32K на 2.13K (2.7K || 10K). Изначально напряжение было 23,3В, что как-то негодно.
Доработка преобразователя:
— индикация режимов CV / CC — резистор R11 1M заменен на 1K. Производитель применил резисторы с извращенческой маркировкой EIA-96 и тут я долго думал почему тут установлено 31R, потом дошло, что это 01E вверх ногами;
— светодиод режима перенесен на верхнюю панель и разделен на 2 отдельных светодиода, установленных напротив V и A строк индикатора — так гораздо нагляднее. Но китайские 3мм светодиоды загораться с установленным токоограничительным резистором R9 2.2K загораться не захотели, пришлось его заменить на 270R. Вообще родной светодиод какой-то нереально низковольтный и эффектиный — мультиметр в режиме прозвонки зажигает его на полную, когда свечение любого другого еле заметно;
— заметил, что ограничение тока работает очень грубо и в самом начале шкалы. Проанализировав схему, понял что резистор R2 установлен 150К вместо 220К, а значит ток регулируется до 16А, что совершенно лишено смысла. Заменил резистор на 430К, ограничив ток до 6A;
— подключение светодиодов (от края платы к центру): — V/Green, +общий, -I/Red. Установил на плату PLS гребенку для удобства снятия крышки.
ой, сорри, разобрался, это индикатор с толку сбил, видимо у него такой максимальный порог индикации, загорается красным при 1.4А но ток продолжает выдавать.
В моих светодиодах (Ф = 3мм) зависимость такая (для выравнивания по яркости) при напряжении питания 5В:
Цвет — Номинал резистора — Потребляемый ток
Синий — 2000 Ом — 1,13 mA
Жёлтый — 500 Ом — 6 mA
Красный — 310 Ом — 9,9 mA
Зелёный — 180 ом — 16 mА
Из этой импровизированой таблички видно, что при таком разбросе тока на светодиодах (при одинаковой яркости свечения) делать общий резистор на все светодиоды будет не очень хорошо.
2.5*R3/(R2+R3) = Imax*R8
отсюда можно найти нужное
При регулировке напряжения, если увеличивать наблюдается бросок напряжения до максимума, при установке в 4-6в сразу до входного, потом плавно без рывков, может это только у меня, но кто будет делать проверяйте плавность, я спалил галогенку от авто,
И еще сколько при источнике питания 24в 10а этот преобразователь способен максимально отдать на 5в и на 24в по току?
Выставляю напряжение, выставляю ток, повышаю нагрузку. Пока ток нагрузки ниже установленного все работает хорошо, напряжение держит стабильно. Но после того, как ток нагрузки переваливает установленное значение начинает просаживаться напряжение, пропорционально повышению нагрузки, ток при этом держится на установленном уровне. В этом случае повысить напряжение не представляется возможным.
Нагрузка: советские мощные переменные резисторы.
Это нормально для такого преобразователя???
Столкнулся с такой проблемой на, таком же, блоке — при выпаивании переменников повредил две дорожки (сжёг короче), одна по току, другая по напряжению. После установки переменников на проводах (от сгоревших точек на дорожках, припаялся к ближайшим) появилась такая хрень — блок работает, только тогда, когда положу палец(!) на обратную сторону платы, в районе ЛМ, 7805, Т4, ТЛ…
Если не нажимаю пальцем, то плата выходит из защиты постепенно, а если придавлю немного, то сразу
восстанавливается и идёт нормальная работа преобразователя… Мистика, какая-то… При том, если нажимаю,
чем-то другим, то плата не реагирует…
В чём может быть проблема? Буду благодарен, если кто подскажет, куда копать…
А как именно дорожки то порвали?
Резисторы 431 и 222 под пальцем это R4 и R5 на схеме — нижнее плечо делителя напряжения обратной связи. Соединены параллельно (общее сопротивление должно быть 360 Ом), один конец на земле, другой на крайнем выводе регулятора напряжения и выводе 2 микросхемы. Их или дороги от них не сожгли? Ибо похоже пальцем прижимаете их к плате или вообще палец резистором работает.
Опять же можно попробовать исключить влияние схемы ограничения тока выпаяв диодик или резистор 101 рядом.
подавал в начале 37-39В, мог сжечь xl4016???
переменные резисторы проверял, менял, не помогло
вроде включается, диод горит зеленым, ничего не нагревается сильно, все в пределах нормы,
сколько подал на вход столько и на выходе получаю,
единственное что отличается модуль номиналами резисторов (от фото kirich`а)
хотя выше давал фото demonk, очень похоже на мой модуль
Или проблемы с резисторами обратной связи. Замерьте напряжение FB на 2 ноге, или на резисторе 271. Если меньше 1.25В то микросхема как раз и будет насквозь пропускать.
начал крутить переменник — напряжение на ноге FB стало возрастать, вплоть до 17В
на выходе так и стоит 17В +- гуляет на 0.1-0.2В
резистор 271 начинает сильно греться
конец xl4016?
теперь и жареный 271 лучше заменить
И это влияние можно исключить выпаяв R7 или VD2.
А если вх=вых, то 358 точно не виновата, задирать напряжение ей VD2 не даст.
Ток не будет измеряться потому не будет работать ограничение тока.
Привет всем радиолюбителям! Приобрел данный преобразователь, подключил. После 5-10 минут работы под нагрузкой от лампочки 12В, 20Вт (автомобильная) перестал регулировать ток, а потом сгорел вот этот элемент в красном квадрате на фото.
Подскажите название этого компонента и всю цепь к нему на схеме. Сгорел с обильным дымовыделением и характерным запахом :). До его возгорания перестал работать светодиод и регулировка тока (очень сильно грелся). Подскажите (на схеме) всю цепь отвечающую за регулировку тока. Может отремонтирую. Напряжение до сих пор еще регулирует и выводит показания на вольтметр.
За регулировку напряжения отвечают R4,R5,R6, а за регулировку тока — всё остальное. Померяйте напряжения. Возможно надо менять 7805, TL431, LM358.
78L05 правый вывод +5В
431 оба левых +2,5В
на движке переменника 0-0,1В
LM358 когда напряжение 3й ноги > 2й ноги то на 1й +5В, иначе 0
Впаял свои раздельные — вообще свечения не заметно, уменьшал резистор аж до 270R.
И у меня на TL431 22К стоит — стабилизирует 2.5В нормально, ток ограничивает ровно как поставил. Но да, ток катода меньше минимального по даташиту. Поменяю при случае.
Валялся долго такой модуль, решил сделать БП на дачу
из говна и палок… Но использовать невозможно — дико скачет напряжение под нагрузкой, как у автора. Заменил все — скачет, ага.Причина — конденсатор с 4-ой ноги XL-ки. Его надо не на плюс, а на землю (или вообще выкинуть), после этого все нормально работает, так, как и должно. Даже с XL4016. В общем, опять китайцы перемудрили.
Может, кому пригодится.
Если вы поставите (согласно китайскому первоисточнику) конденсатор, обладающий нулевым током утечки, вы получите нормальный результат. Но можно сделать проще, подключив его на землю, результат будет тем же, а вот требования к качеству элементов куда скромнее. Примерно так, конденсатор запаян между 1-ой и четвертой ножкой, родной снят. Изменения напряжения при подключении нагрузки нет.
Нехай висит, все одно, потереть не могу. Даташиты — это же святое, ага. Они никогда не ошибаются :) А я все вру, про то, что данный модуль может работать нормально. Но — проверить лень, проще отправить к документации… Не люблю дилетантов, размахивающих флагами. Давно не люблю.
Суть — конденсатор с 4-ой ноги на землю, на выход нагрузочный резистор около 1 кОм, без него глючит на «верхах». Корпус с индикацией от известного БП, имеющего свой шунт по току. Для компенсации верхнюю точку переменного резистора цепляем после шунта.
ЗЫ: на комментарии, описывающие мое полное убожество я реагировать не стану. По поводу моей профнепригодности убедительная просьба писать не тут, а сразу в министерство обороны, ибо после института и до сих пор работаю именно на эту отрасль. И, вроде, пока все, что мы разработали, попадает туда, куда надо. :)
P.S. До сегодняшнего дня свято верил в непогрешимость даташитов, а оно вона как…
Ибо в случае XL4016 индуктивность дросселя от XL4012 маловата будет. Даже если не уйдет в насыщение, ток через микруху выше нормы будет. А значит паспортные 8А никак не вытянуть.
Свой на 5А гонял, но недолго правда.
P.S. Поставил XL4012 на этот модуль. 6А держит легко, даже радиатор не такой горячий.
Как уже писали выше, надо реально проверять эти патки под лупой на правильность номиналов компонентов, да и вообще все ли компоненты стоят, ибо китайцы лепят их из того что находят под ногами, что попадается то и ставят, у всех разные номиналы встречаются резисторов, кое-где вообще могут ничего не поставить, может поэтому и сгорела, что некоторых компонентов не было, или были не те, а может и ШИМ поддельный, вообщем Вам просто не повезло, закажите ещё, она счас стоит копейки.
В чем может быть проблема? XL4016 сдохла?(
имеется ввиду положение подстроечника) Т.е. на одном конце его оборотов горит обоими цветами, вращая в другой конец красный постепенно гаснет.
Крутить подстроечник тока и смотреть светодиоды довольно бессмысленно, схема то отключена и похоже, неисправна. Что именно могло поломаться (питание 7805, уставка 431+резисторы, LM358 или шунт) надо проверять.
попробую потыкать эти 7805 и т.д…
Незначительные колебания напруги видимо вызваны нагрузкой выхода резисторами делителя. R4, R6 по идее теперь тоже под замену.
Итак, покрутил, повертел в руках преобразователь, решил потыкать напоследок и вот что: на выходе 7805 5В, на 431 2.47В, кручу подстроечник и напряжение на выходе ни с того, ни с сего РЕГУЛИРУЕТСЯ! Что изменилось? Да ничего, VD2 также выпаян, может где-то был плохой контакт и пока крутил-вертел вернул на место?
Подключил, в качестве нагрузки, мощный резистор на 36 Ом, напряжение также регулируется.
LM358 сдохла всё таки? Сейчас на выходах операционных усилителей по 3.7В, на входах, как на инвертирующих, так и на неинвертирующих нуль (всё относительно земли). Цвет индикатора зависит от положения подстроечника тока. Без нагрузки в одном из крайних положений светит зеленым, в другом, естественно, красным. Но при подключении резистора 36 всегда красный.
Без нагрузки на выходах ОУ должно быть 0В. С нагрузкой с шунта идет 0-0.1В на "+" ОУ и столько же с движка подстроечника на "-". Когда +>- выход переключается 0->5В и загорается красный светодиод.
И помимо дохлой ОУ может быть и отвал ее подстроечника (нет уставки), так и подгорелый шунт (на нем слишком много падает).
Перепаял LM358, на этот раз хорошенько облудил все контакты, заодно проверил чип резисторы и чип конденсаторы, для замеров каждый элемент выпаивался (кроме С5 и С9, было поздно, было лень уже). Конденсаторы соответствуют, некоторые резисторы нет, как у кого-то в комментариях: R5 — нет, R4 — 270 Ом, R1 и R9 — 22 кОм, R2 — 150 кОм.
Включаю снова: теперь индикатор всё время горел зелёным!
Отложил, включаю сегодня утром: всё заработало как и было раньше (лол, что?).
Шунт это R8? Он на вид целый, звонится тестером как кз, что и следовало ожидать.
Замерял уровни на LM358, но забыл уже что там было, сейчас, вроде, на каких-то 0.1, на выходе второго 3.7, на выходе первого 2 с чем-то.
Уставка 358-ой это R11, R12, R10, R7, C11, C9, C10?
Думаю заменить всех их.
Увеличение родного конденсатора ситуацию не улучшило. Отключение привело к колебаниям выхода на ХХ. Подключение конденсатора 10нФ-330нФ с 4-й ноги на землю полностью убрало проблему просадок но появился писк дросселя в некоторых режимах.
wallie, поделитесь результатами экспериментов. На каком номинале и каком подключении Вы остановились?
если вращать вал, то ток увеличивается до 0,6 mA.
Поменял многооборотный на другой — картина та же.
Припаял к этому же шлейфу «родной» потенциометр — всё работает.
Если у кого-то есть какие-то идеи, прошу поделиться.
Шлейф я считаю исправным, т. к. припаянный к нему подстроечный резистор (из регулятора
DC-DC) работает в функциональном режиме :)
Правильность подключения:«2» — это средний, а остальное не важно.
Исправность переменников. У меня их 3 шт и все работают на напряжении, где используются 2 вывода, и ни один не работает на токе. Мультиметр показывает, что все работают. А вот номинал ниже заявленного — 9,2; 8,6 и 7,2.
Нашел переменник на 20 К, припаял к шлейфу — работает.
Необъяснимые явления :)
Заказал многооборотники другого типа на 5 об. 1 Вт.
Из «НЗ» извлечена плата DC-DC такая
Посмотрим, как там себя поведут потенциометры.
На многооборотном потенциометре «2» обозначен крайний
вывод, т.е 2-1-3. Середина оказывается не на среднем выводе…
Всё работает.
мне пришёл подобный блочок только сегодня (хз где его почта мурыжила 2 месяца) поэкспериментируем ))
С 431 тоже обе левые ноги по 2,5 есть
А вот с LM358 чёт ни фига не понял как проверить…
Кто такой покупал, как в работе?
с характеристиками output 18.5 V & 3.5 A.
Если ее вытащить из корпуса (для лучшего охлаждения), докупить к ней плату из этого обзора, потенциометры внешние, банана плаги и скидать все в корпусе из леруа,- нормально получится? или стоит расмотреть что-то другое?
Посоветуйте тогда блок питания, плату преобразователь, потенциометры, разъемы. Что бы вы себе приобрели?
А так народный БП на 24, индикатор, многооборотные резисторы все есть в теме.
Опять же недавно цифровые преобразователи DPS* обозревали, но они дороже на порядок.
mysku.club/blog/china-stores/33286.html
Если не затруднит, подскажите пожалуйста начинающему…
Подключил к данному преобразователю нагрузку в 110 w ( кратковременно с обдувом ). Не соображу, как это в амперы перевести…
После этого преобразователь начал глючить.
Нагрузку 4.56 А( для проверки ) держит примерно 5 секунд, затем плавно понижает величину тока в нагрузке ( до 1.6 А ), а также величину выходного напряжения до 1.3 вольта ( по показаниям вольтамперметра китайского, сей прибор проверен на исправных приборах, продублирован мультиком )… После падения величин тока и напр. — регулировке не поддаётся.
Без нагрузки величина вых. напряж. регулируется хорошо ( от 1.26 В до 29.7 В ) применены многооб. перем. резисторы.
Диод Шотки стоит на 20 А и 45 вольт…
Что могло произойти с преобразователем?
Спасибо…
НаписАл не подумавши (, НЕ соображу и т.д..)
Причём победить их абсолютно не выходит… имеет место синусоида плавающей частоты. для зарядок всяких акуумуляторов и как просто источник напряжения подойдёт… но как устройство даже среднего уровня для настроечных каких то стендов — оч. маловероятно…
ПыСы… Кто нить может прояснить вопрос о столь глобальном различии номиналов в схеме устройства? в обзоре у автора одни номиналы на фото, у меня на трёх устройствах — номиналы другие. Что сие означает и что есть всёж таки — правильно?!
Спасибо…
Спереди приклеена панелька из анодированного алюминия толщиной 0,2 мм. Корпус сделал из текстолита толщиной 5 мм, который скручен уголками и ещё проклеен эпоксидным клеем. Трансформатор на 250 Вт. Диодный мост собран из диодов Д246 на выходе моста поставил 3 конденсатора на 2200mF 50V.
Так же поставил 2 раздельный светодиода, родной с платы двухцветный оставил чтобы светил только зелёным, и ещё поставил красный, как тут уже писали для красного взял резистор 240 ом.
Радиаторы вынес на заднюю стенку чтобы не ставить кулер, просто ненавижу их и шумы, но на всякий случай сделал 2 отверстия чтобы если вдруг всё начнёт сильно греться его мона было поставить и был поток воздуха. Круглый разъём с 4 контактами, 2 контакта плюс и 2 минус. Для быстрого подключения аккумуляторного инструмента и прочих устройств или например использовать этот разъём для подключения кабеля для зарядки автомобильного аккумулятора.
Большой радиатор поставил на ШИМ контроллер, а радиатор поменьше на диодную сборку. Как уже писал выше когда 3 часа тестировал под 85 ваттной нагрузкой (10.2 В, 8 А) радиаторы сильно не нагревались, точную температуру сказать не могу.
Ну и собственно фотки того что получилось:
Но кормить импульсник от 4кг трансформатора мне кажется больно сурово :)
А весь блок 6250 гр. Но мне он нужен иногда и для подключения разного аккумуляторного инструмента, а не только электронных штучек, и с таким весом, его не очень то просто будет стащить со стола, если вдруг случайно потянуть или зацепиться за провод, так что большой вес всего устройства в моём случае даже плюс, так же резиновые ножки которые тоже не очень то и скользят, делают его очень устойчивым к случайному стягиваю или сталкиванию локтями и руками.
Тёплую ламповую технику сам очень уважаю, но помимо веса, железо и медь нынче гораздо дороже кремния выходят и мало где продаются. Потому и рассматриваю сейчас трансы как компонент особенных девайсов, где дешевый импульсник — моветон.
И я так понимаю это самый дешевый транс на такую мощу, только несколько смущает производитель, а ну как с изоляцией накосячили, все же хоть и не космос, но и не ватники шить…
Если бы импульсники были без кулеров и мощные, цены бы им не было. А вообще, что подешевле и понадёжнее нашёл, то и поставил, был бы халявный импульсник или дешевле транса, может быть и его впихнул, а если покупать, то транс оказался дешевле и его дорабатывать не надо, ну, а то что российский он, так что Вас смущает, или Вам китайские трансы с проволокой в человеческий волос, но при этом заявленным током ампер в 10 устроили бы, а так российский, вроде довольно толстые провода не пожалели ни железа, ни меди.
А смущает не то что это российский производитель, а то что это тюремное производство. Может конечно там все по высшему классу и 100% контроль качества, но мотивация рабочих явно различается. А неохота погореть из-за позабытого где-то внутри мотка изоляции.
А в магазинчике неподалеку продается только 2 вида трансов — эти Элти и Минский ЭТЗ, втрое дороже.
Кстати, что касается насчёт тюрьмы, так там им некуда спешить, это на заводе абы сделать побольше, так как и денег больше получишь, есть ещё большая мотивация намотать много, но плохо, а в тюрьме особо какая мотивация чтобы дофига мотать и плохо, мотай себе потиху трансформаторы и срок и мотай ))))))))))))))))
Как говориться на заводе учёт в рублях, а в тюрьме в сутках.
Так что вопрос ваш очень философский где качественнее делают.
Довелось поработать на паре АЭС (казалось бы, вот где подбор персонала д.б. строг, а условия одинаковы). Одна на крайнем севере, другая у теплого моря. На одной достойная заплата, приличная инфраструктура городка и отсутствие другой работы, на другой платят гроши, в городе разруха, но есть другие варианты. На одной оформился и ходи сам когда надо куда надо, на другой даже в сортир и столовую с сопровождением, и даже если ты командировочный и для работы надо взять в гостинице оборудование — вохра наставит автомат и не выпустит до конца рабочего дня. На одной вот ни разу не видал тупящих сотрудников, реально все вкалывают, а на другой все электрики чуть что бредут в нычку дрыхнуть на картонных коробках, а заставить подняться обратно можно только матюками и пинками начальства, так еще огрызаются что достало работать, щас уволятся.
Перерисовал схему, на основе схемы кирича.
Отличия: больше радиаторы, номинал дросселя 0.04 — 0.05 мГн (измерено китайским тестером), радиаторы не изолированны, пайка выводных элементов не аккуратная, токоизмерительный шунт — рисунок платы.
Фото платы с выпаянными конденсаторами и снятыми радиаторами прикладываю.
Насчёт пульсаций — вроде меньше, не с чем сравнить, т.к. у той платы, что в обзоре, сгорела XL4016E1.
А теперь вопрос к знатокам по принципиальной схеме: чем лучше, чем хуже?) какие советы по доработке?
может лучше выкинуть стабилитрон и выдрать из старого преобразователя связку L7805 и TL431?
извиняюсь, на прошлой схеме были ошибки, исправленная.
Параметрический стабилизатор на одном стабилитроне вместо двух интегральных по-моему ничего страшного — абсолютное значение напряжения не важно (все равно по выходу подстраивать), а потребление делителя, ОУ и диодиков микроскопическое и постоянное.
А вот дорожка вместо шунта уже хуже — ТКС меди на несколько порядков хуже чем у сплавов в резисторах. По мере прогрева ток будет падать.
Ну и про фонилку без изоляции радиаторов писали.
У этой платы есть особенность: индикатор ограничения тока (HL3) и при определённых положениях
крутилок напряжение на выходе выставляется в нуль.
Отпаял ОУ, перерисовал схему, вот теперь окончательный вариант принципиальной схемы, кому может пригодиться)
Да, тоже интересует вопрос, как правильно доработать индикацию режимов CC, CV, резистор то я поменял как писали выше (1К вместо 1М), но это ни фига не помогает, только где-то до 3 ампер, ещё более менее индикация с горем пополам срабатывает, когда ток выше, индикация уже работает некорректно (если это вообще можно назвать некорректной работой), кто-то выше предлагал светодиоды напрямую к выходу второго операционника подрубить и писал мол правильно станет индикация работать, если кто-то ещё пробовал отпишите!!! чтобы знать, или тоже работать не будет при большом токе.
Сразу бы поставили с запасом так блина будут выпускать каждый месяц новые копии, но с увеличенными на миллиметры, ЛАДНО, сантиметры, радиаторами.
Сгореть могло что угодно. Возьмите тестер и проведите хотя бы простейшую диагностику.
mysku.club/blog/china-stores/38587.html#comment1888439
Собственно вопросы:
1 можно ли питать модуль 36В (вроде как 40В потолок)
2 есть ли у модуля защита от кз (китайци пишут что есть)
3 если нет то возможно ли доработать модуль до соответствия(36В питание и защита от КЗ).
Пару месяцев платка работала исправно, я от нее всякие поделки питал. Токи не превышали трех ампер, да и то непродолжительно.
На днях столкнулся с проблемой отсутствия регулировки по току, постоянно дает максимальный ток.
Вот фото платы:
78L05 припаял самостоятельно, он приехал оторванный, нарастил немного дорожки, после этого плата работала. Сейчас на ее правом выводе +5В. На 431 оба выхода +2,5В. Менял потенциометры регулировки местами — все по старому, они исправны.
Дальше не знаю куда копать, маловато опыта.
Грешу на то что была подключена плата зарядки Li-Ion 4S и я убавил напряжение ниже 16 вольт. Может ли обратка навредить данной плате?
А еще диодная сборка стоит вот такая:
Что за зверь? Мало информации про этот компонент.
В общем прошу вашей помощи в указании направления.
Но он не пробит, если выпаять то не звенит. Визуально все дороги целые.
Но параллельно этому кондеру на землю цепочка 10 Ом+шунт, может мультиметр их за КЗ и принимает?
Если замена ОУ не помогает то надо его входы проверять:
1. с движка потенциометра (на соседнем кондере C10) уставка 0 — 0,1В
2. на С9 напряжение с шунта того же порядка = ток*0.01 (нагрузить выход надо)
Вопрос: как изменить схему для измерения не по минусу а по плюсу, ограничение тока.
кто нибудь его проверял?
20А заявлено!!!
Китайцы такие китайцы :)
Ну что, не знаю как остальные, а я, буду ждать обзора от уважаемого kiricha :))))))
Вам как говориться и карты в руки :) а точнее, платки в руки.
С уважением и прочая…
1. Заменил lm358 на lm393 (358 не нашёл)
2. Пропаял всю мелкую часть и прозвонил всё что мог, но видимо что-то упускаю
Нагружаю 2.6в, 1А.
На 7805 — 5в
431 два левых вывода — 2.4в
На движке переменника тока — 0.1в
lm393 на первой ноге — 0в, на второй — 0.07в, на третьей — 0.01
на c9 напряжение — 0.01в
При это если крутить резистор настройки тока, то индикация меняется с красной на синею. В чём может быть дело? куда копать?
«На движке переменника тока — 0.1в» — значит установлено ограничение в 10А, пока столько не нагрузите — ограничения тока не будет.
Всё надо мерить относительно «in -».
На движке 0.067в
На c9 — 0.011
На ОУ — 1 нога — 0.001
2 нога — 0.067
3 нога — 0.011
Нагрузка при этом 2.66в, 0.983а. Диод горит красным. Если покрутить ручку чтобы диод стал синим, то вольтаж на движке меняется — например сейчас я покрутил и он 0.093. При этом напряжение на 1ой и 3ей ноге остаётся неизменным
UPD: Заменил ещё раз. Теперь в одном из крайних положений на первой ноге 10мВ (диод горит красным) а в другом карйнем положении 0.9мВ (диод горит синим). Регулировка тока так и не работает, так же жарит на 1А.
Я отметил на картинке те компоненты которые удалось проверить. Кондеры проверить сложно, китайский тестер показывает совсем не те номиналы, возможно их нужно выпаивать перед проверкой, но для меня это сложно. Стоит выпаять и проверить? может какие-то конкретные только?
Так, а резистор R11 на 1к (или перемычку) вместо 1М меняли? Ибо по умолчанию это зарядное устройство, а не лабБП — светодиод меняет цвет при токе в 1/10 от установленного ограничения. А само ограничение тока соотв наступает незаметно когда красный просто горит. Может до точки ограничения просто не докручивали?
Опять же надо учесть что схема то импульсная, и на границе ограничения тока на выходе ОУ будут узкие иголки, которые можно и не заметить тестером. Но чем сильнее ток поджимается, тем оно заметнее.
Или это уже xl4016 сломалась?
Разные напряжения на выходах ОУ быть не могут, входы же впараллель. Либо оно жжоное, либо чтото напутали.
Если напряжение регулируется то xl4016 не сломалась.
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32784570067.html
Рукоятки вот эти:
https://aliexpress.com/item/item/Aluminum-Alloy-Potentiometer-Knob-Anti-Slip-Single-and-Double-Potentiometer-Special-21-17-Black/32800860590.html
правда в описании написано что они диаметром 21 мм, но пришли диаметром 16 мм, но так даже и лучше получилось, сильно большие бы не очень смотрелись.
И вот сильно захотелось мне проверить регулировку тока, напряжение то я покрутил, всё очень плавно регулируется, особенно это ощутимо после обычных переменных резисторов на один оборот, лично у меня поймать десятую долю вольта было просто не реально. А вот ток без нагрузки никак не испытать, никакой нагрузки под руками на даче у меня не оказалось и я решил закоротить выводы :( раньше так делал и плата просто понижала напряжение и оно становилось близкое к нулю и ничего сгореть не могло, а вот в этот раз многооборотный резистор регулирующий ток был выкручен до упора на максимум, напряжение было выставлено 16 вольт, короче защита не справилась и шим-контроллер сгорел, хорошо что была ещё одна плата регулятор, из которой я выпаял ШИМ, поставил в эту и всё заработало. Так что защита от КЗ которая есть очень и очень сомнительная, если ток выставлен на максимум и довольно большое напряжение, то ШИМ может и сгореть. Если и закорачивать накоротко, чтобы выставить ток, то лучше перед этим выкручивать ток на минимум да и напряжение делать как можно меньше, и только потом коротить, и уже потом плавно повышать ток который необходим.
К чему я это решил написать, лучше особо не рассчитывайте сильно на эту защиту от КЗ. Как показывает практика при некоторых начальных значения напряжения и тока ШИМ может не выдержать и сгореть. Причём накоротко я соединил менее чем на секунду, остаётся только гадать спас бы предохранитель на 10 А если бы стоял по выходу моего блока, я вот даже не знаю, успел бы он перегореть или всё же сгорел быстрее шим, но вот сейчас в ближайшее время я всё же на всякий случай поставлю и предохранитель.
А что за индикатор напряжение-ток?
Смотрел видео на ю-тьюб, где показано, что при напряжении менее 2,2 Вольта,
ток повышается выше 10А, при замыкании выводов БП.
Хотел повторить Ваш эксперимент (16В — ток на максимум), но «что-то жим-жим» не позволило.
«Паялка» Quicko?
Цвет корпуса белый был и у меня, поэтому я разбирал его и переднюю панельку окрашивал краской с балончика.
Кстати, параметры измерения тока у этого измерителя очень не плохие если сравнивать с вот таким барахлом:
https://aliexpress.com/item/item/LED-Digital-Ammeter-Power-Indicator-Ammeter-0-100A-Red/32812385246.html
вот таких измерителей на светодиодных индикаторах я за всё время пока собирал блок заказал аж 4 штуки :((((( то в некоторых шунта не было, то индикация отображения кривая и точка не там горит, то просто очень и очень хреновенько они меряют ток, например до 3 ампер нормально, потом уже погрешность которая меня не устраивала, а я не очень то и хотел чтобы они супер точно измеряли. И даже этими подстроечниками которые в них есть я так и не сумел накрутить приемлемую точность чтобы она была на всём измеряемом диапазоне, НИФИГА ОНО НЕ ПОМОГАЛО, отрегулируешь точность скажем на 5 амперах, меряешь маленький ток и он уже не точный, отрегулируешь на маленьком токе, потом погрешность при измерении большого тока.
А вот этот мой измеритель, меряет довольно точно, я даже у друга брал мультиметр который у нас в РБ прошёл поверку и меня точность вполне устроила! Не думайте конечно что тут всё сверх точно, погрешность есть и многие МОЖЕТ скажут что он говно, но меня вполне устроило! Он намного точнее измеряет ток на всём промежутке от 0.3 до 10 ампер! Не то что амперметры со светодиодными индикаторами, они полное барахло, НЕ БЕРИТЕ ИХ! Вот светодиодные вольтметры нормально в принципе, но с амперметрами просто ЖЕСТЬ, то шунта нет, то точка не там горит, то ещё косяк!
И ещё, этому измерителю не нужно питание, он питается от сети 220 вольт! Что так же плюс как по мне!
www.joom.com/ru/products/1516110731635126702-208-1-709-2766647386
Кстати, обратите внимание если захотите себе покупать такой измеритель что у меня напряжение меряется от 0 до 99.9 V, а ток от 0 до 9.99 A.
То есть напряжение ВСЕГДА с одним символом после запятой (даже при измерении напряжение до 10 вольт один символ после запятой, высвечивается вот так: 05.6V), а ток с двумя символами после запятой!
Это я к тому, что есть такие индикаторы как у меня, в которых в строке напряжения может не быть десятичного символа, имейте это ввиду при выборе и уточняйте у продавцов! Например что означает вот эта надпись в описании моего индикатора 0-199.9V я не знаю. Там вообще всего 3 символа для напряжения и 3 символа для тока, ну и символ минуса. Почему они 4 символа пишут в описании 199.9 я не знаю.
Если это вы про мой 4-х контактный разъём (слева внизу), то я выше писал для чего он в моём блоке, вот это сообщение: mysku.club/blog/china-stores/38587.html#comment2067439
Но раз уж заказывать в китае, то я решил взять сразу 2 (или 3) микрухи и провести эксперимент ещё раз, ток выставить на максимум, напряжение 16 вольт, по выходу поставить автоматический предохранитель на 10А и посмотреть успеет ли выключится автомат или снова выйдет из строя ШИМ. Попробую и с плавким предохранителем. Вообщем потом отпишусь что получилось. Думаю многим будет интересно как обезопасить плату от КЗ и не в теории, а именно проведя эксперимент на практике.
Всё же я думаю многие согласятся, что даже плавкий предохранитель поменять куда проще, чем выпаивать этот ШИМ (лично у меня на ремонт моего блока ушло 4 часа :((((( так как очень трудно добираться до этой платы регулятора), а если автомат будет вовремя отключаться, то и вообще ничего менять не придётся.
Вообщем посмотрим что из этого получится.
Только с автоматическим предохранителем на 10А не факт что получится — если брать распространенный С10, то у него быстрое выключение на 50-100А, а 15А может держать больше часа. Они для защиты проводки, а не микросхем.
Всё правильно, автомат НЕ должен выключаться при небольшой или большой но короткой перегрузке, не угрожающей целостности проводки. Иначе нельзя было бы включить пылесос или компьютер, у которых пусковые токи на порядок выше номинала. А у проводов тепловая инерция и предусмотренный запас прочности позволяют выдержать такое. Другое дело полупроводник.
Кстати плавких предохранителей тоже касается — перегорают отнюдь не при номинальном токе и не моментально и тоже бывают с разными характеристиками.
Ладно, от автомата Вы меня в принципе отговорили, почитал я тут по вашей ссылке и по другим, что они для моего случая действительно вряд ли подойдут, очень уж они медленные.
Поэтому попробую проверить с обычным плавким предохранителем на 10 ампер. Блок выдаёт как раз до 10 ампер, так что больше 10 А смысла ставить нет и меньше смысла ставить нет. Так что рассчитывать особо ничего и не нужно, если этот не успеет перегореть, то ставить предохранитель с меньшим номиналом нет смысла, так как уже уменьшится ток, который будет способен выдавать блок нагрузке, а такой блок мне уже и не нужен будет :)
Ни аккумулятор, ни блок питания, ни сама машина не повредились! Кстати, подключать аккумуляторы к блоку питания ВСЕГДА НАДО когда блок питания выключен, особенно к этой плате!
Что касается автомобильного аккумулятора, то ещё рекомендуется сначала подключать блок питания к плюсу, а уже потом к минусу аккумулятора. Только после этого уже включать блок питания. Выключать в обратной последовательности, сначала выключать блок питания, отключать минус и уже потом отключать плюс. То есть при самом подключении платы-регулятора у Вас уже получается ситуация когда она выключена, а от аккумулятора на неё поступает напряжение.
Ну, а если ток плавно повышать или напряжение меньше выставить, то и я не один раз накоротко замыкал для выставления тока и ничего не было, но вот 1 раз случайно про ток забыл, он оказался выставлен на максимум и всё очень печально получилось :(
Мощность у вас тоже всего 40 ватт, я тестировал под нагрузкой около 80 ватт (ток был 8 ампер, на максимум) на протяжении 3 часов непрерывной работы, всё было хорошо. Правда я радиатор ШИМ контроллера поставил минимум раз в 8 большей площади чем был, и тогда он почти не нагревался.
В герметичном корпусе даже не знаю как себя радиаторы поведут, другое дело если радиаторы вынести за герметичный корпус, а саму платку сделать внутри герметичного корпуса.
И ещё имейте ввиду что ШИМ контроллер лучше не выносит от платы на проводах длинне 3-5 сантиметров.
Может кто подсказать (может кто полностью выпаивал компоненты), в данном преобразователе как найти путь питания на шим и, соответственно на стаб 5В?Тыкая мультиметром питание входное заканчивается на переходных отверстиях с обратной стороны напротив контактов шима, но напряжение не проходит… (случилось залить дождём БП и его, после чего БП помер от замыкания компонентов снизу платы, а этот преобразователь вот с такой бедой… думал умер совсем, но нет, перемычкой кинул входное напряжение на ногу 4 и он запустился. Отпаял радиатор шима, но не видно дорожек, а покрытие жалко счищать, да ещё бы знать в каком месте искать...
Нашёл. Как раз на верхней стороне платы, около 4-5 ног медь съело вот и ....
Хотел проверить как некое устройство реагирует на изменение напряжения питания. Соответственно, подключил и начал покручивать ручку. Заметил, что в момент кручения напряжение на выходе подскакивает на 2-3 вольта, а потом устаканивается на заданном уровне.
Эксперимент не удался, но благо устройство не сдохло.
Потом понял почему это происходит. Переменный резистор напряжения — проволочный многооботник, а значит дребезг сопротивления при движении неизбежен. При этом он стоит в верхнем плече делителя напряжения обратной связи. Если контакт движка ненадолго пропадает — ШИМка думает что напряжение сильно просело и вкачивает доп.мощи на выход. Собственно от получения полного напряжения БП на выходе спасали только выходные конденсаторы сгладившие рывки.
И я так понимаю, если на переменнике токоограничения (который просто постоянную уставку выдает) проблема дребезга легко решается параллельным конденсатором, то лепить конденсатор к переменнику напряжения нельзя — ШИМка должна видеть напряжение на выходе без задержки, иначе будут пульсации и провалы.
Перестановка переменника в нижнее плечо конечно безопаснее, но тоже будет мешать работе.
Может кто подскажет схемку управляемого делителя напряжения, не чуствительного к дребезгу резюка?
2.5*R3/(R2+R3) = Imax*R8
надо найти значение R2
С напряжением — тоже самое
Umax*R45/(R45+R6) = 1.25
надо найти значение R45 и в калькуляторе параллельного соединения
tel-spb.ru/parallel/
найти наиболее подходящие R4 и R5
2.5*R3/(R2+R3) = Imax*R8
2.5*10000 Ом/(374000 Ом+10000 Ом)=Imax*0.01 Ом
при этом выходит желанное Imax=6.5А
тоесть R2=374кОм или штатные 220кОм+154кОм(последовательно подстроечником)
для напряжения вышло:
Umax*R45/(R45+R6) = 1.25
20В*667Ом/(667Ом+10000Ом)=1.25
тоесть R45=667Ом при этом Umax=20В (выходит можно вместо R4 и R5 впаять подстроечник и выставить 667Ом)
я все правильно понял?
и тогда будет от 0В до 20В и от 0А до 6,5А регулироватся пропорционально за все десять оборотов потенциометра?
Надо бы в свой еще раз слазить. Напаять емкостей для подавления дребезга переменников и заменить R4 и R5, а то у меня там 270 — получается 48V максимум и половина шкалы не используется.
Искал к примеру из поста R11? так на моей плате его нет совсем. Так же R9, для подключения обычных светодиодов.
Хотя если в посте реальное фото автора, то похоже.что R11 у всех, это R8 у меня, и R9=R3?
И по другим доработкам, хочется уточнить, какие номиналы, и «детали»?
Например стабилизация напряжения при повышении тока, какую емкость кондера желательно применить? С первыми 2 попавшимися керамикой под руку, напряжение осталось проседать под нагрузкой.
Какие полезные доработки можно применить, для максимально эффективного использования этого модуля? Можно с описанием. Спасибо.
фотка сразу не загрузилась.
Что где легко находится по номиналам и дорожкам.
В вашем случае реально R11 схемы — 1МОм (01E) — R8 на плате, R9=R3
один момент: аккум должен быть исправным — закороченные банки и т.д. отдельная тема.
Являюсь обладателем такого же преобразователя. У моего экземпляра странно ведет себя светодиод.
Без нагрузки он горит синим, выставил 4.2В и 1.5А и начал заряжать 18650 (3400мАч), светодиод начал гореть красным. Тут все норм.
Заявлено, что он должен переключаться обратно в синий когда ток упадет до 0.1 установленного уровня, т.е. в моем случае примерно на 0.15А. На самом деле синим он начинает гореть гораздо раньше, примерно на 0.64-0.65А.
Может кто подскажет в чем может быть проблема? Может какой то элемент надо заменить? В электронике не силен, буду рад, если кто поможет. Заранее спасибо.
1. Около границы переключения компаратора должны светиться оба светодиода из-за пульсации напряжения на выходе.
2. На малых значениях переключать индикацию могут и помехи. У вас уставка для ОУ ограничения тока 1.5A*0.01R=0.015В, для ОУ переключения индикации еще /11=0.001В. Такое напряжение вполне можно наловить на проводах. Аппарат все же не для малых токов. Если хотите точности на малых значениях надо менять шунт (с соотв последствиями для больших токов).
А так 1/11 установленного тока задается соотношением резисторов R11 и R12.
это похуже 2*10 амперные
низнаю откуда у вас там 40в но сколько не листал на али все пишут 32в входное
2045 здесь будет работать эффективнее, но ток тот же что и у моего, 2х10 Ампер.
Со страницы товара, ссылка есть в начале обзора.
Кроме того микросхема ШИМ преобразователя имеет по даташиту входное до 40 Вольт штатно и до 45 максимально, в обзоре есть ссылка.
Так что наверное надо спросить, откуда на страницах али взяли входное до 32, может с выходным путают?
и по кондёрам тоже оказывается они на 50в
не там посмотрел с виду они совершенно одинаковые
и у вас не хватает двух конденсаторов
Специально зарегистрировался, чтобы задать вопрос…
При включении выставляю напряжение, к примеру 12в ( нагрузку не подключаю )
Спустя несколько минут напряжение постепенно падает… на 0.1.....0.2...03… в
ИТД… через 20-30 минут напряжение спускается до около ~ 10в и не двигается ниже…
PS Резисторы менял…
Сейчас стоит на ток обычный переменный на 10k
На напряжение СП5-35б (CCCP) 10k
Подскажите, пожалуйста:
1) емкость керамических конденсаторов для гашения высокочастотных помех от ШИМ, которые надо поставить в параллель входному и выходному электролитическим;
2) емкость керамических конденсаторов, которые надо поставить для шунтирования регулировочных резисторов встречал такое в видеообзорe www.youtube.com/watch?v=tnw3LAZkHzM на 5-ой минуте 28 сек. на правой модификаций но емкость в них не была озвучена;
3) емкость керамического конденсатора на ножках ШИМ контроллера, в обзоре указанном выше, она по размеру больше, а на схеме стоит 100нФ, что сомнительно.
если Вы посмотрите на стр. 5 то в электрических хар-ках увидите, что частота от 144 до 210кГц, (хотя это тоже не 300), а в режиме КЗ роняется до 48кГц: ссылка
Подключаю к ЛБП габаритную лампу автомобиля. Лампочка светится. Регулировки тока и напряжения есть (на мой взгляд, не вполне нормальные).
При тех же 12В, лампа ближнего света не светится. И так и эдак- никак. Напряжение переместил в начальное положение (1.19В). Спираль лампы слегка краснеет (напряжение проседает до 0,5В; ток около 1,5А; светодиод горит красным). На входе в преобразователя 24 В, на выходе тоже что и на индикаторе. Стоит немного (± 0,3В) прибавить напряжение, как индикатор горит наполовину красным наполовину синим. Спираль в лампе гаснет. Ток падает на ноль.
Без нагрузки и при начальном положении потенциометра, на fd-контакте XL напряжение 0,8-1 В. При повышении напряжения, на 2-м контакте шим появляется требуемые 1,25 и выше. На LM 5,25В на 8-й ножке есть.
При замерах напряжения на 1 и 2 ножках XL, дрогнула рука и щупы закоротились. В этот момент лампа загорается. Стало быть LM?
Что умерло? Подскажите, пожалуйста.Спасибо.
Если на входе, то получилось КЗ как минимум через ключевой транзистор XL и VD1 и кто-то из них сработал предохранителем. Плюс скорее всего и 7805 сдохла. Объем диагностики существенно увеличился.
Надо было не паять микросхемы сразу, а проверять дальше напряжения цепей ограничения тока. Выход 7805, выход TL431, на движке переменника, на шунте. Может там какой резистор не пропаян и до LM тупо сигнал не доходил.
На FB мерить тестером довольно бессмысленно — там гладко только при стабилизации напряжения, а как включается ограничение тока там появляются иголки, схема то импульсная.
Вернул на место родной LM. Напряжение вернулось и его можно регулировать. Все стало как и прежде. Т.е., как в первом моем сообщении. Малую лампу тянет, а большую (55Вт) — нет.
Конструкция то простая — как напряжение на шунте превысит напряжение с движка переменника — LM выключает XL. Как конденсатор разрядится в нагрузку, напряжение и ток упадут — все включается и так в цикле.В вашем случае похоже где-то зашкал и накачка рубится наглухо. Надо проверять и шунт и уставку.
На среднем контакте переменного резистора. Относительно вход- или крайнего контакта этого же резистора подключенного к полигону.
Напряжение должно быть от 0 до 0,1В в зависимости от заданного и реального тока соотв. При нормальной работе в режиме ограничения тока они должны быть равны.
Так работают импульсные схемы — ШИМ импульсами накачивает энергию в дроссель и конденсатор, от которых уже питается нагрузка. Если XL выключена, то и на выходе пусто.
Если платы, то 26мВ без и 86мВ с нагрузкой.
Между крайними выводами должно быть стабильное 100мВ, а между средним и вход- меняться при кручении от 0 до 100мВ.
Но большую (мощную) лампочку зажечь удалось. Был резистор, который на «0» коротил на максимум, т.е., он стоял на регулировке напряжения и при нулевом положении, лбп выдал 24В.
Я его ради эксперимента поставил на регулировку тока. Выставив его в положение «0», стал баловаться регулировкой напряжения. После 3-4 вращений туда сюда (из начального положения) на 5-6 раз плавно прибавлял напряжение и лампа загоралась. Стоило чуть прибавить ток, лампа гасла.
Парни, может кто поможет мне найти неполадку? Спасибо.
если я настроил на 5 в а вход пляшет 10..15в то выход тоже плясать будет?