Авторизация
Зарегистрироваться

DC-DC Step Down модуль с заявленным током в 10 Ампер


Еще перед Новым годом попросили меня читатели сделать обзор на пару преобразователей.
Ну мне как бы в принципе несложно, да и самому любопытно, заказал, получил, протестировал.
Правда меня больше заинтересовал немного другой преобразователь, но до него никак не дойдут руки, потому о нем в другой раз.
Ну а сегодня обзор простого DC-DC преобразователя с заявленным током в 10 Ампер.


Заранее приношу извинение за большую задержку с публикацией этого обзора у тех, кто его давно ждал.

Для начала характеристики, заявленные на странице товара и небольшое пояснение и коррекция.
Input voltage: 7-40V
1, Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
2, Output Current: 8A, 10A maximum time within the (power tube temperature exceeds 65 degrees, please add cooling fan, 24V 12V 5A turn within generally be used at room temperature without a fan)
3, Constant Range: 0.3-10A (adjustable) module over 65 degrees, please add fan.
4, Turn lights Current: current value * (0.1) This version is a fixed 0.1 times (actually turn the lamp current value is probably not very accurate) is full of instructions for charging.
5, Minimum pressure: 1V
6, Conversion efficiency: up to about 95% (output voltage, the higher the efficiency)
7, Operating frequency: 300KHZ
8, Output Ripple: about the ripple 50mV (without noise) 20M bandwidth (for reference) Input 24V Output 12V 5A measured
9, Operating temperature: Industrial grade (-40 ℃ to + 85 ℃)
10, No-load current: Typical 20mA (24V switch 12V)
11, Load regulation: ± 1% (constant)
12, Voltage Regulation: ± 1%
13, Constant accuracy and temperature: the actual test, the module temperature changes from 25 degrees to 60 degrees, the change is less than 5% of the current value (current value 5A)

Немного переведу на более понятный язык.
1. Диапазон регулировки выходного напряжения — 1.25-35 Вольт
2. Выходной ток — 8 Ампер, можно 10 но с дополнительным охлаждением при помощи вентилятора.
3. Диапазон регулировки тока 0,3-10 Ампер
4. Порог выключения индикации заряда — 0.1 от установленного выходного тока.
5. Минимальная разница между входным и выходным напряжением — 1 Вольт (предположительно)
6. КПД — до 95%
7. Рабочая частота — 300кГц
8. Выходные пульсации напряжения, 50мВ при токе 5 Ампер, входном напряжении 24 и выходном 12 Вольт.
9. Диапазон рабочих температур — от — 40 ℃ до + 85 ℃.
10. Собственный ток потребления — до 20мА
11. Точность поддержания тока — ±1%
12. Точность поддержания напряжения — ±1%
13. Параметры проверены в диапазоне температур 25-60 градусов и изменение составило менее 5% при токе нагрузки 5 Ампер.

Пришел заказ в стандартном полиэтиленовом пакетике, щедро обмотанном лентой из вспененного полиэтилена. В процессе доставки ничего не пострадало.
Внутри находилась моя подопытная платка.


Внешне замечаний никаких. Вот просто крутил в руках и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво.
На одной из сторон платы размещены два клеммника, вход и выход питания.


На второй стороне два подстроечных резистора для регулировки выходного напряжения и тока.


Так если посмотреть на фото в магазине, то платка кажется довольно большой.
Я специально два предыдущих фото также сделал крупным планом. Но понимание размера наступает когда кладешь рядом с ней спичечный коробок.
Платка реально маленькая, я не смотрел размеры когда заказывал, но мне почему то казалось, что она заметно больше. :)
Размеры платы — 65х37мм
Размеры преобразователя — 65х47х24мм


Плата двухслойная, монтаж двухсторонний.
К пайке также замечаний не возникло. Иногда бывает, что массивные контакты плохо пропаяны, но на фото видно, что здесь такого нет.
Правда элементы не пронумерованы, но думаю что ничего страшного, схема довольно простая.


Кроме силовых элементов на плате присутствует и операционный усилитель, который питается от стабилизатора 78L05, также есть и простенький источник опорного напряжения, собранный при помощи TL431.


На плате установлен мощный ШИМ контроллер XL4016E1, при этом он даже изолирован от радиатора.
Я не знаю зачем производитель изолировал микросхему от радиатора, так как это снижает теплоотдачу, возможно в целях безопасности, но так как плата обычно встраивается куда то, то мне кажется это лишним.


Так как плата рассчитана на довольно большой выходной ток, то в качестве силового диода применили довольно мощную диодную сборку MBR20100CT, которую также установили на радиатор и также изолировали от него.
На мой взгляд это очень хорошее решение, но можно было его немного улучшить, если применить сборку на 60 Вольт, а не на 100.

Дроссель не очень большой, но на этом фото видно, что намотан он в два провода, что уже неплохо.


1, 2 На входе установлено два конденсатора 470мкФ х 50 В, на выходе два по 1000мкФ, но на 35 В.
Если следовать списку заявленных характеристик, то по выходу напряжение конденсаторов совсем впритык, но вряд ли кто то будет понижать напряжение с 40 до 35, не говоря о том, что 40 Вольт для микросхемы это вообще максимальное входное напряжение.
3. Входной и выходной разъемы подписаны, правда снизу платы, но это особо непринципиально.
4. А вот подстроечные резисторы никак не обозначены.
Слева регулировка максимального выходного тока, справа — напряжения.


А теперь немного разберемся с заявленными характеристиками и с тем, что имеем на самом деле.
Выше я писал, что в преобразователе применен мощный ШИМ контроллер, а точнее ШИМ контроллер со встроенным силовым транзистором.
Также выше я цитировал заявленные характеристики платы, попробуем разобраться.
Заявлено — Output voltage: continuously adjustable (1.25-35V)
Здесь вопросов нет, 35 Вольт преобразователь выдаст, даже 36 выдаст, в теории.
Заявлено — Output Current: 8A, 10A maximum
А вот здесь вопрос. Производитель микросхемы явно указывает, максимальный выходной ток 8 Ампер. В характеристиках микросхемы правда есть строка — ограничение максимального тока — 10 Ампер. Но это далеко не максимальный рабочий, 10 Ампер это предельный.
Заявлено — Operating frequency: 300KHZ
300кГц это конечно классно, можно дроссель поставить меньше габаритами, но извините, даташит вполне однозначно пишет 180кГц фиксированная частота, откуда 300?
Заявлено — Conversion efficiency: up to about 95%
Ну здесь все честно, КПД до 95%, производитель вообще заявляет до 96%, но это в теории, при определенном соотношении входного и выходного напряжения.


А вот и блок-схема ШИМ контроллера и даже пример реализации.
Кстати, здесь хорошо видно, что для 8 Ампер тока применяют дроссель не менее 12 Ампер, т.е. 1.5 от выходного тока. Я обычно рекомендую применять 2х запас.
Также здесь показано, что выходной диод можно ставить с напряжением 45 Вольт, диоды с напряжением 100 Вольт обычно имеют больше падение и соответственно снижают КПД.
Если есть цель повысить КПД данной платы, то со старых компьютерных БП можно наковырять диодов типа 20 Ампер 45 Вольт или даже 40 Ампер 45 Вольт.


Изначально я не хотел чертить схему, плата сверху закрыта деталями, маской, еще и шелкографией, но потом посмотрел, что схему перерисовать вполне реально и решил не изменять традиции :)
Индуктивность дросселя я не измерял, 47мкГн взято из даташита.
В схеме применен сдвоенный операционный усилитель, первая часть используется для регулировки и стабилизации тока, вторая для индикации. Видно что вход второго ОУ подключен через делитель 1 к 11, вообще в описании заявлено 1 к 10, но думаю что это непринципиально.


Первая проба на холостом ходу, изначально плата настроена на выходное напряжение 5 Вольт.
Напряжение стоит стабильно в диапазоне питающих напряжений 12-26 Вольт, ток потребления ниже 20мА так как не регистрируется амперметром БП.


Светодиод будет светить красным если выходной ток больше чем 1/10 (1/11) от установленного.
Такая индикация применяется для заряда аккумуляторов, так как если в процессе заряда ток упал ниже чем 1/10, то обычно считается что заряд окончен.
Т.е. выставили ток заряда 4 Ампера, светит красным пока ток не упадет ниже 400мА.
Но есть предупреждение, плата только показывает снижение тока, зарядный ток при этом не отключается, а просто снижается дальше.


Для тестирования я собрал небольшой стенд, в котором принимали участие.
Регулируемый блок питания
Электронная нагрузка
Осциллограф
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Тепловизор
Ручка и бумажка, ссылку потерял :)

Но в процессе тестирования мне в итоге пришлось потом применить и этот регулируемый блок питания, так как выяснилось, что из-за моих экспериментов нарушилась линейность измерения/задания тока в диапазоне 1-2 Ампера у мощного блока питания.
В итоге сначала я провел тесты нагрева и оценку уровня пульсаций.


Тестирование в этот раз происходило немного по другому чем обычно.
Измерялись температуры радиаторов в местах близких к силовым компонентам, так как температуру самих компонентов из-за плотного монтажа измерить было тяжело.
Кроме того проверялась работа в следующих режимах.
Вход — выход — ток
14В — 5В — 2А
28В — 12В — 2А
14В — 5В — 4А
И т.д. до тока 7.5 А.

Почему тестирование происходило таким хитрым способом.
1. Я не был уверен в надежности платы и поднимал ток постепенно чередуя разные режимы работы.
2. Преобразование 14 в 5 и 28 в 12 было выбрано потому, что это одни из самых часто используемых режимов, 14 (примерное напряжение бортовой сети легкового авто) в 5 (напряжение для зарядки планшетов и телефонов). 28 (напряжение бортовой сети грузового авто) в 12 (просто часто используемое напряжение.
3. Изначально у меня был план тестировать пока не отключится или не сгорит, но планы изменились и у меня возникли некоторые планы на компоненты от этой платы. потому тестировал только до 7.5 Ампер. Хотя в итоге это никак не повлияло на корректность проверки.

Ниже пара групповых фото, где я покажу тесты 5 Вольт 2 Ампера и 5 Вольт 7.5 Ампер, а также соответствующий уровень пульсаций.
Пульсации при токах 2 и 4 Ампера были похожи, также были похожи пульсации при токах 6 и 7.5 Ампера, потому промежуточные варианты я не привожу.


То же самое что выше, но 28 Вольт вход и 12 Вольт выход.


Тепловой режим при работе со входным 28 Вольт и выходным 12.
Видно что дальше ток повышать не имеет смысла, тепловизор уже показывает температуру ШИМ контроллера в 101 градус.
Для себя я использую некий лимит, температура компонентов не должна превышать 100 градусов. Вообще это зависит от самих компонентов. например транзисторы и диодные сборки можно безопасно эксплуатировать и при больших температурах, а микросхемам лучше не превышать это значение.
На фото конечно видно не очень, плата очень компактная, да и в динамике это было видно немного лучше.


Так как я посчитал, что эту плату могут использовать как зарядное устройство, то прикинул как она будет работать в режиме когда на входе 19 Вольт (типичное напряжение БП ноутбука), а на выходе 14.3 Вольта и 5.5 Ампера (типичные параметры заряда автомобильного аккумулятора).
Здесь все прошло без проблем, ну почти без проблем, но об этом позже.


Результаты измерений температур я свел в табличку.
Судя по результатам тестов, я бы рекомендовал не использовать плату при токах более 6 Ампер, по крайней мере без дополнительного охлаждения.


Выше я написал, что были некоторые особенности, объясню.
В процессе тестов я заметил, что плата ведет себя немного неадекватно при определенных ситуациях.
1.2 Выставил напряжение на выходе в 12 Вольт, ток нагрузки 6 Ампер, через 15-20 секунд напряжение на выходе упало ниже 11 Вольт, пришлось корректировать.
3,4 На выходе было выставлено 5 Вольт, на входе 14, поднял входное до 28 и выходное упало до 4 Вольт. На фото слева ток 7.5 Ампера, справа 6 Ампер, но ток роли не играл, при поднятии напряжения под нагрузкой, плата «сбрасывает» выходное напряжение.


После этого я решил проверить КПД устройства.
Производитель привел графики для разных режимов работы. Меня интересуют графики с выходным 5 и 12 Вольт и входным 12 и 24, так как они наиболее близки к моему тестированию.
В частности декларируется —
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%

Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.


Дальше шла в принципе простая проверка, но с некоторыми нюансами.
5 Вольт тест прошел без проблем.


А вот с тестом 12 вольт были некоторые особенности, распишу.
1. 28 В вход, 12 В выход, 2 А, все нормально
2. 28 В вход, 12 В выход, 4 А, все нормально
3. Поднимаем ток нагрузки до 6 Ампер, выходное напряжение просаживается до 10.09
4. Корректируем, подняв опять до 12 Вольт.
5. Поднимаем ток нагрузки до 7.5 Ампер, опять падает, опять корректируем.
6. Опускаем ток нагрузки до 2 Ампер без коррекции, напряжение на выходе поднимается до 16,84.
Изначально я хотел показать как оно поднялось без нагрузки до 17.2, но решил что это будет некорректно и привел фото где есть нагрузка.
Да, грустно :(


Ну попутно проверил КПД в режиме заряда автомобильного аккумулятора от БП ноутбука.
Но здесь также не обошлось без особенностей. Сначала было выставлено 14.3 В на выходе, я провел тест на нагрев и отложил плату. но потом вспомнил, что хотел проверить и КПД.
Подключаю остывшую плату и наблюдаю на выходе напряжение около 14.59 Вольт, которое по мере прогрева упало до 14.33-14.35.
Т.е. по факту выходит, что у платы есть нестабильность выходного напряжения. и если для свинцово-кислотных аккумуляторов такой разбег не так критичен, то литиевые аккумуляторы такой платой заряжать нельзя категорически.


Тестов КПД у меня вышло два.
Основаны они на двух результатах измерений, хотя в итоге отличаются не очень сильно.
Р вых — расчетная выходная мощность, значение тока потребления округлено, Р вых DCL — выходная мощность, измеренная электронной нагрузкой. Входное и выходное напряжение измерялось непосредственно на клеммах платы.
Соответственно получилось два результата измерений КПД. Но в любом случае видно, что КПД примерно похож на заявленный, хотя и немного меньше.
Продублирую то, что заявлено в даташите
Для 12 Вольт вход и 5 Вольт выход
2A — 91%
4A — 88%
6A — 87%
7.5A — 85%

Для 24 Вольта вход и 12 Вольт выход.
2A — 94%
4A — 94%
6A — 93%
7.5A — Не декларируется.

И что вышло в реальности. Думаю что если заменить мощный диод на его более низковольтный аналог и поставить дроссель, рассчитанный на больший ток, то получилось бы вытянуть еще пару процентов.


На этом вроде все и я даже знаю что думают читатели —
Зачем нам куча тестов и непонятных фоток, просто скажи что в итоге, годится или нет :)
И в какой то степени читатели будут правы, по большому счету обзор можно сократить раза в 2-3, убрав часть фото с тестами, но я так уже привык, уж извините.

И так резюме.
Плюсы
Вполне качественное изготовление
Небольшой размер
Широкий диапазон входного и выходного напряжений.
Наличие индикации окончания заряда (снижения зарядного тока)
плавная регулировка тока и напряжения (без проблем можно выставить выходное напряжение с точностью 0.1 Вольта
Отличная упаковка.

Минусы.
При токах выше 6 Ампер лучше применять дополнительное охлаждение.
Максимальный ток не 10, а 8 Ампер.
Низкая точность поддержания выходного напряжения, возможная зависимость его от тока нагрузки, входного напряжения и температуры.
Иногда плата начинала «звучать», происходило это в очень узком диапазоне регулировки, например меняю выходное от 5 до 12 и при 9.5-10 Вольт тихонько пищит.

Отдельное напоминание:
Плата только отображает падение тока, отключить заряд не может, это просто преобразователь.

Мое мнение. Ну вот честно, когда сначала взял плату в руки и крутил ее, осматривая со всех сторон, то хотел хвалить. Сделана аккуратно, особых претензий не было. Когда подключил, то также особо не хотел ругаться, ну греется, так они все греются, это в принципе нормально.
Но когда увидел как скачет выходное напряжение от всего чего угодно, то расстроился.
Я не хочу проводить расследование этих проблем, так как этим должен заниматься производитель, который зарабатывает на этом деньги, но предположу, что проблема кроется в трех вещах
1. Длинная дорожка обратной связи, проходящая почти по периметру платы
2. Подстроечные резисторы, установленные вплотную к горячему дросселю
3. Дроссель расположен точно над узлом, где сосредоточена «тонкая» электроника.
4. Применены не прецизионные резисторы в цепях обратной связи.

Вывод — для нетребовательной нагрузки вполне подойдет, до 6 Ампер точно, работает неплохо. Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо.
Использование как зарядного устройства весьма сомнительно, а в некоторых случаях опасно. Если свинцово-кислотный еще нормально отнесется к таким перепадам, то литиевые заряжать нельзя, по крайней мере без доработки.

Вот и все, как всегда жду комментариев, вопросов и дополнений.

Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить +138 Добавить в избранное +105 +225
свернуть развернуть
Комментарии (483)
RSS
+
avatar
+5
Kirich как всегда на высоте, хороший обзор.
отдельный + за бессменного ассистента и помощиника — спичечный коробок ;)
интересно: во всех обзорах это один и тотже коробок или у тебя их много ;)
+
avatar
+1
Давно к такому присматриваюсь.Спасибо!
+
avatar
  • Kartus
  • 01 марта 2016, 07:21
+9
А чего к нему присматриваться, коробок, он коробок и есть. Вот распишется на нем кирич и всё — можно устраивать аукцион)))
+
avatar
  • deSTnn
  • 10 марта 2017, 16:50
0
Приехала плата чистая — отмывать не пришлось (доставка 2 месяца — минус ПР и таможне)
Потестил — по сути плата штатно работает до 5А, все остальное — танцы с бубном. За подобную сумму — нормально, но чудес не ждать. Для начинающих и для подобия лабораторника, а U у нее от 1.3 в) — сойдёт. Для остальных — руками )) (ну либо китайчину поинтересней)
+
avatar
  • RAVUA
  • 01 марта 2016, 00:47
+6
Год как использую такой DC-DC в качестве лабораторного БП и зарядного для 7ач/12в батареи, впечатления только положительные.
kirich, обзор хороший, мне понравился :)


+
avatar
+3
Год как использую такой DC-DC в качестве лабораторного БП и зарядного
Неправильно расположена плата с радиатором с точки зрения охлаждения.(ребра вертикально должны быть, а еще лучше кулер поставьте).
Выключатель питания.Если водрузить сверху приборов, расположен неудобно.Спереди куча места.
+
avatar
  • RAVUA
  • 01 марта 2016, 10:31
+1
Думал об этом (охлаждении), но температура радиаторов меня вполне устраивает :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:24
+1
У Вас внутри черная коробочка металлическая, если не секрет, откуда?
У меня такая же дома лежит, вроде штатовская, БП.

Брутальные керамические проволочные резисторы :)
+
avatar
  • RAVUA
  • 01 марта 2016, 10:44
+1
Не секрет :)
Это корпус электронного (12в/90Вт) трансформатора для точечных светильников,
внутри которого компактно расположился БП (от ЗУ мобильного телефона SIEMENS) для вольт-ампер-метра.
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 11:18
0
То есть, вы вольт-амперметр питаете отдельно. Зачем?
+
avatar
+4
затем, что:
1. иногда нужна развязка по питанию и запитка измерителей от отдельного источника предпочтительней
2. Не всякий измеритель может иметь цепи стабилизации питания, а стабильное питание измерителя — стабильность и соответсвие показаний
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:00
+5
сначала вижу автора, потом плюсую, и лишь потом читаю. ИЗБАЛОВАЛ! :)
пс. зарядка лития до 4,2000000в- пустая блажь и перфекционизм. даже до 4,25в- лишь увеличивает емкость, почти не снижая ресурс. на фонаревке были натурные испытания. все равно акки- расходник- нет смысла трястись и использовать по 3 года жесткой эксплуатации- всегда выйдут новые, лучше. :))
на входе 19 Вольт (типичное напряжение БП ноутбука), а на выходе 14.3 Вольта и 5.5 Ампера (типичные параметры заряда автомобильного аккумулятора).
у вас бп для ноута на 6А? СИЛА.!
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:04
+3
пс. зарядка лития до 4,2000000в- пустая блажь и перфекционизм. даже до 4,25в- лишь увеличивает емкость, почти не снижая ресурс.
Дело в том, что:
1. Напряжение может подняться больше.
Правда если не усердствовать с током, то будет работать.
2. Заряд не отключается, хотя это не так критично если не оставлять на неделю.
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:32
+1
Напряжение может подняться больше.
как? не на столько же гуляет? да и ток будет мизер- все остынет. :)
Заряд не отключается, хотя это не так критично если не оставлять на неделю.
а не проще поставить на заряд через неделю? к концу заряда ток устремится к 0. накрыть кастрюлей- кто боится. :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:36
+1
а не проще поставить на заряд через неделю?
Да это то понятно, но мало ли, забыл там человек или еще что.
Мне проще предупредить, на всякий случай.

как? не на столько же гуляет? да и ток будет мизер- все остынет. :)
Если ток относительно небольшой, то все будет нормально, проблемы начинались при токах более 5-6 Ампер.
Непонятно, почему экономят на точных резисторах.
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:41
+2
Мне проще предупредить, на всякий случай.
тогда ДВЕ КАСТРЮЛИ. на акк и на бОшку.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 01:49
+3
И на зарядник, число три мне больше нравится :)))
+
avatar
0
Нормальные тут резисторы.
Вполне обычные 200ppm и могут дать такой дрейф, даже не считая ухода встроенной опоры.
И подстроечный резистор нужно менять на фиксированный делитель, если такая стабильность не нравится.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:35
+1
подстроечный резистор нужно менять на фиксированный делитель
— при таком уходе не в этом проблемма
+
avatar
0
Еще раз повторяю:
Резисторы с 200ppm при нагреве на 50 градусов уходят на 1%, что почти соответствует наблюдаемому.
Китайский подстроечный резистор может оказаться углеродистым с неизвестным ТКС, а не керметным.
И все это даже не не считая дрейфа опоры и термо-эдс на всех элементах.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:00
+2
Китайский подстроечный резистор может оказаться углеродистым с неизвестным ТКС, а не керметным.
Я это писал —
2. Подстроечные резисторы, установленные вплотную к горячему дросселю
Вот они да, могут дать разбег больше даже чем обычные 5% резистры

На самом деле здесь сложилось несколько факторов. Элементы расположены не только в зоне высокого нагрева, а и большого уровня ЕМИ, что не очень хорошо сказывается, благо это можно «допилить» :)
+
avatar
0
Как Вы считаете, в качестве «допилинга» эффективно будет вместо подстроечников вынести на панель управления многооборотные 10-килоомники и перепаять дроссель, разметив его перпендикулярно плате и приподняв повыше?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 10:35
0
Ниже писал про доработку.
+
avatar
0
Спасибо, не дочитал ещё!
А про замену подстроечников на многооборотники и вынос их что скажете?
— поможет в довесок?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 15:19
0
Думаю что поможет.
+
avatar
0
Спсб!
— осталось только решить проблему периметральной обратной связи…
Может зашунтировать её толстым проводом напрямую?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 15:32
0
Здесь дело не в сечении, а в том, что дорожка идет по периметру платы.
Просто попробуйте сначала резисторы внешние прицепить.
+
avatar
0
только заказал, как получу, приделаю!
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 11:03
0
А зависимость между сопротивлением подстроечника и выходным напряжением Вы считаете сильно нелинейным?
+
avatar
+4
сначала вижу автора, потом плюсую, и лишь потом читаю. ИЗБАЛОВАЛ! :)
аналогично ;)
PS По моему, kirich уже не способен делать плохие обзоры.
Насобирал себе необходимый минимум измерительного оборудования и поставил этот процесс на поток ;)
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 01:38
+2
Насобирал себе необходимый минимум измерительного оборудования и поставил этот процесс на поток ;)
я ему уже намекал, что ник- начальные буквы имен бригады иженеров. ОН бьет пяткой в грудь, что один, без ансамбля. :))
+
avatar
+1
один он такой самородок, лично знаю, а ник KIRICH — это по моему производная от фамилии.
+
avatar
0
«у вас бп для ноута на 6А? СИЛА.! » А чт тут такого? был у меня ноут, там был 170-ваттный БП, позволял без проблем работать машинке на i7 с большим экраном и прочим.
+
avatar
  • SERG27
  • 01 марта 2016, 09:13
0
смотрю на свой двухамперный и диву даюсь. наверно совсем отстал от жизни. :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:09
0
у вас бп для ноута на 6А? СИЛА.!
А зачем на входе 6 Ампер если это ДС-ДС.
Если по выходу будет 5.5 Ампер, то по входу будет около 4,5, что вполне нормально для БП ноута.
+
avatar
  • Connar
  • 01 марта 2016, 04:38
0
С нынешними ценами дорогие расходники.
+
avatar
+1
круть, вы читаете мои мысли) только хотел вам написать об этом модуле. заказал недавно, чтобы построить бп лабораторный с питанием от ноутбучного зарядного
+
avatar
+14
Микросхема изолирована от радиатора потому, что на фланце у нее — выходной контакт. И если радиатор прикрутить без изоляции, то — 180 кГц, 30 вольт на 10 ампер… Этот 300 Вт длинноволновый радиопередатчик будет замечательно слышать весь город :) а гармоники от рабочей частоты — как минимум, весь микрорайон. И все — молить Ктулху за вашу душу :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:21
+4
Да, не глянул, действительно знатная «звенелка» получилась бы.
+
avatar
+2
Отличный обзор.
— Жаль, что напруга скачет и пульсации не самые малые.
«6. Опускаем ток нагрузки до 2 Ампер без коррекции, напряжение на выходе поднимается до 16,84.»
Это готовый диагноз, увы.

Как раз хотел взять примерно такой блок, только с электронным управлением (они баксов на 10 дороже, кнопками выставляются ток и напруга).

Интересно, что из более дорогих моделей получше?
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 09:45
+1
Это готовый диагноз, увы.
— это уже не БП.
+
avatar
  • Olen
  • 03 марта 2016, 10:53
0
Поддержу, отличный обзор и аналогичный вопрос.
Более дорогое но без скачков напряжения и пульсаций?
+
avatar
+3
Как мы уже обсудили в предыдущей теме, еще один недостаток — условная неремонтопригодность.
То есть когда выгорит интегрированный контроллер, починить, используя детали из компьютерного БП, не получится.
А так вполне нормальный преобразователь, особенно за свои деньги.
На банггуде он малость overpriced, на али нашел по $3,73
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 03:39
+1
На банггуде он малость overpriced
Ну как Вы понимаете, это уже вопрос не ко мне, я сделал все что мог :)

А так да, согласен с
еще один недостаток — условная неремонтопригодность.
+
avatar
  • dia
  • 01 марта 2016, 03:45
+6
Обзор хорош.
Но не очень понимаю всеобщего ликования при тестах единичных экземпляров. Зная Китай, всегда заказываю платки в паре на случай разброса параметров или синдрома внезапной смерти подопытного и с обязательным осознанием будущего допилинга.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 03:49
+4
Зная Китай, всегда заказываю платки в паре на случай разброса параметров или синдрома внезапной смерти подопытного
Как то не подумал, надо будет учесть на будущее.
+
avatar
+1
Тоже мелочёвку (электронику) парами заказываю.
+
avatar
+2
Плюсую в который раз!
kirich, так получается, что сабж собран на том же ШИМе, что и этот конвертер, судя по Вашему предположению?
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:20
0
так получается, что сабж собран на том же ШИМе, что и этот конвертер
А Вы думаете почему я так быстро ответил? ;)
Параметры ну очень похожи.
+
avatar
0
!!! — я сразу заподозрил неладное!!! ;)
Куда они только радиатор спрятали? или присобачили ШИМ с диодом изнутри к корпусу?
И, похоже, у конвертера по ссылке нет регулировки выходного тока.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 04:27
0
или присобачили ШИМ с диодом к корпусу?
Скорее всего, вполне классическое решение.
+
avatar
0
— ну и на регулировке тока сэкономили
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 06:31
0
Можно ли общий радиатор сделать не применяя прокладки изоляционные ? Понял, одну обязательно надо оставить. Какой радиатор по площади может допустить пассивное охлаждение?
+
avatar
  • dia
  • 01 марта 2016, 06:44
0
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 10:15
0
Это все известно, половины вводных нет. Например я увеличиваю площадь радиатора относительно установленных втрое и забываю об активном охлаждении. Прикинул, для моего корпуса тройного увеличения хватит. Конвекция будет естественная.
+
avatar
  • dia
  • 01 марта 2016, 11:12
0
Вот и замечательно.
Тогда к чему вопрос о площади радиатора? У нас вводных, для дачи правильного ответа, еще меньше.
Мы не знаем, что вы подадите на вход, что желаете на выходе. Размеры и тип корпуса и пр. и пр. и пр.
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 15:05
0
Изначально вопрос адресовал к ТС, но наверное зря написал тут, надо было ЛС отправить.
Все же kirich облазил преобразователь вдоль и поперек.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:05
+2
Какой радиатор по площади может допустить пассивное охлаждение?
Что бы преобразователь работал лучше, я бы сделал как минимум три вещи:
1. Поставил радиаторы раза в два больше площадью
2. Заменил резиновую прокладку на слюду, можно тонкую, так как высоких напряжений здесь нет.
3. Установил дроссель вертикально.

Это позволило бы снизить температуру силовых элементов, а также убрать тепло и наводки от операционного усилителя и компонентов цепи обратной связи.
+
avatar
  • Aloha_
  • 01 марта 2016, 22:26
0
Спасибо.
+
avatar
  • edsik
  • 01 марта 2016, 07:45
+6
Собрал себе блок питания на основе сабжа. На 10А и не расчитывал, при нагрузке в 6А уже начинает пищать. Учитывая источник АС-DC 24/5 двукратный запас мощности (читай — обещаний китайцев) оказался очень кстати. Планирую использовать как очень универсальный БП для ноутов.
+
avatar
+2
А не лучше ли вентилятор поставить дуть в другую сторону? Теплый воздух устремляется же вверх, а вы его обратно в корпус загоняете…
+
avatar
  • edsik
  • 01 марта 2016, 09:23
+1
Думал об этом, но в днище корпуса есть вентиляционное отверстие и платы подняты на 5 мм на дистанцирующих ножках, так что постоянный проточный обдув мне показался более продуктивным. К тому же, никогда не поздно перевернуть на отток воздуха.
+
avatar
  • kskd
  • 01 марта 2016, 09:45
+1
и правильно.
конвекция по сравнению с вентилятором тут просто ничтожна.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:26
0
— при таком растоянии от радиатора к вентилятору приточный обдув, наверное, будет эффективнее
+
avatar
  • Bloop
  • 01 марта 2016, 10:28
+1
Тут есть один существенный минус — все, что находится в сильном воздушном потоке, быстро покрывается толстым плотным слоем пыли. В этом плане вытяжной вентилятор выгоднее, хотя и менее эффективен.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:47
0
А если пыли в воздухе нет?
+
avatar
+2
А если пыли в воздухе нет?
ВАУ, Вы знаете как решить одну из глобальных проблем человечества?
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 11:06
0
Локально решаема. В моих ПК дома на удивление пыли очень мало. А вот на работе каждый год целые заросли. Много людей проходят.
+
avatar
0
На работе ПК расположенные на производстве и складе раз в полгода компрессором чистим
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:03
+1
А где вы такие корпуса берёте?
+
avatar
  • edsik
  • 01 марта 2016, 10:19
+1
Я проживаю в Минске, данный корпус купил на белчипе. Они там бывают крайне редко, так что, как увидел, сразу схватил два. Корпус называется Z2A. В международной вылюте обошелся в 3,5 деньги.
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:28
0
Жаль, что такие дешёвые корпуса в Китае не продают.
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 21:46
0
сколько интересно стоит пересыл из РБ в РФ? у нас такие корпуса ну крайне дорогие… а с доставкой дак вообще в районе — баксов выходит… отбивает всякое желание покупать его
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:48
+1
сколько интересно стоит пересыл из РБ в РФ?
Я бы на Вашем месте подумал сколько стоит пересыл из Украины, так как у нас этих корпусов валом :)
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 23:57
0
тоже вариант… но нутром чую все равно дорого выйдет((
+
avatar
  • VS_37
  • 18 марта 2016, 08:31
0
У меня корпус от старого ИБП, нашёл на местной интернет барахолке за копейки. Можете тоже поискать сдохший бесперебойник.
+
avatar
  • bahek29
  • 18 марта 2016, 11:00
+1
покупка неисправного ИБП приводит к его починке и дальнейшей продаже/эксплуатации...))))
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 10:28
+3
Ищите по названию фирмы — Крадекс (Kradex)
+
avatar
+1
Вот ещё вариант для Украины — инет-магазин Ворон
+
avatar
0
А вот мне видимо повезло, когда тестировал 3 часа, выставил 10,7 вольта под нагрузкой и ток 8 ампер, тестировал 3 часа, всё отлично было, правда я ШИМ вынес на охренительный радиатор, да и диодную сборку поставил на радиатор в 2-3 раза больший чем был. За то никаких куллеров и прочего, всё бесшумного и тихо, а радиаторы сзади блока сделал, так они лучше будут охлаждаться.
Мой блок пока в активной разработке, выложу пока предварительный фотки того что уже есть и как всё делал я.







Ну, а это уже зашпатлёваный и загрунтованый, ещё пару слоёв грунтовки и мона красить, тут нет отверстий под светодиоды, так как я ещё не решил ставить родной двухцветный или 2 разных, пока всё же хочу 2 разных поставить, так что пока для них дырок не сверлил, они всё равно будут в обоймах как у автора в другом обзоре используются, где он рассказывает как делал свой мощный лабораторный блок, так что можно отверстия и потом просверлить, там есть в обоймах кромочка которая закрывает границу отверстия
и всё будет аккуратно и красиво.



А это каким должен получится когда в 3d моделировал, решил сразу сделать в 3d чтобы со 100% гарантией всё влезло и стало так как я хочу, когда в 3d моделируешь, то почти не реально что потом что-то не станет, конечно если все узлы также моделирыете с соблюдением пропорций и в размер.





Вот видео трансформатора моего в 3d с диодным мостом (круговой облёт), по моему не плохо получился :)



Уже второй месяц пошёл :(((((( самоделкины меня поймут как же не терпится взглянуть на готовое устройство, ну ничего, скоро конец, зато какой будет результат.
+
avatar
  • kuzmy4
  • 01 марта 2016, 08:13
0
Подскажите, пожалуйста, что-нибудь дешевое для преобразования DC-DC, 24-12 В?
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:09
+1
+
avatar
  • kuzmy4
  • 01 марта 2016, 10:17
0
Спасибо!
+
avatar
+2
Обзор, как всегда, на высоте! Плюс однозначно. Вопрос — ограничение по току есть? Защита от КЗ по выходу?
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 10:23
+1
Вопрос — ограничение по току есть? Защита от КЗ по выходу?
Так я же писал, второй подстроечный резистор — порог ограничения выходного тока.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 10:33
0
Кирич опередил), ну пусть и мои пять копеек останутся
А чем по вашему мнению тогда занимается, ограничение по току? )
Какой ток выставите, такой и будет течь в режиме КЗ по выходу, в прочем как и в тех случаях когда сопротивление нагрузки не достаточно велико, и при заданном напряжении, рассчитанный по закону Ома ток превышает ток ограничения, выкрученный потенциометром.
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:41
0
Ну вообще-то, при КЗ (низком выходном сопротивлении) должна быть отсечка тока, и подача напряжения на выход глушится до ресета. Многие лабораторники так работают.
+
avatar
0
Многие лабораторники таки работают.
Давайте не будем путать ЛБП с кучей встроенных защит и преобразователь напряжения с ограничением тока
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 11:09
0
кучей встроенных защит
— а какие еще там бывают защиты кроме тепловой и обратного напряжения.
+
avatar
0
как вариант — триггерная, как раз то о чем Вы спрашивали
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:22
+1
Я думаю при КЗ, на выходе будет напряжение близкое к нулю, и ток определяемый установкой потанциометка «ограничение тока».
+
avatar
  • trid58
  • 14 мая 2016, 00:31
0
Как думаете можно ли рассчитывать на ограничение тока, как на защиту от КЗ или нужно делать отдельную защиту?
+
avatar
+6
Вот из подножного корма ампер на 20-25

+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 10:01
+1
А есть схема вашей платки?
+
avatar
+1
а подробности где?
схемка, монтажка, опиталово, ТТХ — народ жаждит инфы
+
avatar
+4
www.drive.net/l/5842050/ вдохновился отсюда :)
Файл с платкой не нашел как прикрепить…
+
avatar
0
выложить на любом внешнем ресурсе (яндекс.диск например) получить ссылку на файл и выложить её сюда
+
avatar
+4
+
avatar
  • L2014
  • 08 марта 2016, 19:24
0
А как его сделать регулируемым?
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 19:49
+1
Если я правильно понял, то заменить ШИМ контроллер 2576 с фиксированного на регулируемый и поставить подстроечный резистор.
+
avatar
0
Обзору плюс. Похожа на мою заказанную за 3 бакса,http://ru.aliexpress.com/item/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power/1801643630.html
ан нет в моем только напряжение регулируется. Причем только повышается. Хочу прикрутить к комповому БП и подзаряжать в гараже авто акки. Типа с 12 до 14 вольт повысить и смотреть на ток. Получится?
+
avatar
0
Я в своё время комп. БП прикрутил к мощному радиотелефону Харвест, когда ещё сотовых не было. Аккумуляторы телефона не надолго. Садятся, портятся. А тут прихожу в гараж, включаю БП, втыкаю питание в разъём Харвеста.
Так вот в комп.БП мне удалось убавить питание с 12В до 9В как надо для телефона.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 10:37
0
Не получится к сожалению. На первом этапе зарядки аккумуляторов (как свинцовых, так и лития) нужно ограничивать ток (зарядка током), а ваше устройство это не умеет.
+
avatar
0
Если немного оживить? Напруга же меняется Смотреть какой ток вливается по амперметру.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:33
+2
Всё верно, напряжение на выходе меняется. Если я правильно понял, вы хотите руками подкручивать напряжение, поддерживая ток заряда на нужном уровне (например, для свинцовых акк. это ~1/4 С). Наверно можно и так. Но встроенная в обозреваемое в этой статье устройство схема ограничения по току, делает это автоматически: как только ток становится больше заданного она(схема) уменьшает выходное напряжение до такого уровня, при котором ток не превышает заданный.
+
avatar
0
Спасибо. Все понятно. Но мои уже в пути :) Поэтому будем «лепить» из того что было :)
+
avatar
  • T0urAN
  • 02 марта 2016, 00:12
+1
например, для свинцовых акк. это ~1/4 С
Для свинцовых АКБ номинальный ток заряда — 0,1С, 0,25С — номинальный ток заряда щелочных АКБ, причем, с открученными пробками на банках, на герметичные щелочные тоже не более 0,1С. Дайте на необслуживаемый стартерный аккумулятор ток заряда 0,25С, будет весело!
+
avatar
0
на машине сразу после пуска от генератора ТАКИЕ токи идут, что им смешно становится от 0.25С ;)
я в свое время смотрел, когда баловался после покупки мотортестера.
+
avatar
  • kirich
  • 06 марта 2016, 00:11
0
на машине сразу после пуска от генератора ТАКИЕ токи идут
Кратковременно.
+
avatar
0
кратковременно, да. но не «Дайте на необслуживаемый стартерный аккумулятор ток заряда 0,25С, будет весело!»
+
avatar
  • bulyga
  • 06 марта 2016, 00:06
+1
Инфу брал из статьи «ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КИСЛОТНО-СВИНЦОВЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ»
Вот ещё одна основательная статья: «Герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы», цитирую: «Заряд проводится при постоянном токе 0,1С на первом этапе и при постоянном напряжении источника тока на втором.… Ускорение процесса заряда достигается при повышении тока на первой стадии заряда, но в соответствии с советами производителей не более чем до 0,3С.»
Сам заряжал свинцовые аккумуляторы током 0,25С, живы-здоровы остались. Могу конечно ошибаться, проверю завтра, мне кажется на последнем акк., который я заряжал, производитель написал максимальный зарядный ток и это было 0,3С
+
avatar
  • kirich
  • 06 марта 2016, 00:11
0
А Вы не заметили надпись рядом с 0.25С — Не более?
+
avatar
0
А что если заряжать аккумулятор цикдическим током, типа 10 секунд заряжаешь, потом 10 он отдыхает, усваивает заряд и остывает электролит, так получается необслуживаемые аккумуляторы не будут кипеть, если сделать такой таймер программируемый, чтобы выставлять время в течении которого будет подаваться ток, и время в течении которого будет остывать и усваивать заряд, тогда можно будет легко подобрать время для подачи тока и для отдыха чтобы электролит не кипел вообще!
Или это плохой способ и лучше заряжать непрерывно???
Просто у меня например ёмкость аккумулятора в машине 110 Ампер часов, мне получается надо заряжать его током в 9-11 ампер (ну 11 мой блок не выдаст, а вот 9 вполне), и он у меня не обслуживаемый, есть только по бокам 2 маленьких отверстия для отвода газов, не хотелось бы ковырять пробки, но и стоять возле него не хочется часами чтобы вдруг не бахнул :((((((
Вообщем как думаете насчёт циклического режима по зарядке аккумулятора, стоит делать программируемый таймер или нет???
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:57
+1
Если немного оживить? Напруга же меняется Смотреть какой ток вливается по амперметру.
У Вас повышающий преобразователь по топологии StepUp, а это значит что он в принципе не может выдать напряжение ниже чем — входное минус падение на диоде, т.е. при 12 Вольт входных на выходе не будет ниже чем 11.3-11.4
+
avatar
0
А вот это хорошо. Думал у них всегда выходное выше на пару вольт, то есть вход 12 выход минимум 14. Мне в самый раз :)
+
avatar
0
Уважаемый Кирич. Здравствуйте еще раз. Помогите пожл. пришли заказанные платки и такая же как у Вас. К сожалению комповский блок питания сделан без тл494 то есть по другой схеме и как я вычитал напряжение повысить не получится. На выходе БП подключил свою плату повышения ( повысил до 18 вольт) потом зацепил плату как у Вас (понизил до 14,4 вольта). Работоспособна ли данная схема подключения? Или есть решение проще? Обязательно ли нагружать 5 вольтовый выход? Планирую ток заряда авто акб 5,5 ампера.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 29 октября 2018, 15:23
0
более ста лет люди заряжали свинцовые выставляя ток напряжением и по мере заряда ток падал и ничего
а тут вдруг не получится )
+
avatar
+1
нет, для зарядки не пойдёт однозначно. в комповом БП нужно подкрутить выходное напряжение повыше, и ставить понижающий преобразователь — и обязательно с ограничением тока. ну или сепик какой, потому что 14 вольт — оно в конце заряда, а начинаться может и от 8, и от 6… и тут именно током нужно ограничивать.
+
avatar
0
Повышать сложно?
Или платку какую покажите подходящую на Али. Как искать то ее?
+
avatar
0
Беглый поиск показал что надо брать такую же за US $3.73
+
avatar
  • A-Gugu
  • 01 марта 2016, 09:55
-6
+
avatar
+1
Люблю я такую порнографию :)
А если собрать двухполярник на двух таких модулях? Соединить плюс одного с минусом другого? Соответственно и трансформатор взять со средней точкой.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 10:45
+2
Можно, только диоды по выходу поставить нужно (защита от переполюсовки по выходу). Похожую операцию (последовательно включалисть два ИБП) делал кирич в статье «ZXY6020S, или развитие истории самодельного мощного лабораторного блока питания»
+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:51
+1
При токе 5А на диоде будет 1В и больше — а это уже 5Вт. Что с ними делать. Плюс выходное напряжение от нагрузки еще больше плавать будет.
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:36
+1
Не, диоды ставят не последовательно нагрузке, а параллельно выходным разъёмам, катодом к плюсу. Не поленитесь, прочтите статью про ZXY6020S, там вроде этот момент разжёван.
+
avatar
  • A-Gugu
  • 01 марта 2016, 11:08
+2
Vicor/Traco имеют модули с двухполярным выходом, думаю сделать сравнительный обзор :)
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 09:59
+4
Спасибо за обзор, очень ждал.
Собранная на этом модуле зарядка для автомобильных аккумуляторов, уже две недели успешно эксплуатируется.

+
avatar
  • Z2K
  • 01 марта 2016, 10:30
0
Вам бы его вертикально разместить перед вентилятором
Или вентилятор не постоянно работает?
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 12:42
0
Вентилятор работает постоянно, на выдув. Как и в БП компьютера.
+
avatar
0
Классно. Вы ток регулируете или напряжение? Вижу только один переменник.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:04
+2
Судя по фото — ток.
+
avatar
0
То есть напряжение постоянное выставлено? Но у Вас оно вроде плавало? Или здесь непринципиально?
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:36
0
То есть напряжение постоянное выставлено? Но у Вас оно вроде плавало?
Ну это вопрос уже не ко мне, так как устройство не мое :)
Я писал, что для зарядки свинцово-кислотных особо непринципиально, а у человека как раз указано —
Собранная на этом модуле зарядка для автомобильных аккумуляторов
+
avatar
0
Да я понял, что «у Вас плавало» а «здесь непринципиально». Поэтому ожидал увидеть два переменника для более точной настройки напряжения под нагрузкой.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 11:59
0
Да я понял, что «у Вас плавало» а «здесь непринципиально».
Необходимая точность поддержания выходного напряжения зависит от того, что питаем.

Поэтому ожидал увидеть два переменника для более точной настройки напряжения под нагрузкой.
количество переменных резисторов не влияет на точность поддержания напряжения под нагрузкой (хотя скорее не под нагрузкой, а при нагреве), только на точность установки.
На точность поддержания влияет качество переменных резисторов, а вернее их ТКС.
+
avatar
0
А какое напряжение под нагрузкой и без?
+
avatar
  • Dimsim
  • 01 марта 2016, 12:50
+3
Регулируется только ток, напряжение на постоянную выставил без нагрузки 14,7 вольта.
Если напряжение под нагрузкой (прогреве) будет проседать, то нечего страшного, ведь по мере заряда аккумулятор берёт меньше тока, и следовательно нагрев модуля будет меньше, напряжение поднимется до нужного.
+
avatar
0
Подскажите новичку. Я уже собрал на таком преобразователе зарядку для автомобильных акб. Мучает вопрос, а не случится ли с ним чего-нибудь, если его подключить к акб раньше, чем подать на него питание. Полюсовка при этом правильная. Отдельный вопрос что будет при неправильной полюсовке.
+
avatar
  • Dimsim
  • 02 марта 2016, 20:39
+1
Те кто пользуется моей зарядкой, так и подключают, сначала аккумулятор, потом подают питание.
Если перепутать полюсовку скорее всего сгорит. Проверять нет желания. :)
Я на всякий случай на выходе ставлю диод и предохранитель.
+
avatar
0
Спасибо, а то уж обыскался какой-либо инфы. Диод в паралель тож собирался ставить, теперь думаю а успеет ли предохранитель сгореть ранше
+
avatar
  • kirich
  • 02 марта 2016, 21:16
0
а успеет ли предохранитель сгореть ранше
Раньше чем диод или преобразователь?
Насчет преобразователя, зависит от того, включен он или нет.
А диод точно выдержит, просто поставить с запасом. Радиатор ставить необязательно :)
+
avatar
0
Вот бы если бы кто-то не буду говорить кто, да хотя бы сам kirich )))))))))))))))) решился протестить, и сделал маленький обзор всей этой канители с диодами и предохранителями на выходе платы регулятора. Подрубил бы неправильно аккумулятор и дал 100% ответ что сгорит раньше: предохранитель или плата регулятора, а пока, все ставят, но реально ли это поможет пока нигде не увидел 100% ответа :(((((((((((((((
Кстати, а какова большая вероятность что сгорит плата преобразователя, когда она включёна или выключена?
+
avatar
  • kirich
  • 11 апреля 2017, 14:37
+1
Кстати, а какова большая вероятность что сгорит плата преобразователя, когда она включёна или выключена?
Если по выходу поставить диод, а потом подключить аккумулятор, то в выключенном состоянии плате ничего не будет, а во включенном скорее всего сгорит.
+
avatar
0
Тогда получается что если взять за правило подключения аккумулятора к выключенному устройству, у которого на выходе стоит диод с предохранителем, то гарантированно сгорит предохранитель, если мощный диод поставить, так?
+
avatar
  • kirich
  • 11 апреля 2017, 15:01
+1
Да, шанс выхода из строя платы если есть, то он очень мал и им можно пренебречь
+
avatar
0
Thank you very much!
+
avatar
  • KoWin
  • 19 декабря 2017, 10:28
0


Как Вам такая защита от переполюсовки?
+
avatar
+1
В таком виде не очень, после подключения аккумулятора неправильной полярностью разумеется ничего не будет, всё круто вроде как, но если подключить правильно, реле сработает и замкнёт контакты, опять вроде всё круто, но когда мы уберём аккумулятор, реле же как было замкнуто, так и останется, так как напряжение от блока уже поступает и питает реле. То есть надо после каждого отключения аккумулятора как-то и реле сбрасывать, а это уже никакая не защита от дурака, так как дурак может забыть сбросить.
Защита от дурака должна быть как-то автоматизирована. Иначе зачем вообще делать защиту если полагать что блин, ну как так подключить неправильно, просто внимательным быть и всё и никакие защиты делать не надо было бы.
+
avatar
  • KoWin
  • 13 января 2018, 18:50
0
Интересно, если при включенном реле, подключить аккумулятор обратной полярностью, реле не отключится? Эти два напряжения не посадят друг друга?
+
avatar
+1
Этого я не знаю и проверять это я конечно же не буду :)
+
avatar
  • vidokss
  • 01 марта 2016, 10:02
+3
Спасибо, отличный обзор, как раз ищу нечто подобное для лаб БП… Есть нюансы, но вполне решаемые… Vicor, Traco в топку, ибо за такие деньги я лучше доработаю такой Китай…
+
avatar
  • surgik
  • 01 марта 2016, 10:46
0
Помогите подобрать подобный преобразователь.
Для регулируемого блока питания, с такими же примерно выходными параметрами,
но с более точным поддержанием напряжения на выходе при изменении нагрузки.
Киньте ссылку у кого есть проверенные варианты.
Спасибо.
+
avatar
+3
+
avatar
0
Спасибо. Раньше не видел :(
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 21:52
0
о, у меня как раз из этого магазина заказ едет с ним и вольт-ампер метром и еще чем то в догонку… аналогично буду ЛБП еще один делать, вот только пок азасада с корпусом((( хочется чего то хорошего, пластикового, как крадекс, но увы и ах ((( нет ничего подходящего
+
avatar
  • snegkin
  • 01 марта 2016, 22:46
0
В том же магазине, но на цент дешевле))) https://aliexpress.com/item/item/-/32608517078.html
+
avatar
0
парадоксально, но обе ссылки от одного продавца.
по вашей ещё продаж небыло, так же и отзывовы отсутсвуют
+
avatar
  • Vitbl
  • 23 мая 2016, 00:47
0
Вот еще ссылка не дорого — mysku.club/blog/china-stores/38587.html
+
avatar
+2
Интересно, этот один и тот же спичечный коробок, как и в остальных обзорах? Его наверное лучше ламинировать )))
+
avatar
0
залить эпоксидкой
чтобы как янтарь был :)
+
avatar
  • snegkin
  • 01 марта 2016, 12:42
0
Жду такой уже с месяц, для питания автономки планар 8дм-24 от, 24В трансформатора в гараже, т.к. на холостом ходу у трансформатора напряжение высоковато. А импульсный БП отдельно в гараж покупать не хочется.
+
avatar
+2
Мой транзисторный «старичёк» 2-х полярник с регулируемой защитой. Индикатор — вольтметр из миллиамперметра. Регулировка плеч независима. Собирал, чтобы усилки проверять. Надо бы смену ему подготовить :)
+
avatar
  • bulyga
  • 01 марта 2016, 13:44
0
Боюсь, чтоб усилки тестировать ипмульсник не подойдёт. Как ни крути — помехи, нужна аналоговая схема стабилизации выпрямленного 50Гц напряжения. Подозреваю, что есть ИБП с преемлемой «чистотой выхода», вопрос цены.
+
avatar
  • bahek29
  • 01 марта 2016, 21:53
0
о как? а как же все автомобильные уси?
везде же идет преобразование с бортсети до двуполярного вольт по 35-45 и ничего… работают же, в т.ч. уси и по 500-1000$ аналогичная конструкция
+
avatar
0
боюсь, что слухи о таком катастрофическом влиянии импульсников на звук распространяются аудиофилами…
+
avatar
  • nik34
  • 01 марта 2016, 21:18
+1
У данной платы (ШИМ контроллера) не было упомянуто еще одно хорошее качество — она шимует до 100%, т.е. при низком входном напряжении она просто закорачивает свой вход и выход, пропуская ток практически напрямую на выход.
Вернее, остается небольшая разница в какие-то доли вольта за счет омических потерь в ключе и дросселе.
Такую плату можно использовать для питания 12В светодиодной ленты от 12В свинцового аккумулятора. КПД будет довольно хороший, т.к. по большей части ток будет идти через открытый полевик у микросхемы, а в нем потери малы. А когда напряжение на акк. снизится примерно до 12В, напряжение на ленте будет практически повторять напряжение на акк., почти без потерь.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:25
0
У данной платы (ШИМ контроллера) не было упомянуто еще одно хорошее качество — она шимует до 100%, т.е. при низком входном напряжении она просто закорачивает свой вход и выход
Да, это так.
Здесь применен Р-канальный полевой транзистор и поэтому ему не нужен драйвер верхнего плеча и он может быть открыт полностью.
Единственно, Р-канальные транзисторы имеют худшие характеристики в сравнении с N-канальными, потому что лучше, тяжело сказать.
+
avatar
  • nik34
  • 01 марта 2016, 21:34
+1
Если говорить точно, то драйвер ему, конечно, нужен, но не нужна вольдобавка, которая требуется для n-канальных полевиков и которую обычно реализует умножитель, который работает только тогда, когда на выходе контроллера есть импульсы. Т.е. заполнение в ШИМе таких схем не должно быть равным 100%, но всегда меньше.
Но это все так, игры словами. :)
Вам плюс за статью, перенесу ее к себе на сайт, где есть эти платы, но все не доходили руки сделать нормальный обзор. Спасибо. :)
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:38
+1
Если говорить точно, то драйвер ему, конечно, нужен, но не нужна вольдобавка
Драйвер верхнего плеча обычно и есть драйвер с вольтодобавкой, хотя правильнее наверное — драйвер с паразитным питанием.
+
avatar
0
к себе на сайт
— не подскажете ссылочку?
+
avatar
  • nik34
  • 04 марта 2016, 08:00
0
www.mobipower.ru — здесь обзоры, статьи, форум и т.д.
Там же есть ссылки и на два сайта, где можно купить эти «игрушки».
+
avatar
  • nik34
  • 01 марта 2016, 21:36
0
И, да, кстати, последние разы, когда закупал эту плату, китайцы уже писали, что ее выходной ток 6А, а ранее говорили о 9А.
+
avatar
  • kirich
  • 01 марта 2016, 21:39
0
китайцы уже писали, что ее выходной ток 6А, а ранее говорили о 9А.
Ну 6 Ампер она выдает без особых сложностей, почти.
9-10 это уже работа ШИм контроллера на максимальной мощности, что как по мне недопустимо.
+
avatar
+1
Может кому будет интересно. Изначально этот преобразователь был на XL4012 (12А 300кГц). Отсюда 9А рабочий ток и частота 300 кГц. Встречал информацию, что XLSEMI прекратила выпуск XL4012, заменив его XL4016 (8А 180 кГц). Но наши китайские «друзья» вовсю продолжают продавать модули на новом контроллере с фото и характеристиками старого в описании. Имею печальный опыт — 5 модулей и 15 контроллеров отдельно. Модули покупал у четырех продавцов — все уверяли, что вышлют то, что на фото и в описании — каждый раз XL4016. Устал «бодаться» (споры, переписка ничего не дали — меня просто не понимали, ведь платы очень похожи), и решил заказать отдельно контроллеры и перепаять. Результат — 10+5 перемаркированных (причем качественно — лазерная маркировка) XL4016. Обнаружить обман в нашем случае просто — по частоте, не дожидаясь пока сгорит при токе 9-10 Ампер.
На рынке как минимум три варианта печатных плат —
1. Оригинальная (как у автора, но без конденсатора на байпас — между ногами 4 и 5;
2. Как в данном отчете ( конденсатором);
3. С конденсатором и без места под второй токовый резистор.
Чтобы не было огорчений, при обмене опытом эксплуатации нужно учесть вышесказанное. Потому как «пока толстый похудеет — худой сдохнет». Те, у кого модуль на XL4012 вполне правдиво пишут о 10,5 амперах, но для подавляющего большинства модулей это прямой путь на мусорку.
Спасибо
+
avatar
  • nik34
  • 09 марта 2016, 08:25
0
Спасибо за разъяснение ситуации. :)
Очень полезно, т.к. периодически закупаю эти модули.
Кстати, случайно не знаете, какое сопротивление канала у полевиков в XL4003 и XL4005?
+
avatar
0
С XL4003 дела не имел. А в отношении XL4005… Возможно я чего-то не понимаю, но почему бы Вам не измерить Rdc(on) самому, раз его не в даташите? Наш пациент как уже отмечалось выше поддерживает Duty Cycle 100%, почему не измерить разность потенциалов между корпусом и пятой ногой и разделить на ток? 100% можно получить либо подав 0 на вторую ногу, либо установив Uвых больше Uвх. Конечно, теоретики найдут кучу недостатков этого подхода (ток утечки диода, делителя, питания LM358 и тд), но на токах, близких к максимальному Вы получите результат, приемлемый для практических целей. Я не знаю зачем Вам величина сопротивления канала (у меня получилось 0,35/4,5= 0,078 Ом), но для расчета тепловых потерь эта информация бесполезна — там главную роль играют другие факторы.
Успехов
+
avatar
  • nik34
  • 09 марта 2016, 18:58
0
Спасибо за ответ.
Померять сопротивление самостоятельно я, конечно, могу и собирался это сделать в ближайшее время, как «руки дойдут». Только не в модуле, а в самой микросхеме.
Но если кто уже это делал, то почему бы не воспользоваться результатами. ;)
А зачем это нужно? Как всегда, тяжелые муки выбора между примерно равноценными вариантами — в очередной разработке либо использовать одну микросхему, либо собрать свою старую схему с внешним полевиком. Интегральный вариант проще, но и КПД будет пониже.
Спасибо еще раз.
Да, а 4003 практически идентична 4005, только корпус более мелкий, да заявленный выходной ток на 1А поменьше. Все остальное в даташитах одинаково.
+
avatar
0
slava13b09 марта 2016, 00:53
и решил заказать отдельно контроллеры и перепаять.
— если не секрет, где заказывали, и остальная схемотехника без изменений осталась при 300кГц?
+
avatar
0
тоже «если не секрет» — Вы хотите повторить мои ошибки? Я же написал — «Результат — 10+5 перемаркированных (причем качественно — лазерная маркировка) XL4016». Могу добавить, что на этом история не закончилась — попалась на глаза Xl4012 в достаточно большом интернет-магазине по торговле радиокомпонентами. По наивности решил — магазин солидный, наверное «старые запасы» (как я уже писал эту микросхему сняли с производства). Можете представить мой восторг когда я увидел, что стал обладателем 16-й (!!!) фейковой мс. И все с одинаковой маркировкой — Xl4012E1 3340R! К стати, половина изображений в инете — именно она. Можете проверить.
По поводу схемотехники — зная как китайцы «трепетно» относятся к подобным вопросам, уверен, что ничего менять не нужно. На фото всех разновидностей данного модуля размеры дросселя и количество витков одинаковы. Просто монтируют другую МС. Отсюда при попытке выкачать заявленную мощность на частоте почти в два раза меньшей дроссель «почему-то сильно греется». Да и микрухе с ним не сильно сладко.
Сказать, что моё приобретение просто мусор не могу — сейчас идёт процесс вытеснения Xl4005 и замены её на Xl4015. Вот последнюю я и заменяю на «фейк» и имею 3 ампера запаса прочности. Где-то так.
P.S. После трех недель «содержательной» переписки интернет-магазин деньги вернул, а остальные 168 штук с продажи снял. А с Китаем — отзыв в одну звезду и не более.
+
avatar
0
— нет, пока не купил, слава богу, но сабж валяется, ждёт соответствующего БП.
А Xl4015 вы хотите вместо XL4016 в сабж воткнуть, я правильно понял?
+
avatar
0
Нет, неправильно. У меня приличное колиство модулей на XL4015. Вот ее я и меняю на перемаркированную XL4016. В одном модуле ею же заменил XL4005. Но в этом случае нужно ставить конденсатор 1мкф между ног (4-5). И, конечно, менять дроссель.
+
avatar
0
а какой макс ток проводят эти модули?
+
avatar
0
А почему сняли с производство 12 амперную микруху может она перегревалась и так и производитель поняли что 12 ампер это много! Или причина в низкой частоте 180КГц.
Других предположений почему отказались её выпускать нет, но врядли бы отказались выпускать качественную микруху способную пропустить ток в полтора раза больший в пользу менее мощной микрухи.
+
avatar
0
Я подобный тестировал на 9.5А. В принципе, час он отработал без последствий. Входное 27В, выходное — 12В. yadi.sk/i/MniQwRdmpqLeL. Охлаждать очень рекомендуется при токах от 4А.
+
avatar
  • smirta
  • 02 марта 2016, 11:05
0
А спичечный коробок-то не стареет.
+
avatar
0
Подскажите новичку. Я уже собрал на таком преобразователе зарядку для автомобильных акб. Мучает вопрос, а не случится ли с ним чего-нибудь, если его подключить к акб раньше, чем подать на него питание. Полюсовка при этом правильная. Отдельный вопрос что будет при неправильной полюсовке.
+
avatar
  • nik34
  • 03 марта 2016, 11:31
0
Поставьте диод с выхода на вход, чтобы не переживать.
Анодом на "+" выхода, катодом к "+" входа. Диод позволит зарядить входной электролит при подключении акк. к выходу, т.е. ток пройдет через диод, а не «упрется» в микросхему и не убьет ее.
Диод может быть практически любой, кроме совсем уж маломощных.
Теоретически, т.к. внутри стоит Р-канальный полевик, то в нем уже может быть паразитный диод, проводящий с выхода на вход, но есть ли он там на самом деле? Проверяется экспериментом, если вам не жалко плату. ;)
— При переполюсовке, с вероятностью близкой к 100% сгорит.
Для защиты можно поставить мощный полевик на выходе. Р-канальный. Затвором на землю, истоком к выходу платы, стоком к аккумулятору.
Но учтите, что при работающей плате и обратном подключении акк. этот полевик начнет дико греться и надо быстро отключать. При нормальном подключении акк. полевик будет всегда холодный.
+
avatar
  • escimo
  • 03 марта 2016, 16:40
+1
как всегда фундаментально… люто плюсую…
+
avatar
  • dmitrrr
  • 04 марта 2016, 16:22
0
Неправильно подсоединил питание (переплюсовка)-не работает. Что могло сгореть?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 16:25
+1
Что могло сгореть?
ШИМ контроллер, стабилизатор 78L05 и ОУ LM358.
+
avatar
  • dmitrrr
  • 04 марта 2016, 22:00
0
Все сразу, или что-то одно?
+
avatar
  • kirich
  • 04 марта 2016, 23:55
0
Зависит от Вашей кармы, иногда от погоды на Луне. :)
В общем как повезет.
+
avatar
  • eddi163
  • 05 марта 2016, 13:03
0
использую такую плату в лабораторном БП, кулер от Пентиум 3-замечательно вписывается по размеру платы на саморезах прямо в радиаторы (дует на радиаторы)-при входном U=16в и выходных токе 4А и U=12В радиатор практически холодный, трансформатор применен от UPS, а вот мост с Алли который 1000в 50А :) греется градусов до 70
+
avatar
  • sls
  • 05 марта 2016, 13:39
0
а снимите осциллограмму на входе дросселя, если не лениво
желательно при нагрузке, возле которой начинаются косяки
+
avatar
  • ZDik
  • 07 марта 2016, 20:28
0
А как выбирать вхи вых напряжение?
+
avatar
  • kirich
  • 08 марта 2016, 01:22
0
Выходное подстроечным резистором, а входное должно быть хотя бы на 3 Вольта больше выходного.
+
avatar
  • obrut
  • 13 марта 2016, 14:58
0
Добрый день. Планирую сделать на основе этого преобразователя лабораторный БП. Резисторы будут выпаяны и вынесены. Смущает один момент — это «Диапазон регулировки тока 0,3-10 Ампер». Планировал регулировку тока от 20-30мА для проверки светодиодов. Развейте мои сомнения или подскажите возможно ли доработать, например заменив переменный резистор на 15-20кОм. Заранее благодарю.
+
avatar
  • demonk
  • 04 апреля 2016, 13:17
0
Переменный резистор менять смысла нет. Он включен потенциометром-делителем и подает напряжение уставки на вход компаратора. На другой вход идет напряжение с шунта, на котором будет 30мА*0,01R=0,0003В. Ловить такие напряжения в мощном импульсном устройстве мне кажется бесперспективным — помехи забьют, тем более тут разводка способствует.
Можно поменять шунт, но появятся другие проблемы.
Для мелкоты лучше собрать стабилизатор тока на LM317.
+
avatar
  • rusjack
  • 04 апреля 2016, 21:23
0
Подскажите пожалуйста, можно ли в эту плату добавить светодиодную индикацию режимов CC и CV. Если можно то как и куда? Заранее спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 04 апреля 2016, 21:28
0
Здесь в принципе есть такая индикация, только работает немного по другому.
Но путем небольшого изменения схемы можно сделать и CC/CV
+
avatar
  • rusjack
  • 04 апреля 2016, 21:37
+1
А Вы могли бы показать, что на схеме надо добавить(изменить)?
+
avatar
  • kirich
  • 04 апреля 2016, 23:03
+1
Замените (или поставьте параллельно) резистор R11 на 1к вместо 1М.
Этим Вы измените порог срабатывания индикации.
По большому счету R11 можно вообще коротнуть, но я бы поставил резистор.

Это самый простой вариант переделки.

Альтернативный — отрицательный вход второго ОУ переключить на отрицательный первого.
+
avatar
  • rusjack
  • 05 апреля 2016, 06:32
0
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в случае замены резистора R11 номиналом 1 KOм, при режиме CC, светодиод HL2 будет гореть красным, а при режиме CV зеленым?
+
avatar
  • kirich
  • 05 апреля 2016, 09:24
0
Да.
+
avatar
  • rusjack
  • 05 апреля 2016, 17:47
0
Спасибо за консультацию
+
avatar
0
Я поменял сопротивление 1 MOm на 1 KOm. При регулировании потенциометра, отвечающего за ограничения тока, светодиод меняет свой цвет с зеленого на красный, потом опять на зеленый. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо
+
avatar
  • kirich
  • 13 мая 2016, 23:25
0
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Это идет процесс заряда выходных конденсаторов, ток в цепи есть, светодиод засветился, кондер зарядился, ток упал, светодиод погас.
+
avatar
0
www.youtube.com/watch?v=wXXE4wBM71o&feature=youtu.be А как же тогда воспользоваться этой индикацией для отображения CC и CV?
+
avatar
0
Получается что уже красный будет загораться как только ток превысит установленный и плата-регулятор начнёт уменьшать напряжение чтобы не превысить этот установленный ток?
Так уже будет работать?
+
avatar
  • Luceus
  • 22 апреля 2016, 13:49
0
Отличный обзор.
Скажите, будет ли он работать от входного напряжения 5В?

"… Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо..."
Вот как раз и хотел взять для питания светодиодного фонарика XML2. Но, как я понимаю, тут нельзя выставить выходное 4В 3А? (или 3.5В 2.8А) Можете попробовать, если не сложно?
А то похоже что, 3 ампера выставляется, но при выходе 10В примерно.
+
avatar
  • kirich
  • 23 апреля 2016, 23:12
+1
Скажите, будет ли он работать от входного напряжения 5В?
Нет, согласно даташиту от 8.
+
avatar
  • EpeTuk
  • 11 мая 2016, 00:50
0
Народ помогите решить проблему с этим преобразователем: чтот подгорело, не могу найти что. Подавал на вход 27в ~ 4а переделанный блок (24в 3а) в качестве нагрузки повесил автомобильную лампу из фары, выставил 12 вольт и при включении ток 4 ампера, резистор подстроечный по середине (похоже моя ошибка, хотя ограничение по току стояло 4а). проработало оно секунды 4, попробовал уменьшить ток, что бы накал лампы был поменьше- запахло немного гарью и на индикаторах всё по нулям. выключил. На включения больше не отзывался. На вид нигде пробоев почернения нет. Потом вечером вернулся к вопросу, решил проверить выходные диоды — с двух крайних просто звонятся, попробовал транзистор тестером- опознаёт его как перемычку, выпаял, проверил опять тестером-- распознаёт нормально, но запаял на всякий 60 вольтовый из запасов, прям как автор советовал. Не знаю что помогло, толи полежал кондёры входные разрядились, отдохнул))) толи пайка помогла, но теперь на выходе вольтаж мах 3 вольта и регулируется до ~2 и не важно какое входное. Начал копать дальше 7805- рабоотает, 4,8 на выходе транзистор 7002 тоже в порядке, диодик- в обе стороны падение напряжения в одну 600 в другую 1200 мв. на tl431 напряжение 2.3. Как проверить tl-ку lm-ку? и в них ли вообще может быть дело? Надеюсь что не XL подохла. Пардоньте, ребят, в схемотехнике я нубас совсем, потому прошу помочь разобраться в этой китайской поделке) Не хочется новую заказывать когда уже почти всё готово, осталось только до запихать в корпус.
+
avatar
  • trid58
  • 19 мая 2016, 12:36
0
Как думаете можно ли рассчитывать на ограничение тока, как на защиту от КЗ или нужно делать отдельную защиту?
+
avatar
0
Отличный обзор, Спасибо! Размер конечно маленький, но "… и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво." При первом взгляде на модуль, сразу ясно, что электролиты стоят в зоне максимального нагрева. Очень близко к радиаторам и дросселю. А нагрев для них критичен. В инете есть статья, где автор взял второе кольцо дросселя (от такого же модуля), сложил их вместе и намотал более толстым проводом. Характеристики улучшились.
+
avatar
  • trid58
  • 20 мая 2016, 22:58
0
Ссылку в ЛС пожалуйста
+
avatar
  • Oleg78
  • 22 мая 2016, 11:07
0
И мне пожалуйста
+
avatar
0
+
avatar
  • kirich
  • 20 мая 2016, 23:22
0
В инете есть статья, где автор взял второе кольцо дросселя (от такого же модуля), сложил их вместе и намотал более толстым проводом. Характеристики улучшились.
конечно улучшились :)
Просто это дополнительные сложности, которыми не всякий будет заниматься.
+
avatar
0
я поменял диод vd2 на светодиод и получилась индикация ограничения тока, но после 5 мин работы, плата перестала работать, на выходе 2в, ток и напряжение не регулируется, светится только красный светодиод, менял lm358, тоже самое, но когда ее выпаял и включил плату без нее, напряжение стало регулироваться, а ток нет, xl4016e1 похоже живая да и lm358 тоже, напряжения 5в и 2.5в есть, в чем тогда причина?
+
avatar
0
Здравствуйте. У меня такая ситуация с ним. Перепаял подстроечные резисторы на нормальные по 10кОм. Если без нагрузки, напряжение регулируется, все норм. Как подключаю нагрузку, горит красным светодиод, преобразователь уходит что ли в режим кз. На движения ручек резисторов ноль реакции. До того момента пока не заметил одну странную вещь: Как касаюсь пальцами одновременно выводов резисторов переменных (т.е. держу именно за три ноги один, и в другой две ноги другого), то сразу зеленый свет загорается, и все норм регулируется, как ток и так напряжение. Не знаете случайно в чем может быть причина?
+
avatar
  • kvarkk
  • 08 июня 2016, 10:06
0
Вот просто крутил в руках и даже особо и придраться было не к чему, аккуратно, а если заменить конденсаторы на фирменные, то сказал бы что красиво.
А у вас какие конденсаторы на плате стоят? Я тоже такую получил, но из другого магазина, так у меня там установлены Sanyo и Nichicon! Вот думаю — настоящие ли они?
+
avatar
  • kirich
  • 09 июня 2016, 01:04
0
Вот думаю — настоящие ли они?
Нет.
+
avatar
  • kvarkk
  • 09 июня 2016, 09:01
0
А так похожи...:)
+
avatar
0
А можно ли доработать регулировку выходного напряжения от 0 вольт?
+
avatar
  • kirich
  • 13 июня 2016, 23:05
0
Можно, но сложно.
Надо сигнал обратной связи сместить так, чтобы при 0 на выходе на входе ОС было 1.25 Вольта.
+
avatar
0
А изменить номиналы делителя R4R5 — R6 не получится?
+
avatar
  • kirich
  • 14 июня 2016, 18:37
0
Нет конечно. Как у Вас будет отсечка по входу при 1.25 если на выходе 0-1.25?
+
avatar
0
Не понятно… Что за магическая величина 1.25в? Зачем и что такое «отсечка по входу 1.25»
+
avatar
  • kirich
  • 14 июня 2016, 20:55
0
Микросхема стабилизирует выходное напряжение. но формально ее задача поддерживать на входе обратной связи 1.25 Вольта (у разных микросхем по разному).
Можно просто подать выходное напряжение на этот вход и микросхема будет его поддерживать.
Можно выходное напряжение сделать больше, для этого ставят делитель с выхода преобразователя на этот вход.
Например делитель с номиналами 1:1 даст 2.5 Вольта, 1.2 — 3.75 Вольта и т.д.
Но сделать меньше тяжело, так как надо сместить напряжение так, чтобы у микросхемы на входе было 1.25, а при этом на выходе БП — 0.

Что за магическая величина 1.25в?
Напряжение внутреннего ИОНа.
+
avatar
0
Спасибо! Просто и понятно. А если учесть «сложно», то какие могут быть варианты и решения? Существуют такие? Или проще выбрать другое схемное решение, или есть другие микросхемы с наименьшим ИОН?
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2016, 14:16
0
Проще поискать другие микросхемы.

Для переделки надо «сдвинуть» напряжение обратной связи и парой резисторов здесь не обойдешься, придется ставить стабилизатор напряжения и скорее всего операционный усилитель.
+
avatar
0
Подскажите.светодиоды работают ТОЛЬКО как индикация?
И ещё- рядом есть место для другого светодиода. Для чего он?
Спасибо.
+
avatar
  • kirich
  • 15 июня 2016, 23:59
0
Подскажите.светодиоды работают ТОЛЬКО как индикация?
Вы меня заинтриговали, а как они могут еще работать :)

И ещё- рядом есть место для другого светодиода. Для чего он?
Не разбирался.
+
avatar
0
Купил XL4012, заменил вместоXL4016 и немного изменил схему. Теперь индикация работает нормально. Диапазон тока 0.1 — 10А (даёт и больше, но я сделал ограничение до 10А). Питание: Вход около 32в, на выходе 0.8 — 30В. На максимальном токе долго не гонял, нет пока достойного радиатора. Подскажите, что ещё можно изменить, для улучшения характеристик.
Схема:
По желанию можно оставить индикацию из двух светодиодов.
+
avatar
  • DDIO
  • 06 июля 2016, 12:50
0
Здравствуйте!
Поделитесь информацией в каком магазине покупали xl4012? Почти все утверждают что их огромное количество подделок и не могут выдавать более 8 ампер… то-есть больше тока чем xl4016!!!
+
avatar
0
Связывался с ними, ответили так: — "… эта партия закуплена давно, но от поставщика от которого регулярно получаем микросхемы XLSEMI используемых нами в модулях — по ним проблем не было." Информация конечно так себе, впрочем другой альтернативы, всё равно не нашёл, поэтому и рискнул у них купить, С купленной микросхемой, модуль выдавал более 11А, больше не решился выжимать, нет пока радиатора.
Высылают наложенным платежом. На корпусе гравировка Xl4012E1 1495Р.
Сайт магазина: ekits.ru. В строке поиска наберите Xl4012E1.
+
avatar
0
И сколько по времени вы с неё 11 ампер получали? Час хотя бы был?
+
avatar
  • dmbulk
  • 03 июля 2016, 11:29
0
Заменил подстроечные резисторы на многооборотные для регулировки и заметил такую странность — при входном 24в выходное напряжение достигает максимума где-то на половине регулировки, дальше оно стоит и кручение на него не влияет. Т.е. используется как-бы только половина потенциометра. Хотелось бы знать это мне такой экземпляр попался или «так должно быть»?
И второй вопрос: можно ли использовать два светодиода вместо «спаренного», я пробовал заменить — очень слабое свечение, может нужны какие-то особые? Спасибо.
+
avatar
0
Если резистор номиналом больше 10ком, то такое возможно. Я пробовал многооборотник 22ком, «работает» до половины. А для светодиодов нужно подобрать токоограничивающий резистор. Если по схеме автора статьи, то это R9.
+
avatar
  • dmbulk
  • 04 июля 2016, 23:13
0
у меня 10-ти оборотный потенциометр на 10к, напряжение перестает увеличиваться после 5-ти оборотов, резистор R4-270ом, R5-отсутствует, попробую подобрать R4, а R9 реально впаян 22к…
+
avatar
0
Аналогично тоже вместо 2.2к впаян 22к, только R1. В общем после покупки, нужно проверять все элементы )))
+
avatar
0
резистор R4-270ом, R5-отсутствует…
а R9 реально впаян 22к…
Аналогично и у меня…
а Вы не попробовали переменнику на 10К в параллель резистор припаять?
У меня входное на преобразователь 24В, на выходе почти столько же, да и регулировалось напряжение не линейно, последние градусов 30 было максимально выходное.
Припаял параллельно переменнику 6,8К — максимальное выходное 20В (мне больше и не надо) и нормально регулируется
+
avatar
  • dmbulk
  • 10 июля 2016, 18:37
0
у меня стало практически линейно после замены R4 на 470ом (стоял на 270ом)
+
avatar
0
я ещё и диапазон ограничивал, мне в автомобильном зарядном устройстве свыше 20В не нужно.
+
avatar
  • abf
  • 16 марта 2017, 14:27
0
большое спасибо
у меня блок пришел с выставленным 12В на выходе и увеличить было невозможно
при подачи 22,5В мне для лития нужно было 20,6
резистор R4 стоял 270Ом поменял на 470Ом все стало регулировать как и должно быть
зарядка работает
+
avatar
0
11
+
avatar
  • DDIO
  • 06 июля 2016, 13:19
0
Cпасибо автору за предоставленный обзор! У меня есть вопрос ко всем понимащим в электронике. Искал качественные xl4012 на aliexpress для замены xl4016 так как нужно получить больше тока но там в комментарях некоторые пишут что они не оригинальные а всего лишь подделка xl4016.
Вопрос такой — можно или нет добиться повышения мощности подключив на выходе стабилизатора мощный полевой транзистор, например irf 3205 и соответственно усилить цепи где протекает большой ток.

+
avatar
0
Ну так что там с полевым транзистором, тоже интересует вопрос про увеличение мощности платы таким способом с помощью полевого транзистора. Пробовали? Получилось?
+
avatar
  • demonk
  • 10 апреля 2017, 11:19
0
Так нельзя делать!
Во-первых, в такой схеме надо ставить P-канальный полевик (как это сделано в XL), ибо для открытия N-канального IRF3205 на затвор надо подавать напряжение выше Vin, для чего нужен драйвер с конденсаторной накачкой.
А во вторых, даже если поставите внешний P-канальный, то для его открытия затвор надо ложить на землю, что делать некому, т.к. внутренний коммутирует только на Vin.
Так что еще надо полноценный драйвер, а лучше применять ШИМку рассчитанную на внешний ключ.
+
avatar
0
Вообщем я так понял что эту платку нельзя полевиком доработать чтобы повысить выходной ток?
+
avatar
  • kirich
  • 12 апреля 2017, 01:54
0
При желании можно и зайца научить курить, только лучше не надо :)
+
avatar
0
Учить зайца курить — это вредная доработка для зайца. Вообщем если доработка выльется в ущерб, а я так понял Вы это и имеете ввиду, значит так и быть оставлю как есть, а через годик может также начну собирать блок помощнее, поточнее, на основе вашего обзора Регулируемый блок питания
+
avatar
  • demonk
  • 12 апреля 2017, 12:13
0
А правильно я понимаю, что учить зайца надо как-то так?
+
avatar
  • kramer
  • 21 июля 2016, 05:07
0
Спасибо. Обзор очень доходчивый. Купил ранее два таких блока. Пришла пора их применить для БП. Столкнулся с проблемой: при ограничении тока оба начинают пищать. Частота писка меняется в зависимости от величины ограничения тока. Без ограничения тока блоки молчат. В поисках ответов наткнулся на данный сайт. Прочитал и обзор и все коментарии к нему, но на похожую проблему ни кто не жаловался. Для ликвидации писка сделано:
— замена электролитов на большие-меньшие ёмкости;
— добавление керамики различных номиналов по входу-выходу;
— варьирование элементами обвязки схемы ограничения тока;
— поставил штатный дросель вертикально, залил его обильно лаком;
— переменники вынес с платы через экранированнные провода на многооборотные проволочные.

Все вышеперечисленные действия к ликвидации писка результатов не дали.
Запитываю данный блок вот этим БП mysku.club/blog/china-stores/33286.html переделанным на 36В и отдающим 180Вт с принудительным охлаждением.

На формы сигналов посмотреть нечем — нет осцилографа, работаю на слух.

Может кто посоветует дельным советом куда копать для решения моей проблемы. Буду очень признателен. Заранеее всем спасибо.
+
avatar
  • demonk
  • 07 августа 2016, 20:50
+1
Сделал на таком преобразователе свой лабораторный БП. Обзоров комплектухи и аналогичный конструкций был вагон, потому обзор писать не буду, а оставлю краткое описание здесь. Может кому пригодится.





Корпус — Коробка 54010 распаечная пластиковая без сальников 165х124х84мм IP56 серая ДКС.

Желтый резистор 50W 4.7R + тумблер — встроенная подключаемая нагрузка для предварительной установки ограничения тока.

БП — «народный», доработки:
— диод VD2 перепаян в правильное положение;
— выходное напряжение поднято до 25.5В заменой резистора R19 2.32K на 2.13K (2.7K || 10K). Изначально напряжение было 23,3В, что как-то негодно.

Доработка преобразователя:
— индикация режимов CV / CC — резистор R11 1M заменен на 1K. Производитель применил резисторы с извращенческой маркировкой EIA-96 и тут я долго думал почему тут установлено 31R, потом дошло, что это 01E вверх ногами;
— светодиод режима перенесен на верхнюю панель и разделен на 2 отдельных светодиода, установленных напротив V и A строк индикатора — так гораздо нагляднее. Но китайские 3мм светодиоды загораться с установленным токоограничительным резистором R9 2.2K загораться не захотели, пришлось его заменить на 270R. Вообще родной светодиод какой-то нереально низковольтный и эффектиный — мультиметр в режиме прозвонки зажигает его на полную, когда свечение любого другого еле заметно;
— заметил, что ограничение тока работает очень грубо и в самом начале шкалы. Проанализировав схему, понял что резистор R2 установлен 150К вместо 220К, а значит ток регулируется до 16А, что совершенно лишено смысла. Заменил резистор на 430К, ограничив ток до 6A;
— подключение светодиодов (от края платы к центру): — V/Green, +общий, -I/Red. Установил на плату PLS гребенку для удобства снятия крышки.
+
avatar
  • Flashkin
  • 12 декабря 2016, 20:46
0
собрал бп аналогично вашему на фото, на DC-DC Step Down модуле ограничение тока выкрутил на максимум, но тока больше 1.4А так и не увидел, не пойму что я сделал не так? на входе стоит бп 24в 6А.


ой, сорри, разобрался, это индикатор с толку сбил, видимо у него такой максимальный порог индикации, загорается красным при 1.4А но ток продолжает выдавать.
+
avatar
+1
Вообще лучше поставить 2 резистора на каждый светодиод и выравнять яркость (я вот так и хочу сделать) относительно самого тусклого (на нём установить предельный ток, а более яркие подогнать уже по свечению под него). Как по мне просто правило хорошего тона. Плохо когда один светодиод будет вырвиглазно светить очень-очень ярко, освещая пол комнаты перед собой в одном режиме, а второй светясь заметно тусклее. Я обычно делаю так, из цветных светодиодов определяю менее яркий (обычно он и потребляет много и светит хреновенько по моим меркам :))) ), и потом подгоняю ток на нём где-то под 10-15 mA (у меня 3 миллиметровые маленькие довольно современные светодиоды, не советские, которые нихрена и не светили:( ), а потом уже подгоняю номиналы резисторов на других светодиодах, чтобы они светили все с одной яркостью.
В моих светодиодах (Ф = 3мм) зависимость такая (для выравнивания по яркости) при напряжении питания 5В:
Цвет — Номинал резистора — Потребляемый ток
Синий — 2000 Ом — 1,13 mA
Жёлтый — 500 Ом — 6 mA
Красный — 310 Ом — 9,9 mA
Зелёный — 180 ом — 16 mА
Из этой импровизированой таблички видно, что при таком разбросе тока на светодиодах (при одинаковой яркости свечения) делать общий резистор на все светодиоды будет не очень хорошо.
+
avatar
  • demonk
  • 10 апреля 2017, 10:54
0
Идея правильная, но у меня например яркость красного и зеленого отличаются еле различимо, тем более они горят по очереди и не так это бросается в глаза чтобы еще резисторы навесом напаивать.
+
avatar
0
А не подскажите какие номиналы резистора R2 нужны, чтобы выходной ток ограничить 8, 10 и 12 амперами, а ещё лучше подскажите какая зависимость сопротивления этого резистора для ограничения выходного тока.
+
avatar
  • demonk
  • 22 мая 2017, 14:17
0
Дык уставка с делителя напряжения = падение на шунте:
2.5*R3/(R2+R3) = Imax*R8
отсюда можно найти нужное
+
avatar
0
Вот за это спасибо!
+
avatar
  • YrikS
  • 15 августа 2016, 17:34
0
Подскажите, плиз, не крепко разбирающемуся. Я заказал на али сею штуку, но пока не пришла. Очень хотел узнать — какие нужны выносные переменные резисторы (какой номинал?) и они обязательно должны быть проволочными?
+
avatar
0
Я такие ставил https://aliexpress.com/item/item/3590S-2-103L-3590S-10K-ohm-Precision-Multiturn-Potentiometer-10-Ring-Adjustable-Resistor/32440998144.html,searchweb201602_3_10039_10057_10065_10056_10068_10055_10054_10069_301_10059_10058_10032_10075_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=a8ecb334-cec2-41bd-8a4b-a9afbf78aa84
При регулировке напряжения, если увеличивать наблюдается бросок напряжения до максимума, при установке в 4-6в сразу до входного, потом плавно без рывков, может это только у меня, но кто будет делать проверяйте плавность, я спалил галогенку от авто,
+
avatar
  • kirich
  • 24 сентября 2016, 22:13
0
Подстроечный резистор бракованный.
+
avatar
  • AleksLux
  • 03 октября 2016, 23:30
0
подскажите а чего уже 12а заявляют https://aliexpress.com/item/item/2016-Brand-New-1pcs-Step-down-Power-DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Supply-Module-7/32608517078.html они там что допили этот блок?))

И еще сколько при источнике питания 24в 10а этот преобразователь способен максимально отдать на 5в и на 24в по току?
+
avatar
  • nadim24
  • 06 октября 2016, 13:04
0
Подскажите! Приобрел такой DC-DC и столкнулся с такой проблемой: При подачи питания 24 В на выходе сразу получаю 24 В и которое постепенно падает от быстрого падения к медленному и через минуту становится 2В. При этом Переменные резисторы на процесс не влияют. В чем может быть проблема?
+
avatar
  • nadim24
  • 08 октября 2016, 10:54
0
Все заработало. Только почему были проблемы для меня не понятно. Единственно, что сделал — поменял провода 1 с 3 на переменном резисторе по току. Использую многооборотистые резисторы по 10 кОм. Но пришёл к выводу, что для регулировки напряжения лучше поставить на 5 кОм (поставил параллельно 1 и 3 ножки резистор на 10 кОм.). Регулировка стала плавней.
+
avatar
0
Приехал такой же преобразователь, погонял и вот что вышло:
Выставляю напряжение, выставляю ток, повышаю нагрузку. Пока ток нагрузки ниже установленного все работает хорошо, напряжение держит стабильно. Но после того, как ток нагрузки переваливает установленное значение начинает просаживаться напряжение, пропорционально повышению нагрузки, ток при этом держится на установленном уровне. В этом случае повысить напряжение не представляется возможным.
Нагрузка: советские мощные переменные резисторы.
Это нормально для такого преобразователя???
+
avatar
0
Ага, подумал, разобрался и понял, что вопрос глупый)))
+
avatar
  • VVSr14
  • 08 ноября 2016, 15:27
0
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой на, таком же, блоке — при выпаивании переменников повредил две дорожки (сжёг короче), одна по току, другая по напряжению. После установки переменников на проводах (от сгоревших точек на дорожках, припаялся к ближайшим) появилась такая хрень — блок работает, только тогда, когда положу палец(!) на обратную сторону платы, в районе ЛМ, 7805, Т4, ТЛ…
Если не нажимаю пальцем, то плата выходит из защиты постепенно, а если придавлю немного, то сразу
восстанавливается и идёт нормальная работа преобразователя… Мистика, какая-то… При том, если нажимаю,
чем-то другим, то плата не реагирует…
В чём может быть проблема? Буду благодарен, если кто подскажет, куда копать…
+
avatar
  • demonk
  • 17 ноября 2016, 19:22
0
Какое шаманство однако!
А как именно дорожки то порвали?
Резисторы 431 и 222 под пальцем это R4 и R5 на схеме — нижнее плечо делителя напряжения обратной связи. Соединены параллельно (общее сопротивление должно быть 360 Ом), один конец на земле, другой на крайнем выводе регулятора напряжения и выводе 2 микросхемы. Их или дороги от них не сожгли? Ибо похоже пальцем прижимаете их к плате или вообще палец резистором работает.
Опять же можно попробовать исключить влияние схемы ограничения тока выпаяв диодик или резистор 101 рядом.
+
avatar
  • VVSr14
  • 17 ноября 2016, 19:55
0
Спасибо за ответ! Но, уже давно сделал всё (с других форумов два дня боролись с шаманством :D). Общими усилиями нашли… У меня, оказывается и схема, маленько, отличалась от той, что на фото. Виной была не пропайка резистора отходящего от переменника (шестая нога на фото, слева-на право)…
+
avatar
0
Доброго времени суток. Возможно Вам задать несколько вопросов по DC-DC Step Down модуль с заявленным током в 10 Ампер? Хочу посредством его запитать от бортовой сети автомобиля ИК светодиоды.
+
avatar
  • akiril
  • 01 декабря 2016, 16:07
0
подскажите, что может быть с модулем, не регулируется напряжение (ток еще не проверял)?
подавал в начале 37-39В, мог сжечь xl4016???

переменные резисторы проверял, менял, не помогло
вроде включается, диод горит зеленым, ничего не нагревается сильно, все в пределах нормы,
сколько подал на вход столько и на выходе получаю,

единственное что отличается модуль номиналами резисторов (от фото kirich`а)



хотя выше давал фото demonk, очень похоже на мой модуль

+
avatar
  • demonk
  • 01 декабря 2016, 17:08
0
Ну если сразу максимум подали то микросхема конечно могла и того. Или сразу дохлая была.
Или проблемы с резисторами обратной связи. Замерьте напряжение FB на 2 ноге, или на резисторе 271. Если меньше 1.25В то микросхема как раз и будет насквозь пропускать.
+
avatar
  • akiril
  • 02 декабря 2016, 15:12
0
подал 17В на вход, на выходе тоже примерно 17В, замерил ногу FB = 1В
начал крутить переменник — напряжение на ноге FB стало возрастать, вплоть до 17В
на выходе так и стоит 17В +- гуляет на 0.1-0.2В
резистор 271 начинает сильно греться

конец xl4016?
+
avatar
  • demonk
  • 02 декабря 2016, 15:50
0
видимо конец, после достижения 1.25В должен был включиться ШИМ и начаться понижение выходного, сохраняя FB=1.25
теперь и жареный 271 лучше заменить
+
avatar
  • akiril
  • 02 декабря 2016, 17:30
0
пасиб, пошел заказывать xl4016 )))
+
avatar
  • GarikXP
  • 25 декабря 2016, 16:27
0
попробуйте поменять LM358
+
avatar
  • akiril
  • 26 декабря 2016, 17:00
0
это же операционный усилитель, он же вроде на регулировку напряжения в данной схеме ни как не влияет
+
avatar
  • GarikXP
  • 26 декабря 2016, 21:56
0
как оказалось — влияет :-) при попытке зарядить с помощью этой приблуды автомобильный аккумулятор у меня преобразователь сгорел (не работал светодиод, выходное напряжение было около 5В, постоянно скакало в пределах 1в и потенциометром не регулировалось). Заменил стабилизатор 78L05. Светодиод загорелся, вроде все ОК :-) но если на входе 12В, то на выходе макс напряжение от 1,5В до 5,5В, а если на входе 24В — на выходе от 1,5 до 12В. После замены LM преобразователь заработал — максимальное напряжение на выходе равно напряжению на входе!
+
avatar
  • demonk
  • 26 января 2017, 16:57
0
Он может мешать набрать нужное напряжение (как у GarikXP), т.к. подключен к той же ноге FB и при превышении тока «имитирует» превышение напряжения для выключения ШИМки.
И это влияние можно исключить выпаяв R7 или VD2.
А если вх=вых, то 358 точно не виновата, задирать напряжение ей VD2 не даст.
+
avatar
0
Есть ли варианты защиты от переполюсовки для данного преобразователя?
+
avatar
0
На Вашей схеме R8 (0.01 Ом) выполняет какую функцию? Если его зашунтировать — чем это грозит? Хочу сделать такую конструкцию

+
avatar
  • kirich
  • 12 января 2017, 13:48
+1
На Вашей схеме R8 (0.01 Ом) выполняет какую функцию?
Это токоизмерительный шунт.

Если его зашунтировать — чем это грозит?
Ток не будет измеряться потому не будет работать ограничение тока.
+
avatar
0
Спасибо!
+
avatar
  • LoGan52
  • 23 января 2017, 16:56
0

Привет всем радиолюбителям! Приобрел данный преобразователь, подключил. После 5-10 минут работы под нагрузкой от лампочки 12В, 20Вт (автомобильная) перестал регулировать ток, а потом сгорел вот этот элемент в красном квадрате на фото.
Подскажите название этого компонента и всю цепь к нему на схеме. Сгорел с обильным дымовыделением и характерным запахом :). До его возгорания перестал работать светодиод и регулировка тока (очень сильно грелся). Подскажите (на схеме) всю цепь отвечающую за регулировку тока. Может отремонтирую. Напряжение до сих пор еще регулирует и выводит показания на вольтметр.
+
avatar
  • demonk
  • 26 января 2017, 16:41
0
Это транзистор 2N7002, у схеме кирича обозначен как биполярный VT1, но это полевик. И он только переключает светодиоды и гореть то ему особо не от чего. Разве что вместе со светодиодом если R9 закоротило или если высокое напряжение прошло через всю схему и на затвор.
За регулировку напряжения отвечают R4,R5,R6, а за регулировку тока — всё остальное. Померяйте напряжения. Возможно надо менять 7805, TL431, LM358.
+
avatar
  • LoGan52
  • 26 января 2017, 17:48
0
Подскажите методику проверки 7805, TL431, LM358 не выпаивая из платы. Как проверить напряжение?
+
avatar
  • demonk
  • 26 января 2017, 18:31
0
По фото платы:
78L05 правый вывод +5В
431 оба левых +2,5В
на движке переменника 0-0,1В
LM358 когда напряжение 3й ноги > 2й ноги то на 1й +5В, иначе 0
+
avatar
  • Goodvin
  • 29 января 2017, 19:17
0
LoGan52 Уже говорил неоднократно — после покупки этого модуля, перед первым включением, ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) проверить соответствие схеме, установленных на плате элементов (резисторов). Вполне возможно, что токоограничивающий резистор светодиода, меньшего номинала, вот полевик и не выдержал. Например на фото выше видно, что R9 вместо 2.2к, на плате стоит 22к. Китайцы заряжают линию пайки, бабиной с резисторами, которые есть под рукой в данный момент, для них все резисторы одинаковые )))
+
avatar
  • demonk
  • 31 января 2017, 11:01
0
А вот хрен знает насчет резисторов, может как раз сознательно под светодиоды меняют — у меня светодиоды как раз от 22К светили во всю! И от тестера в режиме прозвонки диодов тоже на полную! На токе 100мкА! Интересно где они такое чудо берут?
Впаял свои раздельные — вообще свечения не заметно, уменьшал резистор аж до 270R.
+
avatar
  • Goodvin
  • 31 января 2017, 11:23
0
demonk Вообще-то резисторы подбирают не по свечению светодиода, а по току потребления. А резистор R9, я привел как пример. Нужно проверять все резисторы на плате. Например в модуле, который я купил, R1 вместо 2.2к впаян 22к и TL431 не стабилизировал, пока не поставил нужного номинала. А 100мкА для диода, это не чудо чудное. У меня мешок белых ярких светодиодов, которые ярко горят и при меньшем токе.
+
avatar
  • demonk
  • 31 января 2017, 11:55
0
И как вы узнаёте паспортный ток потребления индикаторного noname б/у светодиода, выпаянного давно и хз откуда? Я вот резисторы как раз по свечению подбираю. Если светит уже достаточно — зачем тратить больше тока?
И у меня на TL431 22К стоит — стабилизирует 2.5В нормально, ток ограничивает ровно как поставил. Но да, ток катода меньше минимального по даташиту. Поменяю при случае.
+
avatar
  • wallie
  • 06 февраля 2017, 20:00
0
Сорри за подъем покойника…
Валялся долго такой модуль, решил сделать БП на дачу из говна и палок… Но использовать невозможно — дико скачет напряжение под нагрузкой, как у автора. Заменил все — скачет, ага.

Причина — конденсатор с 4-ой ноги XL-ки. Его надо не на плюс, а на землю (или вообще выкинуть), после этого все нормально работает, так, как и должно. Даже с XL4016. В общем, опять китайцы перемудрили.

Может, кому пригодится.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 15:20
0
wallie Читайте первоисточник! Дело в том, что по Datasheet в микросхеме XL4012, 4 нога вообще не используется. А по тому же Datasheet на XL4016, 4 ногу рекомендуют подключать через емкость 1мк к плюсу входного напряжения. Дословно 4 нога: — «Internal Voltage Regulator Bypass Capacity. In typical system application, The VC pin connect a 1uf capacity to VIN»
+
avatar
  • wallie
  • 07 февраля 2017, 19:57
0
Вы знаете, я первоисточники не только читаю, но и пишу периодически. За те 35 лет, которые я занимаюсь разработкой электроники, написал их великое множество. Поэтому знаю, что иногда они подразумевают использование «сферического коня в вакууме».
Если вы поставите (согласно китайскому первоисточнику) конденсатор, обладающий нулевым током утечки, вы получите нормальный результат. Но можно сделать проще, подключив его на землю, результат будет тем же, а вот требования к качеству элементов куда скромнее. Примерно так, конденсатор запаян между 1-ой и четвертой ножкой, родной снят. Изменения напряжения при подключении нагрузки нет.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 20:32
0
Вас послушать, так Datasheet разработчика на микруху липа? Нужно наверное ваши читать, уж они то точно не врут… В чём проблема? Про конденсатор, вы же сами написали выше: — " (или вообще выкинуть)". Специально попробовал — ставил конденсатор на 4 ногу, убирал… К плюсу и к земле — ничего не меняется и напряжение на выходе стабильное. Изменения напряжения на выходе, не наблюдается. Микросхема XL4012
+
avatar
  • wallie
  • 07 февраля 2017, 21:59
0
Не пригодилось, сорри.
Нехай висит, все одно, потереть не могу. Даташиты — это же святое, ага. Они никогда не ошибаются :) А я все вру, про то, что данный модуль может работать нормально. Но — проверить лень, проще отправить к документации… Не люблю дилетантов, размахивающих флагами. Давно не люблю.
+
avatar
  • Goodvin
  • 08 февраля 2017, 20:20
0
Для тех кто в танке — зачем так брызгать слюной? Сам же написал, что емкость нужно убрать, а теперь виноватых ищешь? Упаси Бог от таких «разработчиков»…
+
avatar
  • wallie
  • 08 февраля 2017, 20:41
+1
Вот результат небольшой переделки, радиатор и дроссель холодные:


Суть — конденсатор с 4-ой ноги на землю, на выход нагрузочный резистор около 1 кОм, без него глючит на «верхах». Корпус с индикацией от известного БП, имеющего свой шунт по току. Для компенсации верхнюю точку переменного резистора цепляем после шунта.
ЗЫ: на комментарии, описывающие мое полное убожество я реагировать не стану. По поводу моей профнепригодности убедительная просьба писать не тут, а сразу в министерство обороны, ибо после института и до сих пор работаю именно на эту отрасль. И, вроде, пока все, что мы разработали, попадает туда, куда надо. :)
+
avatar
  • k1rra
  • 11 сентября 2018, 18:50
0
А можно подробнее по переделке? Чем питаете плату индикаторов, Используются ли родные переменники с оригинальной платы?
+
avatar
0
Специально зарегился, чтобы сказать огромное спасибо. Перепаял кондер 0,1 мкФ с пятой ноги на землю и все стало на свои места. А так, до перепайки при токе 1,68 А (больше не рос) падение напряжения на XL4016 между выводами 5 и 3 было 6 В. при этом на 2 ноге сначала честно держалось 1,25 В, но при превышении тока 1,68 А падало до 0,89 В. Это просто позор какой-то. Понимаю, что награда нашла героя спустя 1,5 года, но все же нашла.
P.S. До сегодняшнего дня свято верил в непогрешимость даташитов, а оно вона как…
+
avatar
  • BSP
  • 29 января 2021, 02:33
0
Спасибо, пригодилось!
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 15:01
0
В общем поигрался я с этим модулем, результаты плачевные. Потребовался БП на ток 6-7А. Решил погонять этот модуль. Включил нагрузку (лампа авто 12 вольт) и хорошее принудительное охлаждение. На выходе 14 вольт и ток 5.5А. Прошло 5 минут и модуль сдох. Сгорела XL4012. Заменил на новую (может брак какой, подумал я). Включил с той же нагрузкой, через 5 минут, результат тот же самый, но уже с дымком. Но мы не ищем лёгких путей. Заменил снова XL4012, но поставил её отдельно на бОльший радиатор с доп. охлаждением и термопастой. И снова через 5 мин. дым и разрушение корпуса микросхемы. Такое ощущение, что кристалл не успевает отдавать тепло, или микрухи все бракованные. Вот теперь думаю, что делать… Какие есть мысли по этому поводу? У кого-нибудь этот модуль работал длительно с такими токами?
+
avatar
  • demonk
  • 07 февраля 2017, 15:56
0
А может все-таки XL4012 поддельная, как у slava13b? Маркировку то китайцы подделывать умеют. Надо бы частоту осциллографом померить для однозначности. И индуктивность дросселя за компанию.
Ибо в случае XL4016 индуктивность дросселя от XL4012 маловата будет. Даже если не уйдет в насыщение, ток через микруху выше нормы будет. А значит паспортные 8А никак не вытянуть.
Свой на 5А гонял, но недолго правда.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 19:54
0
Частоту замерял. Действительно стала 300Кгц, против 180Кгц. Индуктивность перематывал, два одинаковых сердечника вместе (второй точно такой же от другого модуля) мотал в два провода толще. Индуктивность подгонял как в Datasheet указано. Сами микросхемы, покупал уже у нас (писал выше). В магазине сказали, что это «неликвиды» из старых остатков на складе. Хотя может и врут. Что это перебитая XL4016, маловероятно, потому что с ней ток не поднимался выше 8А. С перепаянной, легко уходил за 12А, да и частота другая…
P.S. Поставил XL4012 на этот модуль. 6А держит легко, даже радиатор не такой горячий.
+
avatar
0
А я тестил на выходе этой платки регулятора 10,7 В ставил, ток ровно 8 ампер. 3 часа тестил и всё нормально было. ШИМ-контроллер я вынес на отдельный радиатор, раз в 10 больший чем был изначально, чтобы никаких кулеров не ставить, а диодную сборку поставил на радиатор в 2-3 раза больший первоначального. Было всё нормально.
Как уже писали выше, надо реально проверять эти патки под лупой на правильность номиналов компонентов, да и вообще все ли компоненты стоят, ибо китайцы лепят их из того что находят под ногами, что попадается то и ставят, у всех разные номиналы встречаются резисторов, кое-где вообще могут ничего не поставить, может поэтому и сгорела, что некоторых компонентов не было, или были не те, а может и ШИМ поддельный, вообщем Вам просто не повезло, закажите ещё, она счас стоит копейки.
+
avatar
  • Goodvin
  • 07 февраля 2017, 15:29
+1
P.S. Уже наши продавцы микросхемы XL4016, пишут красным, жирным шрифтом, что эта микросхема реально держит ток не более 6А, хотя в характеристиках указано 8А. Видно тоже продают китайскую подделку… )))
+
avatar
0
У меня данный преобразователь поработал пару месяцев и перестал. При включении напряжение устанавливается на значении 4.6 В и плавно понижается. Если подключить с нагрузкой, то падает в нуль. Индикатор всё время горит красным. На LM358 питание (5.05В) приходит, на XL4016 входное напряжение тоже приходит, но вот на выходе… почти тоже самое, что и на выходе преобразователя в целом.
В чем может быть проблема? XL4016 сдохла?(
+
avatar
  • demonk
  • 27 февраля 2017, 13:34
0
Если даже без нагрузки красный индикатор и низкое напряжение, то больше похоже глюк схемы ограничения тока (сдохла LM358). Отцепите ее от схемы выпаяв R7 или VD2, если после этого напряжение будет нормально регулироваться, то XL4016 живая.
+
avatar
0
выпаял VD2, теперь на выходе тоже, что и на входе (23.9В). Регулируется от 23.9 до 23.3 В. Индикатор горит обоими цветами на одной стороне и только зеленным на другой стороне.
+
avatar
0
«Индикатор горит обоими цветами на одной стороне и только зеленным на другой стороне»
имеется ввиду положение подстроечника) Т.е. на одном конце его оборотов горит обоими цветами, вращая в другой конец красный постепенно гаснет.
+
avatar
  • demonk
  • 28 февраля 2017, 10:52
0
После того как отцепили выход ОУ — пробовать регулировать XL4016 надо подстроечником напряжения! Смотреть тестером относительно «Выход+» и «Вход-» (шунт R8 мог и отгореть).
Крутить подстроечник тока и смотреть светодиоды довольно бессмысленно, схема то отключена и похоже, неисправна. Что именно могло поломаться (питание 7805, уставка 431+резисторы, LM358 или шунт) надо проверять.
+
avatar
0
дык я и крутил только подстроечник напряжения:)
попробую потыкать эти 7805 и т.д…
+
avatar
  • demonk
  • 28 февраля 2017, 15:14
0
Ну значит XL4016 сдохла (что-то уже эпидемия какая-то)!
Незначительные колебания напруги видимо вызваны нагрузкой выхода резисторами делителя. R4, R6 по идее теперь тоже под замену.
+
avatar
0
Плата ведёт себя странно)
Итак, покрутил, повертел в руках преобразователь, решил потыкать напоследок и вот что: на выходе 7805 5В, на 431 2.47В, кручу подстроечник и напряжение на выходе ни с того, ни с сего РЕГУЛИРУЕТСЯ! Что изменилось? Да ничего, VD2 также выпаян, может где-то был плохой контакт и пока крутил-вертел вернул на место?
Подключил, в качестве нагрузки, мощный резистор на 36 Ом, напряжение также регулируется.
LM358 сдохла всё таки? Сейчас на выходах операционных усилителей по 3.7В, на входах, как на инвертирующих, так и на неинвертирующих нуль (всё относительно земли). Цвет индикатора зависит от положения подстроечника тока. Без нагрузки в одном из крайних положений светит зеленым, в другом, естественно, красным. Но при подключении резистора 36 всегда красный.
+
avatar
  • demonk
  • 02 марта 2017, 11:47
0
Ну может реально подстроечник или сама 2 нога отваливались, если на ней ноль то всё на выход и пойдет.
Без нагрузки на выходах ОУ должно быть 0В. С нагрузкой с шунта идет 0-0.1В на "+" ОУ и столько же с движка подстроечника на "-". Когда +>- выход переключается 0->5В и загорается красный светодиод.
И помимо дохлой ОУ может быть и отвал ее подстроечника (нет уставки), так и подгорелый шунт (на нем слишком много падает).
+
avatar
0
Плата ведёт себя странно)
Итак, заменил LM358, вернул на место VD2: преобразователь заработал (регулировка тока и напряжения работают), но индикатор всегда, прям всегда, горел красным.
Перепаял LM358, на этот раз хорошенько облудил все контакты, заодно проверил чип резисторы и чип конденсаторы, для замеров каждый элемент выпаивался (кроме С5 и С9, было поздно, было лень уже). Конденсаторы соответствуют, некоторые резисторы нет, как у кого-то в комментариях: R5 — нет, R4 — 270 Ом, R1 и R9 — 22 кОм, R2 — 150 кОм.
Включаю снова: теперь индикатор всё время горел зелёным!
Отложил, включаю сегодня утром: всё заработало как и было раньше (лол, что?).
Шунт это R8? Он на вид целый, звонится тестером как кз, что и следовало ожидать.
Замерял уровни на LM358, но забыл уже что там было, сейчас, вроде, на каких-то 0.1, на выходе второго 3.7, на выходе первого 2 с чем-то.
Уставка 358-ой это R11, R12, R10, R7, C11, C9, C10?
Думаю заменить всех их.
+
avatar
  • Softik
  • 26 февраля 2017, 18:21
0
При проведение