Многие наверняка слышали это название — тепловизор, еще наверняка кто то видел его в фильмах и разных технических программах, но вряд ли много людей знает что это такое и как он устроен.
В этом обзоре я попробую простым языком рассказать, что же это за прибор.
Как всегда будет все, описание, небольшой тест и разборка.
Для начала скажу, что я очень давно хотел себе такой прибор, и вот перед Новым годом решился его заказать.
Дело в том, что стоят такие «игрушки» очень дорого, так как покупал я его себе то выбрал самый недорогой вариант, ну и конечно самый простой. Да, около 300 долларов за тепловизор это очень дешево, профессиональные варианты начинаются от нескольких тысяч долларов и выше.
У продавца постоянная скидка и постоянно заканчивается :) Но есть купон -6 баксов при покупке от 100, его я и использовал. Попросил сделать скидку немного больше, но не получилось :(
Для начала немного теории.
Любой предмет вокруг нас, при условии что его температура хоть немного выше температуры абсолютного нуля (-273 градуса), излучает тепло. Да, даже объект с температурой в -100 градусов тоже излучает, хоть это и кажется странным.
Ну а так как что-то излучается, то это при желании можно увидеть. Конечно человеческий глаз не способен видеть излучение в таком диапазоне, для этого необходимы приборы.
Многие точно видели и пользовались бесконтактными термометрами, я про один из вариантов делал обзор.
Принцип работы такого устройства относительно прост. Тепловое излучение от объекта наблюдения воспринимается датчиком термометра и дальше приводится в более понятное нам значение температуры.
Конечно будет вопрос, а как прибор определяет температуру, попробую объяснить.
Тела не просто излучают тепло, а излучают его с разной интенсивностью, и самое важное, с разной длиной волны.
Например диапазон длин волн видимого нам света находится в диапазоне от 380 до 740 нм (нанометров). Ниже чем 380 это ультрафиолет, выше 740 это инфракрасное излучение.
В диапазоне температур -50..+50 градусов Цельсия тела излучают с длиной волны 7..14 мкм (микрометр), температура около 100 градусов это уже 3..7 мкм.
Прибор «видит» это излучение и определяя на какой длине волны происходит максимум излучения выдает нам значение температуры.
Но при помощи термометра мы можем определить температуру только определенной точки, а хочется видеть объект целиком.
Например так:
Или так:
Достичь требуемого результата можно несколькими способами.
1. Сканировать изображение одним ИК датчиком или линейкой датчиков
2. Использовать матрицу из большого количества датчиков.
Первый вариант очень неудобен, так как измерение занимает длительное время, но разрешение изображения почти не ограничено, вопрос только во времени измерения. Да и в таком варианте присутствуют механические узлы.
Второй вариант проще, но с получением большого разрешения есть свои сложности.
Вот о втором варианте мы сегодня и поговорим.
Чувствительная матрица состоит из большого количества чувствительных элементов, которые воспринимают ИК излучение сфокусированное при помощи линзы объектива.
По сути это куча одиночных ИК термометров, без схемы обработки, собранных на одном кристалле.
Разрешение таких матриц не очень большое, топовые матрицы, доступные гражданским людям, имеют разрешение до 1280*720, но о стоимости даже говорить не хочется.
Для более менее бытового использования используются матрицы попроще, 60х60 — 384х288.
Особенности применения накладывают ограничения на разрешение матриц.
Дело в том, что мы смотрим за тепловым излучением, мало того что длина волны ИК излучения не позволяет сделать матрицу совсем компактной, так еще начинаются проблемы с паразитным подогревом или охлаждением соседних ячеек матрицы, следим то мы за тепловым излучением.
Т.е. возможна ситуация, когда тепло, попадающее на один из чувствительных элементов матрицы подогревает соседний элемент и возникает погрешность.
Матрица, которая воспринимает тепловое излучение, называется болометрической камерой.
Набирается такая матрица (в большинстве распространенных тепловизоров) из большого количества микроскопических тонкопленочных терморезисторов.
Собственно сам принцип измерения накладывает второе ограничение, такие матрицы медленные, обычно тепловизоры снимают с частотой 5-10 кадров в секунду.
Конечно существуют тепловизоры и с большей частотой кадров, но они дороже и больше нужны для например для систем управления автомобилями.
Сравнение тепловизора с 9 к/сек и 30к/сек.
С теорией я думаю немного стало понятнее (по крайней мере я надеюсь), пора перейти к практике.
Тепловизоры бывают нескольких типов.
Одни используются просто для наблюдения, например военными или охотниками, как вариант, службами спасения.
Эти тепловизоры отличаются большой дальностью работы, но не имеют функций, свойственных второму типу.
Второй тип относится к классу измерительных. Для них важна точность измерения температуры, ее отображение в нескольких точках, возможность записи фото или видео и прочее.
Такие тепловизоры выглядят немного по другому и скорее напоминают увеличенный вариант бесконтактного термометра.
Кроме того зачастую люди путают тепловизоры и приборы ночного видения ПНВ.
Это совсем разные приборы.
ПНВ это обычно активный прибор, который содержит мощную ИК подсветку, и камеру видящую в этом диапазоне отраженное от объектов ИК излучение.
Тепловизор же полностью пассивный прибор, сам по себе ничего не излучающий (кроме излучения собственно работы электроники) и принимающий тепловое излучение от объекта.
Каждый прибор имеет свои плюсы и минусы, например тепловизор не видит объекты, которые имеют температуру окружающего воздуха или видит их гораздо хуже. Кроме того тепловизор не видит объекты которые находятся за стеклом, так как обычное стекло почти полностью экранирует тепловое излучение.
Зато ПНВ не видит в тумане, кроме того теплые и холодные объекты на экране почти не отличаются.
Для сравнения я приложу небольшой ролик, который показывает разницу.
На этом вступительная часть закончена и я перейду к описанию того, что я купил и получил.
Остальные объяснения и описания я буду приводить уже в процессе обзора.
Как я писал во вступлении, заказал я тепловизор прямо перед Новым годом, в первых числах января продавец его отправил, но отслеживаться начал он только после 9 января.
Ну а 25 января я забрал его с почты. Шел он обычной почтой Китая, никаких EMS, DHL и пр.
Честно говоря я ожидал что он будет заметно меньше, раза так в 1.5-2 и когда мне на почте вручили большую коробку, то я даже немного удивился.
Вообще конечно можно было посмотреть размеры на странице товара, прикинуть размеры коробки, но я как то даже не подумал этого сделать.
Наиболее близкий по характеристикам, но фирменный, прибор это FLIR TG165.
Пришел в целости и сохранности, даже родная упаковка не пострадала.
Упаковка из прочного картона, за это зачет производителю. Она не пострадала даже при том, что ехала в обычном конверте с пупыркой.
Сверху присутствует краткая рекламная информация, а также фотография прибора.
Снизу коробки почти полное описание технических характеристик.
Размер экрана — 2.4 дюйма
Разрешение термочувствительной матрицы — 60х60 (3600) пикселей.
Разрешение камеры видимого изображения — 0.3мр. (в реальности меньше)
Угол «зрения» камер — 20 х 20 градусов, минимальное расстояние до объекта 0.5м (показывает и при меньшем, но камера сфокусирована на нормальную работы от 50см)
Тепловая чувствительность (минимальная регистрируемая разница температур) — 0.15 градуса Цельсия.
Диапазон измеряемых температур — -20-300 градусов С.
Точность измерения температуры ±2% или ±2 градуса.
Подстройка коэффициента эмиссии — 0,1-1
Частота измерений — 6 раз в секунду.
Диапазон регистрируемых длин волн — 8-14мкм
Фокусировка — фиксированная фокусировка
Цветовая палитра — цвет каления железа, радуга, контрастная радуга, Черно белый, черно белый инверсный.
Режимы отображения — пять режимов. Только камера, только тепловизор + три смешанных режима.
Карта памяти — microSD
Формат сохранения фотографий — BMP
Питание — 4 батареи 1.5В, размера АА
Время работы от одного комплекта батарей — до 6 часов
Автоотключение — 12 минут
Сертификат — CE (EN61326-1:2006). На самом деле этот сертификат оговаривает только ЕМС совместимость.
Размеры — 212х95х62мм
Масса — 320гр
Гарантия — 2 года
Когда открывал коробку, то чувствовал себя папуасом. Дело в том, что коробка открывается не привычным мне способом, а имеет крышку на паре мелких магнитов.
Я не знаю откуда производитель взял эту коробку, но когда я его открыл, то у меня было чувство, что мне прислали девчачий тепловизор :)
Цвет коробки, а также красивые голографические картинки (при смене угла зрение создается впечатление что они вращаются, красиво), вызывает некий диссонанс с назначением прибора.
Комплект поставки ну очень скромный.
1. Прибор
2. Чехол
3. Ремешок к чехлу
4. Инструкция
5. Карта памяти 4ГБ.
Я сделал несколько фотографий инструкции, основные страницы, возможно будет интересно.
Кроме того я сделал небольшой перевод основных пунктов инструкции. --------------------------- ---------------------------
Инструкция
Описание технических характеристик
Основные органы управления прибора и элементы.
Перевод соответственно пунктам на картинке.
1. TFT экран
2. Кнопка включения/выключения и входа в меню.
3. Крышка батарейного отсека
4. Кнопка выбора меню/подтверждения
5. Слот для карты памяти
6. ИК сенсор
7. Камера видимого спектра
8. Светодиод подсветки
9. Кнопка захвата изображения (фото)
10. отверстие с резьбой для установки на штатив.
Описание режимов работы прибора и его меню.
Перевод соответственно списку слева на фото.
1. Настройки времени и даты
2. Количество сохраненных изображений.
3. Яркость подсветки дисплея
4. Режим отображения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.
5. Температура окружающего воздуха (только отображение)
6. Объем свободного места на карте памяти.
7. Режим отображения цветовой палитры
8. Изменение коэффициента эмиссии.
9. Отображение маркеров максимальной/минимальной температур.
10. Ручная регулировка параметра температуры окружающего воздуха. Этот пункт я не совсем понял, скорее всего это вносится как коррекция.
Краткое описание работы с прибором
Таблица коэффициентов эмиссии для разных материалов.
Как я писал выше, в комплекте дали чехол, внешне похожий на кобуру.
Чехол плотный, верхняя часть фиксируется при помощи «липучки».
Чехол действительно прочный, качественно прошит.
По периметру имеет вставку из декоративной «молнии», т.е. самая обычная молния, но без бегунка. Сделано скорее всего для того, чтобы обеспечить жесткость.
На одной из сторон имеется крепление на пояс, но как по мне, очень хлипкое.
Внутри небольшой карманчик, очень неглубокий.
Ремешок для ношения на плече. Ремешок как ремешок. металлические карабинчики, крепкий, черный :)
А вот и сам прибор, на вид действительно немаленький.
По бокам наклейки с краткими параметрами прибора и названием.
Спереди блок с камерами, светодиодом и кнопкой «фото».
ИК камера находится сверху, ниже располагается камера для видимого спектра, под ними светодиод подсветки.
Светодиод реально мелкий и слабый, от меня вообще ускользает его смысл, так как подсветить он может только на расстоянии 20-30см и то еле еле.
На правом фото он включен.
Включается светодиод длительным удержанием кнопки «фото», выключение аналогичным образом.
С обратной стороны находится экран и клавиатура.
Размеры экрана почти полностью совпадают с размерами спичечного коробка, длина и ширина.
Клавиатура простая, 6 кнопок.
Кнопки меню и выбора я немного описывал в части с фото инструкции, расскажу про остальные.
Кнопки влево/вправо — выбор режима отображения, обычная камера, ИК или совмещение изображений.
Кнопки вверх/вниз — это отдельная тема. Данные кнопки необходимы для выбора и настройки параметров в меню прибора, в обычном режиме работы они не используются.
Все бы ничего, но кнопка вверх уменьшает параметр, вниз — увеличивает.
Ну вот как так можно сделать? Не иначе как специально, ведь это просто неудобно.
При этом перемещение по меню происходит нормально, но для увеличения параметра надо жать кнопку — вниз, где логика?
Когда я заказывал прибор, то знал что в комплекте должна быть карта памяти, но ее не было видно.
Сначала я даже немного растерялся, так как слот для карты памяти плотно закрыт резиновой вставкой под свет корпуса и внешне выделяется только лепестком для открывания.
Вообще корпус пластмассовый, серого цвета. То что на фото желтое, это резина, довольно толстая, это видно на фото с открытым отсеком для карты памяти.
Кстати карта памяти в комплекте не безымянная, а вполне себе SanDisc, правда 4 класса.
Снизу находится отверстие с резьбой для установки на штатив, по размеру такое же, как применяется в фототехнике.
Также там закреплен ремешок (темляк) на руку.
В руке прибор выглядит как то так.
Сидит удобно, но если без батареек, то кажется очень легким.
Масса прибора без элементов питания всего 227 грамм (в инструкции написано 320 грамм).
Крышка батарейного отсека сидит очень плотно, открывается сдвиганием вниз.
По бокам крышки присутствуют дополнительные «захваты», фиксирующие крышку в закрытом состоянии.
Для проверки прибора купил четыре самых дешевых щелочных батарейки. Но скажу сразу, «кушает» он их весьма активно. Потому лучше использовать либо NiMh аккумуляторы, либо переделывать под литий.
Батарейки сидят очень туго. Нет, точнее сказать ОЧЕНЬ туго. Вставлять лучше сначала пару которая уходит внутрь корпуса, потом нижние две.
Первое включение.
При включении отображается заставка с полосой загрузки ПО, после этого прибор переходит в последний установленный режим. Т.е. если у Вас было настроено микширование, то в таком режиме он и включится, очень удобно.
При работе явно видно небольшое запаздывание изображения с ИК камеры относительно камеры для видимого спектра.
Для примера я сделал коротенькое видео, где виден этот недостаток, а кроме этого показан процесс загрузки, работы, фотографирования и выключения.
Если честно, то удивило качество экрана, а вернее его углы обзора.
Ожидал что будет картина как со старыми ЖК мониторами, когда нормально видеть можно только при взгляде прямо в экран.
Но практика показала, что изображение отлично видно при взгляде со всех сторон кроме взгляда сверху. Слева, справа, снизу и прямо все отлично.
Кроме того экран очень яркий, по умолчанию стояла минимальная яркость 10%, с ней можно вполне нормально работать, я выставил 30%, так мне показалось лучше, при 100% уже очень ярко.
Заметил, что после установки батареек изменилась развесовка прибора, низ стал тяжелее и держать в руке стало гораздо удобнее.
Так как пункты меню я уже описал ранее, то сразу перейду к примерам работы.
Для начала встроенная камера. Я понимаю что она нужна только лишь для привязки реального изображения к термограмме, но как то совсем грустно.
Обусловлено это тем, что экран прибора всего 320х240 пикселей, соответственно и изображение с камеры имеет то же разрешение.
Для фото она подходит лишь условно, но реально для работы ее вполне достаточно.
Баланс белого в камере видимо настроен на естественный свет, потому как в помещении камера начинает «зеленить».
В процессе эксплуатации выяснилось, что изображение с камер не совпадает.
В принципе это было предсказуемо, так как камеры находятся не на одной оптической оси, а одна над другой.
Практика показала, что оптимальное расстояние составляет около 1-1.5м, но с ростом расстояния разбег увеличивается не сильно.
На фото я прошелся по всем пяти режимам отображения и заодно заглянул в морозилку (раз уж пришел на кухню).
Краткое пояснение того, что отображено на экране.
Вверху отображается температура в середине изображения (центральный маркер), справа заряд батареи.
Внизу отображается минимальная и максимальная температура в кадре. Два дополнительных маркера (при необходимости отключаются) показывают эти точки. Но маркеры на экране одинаковые, потому при очень маленькой разнице температур понять тяжело где какой.
По центру нижней части отображается текущее время, справа полоска режима цветовой палитры (я позже продемонстрирую ее работу).
Кстати прибор довольно корректно показал температуру в морозильной камере, и я даже воспользовался микрофонариком, который встроен в тепловизор (без него вообще ничего не было видно).
Для следующего эксперимента я сделал себе чашку кофе с молоком и решил проверить различные цветовые схемы. К сожалению пока экспериментировал и фотографировал, кофе остыл :(
Я не знаю точно название данных схем, но первой покажу ту, которая мне больше всех нравится.
Затем идет черно белая и черно белая негативная.
И еще две цветные схемы. Я не стал делать все 5 вариантов фото, а сократил лишь до максимального смешивания и полностью ИК.
Дальше я экспериментировал уже с тем, для чего он собственно покупался.
Так как я занимаюсь всякими блоками питания, да и просто разной электроникой. А как известно все это любит активно выделять тепло, то я решил что мне мало просто бесконтактного термометра, и удобнее будет «видеть» все это более основательно.
Для эксперимента я взял известный многим блок питания 24 Вольта 4 Ампера, и фотографировал его с разных сторон и в разных режимах.
Блок питания был предварительно прогрет током в 3.5 Ампера.
На этих фото явно видно смещение в вертикальной плоскости, там, где работает наложение одного изображения на другое.
Сорри за много фото, увлекся :)
На этом я пока с фото закончу, другие фотографии будут еще в конце обзора, а я займусь тем, что мне очень нравится, разборкой.
Так как устройство любопытное, то не разобрать я его просто не мог. Скажу даже больше, когда я его получил, то я уже хотел посмотреть что там внутри, просто из любопытства.
Я конечно прекрасно представлял, как оно собрано и что примерно я там увижу, но представлять и пощупать это разные вещи :))))
Дело в том, что я привык оценивать качество приборов и устройств не только по работе, а и по качеству сборки.
Разборка устройства
Еще с самого начала я приметил три резиновые заглушки на ручке. Две были видны, а одна была под наклейкой.
Естественно первым делом я их отковырнул. Но был реально удивлен, так как оказалось, что под ними крепежа нет, просто отверстия О_о.
Единственное что отвинчивается для разборки корпуса, это винт в нижней части.
Перед дальнейшей разборкой я бы советовал убрать детей подальше, так как будете ругаться громко и долго.
Слова будут типа таких — Да какой же это нехороший человек такое собрал.
Объясню. Передняя часть крепится при помощи защелок, которые ОЧЕНЬ тугие, а так как прибор стоит почти 300 долларов, то это добавляет некоторую остроту ощущениям. Особенно когда разбираешь первый раз и без подсказок.
Как оказалось, внутри довольно много свободного места.
Передняя часть соединяется с остальными узлами только при помощи экранированного шлейфа (помним что устройство имеет сертификат) и проводов к кнопке и батарее.
Дальше хуже. Переднюю часть прибора снять оказалось еще тяжелее. В итоге мне пришлось применить силу и попытаться открыть конструкцию разделяя половинки корпуса.
после очередного громкого щелчка половика корпуса отделилась, а снять переднюю часть со второй половинки оказалось уже делом техники.
В итоге я получил такой вид разобранного прибора.
Несколько слов о спусковой кнопке.
Сделана она довольно неплохо, но она мягкая, хотя и с заметным щелчком.
Для удобства фотографирования это конечно хорошо, так как понятно, что никакого оптического стабилизатора изображения здесь нет. Но с другой стороны ее легко нажать случайно.
Сначала я для отмены нажимал кнопку на панели управления, но потом выяснил, что для этого достаточно нажать на спусковую кнопку еще раз, хоть здесь подумали об удобстве.
В дальнейшем я думаю добавить небольшую пружинку, чтобы немного увеличить жесткость кнопки, надо только подумать как это лучше сделать, так как разбирать прибор не очень удобно.
Снизу корпуса присутствует гайка для установки прибора на штатив, а так как снизу расположен крепежный винт с гайкой (хорошо что винт вкручивается не в пластмассу), то мне кажется эта конструкция довольно неплохой.
Разобрать устройство можно не прибегая к помощи паяльника, все разбирается как конструктор.
В итоге часть с электроникой отделяется от остального корпуса.
Дальше я будут рассказывать об отдельных узлах всей этой конструкции.
Часть, которая занимается математикой и отображением информации.
Если бы не провода, зафиксированные термоклеем, то я бы поставил твердую 5, но так как производитель сэкономил на разъемах, то скорее 4 балла.
Плата собрана очень аккуратно, все чисто и красиво, хотя мелкие нюансы присутствуют.
1. «сердцем» устройства является 32 битный ARM микроконтроллер семейства STM32F207VE на ядре Cortex®-M3. Так как микроконтроллер занимается не только математикой, а и выводом на экран и микшированием изображения, то его мощность никак не кажется излишней.
2. В устройстве стоит два кварцевых резонатора, основной на частоту 8МГц и «часовой».
Вот этот часовой кварц могли бы и как то закрепить, потому как при ударе он отвалится первым.
3. Также на плате был обнаружен операционный усилитель MCP6002. Что он здесь делает, понятия не имею.
4. Так как прибор содержит встроенные часы, то присутствует и батарейка для их питания.
Тип батарейки — CR1220.
Насколько я понял, это узел питания, а вернее стабилизаторы для питания различных узлов устройства.
Разбираем дальше.
Открутив четыре небольших самореза я получил доступ к передней панели, экран мне чем то напомнил экраны для Ардуино, возможно это он и есть.
Под экраном нет ничего интересного, несколько мелких резисторов и все.
Судя по подключению кнопок используется довольно известное решение с подключением клавиатуры к АЦП процессора. Т.е. нажатие кнопок меняет напряжение на входе процессора и по изменению напряжения процессор узнает какую из кнопок нажали.
Исключением является кнопка включения/выключения. Сделано это потому, что в спящем режиме АЦП отключен.
Плата процессора при помощи шлейфа соединена с платой матриц.
На этой плате также установлен слот для установки карты памяти и видеоконтроллер AL422B производства Averlogic.
Выглядит модуль довольно монолитно и аккуратно.
Две платы и пластмассовая рамка, на которой собственно все собрано.
По задумке разработчиков, для разделения плат присутствует разъем.
но при попытке его разделить я отломал одно из «ушек» защелки, хотя это далеко не первый мой разъем такого типа, подозреваю что изначально он был поврежден.
На качестве фиксации шлейфа это особо не отразилось, но дальнейшую разборку я производил уже без отключения шлейфов.
Я мог конечно отключить его, но представив проблему сборки всего этого обратно. передумал.
Дальше пришлось разбирать «как есть». Заодно увидел на плате датчик температуры 18B20 производства Dallas. Собственно его показания я и видел в меню настроек.
Так как для нормальной работы прибора необходима информация о температуре матрицы, то для этого внутри и установлен датчик. Из положительных моментов, хорошо что не поставили какой нибудь терморезистор или диод, как в одном из моих прошлых обзоров.
Кстати. В некоторых приборах. для улучшения характеристик, применяется охлаждение матрицы, но это совсем другой класс приборов, когда цена прибора сопоставима с ценой машины.
Вот я и добрался до ИК матрицы. Выглядит она очень просто, небольшой черный квадратик с 24 выводами. Черное это защитная пленка, прозрачная в тепловой спектре излучения.
Ниже видно линзу объектива. на вид она не просто непрозрачна, а еще и зеркальная.
Дело в том, что обычное стекло не пропускает тепловое излучение, поэтому оптику для тепловизоров делают из несколько других материалов.
Как пример, фото руки через стекло.
Википедия пишет что —
Поскольку обычное оптическое стекло непрозрачно в среднем ИК диапазоне, оптику тепловизоров делают из специальных материалов. Чаще всего это германий, но он дорог, поэтому иногда используют халькогенидное стекло, селенид цинка или даже полиэтилен. В лабораторных целях оптику также можно делать из некоторых солей, например поваренной соли, также прозрачной в требуемом диапазоне длин волн.
Судя по тому что я вижу, а также информации найденной в других источниках, могу предположить, что здесь оптика изготовлена из германия.
Вообще объектив для тепловизоров это довольно дорогая штука. Например защитное стекло (хотя формально это не стекло) из германия для фирменного тепловизора стоит примерно как обозреваемый прибор.
На плате ИК матрицы обнаружены пара операционных усилителей LTC2050HV и один неизвестный компонент с маркировкой ltxt.
Остальные компоненты особого интереса не представляют.
Плата также собрана очень аккуратно, внешне претензий у меня не возникло.
Вторая камера гораздо проще. Внешне похожа на камеру от первых мобильных телефонов с камерами. Впрочем может быть что она таковой и является.
Камера прижимается пластмассовой рамкой, рамка не симметричная, потому при сборке надо быть внимательным. Не болтается, прижата очень прочно.
Камера реально очень маленькая, снизу защищена металлической пластинкой.
Перед просмотром этого фото я рекомендую любителям фонариков отойти от экранов, так как они могут испытать некоторый шок…
Часто говорят, что бы китайцы не сделали, все равно получается фонарик.
Здесь ситуация диаметрально противоположная. В мире существует много хороших малогабаритных и ярких светодиодов, но поставить для подсветки такой светодиод надо еще постараться.
Я не знаю сколько люмен у него световой поток, но светодиоды на передних панелях некоторых устройств светят гораздо ярче. Однозначно надо менять, потому как это что угодно, но не подсветка.
В конце я решил попробовать немного доработать конструкцию. Хотя это скорее не доработка, а небольшой эксперимент.
Выше я писал, что при наблюдении присутствует сдвиг изображений относительно друг друга, так как камеры стоят не на одной оси.
В качестве проверки я приклеил тоненький кусочек скотча под нижнюю часть камеры, чтобы немного приподнять ее нижний край.
Но мысль у меня несколько другая. Хочется добавить возможность ручной регулировки положения камеры. Как по мне, то это очевидное решение, но пока я не знаю как это лучше сделать. Хочется чтобы внешне это не сильно выделялось, пока думаю.
Все, собираем прибор в обратном порядке. Собирается он гораздо проще. Сложили половинки, защелкнули переднюю и заднюю часть, не забыли про ремешок на руку, прикрутили винтик внизу.
Для полной разборки прибора использовалась отвертка и специально затупленный скальпель.
Уже после всего процесса я вспомнил что не сделал замеры потребляемого тока. Для мобильного устройства это более чем важно.
Некоторые измерения меня несколько удивили.
1. В выключенном состоянии прибор в диапазоне 200мА ничего не регистрирует, т.е. ток менее чем 100мкА.
2. Ток потребления во время загрузки прибора около 144мА
3. В рабочем режиме и 30% яркости потребление меняется в диапазоне 120-130мА
4. Зайдя в меню я попробовал настроить 100% яркости, но при более чем 80% потребление составило более 200мА и прибор «зашкалило», поэтому оставил 80%
5. Изначально я думал, что пока прибор находится в режиме отображения меню настроек, то потребление меньше, так как нет обработки сигнала с камер. Но выяснилось, что как раз в меню потребление больше, чем в рабочем режиме.
Если в меню и 80% яркости ток был 193мА, то после перехода в рабочий режим упал до 166 мА.
6. А самым экономным режимом оказался режим тепловизора, когда обычная камера отключена.
Я еще во время работы заметил, что после перехода из режима тепловизора в любой другой, на долю секунды проскакивает предыдущее изображение. Оказывается. что в этом режиме обычная камера отключена и потребление заметно уменьшается.
При яркости 30% потребление падает до 81 мА. потому 6 часов работы от нового комплекте хороших батарей вполне реальны.
Ну и в конце немного фото различных предметов, которые я делал в процессе подготовки обзора.
Но для начала сравнительное фото до подъема камеры и после.
Слева до, справа — после.
1,2 Работа электронной нагрузки. Видно тепло от установленный внутри радиаторов, хотя они активно продуваются воздухом. Корпус закрыт.
3. Нагрев кабеля 2.5мм.кв под током 20 Ампер.
Кстати, заметил что довольно неплохо можно увидеть распределение тепла на кабеле.
4. Нагрев контактов разъема из моего прошлого обзора, ток около 20 Ампер.
1,2. Максимальная заявленная температура измерения 300 градусов. На самом деле прибор измеряет примерно до 320 градусов. На фото огонек сигареты в пепельнице.
Прибор постоянно пытался показать перегрузку, поэтому пришлось подбирать положение так, чтобы он показал максимум.
3, 4. Фотоаппарат после недолгой фотосессии.
5. Такое будет изображение если занести теплый прибор на балкон, когда на улице -20 градусов.
6. А такое изображение просто пола без ярких источников тепла.
Вот как бы и все. Теперь можно подвести небольшой итог. Плюсы
Прибор полностью работает
В работе показал себя стабильно, отсутствуют какие либо сбои или зависания
Присутствует весь необходимый минимум настроек.
Хорошая, крепкая конструкция
Возможность записи фото на карту памяти
Карта памяти в комплекте
Крепкий чехол в комплекте.
Хорошая упаковка.
Цена, дешевле решения я не нашел.
Минусы
60х60 это реально самый минимум разрешения, лучше иметь хотя бы 80х80, а действительно комфортно должно быть начиная с 128х128.
Кнопка спуска все таки мягковата.
Несовпадение изображений с камер
Фонарик скорее есть, чем работает, однозначно переделывать.
Батарейное питание, аккумуляторное было бы гораздо удобнее.
Мое мнение. На самом деле данный прибор скорее занимает место между продвинутым ИК термометром и простыми тепловизорами. Частота обновления изображения в 6 к/сек реально более чем достаточна, для большинства измерительных работ ее достаточно с головой.
Если выбирать между тепловизором с большим разрешением и большой частотой кадров лучше выбрать большее разрешение. По крайней мере я бы так выбирал сейчас.
По своему я немного расстроен. Конечно я представлял как выглядит изображение 60х60 пикселей, но действительно хотелось бы больше.
А что действительно раздражает, так это несовпадение изображений с камер.
Я конечно к этому приспособился, но думаю доработать конструкцию добавив возможность регулировки.
Из плюсов тепловизора можно подчеркнуть то, что даже такой простой вариант реально помогает в работе, особенно при наблюдении в динамике. Можно просто осмотреть тот же блок питания с разных сторон и увидеть распределение тепла, холодные и горячие зоны.
Не знаю, поможет ли кому нибудь мой обзор, так как прибор очень специфический и даже в таком простом варианте довольно недешевый.
Предвижу вопрос, а почему не взять Seek Thermal, который имеет больше разрешение.
Цены устройств примерно одинаковы, мне хотелось законченное решение, а в случае покупки Seek Thermal мне пришлось бы докупать еще и смартфон. Кроме того, как я понял, он еще и не со всякими смартфонами может подружиться. А если к этому добавить еще и сложности при покупке…
В общем критерии были таковы, полностью законченное решение, способное отображать тепловую картину объекта и этим критериям обозреваемый тепловизор соответствует.
Как всегда, жду вопросов, дополнений, да и просто комментариев.
ИК фотографии несколько однообразны, но в будущем в процессе подготовки обзоров я планирую применять данный прибор, потому фотографии будут еще :)
А сегодня в обзоре котик
И неизвестная кошка
Прискакала за котиком.
Надо же чем то разбавить обзор :)
Планирую купить+65Добавить в избранноеОбзор понравился+147
+276
Я дома занимаюсь иногда разработкой всяких устройств, в основном блоков питания и инверторов. Да и просто при ремонте всякой электроники может быть полезен.
Ну и конечно в обзорах применять буду.
Применений довольно много.
Скажем так, этот прибор я давно хотел себе, так как просто ИК термометра мне реально мало, хотя он и то сильно помогает. Особенно помогает там, где надо проверять цепи под напряжением.
Еще нет, но планирую.
Пробовал смотреть на дом напротив, но до него далеко.
Попробую сегодня «выгулять» вечером прибор, посмотрю на улице. Но у нас сейчас потеплело, потому не так контрастно выйдет.
регулярно беру на работе похожий и проверяю свой дом на утечки тепла
сразу видно где мостики холода
смотреть лучше в -20-30С снаружи, сразу видно утечки тепла, получается лучше чем изнутри искать места холода
На верхней фотографии стены верхней квартиры утеплены — вроде не шуба, изнутри утепление? Вокруг правого верхнего окна все-таки небольшие потери есть — потому что еще правее квартира не утеплена?
У нижней квартиры прям отчетливо видны места батарей — неужели такие теплопотери?
Да, в квартире начали сопливиться стены, поэтому решили утеплить. Утепляли изнутри. Комната справа утеплена только по краям, а вот та, которая слева — решили уже утеплить капитально.
Насчет окон, тут конечно все печально, пластиковые окна не пропускают воздух, но вот тепло выпускают на ура.
Когда увидел батареи, тоже ужаснулся, получается вот так держит тепло относительно молодой (86 год ) дом
По краям — это как? И как утепляли капитально другую комнату?
У нас дом вообще старый — даже представить себе не могу, как там всё красным светится. Пространства за батареей под подоконником утеплил пенофолом — интересно, насколько это сработало. Взять тепловизор для проверки негде, увы.
Да, это сейчас я гляжу тепловизоры с довольно неплохими характеристиками стали доступны в личное пользование, а ещё не так давно это было просто нереально.
Вот фото комнаты во время ремонта, там видно по краям стены немного утолщаются. Там каркас с пенофолом и минватой
А это комната с капитальным утеплением. Так как она смежная с подъездом, это ещё и звукоизоляция
Делают, мы тоже вначале хотели сделать снаружи, нам запретили, мол нельзя вносить изменения во внешний вид дома. Не от хорошей же жизни мы решили уменьшит площадь комнат
хз, я детскую тоже изнутри утеплил — пенополистиролом 3 см + штукатуркой поверх вывел — три стены (две уличных, и от соседей)…
влажность в помещении не изменилась вообще (третий год уже)…
Этот экран только ухудшает суммарное тепловое излучение батареи, т.к. отражает тепло обратно на неё, а стена за ней остаётся холодной, уменьшая продувку и нагрев воздуха в пространстве между стеной и радиатором
то есть ставить нужно наоборот, фольгой к стене, или вообще не ставить? вообще, интересно бы чтобы кто-нить рассказал как оно работает, и что будет если как-то утеплять. я вот ремонт в комнате закончил — за батареей так и не поклеил, ибо там стена это нечто. была мысль именно вот так заклеить. не стОит?
Тепло распространяется так же, как и свет, то есть отражается от поверхностей. Отраженное от фольги тепло вполне себе согреет комнату и людей в ней, а на фото мы видим как бесполезно нагрелся на пару градусов выше участок за батареей и тепло ушло в окружающую среду.
Клеить к стене за батарею фольгой в сторону комнаты, просто какое-то количество теплового излучения отражается назад в помещение, а не греет впустую стену (но она тоже остается теплой). Конвекции никак не мешает. Если стены картонные, а батарея 30 градусов, то никаких чудес не будет конечно.
Нафиг не надо. Батарея излучает тепло, но работает это по другому. У батареи есть конвекционная часть(нагретый воздух) и тепловое инфракрасное излучение. Инфракрасное излучение это свет определенного спектра и распространяется так же как и свет — лучевым образом. Представьте, что вы взяли фонарик, и светите на фольгу. фольга будет конечно отражать какую то часть излучения, но это мизер, существенно не влияющий на суммарное освещение, ведь почти всю площадь закрывает та же самая батарея)))
Конечно, если ваши вкусы поддерживают такой дизайнерский изыск, как кусок фольги за батареей, тогда да, имеет смысл, а с точки зрения обогрева комнаты ерунда.
то есть, грубо говоря, так у нас батарея греет и стену и воздух в комнате, а если поставить туда фольгу — то просто не будет греть стену, я правильно понял?
но плохо изолированную стену, особенно, если батарея может быть горячей не всегда, все равно ведь разумно изолировать? ;)
Мизер от фольги это проверенные 30%!
Отражение от алюминия в ИК 90%.
Так и представляю как свет от фонарика светит сквозь фольгу.Ха-ха…
«фольга будет конечно отражать какую то часть излучения, но это мизер»- с вами весело!
У меня так сделано, только пенофол не только за батареей, а на всю длину ниши под подоконником + заворачивается на подоконник и приклеен к нему снизу. Многие советовали так сделать. Был бы тепловизор — сравнил бы ДО и ПОСЛЕ, а так ничего сказать не могу — может, и не улучшилось ничего.
Я думаю фольга никак не ухудшит конвективный теплообмен батареи, а только отразит в сторону комнаты тепло, бессмысленно греющее стену за батареей. Температура стены будет такая же, как и все остальные зелено-желтые участки на картинке, а в комнате будет теплей.
Ну как же, если без фольги конвекция между стеной и батареей идет и за счет теплой стены и за счет теплой батареи, то если фольга будет холодной, она будет идти только за счет батареи, а то и вообще, по одной стороне воздух будет греться, а по другой охлаждаться и циркулировать внутри этого контура, фактически.
тут вообще много неясностей для обывателя. скажем, я не особо представляю, что эффективнее — отражать тепло от стен и греть только воздух, или греть и стены тоже? ну оно ведь таки накопит тепло, и как-то там будет его удерживать какое-то время…
Греть воздух излучением невозможно (он практически прозрачен в ИК), воздух в квартирах греется (или остывает) исключительно конвекцией от поверхностей — стен и батареи.
В моём понимании температура воздуха в комнате зависит от соотношения площади нагретых стен +батареи к площади не нагретых стен (отнимающих тепло), но при этом конечно же серьёзную роль играет теплопередача на наружную сторону стены — это прямые теплопотери.
В этом русле теплоотражатель из фольги или подобного материала делает только хуже: не даёт греть стену (ухудшая соотношение площадей тёплых стен к холодным), при этом никак не уменьшает теплопроводность наружной стены.
производители например пленочного теплого пола заявляют, что он излучением греет предметы. но вообще, спасибо, я как-то не подумал что воздух-то как раз излучением и не нагреешь…
Батареи или трубы?
У меня трубы отопления на старой квартире были в стенах, но батареи были обычные, правда на вид жестянки.
Особенно радовало то, что наружные стены были из железобетона, такие же как несущие. Кто такое мог придумать, не знаю.
У меня панельный дом, батареи в стенах полностью, снаружи только трубы: в кухне труба выходит слева из квартиры соседей, идёт под окном и ныряет в стену (входит в батарею, видимо); сверху выныривает из стены и уходит в потолок к соседям выше; в комнате и в зале из пола выныривает г-образная труба, тут же заныривающая в стену, а сверху выныривает из стены и уходит в потолок.
Смешно!
Тепло отражённое на радиатор рассеивается в комнату, поглощается радиатором(белая эмаль прозрачна в ИК) и переизлучается в комнату.
«стена за ней остаётся холодной, уменьшая продувку „-ЧАВООО?
Знаете зачем делают стену ТОНЬШЕ и холоднее ЗА старыми чугунными радиаторами?
Потому что у чугунных радиаторов конвекция слабее алюминиевых(меньше оребрение).И холодный воздух от БОЛЕЕ тонкой стены создаёт большую конвекцию.
Так вот утончение стен под радиаторами-ЗЛО! Это теплопотери и идиотизм.И для алюминиевых радиаторов такая конвекция не нужна!
Фото радиаторов с улицы на термографе ВЫШЕ!
У меня типовой панельный дом, серия П-44 вроде.
Две комнаты выходят на улицу двумя стенами.
Между комнатами кладовка, которая вообще не отапливается, в ней зимой градусов 12 тепла всего.
В комнатах было холодно, решил утеплить уличные стены изнутри.
Сделал всё по фэншую, от стены гидроизоляция, от квартиры пароизоляция, утеплитель листовой Изовер.
Стало всё прекрасно, в комнатах жара как в Африке.
Затем стал замечать какую то нездоровую фигню.
В итоге обои стали отваливаться на потолке, у уличных стен.
В общем через 4 года я всю нагороженную хрень снес, посмотрел, а там… Мать моя женщина.
Батареи прогревали стены, загоняя точку росы внутрь.
Лишившись подогрева, точка росы вылезла в квартиру.
Начала размножаться плесень.
Зимой она дохла, летом опять появлялась, в общем наросла прямо слоями.
Уличный угол между стенами промерзал насквозь, иней выступал изнутри. Затем он таял, вода по стене стекала на пол, возможно просачивалась в межпанельный шов перекрытий, там опять замерзала…
Промерзая в морозы, уличные стены передавали холод потолочным перекрытиям, из за чего обои с потолка и стали отваливаться. У соседей снизу стали обои в районе потолка отставать от стен из за промерзания межпанельного шва.
Опосля я подковался статейками по утеплению жилья. Надо было это делать перед, а не после.
Утеплять нужно только снаружи, изнутри это категорически неправильно.
Самая тема это конечно вентилируемый фасад по всему дому, но кто же будет делать.
Таки батарея должна греть уличную стену, чтобы сместить точку росу поглубже внутрь стены.
А то затейники пытаются теплоизолировать ее от стены.
Мои слова легко проверить.
Достаточно зимой в морозы взять подушку и прислонить ее к уличной стене, подальше от батареи, тем самым теплоизолировав часть стены.
Для усугубления эффекта желательно еще отгородить эту часть стены какой нибудь шторкой, для прекращения тепловой конвекции от батарей вдоль стены.
Всего на пару недель морозов.
А потом убрать и офигеть.
Вообще теплая бетонная стена это благо.
Огромная площадь с большой тепловой инерцией, позволяет проветрить комнату не выстужая. А утепленный «термос» без тепловой инерции не позволяет. Только окно открыл, раз и сразу холодно стало. Или пылесос или утюг включил, 5 мин и в комнате жара. Массивные бетонные или кирпичные стены таких резких перепадов температуры не допускают. Конечно можно к термосу грамотную вентиляцию соорудить. Но это совсем другие деньги и другая история.
Очень подробно описали, спасибо. Видно вы на этом собаку съели, а я лишь начал это путь. Получается загнали нас в тупик, снаружи стены не утеплить, внутри тоже нельзя.Без утепления тоже невозможно.
Почему не утеплить? Утеплить можно, главное внешний вид не испортить — т.е. покрасить той же краской что и оригинальная стена. Везде почему-то нормально утепляют, а у вас нельзя…
Может проблема в том, что утепляли минватой?
Когда утеплял лоджию, то изучал данный вопрос. Все пишут что минватой можно утеплять только снаружи помещения. Внутри допустимо использовать только экструзионный пенополистирол. Проблема в паропроницаемости. Пенополистирол влагу практически не пропускает + дополнительно поверх него советуют класть фольгированнй пенофол в качестве пароизоляции. Тогда влага из помещения внутрь стены поступать не будет.
А в целом да, правильно вы говорите, утеплять изнутри можно только в крайнем случае. Снаружи правильнее.
«Таки батарея должна греть уличную стену, чтобы сместить точку росу поглубже внутрь стены.
А то затейники пытаются теплоизолировать ее от стены.» — в корне неверно.
Конструкция (стена+утеплитель снаружи) называется у строителей ограждающей конструкцией и её цель с точки зрения теплотехники, чтобы температура с улицы НИКАК не влияла на температуру в квартире (расчетные 18-20С). Надо просто подбирать толщину утеплителя адекватно вашему климатическому району, тогда и точка росы будет снаружи дома. Напишите толщину внешней стены, город и я вам дам расчет.
Вы уверены, что в батарее засор?
Судя по картинке — у вас нижняя подача: направление потока на вход в батарею снизу, на выход сверху. Алюминиевые (и биметал) радиаторы при таком подключении так себя ведут.
Переделывайте на диагональное включение: нижнюю трубу обводите под батареей и подключаете в правый верхний угол, верхнюю трубу опускаете ниже и подключаете в левый нижний угол. Останется немного извращений с байпасом.
Даже если бы дело было в направлении потока, это не объяснило бы такую сильную разницу температур между 2 и 3 секциями.
Вот к примеру точно такая же батарея в соседней комнате
Я не спец в устройстве систем отопления дома, но, насколько понял оба этих стояка одинаковые и независимые друг от друга
Так уточните направление потока на стояках.
Закройте байпасы и измерьте температуру труб до и после.
100% будет на первой батарее горячее нижняя труба, на второй — верхняя.
Это не засор, это бракованная секция. У себя когда ставили, случайно заглянул внутрь — там полностью были перекрыты отверстия облоем. Судя по всему секции заливают в формы из двух половинок, и их плотно не соединили.
Два отверстия пробили, третье оказалось не по силам. Отнес на обмен, так мужики со всего рынка пришли смотреть на такую редкость.
Да, нельзя, что бы не перекрыть стояк, но сделали так, что бы была возможности не упустить ни одного градуса, сейчас же жить стали «лучше», поэтому батареи в последнее время еле теплые, экономят.
У нас сейчас курс как бы не очень и зп тоже. На данный момент я не готов потратить 300 конкретно на эту вещь, которая мне не так то и нужна, стоил бы он 100 хотя бы…
Значит им яфоны эти надо так, что прям жить не могут. И кредитов наберут и на роллтоне сидеть будут, только бы яфон в кармане был (имею ввиду, кому денньги не с неба падают и «подарки»)
Я мне не горит. Я пока и без тепловизора перетопчусь, пирометр есть же )
с учетом кризисных зарплат — оно как-бы дороговато для «от нефиг делать». 100 баксов он пока чтоить не может в принципе, а вот скажем 200 — уже можно бы и подумать… пока же у людей есть и другие приоритеты в жизни, увы.
C чего бы это хобби называть от нефиг делать? Хобби, это то что интересно конкретному индивидууму, вне зависимости от того приносит ли это какую то материальную выгоду. А если возникает мысль «ой сколько это стоит» то это не хобби, это по другому называется.
это называется «разумный подход». а если увидел-загорелся-купил сколько бы не стоило — вот ЭТО как раз по-другому называется. поэтому нормальный человек расходы на свои «мелкие шалости» контролирует. нет несомненно, если у вас месячный доход несколько десятков тысяч баксов, то какие-то жалкие пару сотен никакой роли неиграют, но для большинства три сотни баксов — это не так чтобы в кармане завалялось.
поэтому и приходится применять тот самый разумный подход, и выбирать в первую очередь то, что лучше по соотношению стоимость/полезность. впрочем, сейчас введут налог 30% и как-бы и всё. все эти хотелки из трёхсот баксов превратятся в 400 и отодвинутся еще на пару лет.
вот за меня по сути uncle_sem и выразил мысль.
Конечно, если бы мне позарез надо был тепловизор — отжалел бы 3 сотки.
Но на данный момент и так доходы упали в $ и помимо него есть на что потратиться. А это так… не к спеху. Может потом еще получше девайсы будут в эти деньги или даже еще дешевле и лучше. Короче, конкретно на эту штуку у меня сейчас прямо нет 300, на более важные вещи деньги трачу.
Тут в соседнем обзоре за наручный хронометр 500 отвалили, а вы 300 на хобби жметесь :)
Штука забавная и нужная. У нас те кто индивидуальные дома строит — за такой штукой в очередь стоят, чтобы проверить где что сифонит. Автор, кстати, сдавайте ее в прокат — окупится мгновенно.
В теорию надо бы добавить кадры из первого Хищника, фото применяемого для съемок прибора, а также — стоимость того оборудования… а ведь прошло то меньше 30 лет :)
а вот что вы думаете о таких девайсах типа SEEK Thermal (У FLIR тоже есть что то такое) — подключается к микроюсб смартфона/планшета
заявленые характеристики выше чем у описанного вами (разрешение и диапазон температур) но там делают упор на то что для вычисления используется железо смартфона/планшета. Может такое быть точнее и информативнее специализированного устройства?
а вот что вы думаете о таких девайсах типа SEEK Thermal (У FLIR тоже есть что то такое) — подключается к микроюсб смартфона/планшета
Хорошо думаю, в конце обзора даже прокомментировал, почему выбрал именно этот.
Интересное устройство, выше разрешение, но имеет больше сложностей при покупке и требует наличия смартфона.
Как говорится, каждому свое.
Может такое быть точнее и информативнее специализированного устройства?
Обозреваемого, да, более дорогих конкурентов, врядли.
Дело в том, что в комплекте камера + смартфон можно выйти на уровень уже 400-500 баксов, но это будет «сборная» конструкция, слабая механически.
И там камера телефона и ИК камера будут на значительном расстоянии друг от друга, что также накладывает некоторые ограничения.
Недавно приобрел seek thermal, очень интересный девайс, есть ощущение что разрешение у него гораздо выше. В ближайшее время попробую сделать на него обзор, первый свой.
Вот например, греющаяся панель:
Смещение температуры на «видимом диапазоне» связано с тем что для него она пользуется камерой телефона, которая смотри совсем в другое место, чем термальная)
Видел, им и руководствовался, в интернете были горячие обсуждения, на сколько правдивая информация о разрешении девайса. От обозреваемой версии моя отличается переменным фокусом объектива.
Смотря что имеется ввиду под информативнее. При одинаковых ценах, результат приблизительно одинаковый. Если нацеливаться на порядок более дорогой прибор, то да, у него реально выше разрешение. Сравнивал сик и флир e40 на одном объекте — небо и земля. И по цене тоже))) Кстати, обследование объекта 450 квадратов обошлось в 300$, это полторы цены сика)))
только вчера рассказывал знакомому как нас радуют китайцы недорогими измерительными приборами. и про тепловизор для айфона за 400 баксов и анонсы более дешевых аналогов. и тут на тебе… спасибо было интересно. в строительстве нужная штука даже в прокат давать быстро себя окупит.
Так это температура в самом горячем месте.
Насколько я понимаю, это нормально, кроме того надо учитывать, что измерение не прецизионное, как у медицинских термометров.
Возможно вы будете удивлены, но у всех женщин то самое всегда горячее тела на несколько градусов, так уж устроено природой))
Ну по крайней мере у тех что я лично проверял))
Поздравляю с покупкой и + с меня, теперь у нас будут 100 % обзоры.
Вопрос такого характера — почему на других кошечках в районе бюста холоднее и внизу теплее ???? Потом говорят сердце, сердце… :-)
Ну это скорее потому что кошечка, а не кот.
Думаю что бюст меньше снабжается кровью, потому и прохладнее. Но этот вопрос скорее надо к врачам, они больше в курсе как мы устроены, я больше по блокам питания :)
24 не на чашке, а на стене. Там видно где второй курсор находится.
и как с температурой соотносится расцветка (красная, зеленая, синия)?
Синий — холодный, красный горячий.
Справа внизу шкала, левее — холоднее, правее — горячее, и соответственно в зависимости от режима шкалы будет разная расцветка. кому как удобнее.
отвёрточка стэнли у Вас. если есть выбор тоже беру эту контору. хотелось бы иметь сабж для быстрого осмотра силовых щитов\сборок, но жаба сильно против. к тому же не определился с выбором пока ( сабж или Seek Compact — Android).
Полезное устройство, тоже давно на них смотрю.
Раз китайцы освоили выпуск лазерных дальномеров на приемлимом уровне, значит скоро можно ждать и более качественных и дешевых тепловизоров, это радует.
кстати. понимаю что не в тему, но… хотел я попросить у администрации частичную компенсацию за покупку сходного девайса и его последующий обзор (был анонс такой темы), однако подумал что слишком дорого-завернут. попросил компенсировать более дешёвую вещь (60 баксов, тоже узкоспециальная штука проф. применения). и тишина. о чём это я, а… кому-нибудь удалось получить по этой акции хоть что-то?
судя по внутренностям тянет баксов на сто, не увидел я с какого он расстояния минимально фокусируется, ну и так — единственное что есть вменяемого это Flir E4 который стоит под штуку но прошивается в 320 на 240 которое стоит 4 штуки, после этого встает вопрос сколько в тепловизорах маркетинга а сколько реальной цены
Честно говоря я ожидал что он будет заметно меньше, раза так в 1.5-2 и когда мне на почте вручили большую коробку, то я даже немного удивился.
Вообще конечно можно было посмотреть размеры на странице товара, прикинуть размеры коробки, но я как то даже не подумал этого сделать.
Да это же совсем не большой.
Я так понял тепловизор из обзора и фото и термограммы сохраняет в формате BMP, т.е. постфактум на компьютере палитру не поменять?
На показном выше NEC-е термограммы могут сохраняться в формате SIT, есть родная убогая программа для работы с ними, есть еще Cronista, которая стоит конских денег.
Раз уж поднята тема тепловизоров может кто-нибудь посоветует софт для работы с термограммами?
Визуально там даже 60х60 нету, скорее 30х30. При рассмотрении блока питания видно, что блок питания теплый. И это все. Разобрать, что именно греется, уже практически невозможно. И наложенная сверху «оптическая» картинка мало помогает, особенно со сдвигом.
Пытаться найти греющийся элемент на плате, как это делают при поиске короткого замыкания, тоже будет что-то среднее между «сложно» и «очень сложно».
Для себя сделал вывод, что нормальный тепловизор за 300 долларов на данном этапе развития технологий еще не купить.
Не, 60х60 есть. Дело в том, что если присмотреться внимательнее к термограммам, то видны ооочень мелкие квадратики с различным цветом, а так как формат BMP, то это не огрехи сжатия, а именно информация с пикселей.
Пытаться найти греющийся элемент на плате, как это делают при поиске короткого замыкания, тоже будет что-то среднее между «сложно» и «очень сложно».
Это да. возможно еще сказывается отсутствие опыта, хотя я им некоторое время уже попользовался дома.
Для себя сделал вывод, что нормальный тепловизор за 300 долларов на данном этапе развития технологий еще не купить.
Особо спорить не буду. но пока за 300 баксов только такое, увы :(
а коэффициент отражения всегда берется е=0.95 или можно изменять?
У разных материалов без изменения этого параметра температура будет отличается, и порой в разы!
Думаю что это вопрос времени.
Вообще да, на разборке видно, что тепловизор это по сути матрица + линза + мелкий видеопроцессор, дальше обрабатывать чем нибудь либо сливать на комп по ЮСБ.
Во время работы периодически закрывается затвор перед датчиком и он считывает равномерную известную температуру шторки. Это позволяет повысить точность измерения в диапазоне комнатных температур.
В обозреваемом приборе этого очевидно нет, возможно, калибровка происходит при включении прибора с закрытой защитной крышкой на объектив (если она есть)
Теперь понял о чем речь.
Нет, здесь обошлись без этого, шторка применяется в куда более дорогих устройствах.
А если точнее, шторка стоит в именно измерительных тепловизорах, там действительно она используется для калибровки.
например, чтобы не отвалились от вибрации в процессе эксплуатации. или еще на этапе проверки и дальнейшей сборки. запаянные в плату провода — весьма хрупкая штука. отваливаются на раз. или разлохмачиваются для начала и коротят чего-нить.
Небольшое занудство. Про приборы ночного видения, которые не тепловизоры. Наличие у них ИК-подсветки — это опция, могут и пассивно работать. Основной компонент — ЭОП (Электронно-оптический преобразователь), получается фактически «усиление света». Для современных света ночного неба достаточно, чтобы на небольшом расстоянии видеть все более-менее нормально.
Для современных света ночного неба достаточно, чтобы на небольшом расстоянии видеть все более-менее нормально.
Это когда луна подсвечивает. Когда ее нет то хоть глаз выколи ПНВ не поможет. Небольшое расстояние понятие относительное, для стационарных систем видеонаблюдения это 5-10 км.
ПНВ третьего поколения достаточно света звёзд. Одна проблема — офигенная цена и небольшой срок службы.
Все в нашем мире относительно))))) В прошлом году мне поставили оптические камеры с минимальной освещенностью 0,01 лк — тоже при свете звезд видно объекты. Вопрос в том только — сколько света (звезд). И на каком расстоянии. Основной смысл ПНВ — объект должен чем то освещен (это его как достоинство так и недостаток по сравнению с тепловизором).
Небольшое расстояние понятие относительное, для стационарных систем видеонаблюдения это 5-10 км.
Или Вы имеете ввиду что вместо фразы «Это когда луна подсвечивает» мне надо было написать «Это когда „луна“ (звезды, инфракрасные прожекторы и т.д.) подсвечивают»?
Очень маленькое разрешение и термочувствительность…
Глядя на батарею, вообще ужас!
Видно только то, что она имеет некую температуру, сильно выше окруж. фона.
А смещение изображения с камеры при совмещении еще больше усугубляет ситуацию.
Утрирую, но при данном разрешении, наверное удобно отличать холодную кастрюлю, от горячеи и не более того.
Вам больше подошел бы хороший пирометр, типа testo 845, который имеет изменяемый фокус и можно очень точно, точечно замерять температуру компонентов на плате.
Обзор очень хороший и достоен огромного уважения за потраченное время, но сам прибор.., увы…
В диапазоне температур -50..+50 градусов Цельсия тела излучают с длиной волны 7..14 мкм (микрометр), температура около 100 градусов это уже 3..7 мкм.
Прибор «видит» это излучение и определяя на какой длине волны происходит максимум излучения выдает нам значение температуры.
Никакой связи между температурой поверхности и длиной волны излучения для целей измерения температуры нет. Все тепловизоры на теплых матрицах работают в диапазоне выше 7...7.5 микрон и измеряют температуру до +2000С легко.
Сопротивление микроболометров матрицы.
Сама матрица обычно имеет максимум 300С (во всяком случае, более 450 я не встречал), расширение вверх достигается сменными фильтрами.
измеряет интегральную плотность потока в своей частной «диаграмме направленности».
Правильно, это я понимаю, но ведь по любому есть привязка к частоте излучения?
А частота излучения (длина волны) есть не что иное как информация о температуре.
Можно ссылочку на почитать?
Сейчас уже не вспомню, много разных источников читал.
Но с другой стороны, как трактовать это предложение из вики.
Тела, нагретые до температур окружающего нас мира (-50..+50 градусов Цельсия) имеют максимум излучения в среднем инфракрасном диапазоне (длина волны 7..14 мкм). Для технических целей интересен также диапазон температур до сотен градусов, излучающий в диапазоне 3..7 мкм. Температуры около тысячи градусов и выше не требуют тепловизоров для наблюдения, их тепловое свечение видно невооруженным глазом.
Судя по нему выходит, что с ростом температуры длина волны уменьшается.
Например —
(-50..+50 градусов Цельсия) имеют максимум излучения в среднем инфракрасном диапазоне (длина волны 7..14 мкм)
до сотен градусов, излучающий в диапазоне 3..7 мкм
т.е. выходит что 7-14мкм — -50 — 50 градусов
3-7мкм — 50 и до сотен градусов.
Короче чем 3мкм уже очень высокие температуры и некоторые материалы начинают светить в видимом диапазоне.
т.е. есть прямая зависимость температуры и длины волны.
Это всего лишь вольное описание формулы Планка для спектральной плотности мощности излучения абс.чер.тела от длины волны и температуры, которая, действительно показывает смещение максимума излучения вниз в зависимости от температуры:
И… что-то мне кажется, дискуссия на эту тему едва ли кому тут интересна ;-)
Если бы не курс и зп, то желающих и имеющих данный прибор было бы больше.
Спасибо автору за подробный отчет и помощь в усилении желания покупки оного себе.
Это получается 7 или даже уже 8 обзор с компенсацией стоимости от администрации. Лучше бы количество призовых номинаций увеличили, а то кто-то старается, а его обходят менее качественные обзоры но от более именитых авторов и тех кто имеет хорошую поддержку. Мне как читателю печально видеть прекращение публикаций от некоторых толковых авторов, нужно что то менять, пока ресурс совсем не скатился до помойной ямы
Смотрим внимательно на дату, когда была объявлена программа поддержки, а потом на то, когда был заказан товар.
а даже если и программа поддержки, то простите, какая разница :)
Это получается 7 или даже уже 8 обзор с компенсацией стоимости от администрации.
Админы в начале месяца заявляли о четырех, мне самому любопытно, какие еще, например я так и не догадался.
Мне как читателю печально видеть прекращение публикаций от некоторых толковых авторов
Странно, не заметил, а кто то перестал писать? Вроде все, чьи обзоры мне нравятся, на месте :)
Дата заказа не показатель, заказ оформлен 29.12.15, несколько дней вы его уламывали на скидку как писали выше, а вот в начале января объявили о программе спонсирования. Хотя именно к вам никаких претензий, очень интересный обзор. Ну а написал здесь потому что главная тема о спонсировании закрыта для комментариев, а ваш обзор вроде как самый последний на данный момент
Наиболее близкий по характеристикам, но фирменный, прибор это FLIR TG165.
Могу только добавить, что Флир относит данные аппараты к категории термографов, тепловизорами они характеризуют приборы предназначенные для видеонаблюдения. В последнее время тепловизорами стали называть все подряд и некоторые дельцы этим пытаются пользоваться.
Также линзу тепловизора не делают из стекла (стекло не пропускает тепловое излучение), делают преимущественно из германия.
И насколько я знаю большинство работают на MWIR 3-5 мкм,
Если касательно к стационарным системам видеонаблюдения, то в данном диапазоне работают «охлаждаемые тепловизоры» (имеющие систему охлаждения, как правило холодильник Стирлинга, поэтому более дорогие).
Могу только добавить, что Флир относит данные аппараты к категории термографов, тепловизорами они характеризуют приборы предназначенные для видеонаблюдения.
В конце обзора я про это написал, указав, что данный прибор находится между термометрами и тепловизорами.
Также линзу тепловизора не делают из стекла
И это есть, даже есть фото, где хорошо видно то, что стекло не пропускает ИК.
Это под спойлером с разборкой.
Есть одна тонкость применительно именно к получению термограмм электроники.
Да, коэф.эмиссии можно настраивать, но, естественно, в пределах всего кадра он будет постоянен. Практически это приводит к, например, таким сюрпризам:
7 «холодных» кругов различного диаметра — это электролиты, отображаемая температура которых при 0.95 совершенно не соответствует реальным значениям. А именно их нагрев, как правило, имеет ключевое значение при расчете надежности всего изделия. То же самое будет на, например, радиаторах без чернения.
Выход — полная покраска всей платы черной краской (прыскать из баллончика ;-). Это, конечно, повлияет на тепловой режим, но… иных способов получения бол_менее корректной термограммы я не знаю.
Не обязательно чёрная, т.к. цвет в оптическом диапазоне значения не имеет, Вы в этом уже убедились :) Подходит почти любая матовая, в большинстве случаев даже маркером можно мазнуть
Но для радиаторов — не столь обязательно именно чернение. Даже глубокое анодирование (как на иных компьютерных) уже дает существенный эффект. Практически любая краска или эмаль тоже эффективна.
Сколько оно будет стоить со смартфоном?
Причем, как я понял, ему еще и не всякий смартфон подходит.
И да, интересовало именно автономное устройство, пусть и ущерб характеристик. А про этот обзор я хорошо знаю.
Не всякий, проверено, нужен свежий андроид, старше 4.3, и OTG, из всего парка андроидных устройств у меня заработал только со свежим планшетом самсунг, как, в общем и предполагалось.
В любом случае у меня нет ни смартфона (вообще), ни планшета на андроиде, потому покупка такого варианта тепловизора повлекла бы за собой и покупку смартфона или планшета. :(
Кроме того есть сложности с покупкой, на али проще.
Хотя по характеристикам он лучше, здесь я конечно спорить не буду.
Когда я выбирал, на одной чаше весов был именно тепловизор как самостоятельная единица, на другой как приставка к телефону.
За приставку было разрешение картинки, против — сложности с подбором подходящего девайса, зависимость от ПО. То есть допустим, перестали поддерживать ПО, и все, есть шанс остаться без нормально функционирующего девайса или телефона.
На сколько я тестил мини камеры для андроид — наличие USB-OTG еще не дает гарантии работы камеры! На на моем JIAYU G4S при наличии USB-OTG и процессора от МТК — не работают внешние камеры, хотя аппарат их видит, но изображения нет. С квалькомами и снапдрагонами вроде все должно работать.
переплатил, по ссылке выше и разрешение больше и универсальность
Вопрос спорный. Надо сравнивать из чего сделана линза, какой размер зерна болометра, какой тип болометра (старые дешевле) и т.д., однозначно сказать очень сложно.
У меня старый телефон Сони с камерой 3,2 Мп фотки качественнее (разрешение не учитываю) чем на Леново 8 Мп — это как пример.
Я думаю, вы и без меня это знаете, но смещение двух изображений называется параллакс и является нормой, например, для фотоаппаратов не зеркального типа. Возможно, в вашем случае, как раз именно это явление.
Я думаю, вы и без меня это знаете, но смещение двух изображений называется параллакс и является нормой
Да, знаю, вроде даже в обзоре упомянул.
Хочется добавить возможность подстройки, чтобы можно было сводить изображение с камер в одной точке.
погрешность в любом случае будет (чем ближе. тем больше), но должно стать лучше.
Хороший обзор. Обстоятельный. Я вижу что автор собирается использовать прибор для тестирования плат. Без макро линзы можно увидеть только большие нагретые участки без подробностей. Найти замкнутый чип конденсатор например будет сложно. При таком разрешении достаточно одной ZNSE с фокусом 50мм что бы кардинально улучшить тепловое изображение мелких деталей. Вот тут можно посмотреть как выглядит плата на тепловизоре с макро линзой при разрешении 80х60 ksr-video.imgix.net/assets/003/689/066/b6cb047f4c726cef7b989f38dfcdfbf6_webm.webm. Если нужно то и увеличить дальность тоже возможно. Я делал объектив для T10-M. У него похожее разрешение 80х60. Только угол у него 50 градусов. И человек на 30м выглядел как пятнышко. С объективом Х10 на 100м человека можно нормально видеть. Если интересно на моем канале можете посмотреть использование макро и теле объективов с тепловизорами. Например использование линз с разными фокусными расстояниями совместно с Seek для тестирования нагрева елементов на плате youtu.be/v34VBoi11JA.
Так при минусовых не получилось испытать.
Но качество работы повышается с понижением температуры прибора.
Для этих фото я его вынес на балкон, он там полежал пол часика.
Например вот еще пара фото на балконе.
1. Шкаф, внутри которого на одной из полок стоит небольшой компьютер.
стоит слева на полке горизонтально.
2. Двери на балкон.
слева окно было некоторое время открыто перед этим.
Минисервер, файлы, автоматический бекап с основного компа и т.п.
Раньше инет по вай фаю раздавал.
На этой полке стоят еще два УПСа, один для этого миникомпа, второй на 1000ВА онлайн, для основного, но пока УПСы отключены, нет необходимости.
Собственно поэтому справа прохладнее чем слева.
Для микросхем это точно не критично, максимум для чего опасно, это холодный старт жесткого диска.
Как вариант, если БП старый, то емкость конденсаторов при низкой температуре становится еще меньше.
Но так как компьютер работает круглосуточно, то такое бывает крайне редко, хотя нормально отрабатывал и холодные пуски.
Что-то мне помнится (читал где-то краем глаза), что именно у этих тепловизоров с малым разрешением с помощью чисто программного хака можно разрешение улучшить (поскольку сама матрица имеет лучшее разрешение). Я бы посоветовал автору поискать материалы на эту тему, вдруг?
Вполне возможно. Поскольку именно «краем глаза» читал — пока зеленое земноводное не позволяет обзавестись такой игрушкой, даже малого разрешения.
Однако, совсем не исключено, что и в младшей модели можно сдвинуться на шаг по разрешению. Если понять, как устроена и как сканируется матрица, то, наверное, и реальное разрешение можно определить по осциллограммам.
Есть ли фото с улицы? Если есть — выложи. Планирую купить, но использовать для анализа теплопотерь дома. Примеров наружных термограмм с этого девайса не нашел ни где.
Угол обзора 20 гр — не маловато ли?
Если по заявленным характеристикам, то в 4 раза меньше разрешение, там 31х31, у моего 60х60.
Если реально по фото, то по моему одно и то же, только стоит в два раза дороже.
Оказывается, китайцы не сидят на месте — видимо открыли месторождение микроболометров с разрешением 220х160 и выпустили несколько схожих моделей тепловизоров. Из интересных HTI HT-18 (производитель).
У меня как раз такой прибор. Рассказывал о нём здесь. И косяк в виде не соответствия картинок двух камер в нём тоже присутствует. Но вот разрешение болометра реально порадовало. С нетерпением жду зиму, чтобы обследовать квартиру на предмет утечек тепла, батареи отопления на предмет забитости секций и деревянный дом тоже на предмет утечек.
Ну, раз он у вас есть, тогда, может быть, вы знаете/написано в паспорте что у него за матрица: микроболометры или сегнетоэлектрик? Дело в том, что микроболометры так дёшево отродясь не стоили. А вот сегнетоэлектрический датчик стоил, но чувствительность у него гораздо хуже.
Паспорта нет! В советском понимании этого слова. Но есть китайский вариант руководства пользователя (или руководства по эксплуатации) на английском языке. Я сосканировал эту бумажку и выложил у себя на форуме. Для скачивания регистрация не требуется. Сам я смотрел это руководство и не нашёл там слов, похожих на болометр или сегнетоэлектрик.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Ну и конечно в обзорах применять буду.
Применений довольно много.
Скажем так, этот прибор я давно хотел себе, так как просто ИК термометра мне реально мало, хотя он и то сильно помогает. Особенно помогает там, где надо проверять цепи под напряжением.
Пробовал смотреть на дом напротив, но до него далеко.
Попробую сегодня «выгулять» вечером прибор, посмотрю на улице. Но у нас сейчас потеплело, потому не так контрастно выйдет.
сразу видно где мостики холода
смотреть лучше в -20-30С снаружи, сразу видно утечки тепла, получается лучше чем изнутри искать места холода
Кроме того, чем ниже температура воздуха, тем лучше, я потому и написал, что у нас сейчас потеплело. Из-за этого результат будет хуже.
Так же прибор помог выявить засор батареи
У нижней квартиры прям отчетливо видны места батарей — неужели такие теплопотери?
Насчет окон, тут конечно все печально, пластиковые окна не пропускают воздух, но вот тепло выпускают на ура.
Когда увидел батареи, тоже ужаснулся, получается вот так держит тепло относительно молодой (86 год ) дом
У нас дом вообще старый — даже представить себе не могу, как там всё красным светится. Пространства за батареей под подоконником утеплил пенофолом — интересно, насколько это сработало. Взять тепловизор для проверки негде, увы.
Вот фото комнаты во время ремонта, там видно по краям стены немного утолщаются. Там каркас с пенофолом и минватой
А это комната с капитальным утеплением. Так как она смежная с подъездом, это ещё и звукоизоляция
влажность в помещении не изменилась вообще (третий год уже)…
Стоит не дорого, но пожалуй можно взять и обычную алюминиевую фольгу из магазина, еще дешевле.
Конечно, если ваши вкусы поддерживают такой дизайнерский изыск, как кусок фольги за батареей, тогда да, имеет смысл, а с точки зрения обогрева комнаты ерунда.
но плохо изолированную стену, особенно, если батарея может быть горячей не всегда, все равно ведь разумно изолировать? ;)
Отражение от алюминия в ИК 90%.
Так и представляю как свет от фонарика светит сквозь фольгу.Ха-ха…
«фольга будет конечно отражать какую то часть излучения, но это мизер»- с вами весело!
В моём понимании температура воздуха в комнате зависит от соотношения площади нагретых стен +батареи к площади не нагретых стен (отнимающих тепло), но при этом конечно же серьёзную роль играет теплопередача на наружную сторону стены — это прямые теплопотери.
В этом русле теплоотражатель из фольги или подобного материала делает только хуже: не даёт греть стену (ухудшая соотношение площадей тёплых стен к холодным), при этом никак не уменьшает теплопроводность наружной стены.
Вам же НИКТО не предлагает клеить ГОЛУЮ фольгу.Ха-ха-ха…
У меня трубы отопления на старой квартире были в стенах, но батареи были обычные, правда на вид жестянки.
Особенно радовало то, что наружные стены были из железобетона, такие же как несущие. Кто такое мог придумать, не знаю.
Тепло отражённое на радиатор рассеивается в комнату, поглощается радиатором(белая эмаль прозрачна в ИК) и переизлучается в комнату.
«стена за ней остаётся холодной, уменьшая продувку „-ЧАВООО?
Знаете зачем делают стену ТОНЬШЕ и холоднее ЗА старыми чугунными радиаторами?
Потому что у чугунных радиаторов конвекция слабее алюминиевых(меньше оребрение).И холодный воздух от БОЛЕЕ тонкой стены создаёт большую конвекцию.
Так вот утончение стен под радиаторами-ЗЛО! Это теплопотери и идиотизм.И для алюминиевых радиаторов такая конвекция не нужна!
Фото радиаторов с улицы на термографе ВЫШЕ!
Две комнаты выходят на улицу двумя стенами.
Между комнатами кладовка, которая вообще не отапливается, в ней зимой градусов 12 тепла всего.
В комнатах было холодно, решил утеплить уличные стены изнутри.
Сделал всё по фэншую, от стены гидроизоляция, от квартиры пароизоляция, утеплитель листовой Изовер.
Стало всё прекрасно, в комнатах жара как в Африке.
Затем стал замечать какую то нездоровую фигню.
В итоге обои стали отваливаться на потолке, у уличных стен.
В общем через 4 года я всю нагороженную хрень снес, посмотрел, а там… Мать моя женщина.
Батареи прогревали стены, загоняя точку росы внутрь.
Лишившись подогрева, точка росы вылезла в квартиру.
Начала размножаться плесень.
Зимой она дохла, летом опять появлялась, в общем наросла прямо слоями.
Уличный угол между стенами промерзал насквозь, иней выступал изнутри. Затем он таял, вода по стене стекала на пол, возможно просачивалась в межпанельный шов перекрытий, там опять замерзала…
Промерзая в морозы, уличные стены передавали холод потолочным перекрытиям, из за чего обои с потолка и стали отваливаться. У соседей снизу стали обои в районе потолка отставать от стен из за промерзания межпанельного шва.
Опосля я подковался статейками по утеплению жилья. Надо было это делать перед, а не после.
Утеплять нужно только снаружи, изнутри это категорически неправильно.
Самая тема это конечно вентилируемый фасад по всему дому, но кто же будет делать.
Таки батарея должна греть уличную стену, чтобы сместить точку росу поглубже внутрь стены.
А то затейники пытаются теплоизолировать ее от стены.
Мои слова легко проверить.
Достаточно зимой в морозы взять подушку и прислонить ее к уличной стене, подальше от батареи, тем самым теплоизолировав часть стены.
Для усугубления эффекта желательно еще отгородить эту часть стены какой нибудь шторкой, для прекращения тепловой конвекции от батарей вдоль стены.
Всего на пару недель морозов.
А потом убрать и офигеть.
Вообще теплая бетонная стена это благо.
Огромная площадь с большой тепловой инерцией, позволяет проветрить комнату не выстужая. А утепленный «термос» без тепловой инерции не позволяет. Только окно открыл, раз и сразу холодно стало. Или пылесос или утюг включил, 5 мин и в комнате жара. Массивные бетонные или кирпичные стены таких резких перепадов температуры не допускают. Конечно можно к термосу грамотную вентиляцию соорудить. Но это совсем другие деньги и другая история.
Когда утеплял лоджию, то изучал данный вопрос. Все пишут что минватой можно утеплять только снаружи помещения. Внутри допустимо использовать только экструзионный пенополистирол. Проблема в паропроницаемости. Пенополистирол влагу практически не пропускает + дополнительно поверх него советуют класть фольгированнй пенофол в качестве пароизоляции. Тогда влага из помещения внутрь стены поступать не будет.
А в целом да, правильно вы говорите, утеплять изнутри можно только в крайнем случае. Снаружи правильнее.
А то затейники пытаются теплоизолировать ее от стены.» — в корне неверно.
Конструкция (стена+утеплитель снаружи) называется у строителей ограждающей конструкцией и её цель с точки зрения теплотехники, чтобы температура с улицы НИКАК не влияла на температуру в квартире (расчетные 18-20С). Надо просто подбирать толщину утеплителя адекватно вашему климатическому району, тогда и точка росы будет снаружи дома. Напишите толщину внешней стены, город и я вам дам расчет.
Судя по картинке — у вас нижняя подача: направление потока на вход в батарею снизу, на выход сверху. Алюминиевые (и биметал) радиаторы при таком подключении так себя ведут.
Переделывайте на диагональное включение: нижнюю трубу обводите под батареей и подключаете в правый верхний угол, верхнюю трубу опускаете ниже и подключаете в левый нижний угол. Останется немного извращений с байпасом.
Вот к примеру точно такая же батарея в соседней комнате
Я не спец в устройстве систем отопления дома, но, насколько понял оба этих стояка одинаковые и независимые друг от друга
Закройте байпасы и измерьте температуру труб до и после.
100% будет на первой батарее горячее нижняя труба, на второй — верхняя.
Два отверстия пробили, третье оказалось не по силам. Отнес на обмен, так мужики со всего рынка пришли смотреть на такую редкость.
Сам байпас должен быть с заужением на диаметр.
Может так оно и есть, просто на фото не видно.
Чудес не бывает!
Одно другому не мешает.
Спасибо за повторенный курс начальной оптики.
Я мне не горит. Я пока и без тепловизора перетопчусь, пирометр есть же )
На все посылки?
на все, дороже 22 евро.
У нас 150, но за тепловизор я таможне не платил.
Конечно, если бы мне позарез надо был тепловизор — отжалел бы 3 сотки.
Но на данный момент и так доходы упали в $ и помимо него есть на что потратиться. А это так… не к спеху. Может потом еще получше девайсы будут в эти деньги или даже еще дешевле и лучше. Короче, конкретно на эту штуку у меня сейчас прямо нет 300, на более важные вещи деньги трачу.
Штука забавная и нужная. У нас те кто индивидуальные дома строит — за такой штукой в очередь стоят, чтобы проверить где что сифонит. Автор, кстати, сдавайте ее в прокат — окупится мгновенно.
В теорию надо бы добавить кадры из первого Хищника, фото применяемого для съемок прибора, а также — стоимость того оборудования… а ведь прошло то меньше 30 лет :)
заявленые характеристики выше чем у описанного вами (разрешение и диапазон температур) но там делают упор на то что для вычисления используется железо смартфона/планшета. Может такое быть точнее и информативнее специализированного устройства?
Интересное устройство, выше разрешение, но имеет больше сложностей при покупке и требует наличия смартфона.
Как говорится, каждому свое.
Обозреваемого, да, более дорогих конкурентов, врядли.
Дело в том, что в комплекте камера + смартфон можно выйти на уровень уже 400-500 баксов, но это будет «сборная» конструкция, слабая механически.
И там камера телефона и ИК камера будут на значительном расстоянии друг от друга, что также накладывает некоторые ограничения.
Вот например, греющаяся панель:
Смещение температуры на «видимом диапазоне» связано с тем что для него она пользуется камерой телефона, которая смотри совсем в другое место, чем термальная)
Здесь есть обзор seek thermal. Был примерно полтора года назад.
Ну или для наблюдения за техпроцессами, там, где сейчас применяют специальные стекла.
Плюсую
Барышня на второй фотке больная? Может свиной грипп… )
Насколько я понимаю, это нормально, кроме того надо учитывать, что измерение не прецизионное, как у медицинских термометров.
Ну по крайней мере у тех что я лично проверял))
Фактически здесь такая же оптика и матрица, только материалы другие и принципы регистрации.
Просто ценник боюсь вам не понравится :)
vk.com/wall-56710057?own=1
Свиной грипп, однако!
Вопрос такого характера — почему на других кошечках в районе бюста холоднее и внизу теплее ???? Потом говорят сердце, сердце… :-)
Думаю что бюст меньше снабжается кровью, потому и прохладнее. Но этот вопрос скорее надо к врачам, они больше в курсе как мы устроены, я больше по блокам питания :)
Вопрос: Как узнать только с виду — кот или кошка ????
Ответ: Если побежал, то кот, побежала — кошка )))
Вот так вот :-)
Правда последнюю курсовую писал лет так 25 назад.
Если честно, то я даже не в курсе, сколько такие работы стоят.
Спасибо.
Купил…
Синий — холодный, красный горячий.
Справа внизу шкала, левее — холоднее, правее — горячее, и соответственно в зависимости от режима шкалы будет разная расцветка. кому как удобнее.
Стекло шкафа, немного тонированное, но обычное экранирует точно так же.
Раз китайцы освоили выпуск лазерных дальномеров на приемлимом уровне, значит скоро можно ждать и более качественных и дешевых тепловизоров, это радует.
А за спичечный коробок (бессменного участника всех обзоров) "+" однозначно ;-)
А за «живность» отдельное спасибо (повеселил)
вот у вас нет обзоров админ даже и не рассматривал вашу кандидатуру
Да это понятно. вот только если взять 100 баксов и попытаться собрать самому, то выяснится, что купить дешевле. :)
середину обзора промотал
но теоретическая часть и итог + кот просмотрел с интересом
Я так понял тепловизор из обзора и фото и термограммы сохраняет в формате BMP, т.е. постфактум на компьютере палитру не поменять?
На показном выше NEC-е термограммы могут сохраняться в формате SIT, есть родная убогая программа для работы с ними, есть еще Cronista, которая стоит конских денег.
Раз уж поднята тема тепловизоров может кто-нибудь посоветует софт для работы с термограммами?
Ваш тепловизор даже БУ стоит почти 4к баксов, это совсем разный класс приборов.
Пытаться найти греющийся элемент на плате, как это делают при поиске короткого замыкания, тоже будет что-то среднее между «сложно» и «очень сложно».
Для себя сделал вывод, что нормальный тепловизор за 300 долларов на данном этапе развития технологий еще не купить.
Это да. возможно еще сказывается отсутствие опыта, хотя я им некоторое время уже попользовался дома.
Особо спорить не буду. но пока за 300 баксов только такое, увы :(
У разных материалов без изменения этого параметра температура будет отличается, и порой в разы!
Вообще да, на разборке видно, что тепловизор это по сути матрица + линза + мелкий видеопроцессор, дальше обрабатывать чем нибудь либо сливать на комп по ЮСБ.
Видеопроцессор нужен для обработки сигнала с матрицы, как я понял, AL422B именно этим и занимается.
Может не там ищу, как это выглядит в работе?
В обозреваемом приборе этого очевидно нет, возможно, калибровка происходит при включении прибора с закрытой защитной крышкой на объектив (если она есть)
Нет, здесь обошлись без этого, шторка применяется в куда более дорогих устройствах.
А если точнее, шторка стоит в именно измерительных тепловизорах, там действительно она используется для калибровки.
А обзор — великолепный.
Только вопрос:
А можно как-то иначе?
Например сначала правые две, потом левые.
В таком варианте они «складываются» из-за тугих пружин.
P.S. Эх… хочу и себе такую штуку… :(
Вообще я в курсе этого :)
Или Вы имеете ввиду что вместо фразы «Это когда луна подсвечивает» мне надо было написать «Это когда „луна“ (звезды, инфракрасные прожекторы и т.д.) подсвечивают»?
Глядя на батарею, вообще ужас!
Видно только то, что она имеет некую температуру, сильно выше окруж. фона.
А смещение изображения с камеры при совмещении еще больше усугубляет ситуацию.
Утрирую, но при данном разрешении, наверное удобно отличать холодную кастрюлю, от горячеи и не более того.
Вам больше подошел бы хороший пирометр, типа testo 845, который имеет изменяемый фокус и можно очень точно, точечно замерять температуру компонентов на плате.
Обзор очень хороший и достоен огромного уважения за потраченное время, но сам прибор.., увы…
Ведь всего два параметра, интенсивность и длина волны, если я правильно понимаю.
Зачем тогда задали максимум в 300 градусов?
Сама матрица обычно имеет максимум 300С (во всяком случае, более 450 я не встречал), расширение вверх достигается сменными фильтрами.
Если от интенсивности, то с изменением расстояния показания будут плавать.
Я думал что ключевое — изменение длины волны.
А частота излучения (длина волны) есть не что иное как информация о температуре.
Можно ссылочку на почитать?
Практические диапазоны выбраны исключительно из-за наличия именно в них окон прозрачности поглощения излучения окр.пространством.
На почитать… Из популярного можно начать (по металлам, но относится ко всему):
www.optris.com/temperature-measurement-metal?file=tl_files/pdf/Downloads/Fachartikel/Englisch/White%20paper%20measurement%20of%20metal.pdf
Спасибо, немного освобожусь, почитаю, любопытно.
Вообще когда я готовил обзор, то немного изучал теорию, потому все что писал было найдено в интернете в соответствующих статьях.
Но с другой стороны, как трактовать это предложение из вики.
Судя по нему выходит, что с ростом температуры длина волны уменьшается.
Например —
т.е. выходит что 7-14мкм — -50 — 50 градусов
3-7мкм — 50 и до сотен градусов.
Короче чем 3мкм уже очень высокие температуры и некоторые материалы начинают светить в видимом диапазоне.
т.е. есть прямая зависимость температуры и длины волны.
И… что-то мне кажется, дискуссия на эту тему едва ли кому тут интересна ;-)
Спасибо автору за подробный отчет и помощь в усилении желания покупки оного себе.
а даже если и программа поддержки, то простите, какая разница :)
Админы в начале месяца заявляли о четырех, мне самому любопытно, какие еще, например я так и не догадался.
Странно, не заметил, а кто то перестал писать? Вроде все, чьи обзоры мне нравятся, на месте :)
Могу только добавить, что Флир относит данные аппараты к категории термографов, тепловизорами они характеризуют приборы предназначенные для видеонаблюдения. В последнее время тепловизорами стали называть все подряд и некоторые дельцы этим пытаются пользоваться.
Также линзу тепловизора не делают из стекла (стекло не пропускает тепловое излучение), делают преимущественно из германия.
Если касательно к стационарным системам видеонаблюдения, то в данном диапазоне работают «охлаждаемые тепловизоры» (имеющие систему охлаждения, как правило холодильник Стирлинга, поэтому более дорогие).
И это есть, даже есть фото, где хорошо видно то, что стекло не пропускает ИК.
Это под спойлером с разборкой.
Как по мне лучше было разместить в начале обзора ( в ознакомительной части), но это Ваш обзор, Вам решать.
Не подскажите, линза у Вашего прибора из чего изготовлена, ни где не видно (на плате, пластмассе)? Покрытие на линзе присутствует?
Да, коэф.эмиссии можно настраивать, но, естественно, в пределах всего кадра он будет постоянен. Практически это приводит к, например, таким сюрпризам:
7 «холодных» кругов различного диаметра — это электролиты, отображаемая температура которых при 0.95 совершенно не соответствует реальным значениям. А именно их нагрев, как правило, имеет ключевое значение при расчете надежности всего изделия. То же самое будет на, например, радиаторах без чернения.
Выход — полная покраска всей платы черной краской (прыскать из баллончика ;-). Это, конечно, повлияет на тепловой режим, но… иных способов получения бол_менее корректной термограммы я не знаю.
но при этом выходные были вполне красные.
Оригинально :) Где то есть дома черная автокраска в баллончике, но плату жалко :)
Причем, как я понял, ему еще и не всякий смартфон подходит.
И да, интересовало именно автономное устройство, пусть и ущерб характеристик. А про этот обзор я хорошо знаю.
Кроме того есть сложности с покупкой, на али проще.
Хотя по характеристикам он лучше, здесь я конечно спорить не буду.
За приставку было разрешение картинки, против — сложности с подбором подходящего девайса, зависимость от ПО. То есть допустим, перестали поддерживать ПО, и все, есть шанс остаться без нормально функционирующего девайса или телефона.
У меня старый телефон Сони с камерой 3,2 Мп фотки качественнее (разрешение не учитываю) чем на Леново 8 Мп — это как пример.
Обзор шикарный!
Хочется добавить возможность подстройки, чтобы можно было сводить изображение с камер в одной точке.
погрешность в любом случае будет (чем ближе. тем больше), но должно стать лучше.
Матриц в приборе две, ИК и обычная (по сути мелкая видеокамера)
Но качество работы повышается с понижением температуры прибора.
Для этих фото я его вынес на балкон, он там полежал пол часика.
Например вот еще пара фото на балконе.
1. Шкаф, внутри которого на одной из полок стоит небольшой компьютер.
стоит слева на полке горизонтально.
2. Двери на балкон.
слева окно было некоторое время открыто перед этим.
На втором скрине, видно куда ушло тепло.
Раньше инет по вай фаю раздавал.
На этой полке стоят еще два УПСа, один для этого миникомпа, второй на 1000ВА онлайн, для основного, но пока УПСы отключены, нет необходимости.
Собственно поэтому справа прохладнее чем слева.
Как вариант, если БП старый, то емкость конденсаторов при низкой температуре становится еще меньше.
Но так как компьютер работает круглосуточно, то такое бывает крайне редко, хотя нормально отрабатывал и холодные пуски.
Может есть снизу, но сдувать матрицу с платы не буду, думаю причины понятны :)
Однако, совсем не исключено, что и в младшей модели можно сдвинуться на шаг по разрешению. Если понять, как устроена и как сканируется матрица, то, наверное, и реальное разрешение можно определить по осциллограммам.
Разрешение: 80х60 px
https://geektimes.ru/post/271334/
Угол обзора 20 гр — не маловато ли?
Если реально по фото, то по моему одно и то же, только стоит в два раза дороже.
www.condtrol.ru/ndt/teplovizory/condtrol/teplovizor-condtrol-ir-cam2~a317021.html
Тут есть фотографии внутренностей и модификация.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.