Что-то давно я не писал про блоки питания, хотя это одна из моих самых любимых тем. Кроме того я как-то обошел своим вниманием блоки питания на распространенное напряжение в 12 Вольт.
В этот раз я решил убить двух зайцев, поковырять блок питания на 12 Вольт с пассивным охлаждением.
Осмотр, тесты, выводы, как всегда под катом.
Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.
Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.
На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора.
БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.
Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.
Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.
Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.
Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.
Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12
Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.
Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.
Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.
Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.
Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.
А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.
Мне он сходу напомнил блок питания на
48 Вольт 240 Ватт, я бы даже сказал что они один в один.
Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.
Классический осмотр начинки.
1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.
2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.
3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.
Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.
4. Входные конденсаторы Rubicon
g, закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.
5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.
6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.
Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.
По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.
Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.
1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.
Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.
Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.
Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.
Общий вид печатной платы снизу.
Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.
Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.
Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.
На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).
Попутно измерил емкость конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.
Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.
Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть :)
Вот теперь можно проводить тесты.
В качестве тестового стенда использовались
1.
Электронная нагрузка
2.
Мультиметр
3.
Осциллограф
4.
Тепловизор
5.
Термометр
6.
Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.
1. Режим холостого хода.
2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ
1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне
2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений
Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.
1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ
2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.
Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.
В прошлом
обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.
Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.
Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.
Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.
Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.
Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.
Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.
Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.
Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.
Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.
Конечно я не претендую на высокую точность, так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.
И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:
Вход — Выход — КПД.
4.2 — 0 — 0
96.2 — 79 — 82%
189,3 — 159 — 84%
290,4 — 238 — 82%
Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.
Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов —
ссылка.
Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.
Производитель же заявляет что —
Особенности:
Долговечные 105°C электролитические конденсаторы
Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности
Высокая рабочая температура до 70°C
Вибрации 5G
Малые размеры, высокая удельная мощность
Высокие КПД, долговечность и надежность
Все модули проходят 100% прогон
Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.
Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.
1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.
2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.
3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИм контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.
4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. ТАкие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.
5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая :) Намотка кривая, закатали в какой то клей.
6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).
Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.
На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.
Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.
В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его
48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.
Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.
Интересно, при питании от 110V, когда нагрузка на них значительно возрастает — сколько они смогут проработать? Уверен, что при полной нагрузке — недолго…
На схеме выделил красным 2 конденсатора для образования средней точки, при условии что на входе стоит 1 электролит на 400В.
1. два по 220uF 400V ~ 2$ общая ёмкость 440uF
2. два по 680uF 200V ~ 2$ общая ёмкость 340uF
На схеме же все видно.
Через один заряжаем один конденсатор, через другой — второй, в итоге напряжение на них складывается и получается то же самое что при 220.
Самая простая схема с удвоением.
Вообще странно что такой хороший К.П.Д… Тогда на полевиках должен быть ещё лучше.
На fcenter.ru можно посмотреть статьи Артамонова, как тестирует какой-нить Powerman полумост на полевиках, так 80%, как «старые» на биполярниках так 70% максимум.
А по поводу одного конденсатора для полумоста, я переделывал АТХ на TL494, и даже с одной плёнкой 1uF 250V, просто забыл вторую на минус кинуть и ничего не рвануло.
это описано в overclockers.ru автор serj. «powersupply II» 2004 г.
Кстати вместо одного можно два на 370-400V, благо посадочные места есть. На aliexpress как раз есть дешёвые 220uF 400V на тонких ножках ;-) (оопс уже нету:-()
размер у АТ тот-же, есть и побольше ATX.
ATX тоже есть разных форматов
Честно говроя сомневаюсь, что отсуствие вентиляторы это преимущество, не от хорошей жизни его в АТ/АТХ ставят. Топология фактически та-же: полумост, биполярники, выпрямление на шоттках
technopoint.ru/product/3444055b8c753120/blok-pitania-inwin-300w-ip-s300bn1-0-sale/characteristics
у этих размер сопоставим, кулер… ну да, но его еле слышно.
Но это снова же, кому что и зачем надо.
Спасибо!
Подскажите по выбору блока питания для проверки автомобильных усилителей звука на 12 вольт.
Якобы КПД автоуся ~50%. Типа в два раза меньше чем подаваемая мощность.
То есть если автоусь заявлен на 250 ватт выдаваемой мощности звука, значит блок питания ему нужен на 500 ватт?
Не очень имею сведения как правильно прикинуть?
Спасибо.
2. — мощность зависит от разных факторов. От нагрузки, питалова, типа усилка и т.д. Нужно схему смотреть, даташиты на микросхемы или замеры провести с помощью ослилографа, генератора сигналов, мультиметра, который умеет мерить норм переменный ток.
А что плохого и вообще будет, если мощность блока питания окажется не достаточной по ваттам для усилка?
До какой то громкости играть будет, потом выключится или как оно происходит?
И имеется ли ссылка на али на трансформаторный блок, к слову.
Есть куча всякого электро-хлама, которым пользуешься раз в год в лучшем случае и каждый раз искать родной или подходящий блок питания утомляет.
только цена уже почти 3т.р.
Прошлый век. У китайцев забиты склады этим дерьмом, скоро бесплатно раздавать будут.
Обзор профессиональный кстати.
В итоге перемотал его медным проводом аналогичного сечения — все отлично пашет )
У меня есть три БП 24В/15А типа сабжевых, только с активным охлаждением — в них выходные дроссели тоже намотаны в три жилы эмалированными алюминиевыми проводами.
И действительно поскребсти провод дросселя… Медь или аллюминий?
Нагрузил куском светодиодной ленты (по току около 2А было) в течение 1 часа — на кухне такой смрад стоял более двух дней!!!
после вскрытия обнаружил что один из входных конденсаторов потёк и облезла на нем шкурка а второй чуток надулся на «пятачке». Облезлый кондёр вонял как дохлый хомяк трёхнедельной выдержки — хотел исследовать — что с ним случилось, жена заставила вынести с квартиры это «протухшее животное». Думаю произошел банальный перегрев, посему считаю необходимым вводить принудительное охлаждение. Так и лежит сейчас — ждет доноров.
Спасибо за статьи и тесты!
598/36=16.6 :)
1016/27.9=36.4
Судя по вскрытию достойный товар.
И Минвил выходил из строя на моей памяти.
1. высохнут С в полумосте — всего-то и произойдет, что нагрузку держать перестанет, это не однотактный 90...265, к которому в комментах призывали (у того вся активная часть накроется);
2. починить легче, чем АТХ (нет капризной дежурки, которая обычно впихнута в самое нутро);
3. молчаливый.
Советую закупиться автомобильными кипятильниками на 10 А — я все тесты 12 В АТХ провожу с их использованием. Очень наглядно: в кружке кипяток, а на плате что?
Обычно в кружку сую пару штук.
В районе клемм низковольтная часть рядом с контуром заземления и большой зазор там не требуется.
Вот самое проблемное место по части безопасности — зазор около 3мм при минимуме 5мм для нормальных условий эксплуатации
Было-бы интересно глянуть зазоры в том-же меанвеле :)
Успокаивает немного только то, что плата имеет защитное покрытие и есть возможность подключить заземление.
Но место опасное.
Nichicon
Nippon Chemi-Con
Sanyo
Rubycon
Fujitsu
EPCOS
Matsushita
Hitachi
Ещё есть куча других тоже неплохих
Jamicon
CapXon
Vishay
SAMWHA
и др
А вот плохих слишком много всяких
Vishay не видел электролитов вообще, так в нормальные на мой взгляд попадают еще Teapo и Hitano. В FSP-шных блоках часто вижу марку Ost — тоже приличные вроде как. Ну и внезапно некоторые советские еще хороши, несмотря на возраст. Но — габариты великоваты и надо иметь чем проверить характеристики.
И надо понимать что у вменяемых производителей есть куча серий с разными характеристиками — не только 85/105/125 градусов, но и LowESR отдельно, и по времени работы варианты от «обычных» 2000 часов до 100000 часов у некоторых серий, и еще несколько для особых применений, но там я тоже не понял в чем смысл — типа спец. серий для балласта ламп, для аудио, автомобильные и т.п.
Пожалуйста назовите заводы изготовители. Это не праздный интерес. Работаю инженером на заводе по выпуску электролитических конденсаторов (не скажу на каком). Хочется знать, попадает-ли наш завод в хорошие, по мнению пользователей.
Суть в том что то что с разборки может попасть в годные, негодные, или почти негодные.
И некоторые годные ни в чем кроме габаритов не уступают новым, несмотря на возраст в десятки лет.
Не, такой не попадался.
Главное иметь ввиду, что ампер может быть и больше 8 и оно не обязаттельно дороже.
Можно еще старый ATX какой-нибудь вторичку домотать по 12В и обратную связь переделать под 19В, но это надо знать что и куда.
После неквалифицированного ремонта, радиаторы ключевых транзисторов и выходные диоды были установлены без прокладок! включался в сеть, правда через лампочку. После устранения казусов запускается на ХХ, светится диод, но при нагрузке ничего нет на выходе. Может кто подскажет вероятную причину? Спасибо.
Временно поставили АТХ на 15 А, работает.
Спасибо, kirich!
Рад что схема хоть кому то помогла. :)
Заказал для личных целей 12В 40А.
www.hardwaresecrets.com/apevia-turbolink-atx-tl450w-bk-power-supply-review/7/
КПД — % Max Load — мощность
73.0% — 37.6% — 169.1W
71.4% — 43.1% — 194.1W
69.2% — 48.4% — 217.7W
65.0% — 53.2% — 239.2 W
примеч. трансформтор, правда, хоть и промаркирован ERL -35, больше похож на что-то типа EI-33 (менее мощный).
полумост на биполярниках Cooler Master Elite Power 350 W
www.hardwaresecrets.com/cooler-master-elite-power-350-w-power-supply-review/2/
трансформатор вроде на честном ERL-35 сердечнике намотан.
КПД — % Max Load — мощность
73.9% — 19.3% — 67.5W
76.8% — 38.7% — 135.4W
75.8% — 60.9% — 213.1W
75.3% — 80.1% — 280.4W
72.1% — 99.5% — 348.4W
врут наверно, залезем к Артомонову,
fcenter.ru/online/hardarticles/tower/16715-Bloki_pitaniya_FSP_Optima_i_FSP_Optima_Pro
OPS450-60PNF полумост на биполярных транзисторах vs OPS550-80GLN «косой полумост» на полевиках с APFC.
Как видно из графиков переход на другую топологию+полевики дали вырост КПД с 80 до 85%.
Кроме того, КПД немного режут даже выходные/входные фильтры, как говорится — с миру по нитке.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.