Усилитель мощности на TPA3116D2 - навали валюме
- Цена: $7,58 (около $5 на момент покупки)
- Перейти в магазин
Решил посмотреть, а что это такое усилитель CLASS-D 2x50W по цене $0.1 за ватт.
Почитал, посмотрел. Среди самых дешевых с приличной выходной мощностью у китайцев есть TPA3116D2 и TDA7498. В итоге купил TPA3116D2 за $5. Понравилось наличие дополнительного предусилителя на ОУ TL074, батареи конденсаторов в вольтодобавке и большие индуктивности. Выходная мощностью 2x50W на 4Ohm с THD 10%. У китайцев появилась новая ревизия платы с двумя TPA3116D2 включенных мостом и выходной мощностью 2x100W. Смотри не перепутай %username%. Есть еще похожая плата с радиаторм на винтах — поговаривают что она имеет косяк в разводке и шумит.
Китайцы не стали изобретать велосипед и полностью передрали схему из datasheet. И даже читали форум Texas Instruments заменив рекомендуемые 3.3мкФ по входу на 1мкФ для устранения щелчков на меленькой громкости. Основные параметры работы TPA3116D2 на этой плате: BD-Modulation, switching frequency 500kHz, gain 26dB, input impedance 30kOhm, plimit/output voltage limit 17.9(Vrms).
Как сказал мне, 13 летнему пацану, один радиолюбитель — «Усилитель мощности без темброблока — это матюгальник». Сколько лет прошло, я все помню. У китайцев куча вариантов по низкой цене, но все они рассчитаны на двухполярное питание или в обще без него. Раскошелился на набор с LM1036. Обошелся в $8. Есть еще вариант на uPC1892 от фирмы NEC, но он оказался дороже.
Пришел с поддельной микросхемой — КЗ по питанию. Питал от лабораторника с ограничением по току, обошлось без дыма. Вернул половину стоимости и заказал отдельно микросхему за $2. Пришла нормальная, но месяц был потерян. За пару вечеров набросал классический DIY корпус. Заказал детали и стал ждать посылки с болтами, разъемами, кнопками, крутилками.
Общее время печати всех деталей составило около 18 часов на скорости 60мм/с. На две половины корпуса уходит по 120 грамм пластика при 20% заполнении, остальное мелочи. Для питания использовал народный БП на 24В/6А, заказанный по скидке за $6. Получаем 144Ватт, с небольшим запасом для проекта. После сборки и проверки, можно закоротить защитный диод D1 на плате TPA3116D2, КПД слегка подрастет.
На полку рядом с телевизором такое не поставишь, но в мастерской, гараже, магазине под прилавком очень даже. Теперь о звуке. Есть у меня ветеран AB класса — Kenwood KA-57 с выходной мощностью 2x50W на 8Ohm. Так вот разницы я почти не заметил. До 25-30 ватт отдаёт нормально без заметных на мой на слух искажений. Трехполосные колонки с 30см НЧ динамиками качает будь здоров. Даже я бы сказал не здоров — в груди диафрагма начинает неприятно вибрировать. Радиатор при этом еле теплый. Общий вес около 500 грамм — дискотека в рюкзаке. Не громкий щелчок при включении присутствует.
Общую цену не озвучиваю, подсчитать очень трудно. Тут тебе и высокий порог вхождение по цене 3D принтера и стоимость многих компонентов купленных оптом по 5 — 100 штук.
Корпус для печати забирать тут.
Почитал, посмотрел. Среди самых дешевых с приличной выходной мощностью у китайцев есть TPA3116D2 и TDA7498. В итоге купил TPA3116D2 за $5. Понравилось наличие дополнительного предусилителя на ОУ TL074, батареи конденсаторов в вольтодобавке и большие индуктивности. Выходная мощностью 2x50W на 4Ohm с THD 10%. У китайцев появилась новая ревизия платы с двумя TPA3116D2 включенных мостом и выходной мощностью 2x100W. Смотри не перепутай %username%. Есть еще похожая плата с радиаторм на винтах — поговаривают что она имеет косяк в разводке и шумит.
Китайцы не стали изобретать велосипед и полностью передрали схему из datasheet. И даже читали форум Texas Instruments заменив рекомендуемые 3.3мкФ по входу на 1мкФ для устранения щелчков на меленькой громкости. Основные параметры работы TPA3116D2 на этой плате: BD-Modulation, switching frequency 500kHz, gain 26dB, input impedance 30kOhm, plimit/output voltage limit 17.9(Vrms).
Как сказал мне, 13 летнему пацану, один радиолюбитель — «Усилитель мощности без темброблока — это матюгальник». Сколько лет прошло, я все помню. У китайцев куча вариантов по низкой цене, но все они рассчитаны на двухполярное питание или в обще без него. Раскошелился на набор с LM1036. Обошелся в $8. Есть еще вариант на uPC1892 от фирмы NEC, но он оказался дороже.
Пришел с поддельной микросхемой — КЗ по питанию. Питал от лабораторника с ограничением по току, обошлось без дыма. Вернул половину стоимости и заказал отдельно микросхему за $2. Пришла нормальная, но месяц был потерян. За пару вечеров набросал классический DIY корпус. Заказал детали и стал ждать посылки с болтами, разъемами, кнопками, крутилками.
Общее время печати всех деталей составило около 18 часов на скорости 60мм/с. На две половины корпуса уходит по 120 грамм пластика при 20% заполнении, остальное мелочи. Для питания использовал народный БП на 24В/6А, заказанный по скидке за $6. Получаем 144Ватт, с небольшим запасом для проекта. После сборки и проверки, можно закоротить защитный диод D1 на плате TPA3116D2, КПД слегка подрастет.
На полку рядом с телевизором такое не поставишь, но в мастерской, гараже, магазине под прилавком очень даже. Теперь о звуке. Есть у меня ветеран AB класса — Kenwood KA-57 с выходной мощностью 2x50W на 8Ohm. Так вот разницы я почти не заметил. До 25-30 ватт отдаёт нормально без заметных на мой на слух искажений. Трехполосные колонки с 30см НЧ динамиками качает будь здоров. Даже я бы сказал не здоров — в груди диафрагма начинает неприятно вибрировать. Радиатор при этом еле теплый. Общий вес около 500 грамм — дискотека в рюкзаке. Не громкий щелчок при включении присутствует.
Общую цену не озвучиваю, подсчитать очень трудно. Тут тебе и высокий порог вхождение по цене 3D принтера и стоимость многих компонентов купленных оптом по 5 — 100 штук.
Корпус для печати забирать тут.
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3628
145
|
| +53 |
3820
69
|
| +34 |
2876
55
|
а вот при потреблении 50Вт (т.е. 25Вт на канал) для непритязательного слушанья норм.
имхо.
пс для таких плат — самое оно корпуса с под компьютерных сд/двд
себе подобную ваял, непонятно — обзор нужен или нет…
интересен опыт какие АС подключались и как звучало
ищу с чего бы сделать 2х100Вт — в этом плане 3116 (2) не оправдал (чтоб на полную АС использовать)
а для комнаты — вполне норм, но буду переделывать, благо именно приводы есть
пс и главное двд рабочие, но куда их теперь..., помню в 2004-м кажись по 80-100$ стоили
*****
LM1036 не производится уже очень давно. Микруха бу в наборе? Да и как раз наоборот, хорошой системе темброблок не нужен. Надо просто привыкнуть слушать песню так, как ее записали. А не наваливать низ и высокие :)
0,39мкФ
У меня такая же платка как в обзоре, и БП почти такой, но на 4 А. Тоже брал все со скидками, платку усилка и БП в сумме за 10 долларов примерно. С автором согласен, что за свои деньги норм, но не более. Да и тихое, но навязчивое шипение в паузах воспроизведения из ВЧ головки заметно- большой минус как для меня, так и для очень многих.
Я это все к чему — графики хорошо при выборе между TPA3116D2 и TDA7498, а дальше кот в мешке которого вам положит трудолюбивый китаец.
если регулироваться будут басы не от 40 Гц вниз, а от 80, вряд ли это кому-то помешает.
2х30Вт с искажениями.
а нормально 2х5-7Вт…
короче муть какая то.
блок питания 24В 9А
чуть выше фотка на безкорпусную плату — она свои 2х50Вт отрабатывает
Так, примерно, выглядит.
Бошка Fostex FW800 если что. Весьма дохлая для ее цены и задач, поэтому и не делают таких почти. Гораздо дешевле, удобнее и качественнее поставить хотя бы четыре пятнашки или восемь десяток с эквивалентной суммой электромеханических параметров.
Как тут удалить сообщение?
— Э, я солил
— И я солил
— Я тоже солил
— Соли, соли! Я не солил…
Использовал для ремонта акустики 2.1 Edifier S330D, усилок был на двух микросхемах TDA7379. Полетел один канал в одной микросхеме. Покупал два раза микросхемы — оказались брак. Заказал указанную выше плату на Али. Поставил вместо заводской платы. Трансформатор и диодный мост использовал заводские, поставил после моста конденсатор на 33000 мкФ (был в закромах) и запитал алишную плату. Пришлось немного послесарить, но поскольку органы управления и разъемы выходят на заднюю панель сабвуфера внешний виз не пострадал. Единственно лишился проводного ДУ громкостью. Но не критично.
Два года полет нормальный. По приборам не оценивал звук. На мой немузыкальный слух звук не пострадал.
Это просто быстрая поделка для фото...)
Народный БП на 24В, желательно брать с двухсторонним монтажом элементов. Если позволяет пространство, то вместо простого разъёма 220V, можно поставить сразу с фильтром ( лишним не будет) — ТАКОЙ или ТАКОЙ (с предохранителем) или ТАКОЙ (плюс выключатель).
Под красную плату (под два отверстия) можно стойки поставить, сейчас (как понял) она на весу.
Тогда и входной экранированный следовало бы укоротить, да и лучше внутри корпуса для каждого канала землю отдельную и не соединять земли на входных RCA.
Про БП. Брал самый дешмаский на 24в/6а, какой на скидке был такой взял. На барахолке можно взять очень приличные AB-class за те же деньги, поэтому хотелось сделать как можно дешевле.
За class-D и DSP будущее имхо. Первый уже доступен всем DIY, спасибо китайским товарищам, то по DSP еще очень мало информации и цены кусаются, на поиграться. Лет через 10-15 думаю это будет в каждом блюпупе по $1.5.
поиск по названию ICE125ASX2
У меня один усь на двух TPA3116D2 (50вт х2 + 100вт), а второй на том что я привёл.
Оба стоят на моём столе около монитора. Колоночки на столе рядом, саб под столом.
Громко не гоняю, негде и не на чем. Но как всё работает, мне нравится. Это главное.
как-то, так получилось :)
БП там встроенный (на фото хорошо виден с левой стороны модуля). 2 канала. Корпус (который сверху, серебристый) от ТВ ресивера «Триколор DRE 5000» — бросовый.
В итоге вылилось: ICE125ASX2 брал ещё по 7000, кнопка 230руб, бананы на выход 250руб, тюльпаны на вход 250руб — 5шт, индикатор уровня — 367руб. Всё остальное из разборок и ручками.
Итого: 7897 рублей, примерно. Работа — бесплатно.
Модуль УНЧ ICE125ASX2 разработки Bang & Olufsen и компании ICEpower:
данные модули используют в своих усилителях и ресиверах многие бренды (и японские), не особенно выпячивая данный факт. В сети много инфо по данным УНЧ.
Хорошую машинку соорудили.
2.1 не понимаю. Я как бы знаю, что человеческое ухо не догоняет от куда идут НЧ и все такое, но считаю если место позволяет то лучше 2-х..3-х полосное стерео с нормальными НЧ динамиками.
В общем, всё оно дело вкуса.
Есть два одинаковых усилка, один с али, а другой собран из оригналных деталей. Как их отличить? И можно ли говорить что они равны?
Вы уверены, что там оригинальный чип? Я уже столько подделок от китайцев видел, что вообще не связываюсь с деталями с али. Относительно недавно перебирал деталюшки, всё китайское в мусорку и были к этому предпосылки. Подделывают почти всё.
Только тесты и замеры, а не фотографии смогут убедить купить данную заготовку. Я это к тому, что без замеров этот обзор пустышка.
Если микруха оригинал, то брать можно, иначе лучше взять в ЧиД за 680р., со свойственными косяками ЧиД. www.chipdip.ru/product/rdc2-0020
По последним заказам вопрос по 2SA1943 и 2SC5200. И ещё не разобрался с одной позицией (микруха), весьма и весьма дорогой и взял много… Вроде ОНО, ведёт себя как оригинал на одной частоте и совсем не оригинал на другой…
Но качество звука тоже приемлемым показалось. На наш стариковский слух-то…
Так что вот такая штука не годится здесь как предусь: https://aliexpress.ru/item/item/32769847201.html
А вот тут решили однополярно тот же чип запитать, может и нормально будет: https://aliexpress.ru/item/item/4000167724967.html
а не когда земля выполнена в виде шины т.е. длинного кабеля, по которому до общей точки питания протекает и ток усилителя мощности, и токи предусилителя, индикации, схем защиты и т.п.
и тем более, когда шина выполнена кольцом т.е. еще и сама с собой имеет больше одной точки контакта.
другой вариант — корпуса потенциометров не имеют контакта с общим проводом, или радио (и промышленные) наводки на тело детектируются входным каскадом ОУ.
причин может быть несколько.
наводки это другое, в вашем случае если причина в заземлении, то помехи вызывает протекание тока силовых цепей по части сигнальной земли.
можно убедиться, разграничив полосками металла от консервной банки блоки друг от друга.
если экранирование поможет, значит имели место наводки, а если нет, значит ошибка в подключении земли.
Так что решил подстраховаться и оставил 3.5мм. Можно было конечно слегка усложнить корпус и сделать буртик-замок исправляющий прикус между верхней и нижней крышкой как это делают в mass production, но у нас же штучное производство.
Можно же подобрать готовые из ABC, гораздо приятнее выглядят.
Я не говорю о фирменных OKW или BOPLA.
Можно и попроще подобрать.
Мест много, например ЗДЕСЬ
Да и с панелью намудрили. Можно было ORACALе напечатать поинтереснее что-нибудь.
в остальном дерзайте, ждем ваших работ.
Понимаю когда пазы прямоугольные или сложной формы.
А по поводу " ждем ваших работ", это вряд ли. Мне и на работе этой «дребедени» хватает,
Не хватало еще дома, на досуге этим заниматься.
Вот поучитесь у человека — полностью самодельная дека!!! Ниже по ссылке найдете его остальные приборы и самоделки.
Очень умный дядька с золотыми руками — тыц.
К новокупленной лампе ножки из под пузырьков прикрутить?
Да я эти пробки еще в далеком 1978 году применял для того же и без него.
Ну а если иметь нормальное оборудование, то можно и не такое сотворить.
А у меня, к сожалению, в квартире этого негде разместить, потому и не приобреталось.
Дядька то молодец.
Но повторяю, переносить работу в хобби нет никакого желания.
p.s. А картинки мои только визуализация из CAD, на самом деле выглядят гораздо лучше.
Может вы тогда не на своем месте? Может профессию поменять? Когда они не пресекаются — это грустно и похоже не каторгу.
Да и менять уж поздновато, не тот возраст.
Давайте не будем продолжать дискуссию, многим это совсем неинтересно.
Я всего то хотел узнать во сколько обошелся корпус, или у вас свой станок для печати.
Если не считать электричество, то каждая половина корпуса обошлась, а это 120 грамм пластика, в $2. Итого за все где-то около $5-$6. Печатал PLA.
удобнее программисту — определенно да.
лучше ли с точки зрения гармоник, ФЧХ, линейности, перегрузочной способности — не факт, it depends
темброблок в каком-либо виде будет нужен всегда, пока резонанс помещения и особенности АС влияют на восприятие звука.
преобразование Фурье, квантизация
АЧХ чувствительности уха человека:
А вообще, после установки тонкомпенсации я отключил темброблок — им только звук портить.
уберу пик на 55 Гц.
если вы думаете, что я буду ломать голову над провалом на частоте около 120 Гц, то зря, потому что у вас ошибка в измерениях.
интересно было бы посмотреть и на верхнюю половину АЧХ, но суть регулировки не меняется.
Когда-то был популярен «диагноз по аватарке», а вы вот по картинке определили, что у меня ошибка. Что еще интересного скажете? У кота почки не болят, случаем?
Всегда сложно понимать людей, делающих правильно, вместо — а мне так нравится!...)
2. как могут 'исправить' АЧХ два регулятора?
Кроме того, компенсировать эти кривые темброблоком с двумя регуляторами не получится, тут нужен хотя бы 1/2-октавный эквалайзер, а лучше больше.
Кстати, сегодня VHM-339 «щупал», недурно звучит, правда и стоит $15
нет, это тов. lexus-008
вообщем 338 меня опечалила, интересно что там 339
если только выходной каскад включен параллельно — так пойдет
Вот в 339 уже подкинули и операционников
Дано — старый антикварный радиоприёмник с одним динамиком, который хочу превратить в «умную колонку». Также дано — Raspberry pi с набалдашником ReSpeaker2:
У того на борту Cirrus Logic WM8960 98/95 dB Stereo Codec with Class D Speaker Driver про который в даташите написано «1W per channel into 8Ω BTL speakers». На плате, помимо выхода на стерео динамик есть ещё выход на наушники «40mW output power into 16Ω at 3.3V»
Задача — чтобы ответы Google Assistant или Amazon Alexa было слышно из динамика громко и без фоновых шумов.
Мне отдельный усилитель вообще нужен, или 1Вт, выдаваемого модулем, хватит? А если не хватит — что заказывать для усиления?
вам же моно нужно было. если стерео то вариантов больше: PAM8403, HT6872, HT8698
8610 будет даже с запасом.
или вот
Противно кода английское roadmap переводят как дорожная карта. Какой-то твая мая поломанный русский получается. Почему нельзя сказать нормально — план действий.
и у многих ли эта самая виндоуз на английском языке, а не на русском?
Дело ваше, я лишь высказал свое мнение.
Отличие этих терминов в Русском языке, это большое количество букв в словах.
При тесном расположении органов управления подписывать их по-русски тяжеловато.
Это же снос крыши просто, товарищи!
каждое помещение и большинство АС требуют подстройки тракта усиления — если цель не сравнение АЧХ акустики и комнат
поэтому, как было выше написано, смысла в темброблоке 0. он только все ухудшает
Бывают дроссели не на «феррите» (названий много, лень перечислять). У них так-же есть «насыщение» при превышении тока, но оно проходит на большем диапазоне токов (не так остро), а потому менее интенсивно.
Т.к. большой ток чаще дает НЧ сигнал, а искажения идут на ВЧ, то позвольте поздрасить — с «интермодом» вас. ))
В качестве Rload используется сопротивление динамика/2. Поправка /2 связана с «динамическими» свойствами динамика. Для примера, чтоб было понятно — электрический мотор потребляет 1А от 12В. Если его нагрузить, то 10А (пока логично). В момент подачи 12В мотор только раскручивается и ток будет очень большим, скажем 15А. По идее, это максимальный ток, хуже уже некуда! Или?.. Берем мотор, раскручиваем и тумблером переключаем ему полярность питания — и здесь уже будет 20-25А. У мотора была накопленная энергия, она сложилась с напряжением питания и, раз полное напряжение больше (~ в 2 раза), то и ток будет гораздо выше. Логика понятна? Так вот, «динамик» — это тот-же мотор, его ток потребления зависит от условий нагрузки. Графики Z от частоты видели, там далеко не прямая линия.
Так что, ток от усилителя «существенный» (цифры выше) — смотрите, когда загибается дроссель.
«не должен он при этом греться?»
Насыщение сердечника приводит к схлопыванию дросселя и бОльшая энергия в нем просто не накапливается. Это как стакан — в него можно влить стакан, остальное просто будет литься мимо (резкое возрастание тока). Т.е. греться дроссель особо не будет.
Но, на выходе стоит «С», и схлопывание дросселя приводит к циркулированию ВЧ сигнала ШИМ через него. Это приводит к шнурованию тока «по фронтам» ШИМ через конденсатор. И вот это действительно приводит к повышению нагрева И дросселя И конденсатора.
Т.о., режим перегрузки проще всего отследить по нагреву конденсатора, ведь ток динамика через него не течет.
Кстати, этот дефект (шнурование тока) приводит к срабатыванию токовой защиты инвертера. Выше уже были замечания о невозможности получить номинальную мощность без серьезных искажений (срабатывание защиты по току).
products.sumida.com/products/pdf/CDRH127LD.pdf
Saturation Current — 3.90А
Max. Current — 4.80A
Temperature Rise Current — 5.10A
Пояснительная картинка ниже, когда ее…
Для работы самого усилителя D этот фильтр не нужен. Уточнение — вообще, желателен.
Например, есть же усилители PAM8403 и они без оных замечательно обходится. Но, он для встраиваемых решений и провода «на улицу» не ходят.
Если хотите проверить — отключите конденсаторы фильтра. Если «боязно», процитирую DS:
Должно быть линейное нарастание тока, а здесь — понятно.
(фото не мое) forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:48:2199&page=2
У «феррита» процесс более острый, у «железа» сглаженный. На фото «железо».
Не надо сравнивать электромотор с активным сопротивлением 0,1Ом и динамик с его 4 Ома.
Хоть пилу на него пуляйте, хоть загзаги, хоть квадратами швыряйтесь — тока больше, что Uвх/Re вы не получите.
Ну и да, ваши «Vpeak/Rload = 18В/4=4.5A» — это 80Вт на канал. При мощностях, на которых это слушал автор, предельный ток будет вдвое ниже.
Увы, «железа» в свободной продаже нет, только килограммы по не гуманным ценам. Проще сдернуть со старой матплаты.
Когда себе собирал комбайн, просто взял с нужными дросселями, типа такого:
Есть и альтернативный вариант — убрать дроссели вовсе, смотрите немного выше. А еще лучше, почитайте первоисточник — DS на микросхему TPA3116D2, там это описано.
Или я уже всё забыл?
садись, 2
очень сильный фон стоит независимо от питания и громкости
так и валяются несколько штук
помогает его немного снизить это уменьшить коэфициент усиленияна самом ОУ
в итоге через спор мне вернули только половину денег
фонит он постоянно
особенно если начинать подносить палец к предусилителю то фон многократно возростает от чего сделал вывод что проблема в разводке предусилителя
одна как у меня с желтыми конденсаторами по входу и радиатор на жевачке (я переделал — сверлил плату (китайцы разводку передрали с datasheet так что можно сверлить безбоязненно там земляной полигон) и посадил радиатор на винты)
вторая версия с радиатором на винтах но с SMD кондерами по входу.
ну про третью я уже писал это 2x100W
у вас какая?
У нее нет обсуждаемых недостатков. Она не фонит, не щелкает, не греется, радиаторы прикручены. Отличная пайка, есть тон корректор. Можно usb под флешки допаять. Говорит по английски при смене режимов. У меня только немного шумит один из переменных резисторов, но я их не использую практически.
У меня саб с высокой чувствительностью и уровень среза можно было бы и повыше в мидбас поднять до 300, но плата режет меньше 200 Гц. Переключатель на плате позволяет пустить низы и в обычные каналы, но за счет низкого среза на широкополосниках этого почти не слышно. Поэтому ее без саба тоже можно использовать.
К плате желательно купить самый простой цап и разница на хороших динамиках будет сразу ощутима. Bluetooth к сожалению по качеству сильно уступает, кто бы что не писал, через него нет желания слушать. Мнение основано на прослушивании при невысокой громкости в квартире с упором на качество звучания.
Сделал из неё усь —
плата —
Вылез цифровой фон с компьютера (как паровоз на станции...), решилось переделкой земли в БП (БП от ноута ASUS на 4,74а — 20в), впаиванием резистора в районе 200 ом (первое что попалось) по совету serge_petrov.
Фон помер полностью, до невозможности услышать ухом в колонку на полной громкости компа и УНЧ.
но, по моему я сделал наоборот, так как он не советовал. Не хочется разбирать всё, извините.
С трудом вспоминаю, но вроде я впаял резистор (или конденсатор) между низкой и высокой земляными частями САМОГО импульсного БП. Короче, не помню, не взыщите.
БП у меня подключен 3х проводкой с землёй (дом старый, земля НЕ стандартная, на батарею отопления).
Лучше спросите его в личку, только не забудьте упомянуть тип БП (импульсный или нет).
Вот ещё один вариант — ссылка. Можно и у Кирича, спросить.
Земля в УНЧ у меня изначально была сведена правильно и в одну точку (мой батя меня хорошо землям и экранировке — учил), но помеха была, пока я тую доработку не впаял. Тогда всё утихло насмерть. Изначально поставил и CLC фильтр по питанию, и все сигнальные витым проводом и затем в изолированную оплётку, колечки ферритовые на входах и на динамики… и т.д. и т.п. не пересказать. Затихло только после доработки БП.
Земля моя хороша тем, что она только моя, не общедомовая, думаю :)
Ку без ООС на 1кГц около 75 дБ
В схеме к-т усиления задаётся соотношением резисторов.
я посчитал ку — резистор входа 2к резистор в оос 20к
получается 10. при питании оу через 7810 получается 5 вольт на полуволну. и меня терзают смутные сомнения.
Используйте виртуальный осциллограф
и делитель напряжения по входу звуковой карты.
спасибо за ссылку.
у некоторых 0,2В rms — максимум, у других — почти 1В.
У меня был ноут acer: мик вход был по чуйке почти 200 мВ (по сути линейный вход).
Я отсекал подтяжку питания (для мика) разделительным конденсатором и использовал его как линейный.
По другим параметрам проблем не было.