Лабораторный блок питания нищеброда
Лабораторный блок питания на основе DC-DC преобразователя XL4016.
ТТХ:
Входное напряжение: 7V — 40V
Выходное напряжение: 1.25V — 35V
Выходной ток: 0.3A — 10A
Для нормально отображения перехода с CV в CC схема индикации требует небольшой доработки. Режем дорожку между 7-й ногой ОУ LM358 и затвором VT1. Соединяем перемычкой затвор VT1 с 1-й ногой ОУ LM358. Удаляем синий светодиод с затвора. После доработки — красный загорается при срабатывании CC. Схема со всеми изменениями в конце статьи.
Два дня ушло на рисование классики. Все детали спроектированы для печати без поддержек.
Общее время печати составило около 22 часов на скорости 60мм/с. Стоимость PLA, без учета электричества и амортизации ~$5. В качестве первичного источника использовал старый БП от ноутбука фирмы HP, модель PPP017S. Выходное напряжение 18.5В, ток 6.5А. Для питания вентилятора +12В и линии USB +5В использовал MP1584. Имхо если не выдавливать из них все 3А, то за эти деньги вещь годная. Требуют напильника — 470мкФ-1000мкФ на выходе для уменьшения пульсаций. От 5 штук дешевле.
Многооборотные резисторы BOCHEN WXD3-13-2W на 10кОм, 2 штуки. Показометр DSN-VC288 — тормоз, не возможно настроить на весь диапазон 0В-100В. Врет или в начале, или в конце. Кое-как настроил на 0В-30В. По току совсем печально — ток 0.3А показывает 0.7А, ток 3.5А показывает 5.5А и регулировки не хватает скомпенсировать это безобразие. Если напряжение первичного источника «Supply Power» меньше 30В, то «Isolated Power» можно запитать от «Supply Power», что и было сделано.
Страшный сон электрика
Передняя панель
Для USB использовал такие платы. Ищутся по «Type A Female USB To DIP 2.54mm PCB Connector». Оптом от 5-10 штук дешевле.
Выставил 12В/10А и снял пульсации осциллографом с закрытым входом. В качестве нагрузки автомобильная лампочка дальнего света. Получилось 20мВ с частотой 166кГц. Отличный результат.
При выдергивании нагрузки в режиме CC, модуль не горит и не плавится. Из недостатков — на моем экземпляре не удалось выставить ниже 1.4В по напряжению и 0.3А по току. Огромная входная ёмкость кондесаторов. Еще один косяк — при минимальном напряжении 1.4В ограничение тока не работает и модуль выдает на все деньги, около 12А. Как написал в комментариях ksiman, 12А глюк устраняется добавлением резистора 100 Ом в разрыв между 2-й ногой XL4016 и выходом регулируемого делителя напряжения R9-R11-R12. Схема после всех доработок
Фото платы после ножа
Забирать модели тут.
ТТХ:
Входное напряжение: 7V — 40V
Выходное напряжение: 1.25V — 35V
Выходной ток: 0.3A — 10A
Для нормально отображения перехода с CV в CC схема индикации требует небольшой доработки. Режем дорожку между 7-й ногой ОУ LM358 и затвором VT1. Соединяем перемычкой затвор VT1 с 1-й ногой ОУ LM358. Удаляем синий светодиод с затвора. После доработки — красный загорается при срабатывании CC. Схема со всеми изменениями в конце статьи.
Два дня ушло на рисование классики. Все детали спроектированы для печати без поддержек.
Общее время печати составило около 22 часов на скорости 60мм/с. Стоимость PLA, без учета электричества и амортизации ~$5. В качестве первичного источника использовал старый БП от ноутбука фирмы HP, модель PPP017S. Выходное напряжение 18.5В, ток 6.5А. Для питания вентилятора +12В и линии USB +5В использовал MP1584. Имхо если не выдавливать из них все 3А, то за эти деньги вещь годная. Требуют напильника — 470мкФ-1000мкФ на выходе для уменьшения пульсаций. От 5 штук дешевле.
Многооборотные резисторы BOCHEN WXD3-13-2W на 10кОм, 2 штуки. Показометр DSN-VC288 — тормоз, не возможно настроить на весь диапазон 0В-100В. Врет или в начале, или в конце. Кое-как настроил на 0В-30В. По току совсем печально — ток 0.3А показывает 0.7А, ток 3.5А показывает 5.5А и регулировки не хватает скомпенсировать это безобразие. Если напряжение первичного источника «Supply Power» меньше 30В, то «Isolated Power» можно запитать от «Supply Power», что и было сделано.
Страшный сон электрика
Передняя панель
Для USB использовал такие платы. Ищутся по «Type A Female USB To DIP 2.54mm PCB Connector». Оптом от 5-10 штук дешевле.
Выставил 12В/10А и снял пульсации осциллографом с закрытым входом. В качестве нагрузки автомобильная лампочка дальнего света. Получилось 20мВ с частотой 166кГц. Отличный результат.
При выдергивании нагрузки в режиме CC, модуль не горит и не плавится. Из недостатков — на моем экземпляре не удалось выставить ниже 1.4В по напряжению и 0.3А по току. Огромная входная ёмкость кондесаторов. Еще один косяк — при минимальном напряжении 1.4В ограничение тока не работает и модуль выдает на все деньги, около 12А. Как написал в комментариях ksiman, 12А глюк устраняется добавлением резистора 100 Ом в разрыв между 2-й ногой XL4016 и выходом регулируемого делителя напряжения R9-R11-R12. Схема после всех доработок
Фото платы после ножа
Забирать модели тут.
Самые обсуждаемые обзоры
| +19 |
1237
39
|
| +37 |
2389
28
|
Подойдут ли для него «народные» 24в/15A или 24в/9А или 36в/6А
Или покажите в качестве примера, какие именно БП подходят для построения этого источника питания.
Радиатор стоит практически вплотную к пластику. Пластик не потечёт от нагрева?
Ну и открою вам секрет — чтоб не душить вентилятор растояние до объекта охлаждения должно быть >= 1.5 диаметра лопастей. В моей конструкции 1 диаметр, но мой вентилятор выдаёт хорошее давлнние (не путать с потоком), так что все ОК.
Ликбез для чайников тут.
Можно существенно увеличить статическое давление корпусного вентилятора небольшими доработками, часть из которых применяется в тяговых модельных импеллерах или вентиляторах турбонаддува.
Смысл доработок — уменьшить зазоры между крыльчаткой и обечайкой вентилятора и предотвратить (свести к минимуму) обратный выброс воздуха по импеллеру/обечайке. Так же, оформление «входной группы» — кок и «тоннель» на входе длиной не менее толщины крыльчатки. Ну и классика — спрямляющий аппарат для увеличения воздушного потока в продуваемом объекте.
Имеет смысл проводить на вентиляторах от 100-120мм толщиной от 25мм и с обротами от 2800-3000 и более.
Как-то все собиралось и опробывалось по частям и в рамках тех тем и вопросов, которыми тогда занимался. В основном — воздушные винты, потом нагнетательные вентиляторы. Позже — импеллеры. А компиляция информации привела к доработкам корпусных вентиляторов ПК когда это понадобилось, т.е. снижение шума и приведение сравнительно маломощных и недорогих вентиляторов к приемлемым параметрам.
Когда потребность в таких вентиляторах исчисляется десятками, то доработка корпусного вентилятора за 250-300р или покупка «фирмешного» за 1500-2000р становится более, чем актуальной.
Прочитал ваше сообщение про поток-давление. Интуитивно это знал, но чуствуется, что вы знаете больше и лучше… Считаю, что подобный пост будет интересен и популярен(возможно с вашими примерами), хотя холивар будет однозначно. В общем: просим!
ps: для всех: о том, что входящий поток должен быть равен исходящему -знаю. Всегда терзала мысль, зачем ставят передние вентиляторы, на примере автора там должны стоять что-то типо улитки, чтобы загонять воздух внутрь.На своем компе ставил и задние вентиляторы и на боковую крышку нагнетающий. Вычитал, что индийскими аромапалочками дымовыми можно потоки смотреть. Но для этого нужно стеклянную боковую крышку мутить. А потом забил на все это )))
Есть очень простой критерий оценки правильно организованной вентиляции и охлаждения корпуса — если после снятия боковой крышки ПК стал лучше охлаждаться, то организованной вентиляции в нем нет.
Я обычно переставляю харды в корзины 5.25" начиная со второй сверху (при верхнем расположении БП) и ставлю на них решетки. Таким образом один корпусной вытяжной вентилятор на задней стенке + БП обеспечивают охлаждегние винтов, процессора и ключей питания на материнке.
С видеокартой есть варианты в зависимости от наличия и расположения вентиляционных окон в корпусе на боковой крышке. Бывало, что устанавливал в корпусе перегоролку выше или ниже видеокарты и приточный канал под СО карты с передней панели.Тут много зависит даже от типа СО карты — как расположены пластины радиатора — вдоль или поперек карты, тюею в какие стороны происходит выброс горячего воздуха и каким образом его принимать и удалять.
А такой существенный апгрейд вентиляторов требуется для продувки Ш-образных радиаторов при мощном тепловыделении, т.е. достаточно специфических задач.
Не бюджетно, но она того стоит
Или более бюджетный вариант
2 независимых канала, можно добавить подстроечники и более точно выставить выходную напругу.
И более мощный вариант 5В 8А
За статью спасибо!
Не мы начали эту войнуне мы тут начали про нищебродов жаловаться :)Кста а почему не CD-ROM 5.25?
Внутри транс вроде 24В5А, после диодного моста как раз в район 30 или 32В на сколько я помню вышло. Ну и парочка кондеров по больше )
А с очередью проблемы были неприятные — edonkey запускаешь и все сдыхало вообще, прочихивалось минут через двадцать. С emule, правда, такой фигни не было.
Какой ток (минимальный) будет на выходе, если выставить минимальное напряжение?
Ну, т.е. выставить «минимум» и сделать КЗ.
То есть, что есть ксяоми за свои деньги? И какой путь (если еще актуален) вкатиться незадорого и потом улучшать? (потому что сразу вкатиться задорого всегда жаба душит)
Самсунг 7562. Купил в прошлом году за эквивалент 13 баксов.
Уже пора менять?
У меня тоже пару штучек таких есть. Вольтамперметр такой же, понижающий чуть-чуть другой (SZBK07, накупил в свое время правильной партии (есть очень схожие клоны), ну и считаю их самыми сочными). Ну и питание 48В2А (вроде даже и не понижал напругу, так работает) или 24В4А, тоже относительно хорошей модели с норм межобмоточным кондером и т.д, в принципе и в параллель бы включил без проблем.
И корпус для них — отрезанный лобзиком кусок покрытой лаком доски, ну и все на саморезах, притом разных. Один «лбп» на ножках, а на другой ножек не хватило, подложил куски пластика для высоты.
Вполне себе адекватно работают. Что в освещении с регулировкой, что для моторчика.
Блок питания не обязательно брать как у автора, берите из того что есть и даже не один. В наличии были 3 блока питания на 9 вольт, 4 ампера. Соединены последовательно и в итоге имеем 27 вольт 4 ампера. Далее это идет на понижающий преобразователь. Габариты: ширина 160 мм, глубина 125 мм, высота 60 мм.
Я взял кусочек медного провода 2.5мм2, уложил его на дорожку и обильно залил припоем по всей длине.
Бюджет 4-5 т.р., нужно 0-30 V, 0-5 A.
И чтобы удобное управление (отдельные крутилки) и защиты.
https://aliexpress.ru/item/item/32997480145.html
Входной ток (при 220 В переменного тока, полная нагрузка): 0.6A
Это значит (с учетом КПД) примерно 100W максимальной полезной нагрузки.
UPD: нашел на закладке: Выходная мощность: 51-100 Вт
Но «антинародный» KORAD KA3005 лучше (6 264 руб).
Подобного добра в РФ было/есть/будет всегда вагон и маленькая тележка.
Кстати главное не озвучено, что надо то: линейник или импульсник.
Импульсника хватит с головой, кстати лучше наверное все-таки 30 V, 10 A, для тестирования RC, нужно честные 300 W. Формфактор предложенный выше меня устраивает, но они с разными логотипами и наверное схемотехника разная, хочется оптимальный вариант.
P.S. у меня например несколько штук линейных как раз до 30в, а на импульсники до сих пор не тянет, хотя импульсник 48V 15A в хозяйстве бы и не помешал (для драйверов ШД), но поскольку это нужно 1-2 раза в год, вряд ли я когда его собирать буду — обычными минивелами для этой редкой цели перебьюсь…
Использую от зарядки аккумулятора автомобильного, до проверки светодидов. Универсальная полезная вещь. И место не занимает.
Установка тока без организации КЗ. Умное управление вентилятором. Если вы занимаетесь светодиодами, проверкой стабилитронов, этот БП для этого подойдёт, импульсник сожгёт светодиоды. Для питания радиоаппаратуры импульсник тоже не подходит. Для всяких опытов, зарядки АКБ у меня импульсник Wanptek 60V 5A, я выбрал его из-за большого радиатора на всю боковую стенку. А рекомендованный тут KORAD KA3005 неудобен, по управлению напоминает разные GOPHERTы, RD. А если всё-таки нужен ток 10А, тогда импульсник.
Далеко не все «электронику» ремонтируют и тестируют. Для большинства людей, этого GOPHERT с головой хватает. Там не всё так плохо. Зато эти GOPHERT есть на разное напряжение и ток.
GOPHERT (обзор) Цена: $44.99 => у китайцев теперь $86.26
Обзор Цена: $180.44 ($151) => у китайцев теперь $273.67. На этом на «народности» можно поставить жирный крест (брали то из-за бюджетности). А теперь, когда GOPHERT обогнал по цене KORAD (у того доставка дорогая была из-за веса) комментировать вроде как и нечего (6 264 руб с бесплатной доставкой со склада в РФ).
P.S. Клоны GOPHERT найти разумеется можно и дешевле (от 4800 руб) но что у них внутри х.з.
P.S. но кому то и кобыла «невеста»))
PS: ещё советую проверять монтаж, на моем блоке перепутали местами входные и выходные электролиты.
А это в корпусе от компьютерного БП + «народный» БП на 36в + усилил радиаторы
Например вы паяете предварительный усилитель. Его потребление 50мА. Ставите ток с небольшим запасом 80мА-100мА и включате. Если сделали ошибку в монтаже, то ничего не сгорит и не поплавится, тк БП ограничит ток и вместо 10А потечёт всего 80мА. Понятно?
Да, кстати, и без переделки можно выставить ток 80-100мА, режим СС и без переделки работает, проблема только в его индикации.
С 3д принтером?
Просто назвался нищебродом, изволь соответствовать.
Вытащи из закромов какой-то бу корпус или попроси у друга нищеброда за бутылку.
Тогда всё ок.
Доходы не изменяются в средних мобильниках.
3д принтер не вещь первой необходимости и даже не сотой.
Тем более век разного хайтека не долог.
Ну итд. Сейчас присматриваюсь к SolidWorks ну и заодно CATIA гляну если там настолько хорошо автоматизация развита. Вы случайно не в курсе какой из последних SolidWorks работает на Win7 x86?
Как по мне для новичка SolidWorks или Fusion 360 отлично подойдут для освоения с зелью печати поделек для 3D печати. Что конкретно, то уже дело вкуса.
Себе рисовал БП в солиде, вполне неплохо получилось.
А какой народный ЛБП из ATX блока питания?
Или там смысла в ATX нет, если под рукой россыпь ноутбучных БП и с ними проще?
Тогда какой народный с ноутбучным БП?
Собран на базе кит набора из китая, все силовые элементы заменены на мощнее.
Силовая часть- 2 транзистора Motorola 2n3055 отдают тепло в радиатор, он в железный корпус из 2.5мм стали, потом в крышку, и в трансформатор можно. Все добро под 10кг весит. Можно жарить на все 5А долгосрочно, но в жару(заряжал акб) на радиатор направлял вентилятор, тк спустя час уже весь корпус нагревался.
Самое долгое было-изготовить корпус, а так электроника завелась сразу. Один раз при совсем слабой нагрузке вылетели выпрямительные диоды хз чего, а далее все норм.
вот, что получилось
на таком модуле собрал, коробочку вырезал на лазере со2 из акрила. силовой БП от мертвого древнего ноутбука.
коробочка 4 доллара + 11 за модуль. Гуманно…
В отверстия для светодиода неплохо бы подошёл кончик от колпачка с клеем (я вклеивал в оранжевый наконечник колпачка красный светодиод, получился неплохой рассеиватель, плюс по диаметру подошло идеально). Показометр всё же лучше заменить на 4 символа.
Выходит 2 в 1, и зарядник для всего и БП 2-30В (шаг 0,1В), 0,5-10А (шаг 0,1А)
Точность на удивление отличная.
Правда есть типа зарядка от Toolkit RC (мелкая самая), там такая функция есть, пробовал, работает так себе, да и в целом отвратительное устройство.
находил подобное https://aliexpress.ru/item/4000138918802.html
Тоже планирую такой от одного 18650 запитать. а то за большим БП обычно лень бегать.
Был у меня блок питания на таком преобразователе.
Основное зло — переменники со временем поднашиваются и можно словить нежданчик, когда при регулировке напряжения «на ходу» напряжение резко прыгнет до величины испускания вошебного дыма подключенным устройством.
В итоге разобрал и поставил трёхамперный преобразователь с управлением тремя кнопками. Который вдобавок точно показывает напряжение и ток.
При этом стоит чуть дороже и прекрасно встраивается в переднюю панель.
Про прыжки есть такое. Для этого в моей ревизии между выводами премеников стоит по конденсатору. От обрыва это конечно не спасет, но во время вращения очень помогает сглаживать переходные процессы.
пы.сы. я свои переменники разбирал и смазывал, чтоб продлить срок службы.
По индикации — можно ли сделать чтобы и штатная (на зарядку АКБ) работала и дополнительная СС CV тоже?
Вот статья о доработке: elschemo.ru/dlya-nachinayushhix/kitajskij-voltampermetr-dsn-vc288-obzor-i-dorabotka/
если я настроил на 5 в а вход пляшет 10..15в то выход тоже плясать будет?
Немного не понятно ведет себя такой же преобразователь, то ли это косяк или же так и должно быть.
Странность в следующем: устанавливаю напряжение без нагрузки, ну скажем 12в (на входе преобразователя 24в), далее подключаю нагрузку (резистор ~5 ом), ток ~2,4 А, напряжение остается 12в. Если начинаю уменьшать (ограничивать) ток, то напряжение начинает падать. При токе 1А, напряжение падает примерно до ~5в.
Так и должно быть? Или все же какая то проблема на плате?