Универсальный электронный динамометрический адаптер WISRETEC BDA4-340 1/2" или отчет об осенней переобувке
- Цена: $46.69 (с купоном $44.69)
- Перейти в магазин
Адаптер предназначен для работы воротком или трещоткой формата 1/2".
Это улучшенная модель, которая питается не от CR2032, а от пары «мизинчиковых» аккумуляторов (2хААА/LR3).
Автозима, как всегда, наступает неожиданно, поэтому готовлюсь заранее — устройство использовал для контроля затяжки колес при осенней переобувке.
Приветствую! В обзоре речь пойдет про универсальный электронный динамометрический адаптер WISRETEC. Конкретно про модель BDA4 с пределом измерения до 340 ньютон-метров и стандартом 1/2" для ключей и торцевых головок.
Электронный динамометрический адаптер WISRETEC BDA4 работает в диапазоне измерений от 40 до 200 Нм. 50 ячеек памяти позволяют возвращаться к ранее сделанным замерам для составления отчета или анализа статистики. Размер адаптера — 75х45х45 мм. Погрешность измерений составляет 2%. Предназначен для людей, которые понимают зачем нужно измерять момент при затяжке, а также для контроля проведенных работ. Всего в лоте четыре модели, выбирайте очень внимательно.
А конкретно:
BDA2-030 (1/4") с пределами измерения 0.3-30Nm — этот вариант подойдет для точных работ.
BDA3-135 (3/8") с пределами измерения 1.35-135Nm — это самый универсальный вариант, который подойдет для всего, но, блин, под него нужен отдельный набор торцевых головок и воротков на 3/8". А так, ну прямо самый удобный.
BDA4-200 (1/2") с пределами измерения 2-200Nm — тоже хороший вариант с пределом 200 н-м, подойдет и для ремонта, и для шиномонтажа.
BDA4-340 (1/2") с пределами измерения 3.4-340Nm — самый грубый и самый мощный вариант. Брал себе просто посмотреть что это и с чем это едят. Имеет самую большую погрешность.
Характеристики:
Brand: WISRETEC
Model: BDA2-030, BDA3-135, BDA4-200, BDA4-340 (optional)
Type: Electronic Digital Torquemeter
Material: ABS+steel
Color: black
Battery: 2 * AAA battery, 1.5V (included)
Accuracy: ±2%
Memory: 50
Resolution: 0.1
Alarm range:
BDA2-030: 1.5-30Nm
BDA3-135: 6.8-135Nm
BDA4-200: 10-200Nm
BDA4-340: 17-340Nm
Accuracy guarantee range: 20-100% of max torque
Measurement: peak/trace
Units: Nm/Kg.c-m/Kg.m/lb.in/lb.ft
Auto shut off: 70 seconds (if do not use digital torque adapter)
Item size: 75 * 45mm / 3.0 * 1.8in
Item weight: 210g
Обратите внимание, что точные измерения доступны не во всем рабочем диапазоне. А конкретно, модель BDA340 начинает более-менее показывать от 17 Nm, то есть точные конструкции им нельзя собирать.
На фото комплект поставки динамометра
Приходит он в интересном кейсе, на вид прочном, компактном, удобном.
Кейс качественный на вид, обеспечивает защиту при хранении и транспортировке
В передней части есть хитрый замок-защелка
Внешний вид электронного динамометрического адаптера WISRETEC
Корпус пластиковый, а вот рабочая часть и прочного металла. Сверху гнездо для 1/2"
Снизу под торцевые головки, сам адаптер с шариком. Присутствует надпись с указанием бренда и модели, а также серийный номер
Для контроля показаний служит дисплей, светодиодная индикация. Для управления служит кнопочный блок под дисплеем.
На задней части — крышка батарейного отсека.
В отличие от старых моделей, тут используется пара ААА батареек, что прибавляет времени работы (значительно). Модели, работающие от CR2032 работают сравнимо меньше по времени.
При включении происходит дисплейный тест (загораются все символы на экране на 1 секунду).
Выдержка описания кнопок из инструкции. Достаточно просто — есть режим пикового значения, есть текущего. Можно занести или просмотреть ячейки памяти. Плюс переключение единиц измерения. Ну и установка целевого значения момента.
Готовлю испытания))))
Так как зима у нас всегда наступает внезапно, то лучше заранее подумать о смене колес или покрышек на зимние. Лучше не рисковать. Если вы не успели «переобуться», а на улице минусовая температура, гололед/мокрый снег, то лучше оставьте железного коня дома/в гараже и воспользуйтесь общественным траспортом.
Ну а я выбрал время в выходные «перекинуть» колеса.
Часть инструмента засветилась в предыдущем обзоре Винтоверт Milwaukee 2857-20 M18 FUEL Impact Driver (ONE-KEY) или отчет о весенней переобувке. Дополнительно был приобретен Динамометрический ключ MATRIX 14160, 42–210 Нм. Ну и герой обзора электронный динамометрический адаптер WISRETEC BDA4-340 1/2".
С весны были затянуты на 115-120 н*м (Тянул Милкой)
Сейчас настраиваю контрольный ключ на 100 н*м.
Аккуратно подтягиваю колесный болт
При приближении к диапазону устройство начинает сигнализировать — на фото светодиодная индикация
Протягиваю колеса, перепроверяю. Кстати, измеряет в обе стороны (на откручивание и на закручивание).
Показания повторяются — более менее точно. Конечно, есть погрешность (на фото 2 н*м).
Если вы собираете головку блока цилиндров, то есть смысл использовать не эту модель, а младшую, с меньшим и более точным диапазоном. А эту модель спокойно хватает для контроля затяжки колёс. Даже для затяжки свечей 25-30 Нм подойдет.
Из особенностей отмечу большой дисплей, возможность запоминать показания в ячейки памяти, индикацию (мигает светодиоды и пищит). Старые модели были с CR2032 — реально мало работали от замены до замены батарейки. Пара ААА батареек тут оказалась к месту. Подобный электронный динамометр заменяет обычный механический динамометрический ключ со щелчками, да и подешевле. Естественно, подобным проще пользоваться и электронный прибор значительно компактнее для хранения, возить с собой в бардачке удобнее, чем большой ключ.
,
Достоинства:
Универсальность, дешевизна, простота.
Недостатки:
Не подлезть с ним в труднодоступных местах — большая высота с учетом воротка или трещотки.
Не удобен в ограниченном пространстве.
Но все таки он маленький, в комплектном кейсе можно постоянно возить с собой. Так что прибор оказался полезным.
Купон CC7314 дает дополнительную скидку при покупке. Цена с купоном $44.69.
Это улучшенная модель, которая питается не от CR2032, а от пары «мизинчиковых» аккумуляторов (2хААА/LR3).
Автозима, как всегда, наступает неожиданно, поэтому готовлюсь заранее — устройство использовал для контроля затяжки колес при осенней переобувке.
Приветствую! В обзоре речь пойдет про универсальный электронный динамометрический адаптер WISRETEC. Конкретно про модель BDA4 с пределом измерения до 340 ньютон-метров и стандартом 1/2" для ключей и торцевых головок.
Электронный динамометрический адаптер WISRETEC BDA4 работает в диапазоне измерений от 40 до 200 Нм. 50 ячеек памяти позволяют возвращаться к ранее сделанным замерам для составления отчета или анализа статистики. Размер адаптера — 75х45х45 мм. Погрешность измерений составляет 2%. Предназначен для людей, которые понимают зачем нужно измерять момент при затяжке, а также для контроля проведенных работ. Всего в лоте четыре модели, выбирайте очень внимательно.
А конкретно:
BDA2-030 (1/4") с пределами измерения 0.3-30Nm — этот вариант подойдет для точных работ.
BDA3-135 (3/8") с пределами измерения 1.35-135Nm — это самый универсальный вариант, который подойдет для всего, но, блин, под него нужен отдельный набор торцевых головок и воротков на 3/8". А так, ну прямо самый удобный.
BDA4-200 (1/2") с пределами измерения 2-200Nm — тоже хороший вариант с пределом 200 н-м, подойдет и для ремонта, и для шиномонтажа.
BDA4-340 (1/2") с пределами измерения 3.4-340Nm — самый грубый и самый мощный вариант. Брал себе просто посмотреть что это и с чем это едят. Имеет самую большую погрешность.
Характеристики:
Brand: WISRETEC
Model: BDA2-030, BDA3-135, BDA4-200, BDA4-340 (optional)
Type: Electronic Digital Torquemeter
Material: ABS+steel
Color: black
Battery: 2 * AAA battery, 1.5V (included)
Accuracy: ±2%
Memory: 50
Resolution: 0.1
Alarm range:
BDA2-030: 1.5-30Nm
BDA3-135: 6.8-135Nm
BDA4-200: 10-200Nm
BDA4-340: 17-340Nm
Accuracy guarantee range: 20-100% of max torque
Measurement: peak/trace
Units: Nm/Kg.c-m/Kg.m/lb.in/lb.ft
Auto shut off: 70 seconds (if do not use digital torque adapter)
Item size: 75 * 45mm / 3.0 * 1.8in
Item weight: 210g
Обратите внимание, что точные измерения доступны не во всем рабочем диапазоне. А конкретно, модель BDA340 начинает более-менее показывать от 17 Nm, то есть точные конструкции им нельзя собирать.
На фото комплект поставки динамометра
Приходит он в интересном кейсе, на вид прочном, компактном, удобном.
Кейс качественный на вид, обеспечивает защиту при хранении и транспортировке
В передней части есть хитрый замок-защелка
Внешний вид электронного динамометрического адаптера WISRETEC
Корпус пластиковый, а вот рабочая часть и прочного металла. Сверху гнездо для 1/2"
Снизу под торцевые головки, сам адаптер с шариком. Присутствует надпись с указанием бренда и модели, а также серийный номер
Для контроля показаний служит дисплей, светодиодная индикация. Для управления служит кнопочный блок под дисплеем.
На задней части — крышка батарейного отсека.
В отличие от старых моделей, тут используется пара ААА батареек, что прибавляет времени работы (значительно). Модели, работающие от CR2032 работают сравнимо меньше по времени.
При включении происходит дисплейный тест (загораются все символы на экране на 1 секунду).
Выдержка описания кнопок из инструкции. Достаточно просто — есть режим пикового значения, есть текущего. Можно занести или просмотреть ячейки памяти. Плюс переключение единиц измерения. Ну и установка целевого значения момента.
Готовлю испытания))))
Так как зима у нас всегда наступает внезапно, то лучше заранее подумать о смене колес или покрышек на зимние. Лучше не рисковать. Если вы не успели «переобуться», а на улице минусовая температура, гололед/мокрый снег, то лучше оставьте железного коня дома/в гараже и воспользуйтесь общественным траспортом.
Ну а я выбрал время в выходные «перекинуть» колеса.
Часть инструмента засветилась в предыдущем обзоре Винтоверт Milwaukee 2857-20 M18 FUEL Impact Driver (ONE-KEY) или отчет о весенней переобувке. Дополнительно был приобретен Динамометрический ключ MATRIX 14160, 42–210 Нм. Ну и герой обзора электронный динамометрический адаптер WISRETEC BDA4-340 1/2".
С весны были затянуты на 115-120 н*м (Тянул Милкой)
Сейчас настраиваю контрольный ключ на 100 н*м.
Аккуратно подтягиваю колесный болт
При приближении к диапазону устройство начинает сигнализировать — на фото светодиодная индикация
Протягиваю колеса, перепроверяю. Кстати, измеряет в обе стороны (на откручивание и на закручивание).
Показания повторяются — более менее точно. Конечно, есть погрешность (на фото 2 н*м).
Если вы собираете головку блока цилиндров, то есть смысл использовать не эту модель, а младшую, с меньшим и более точным диапазоном. А эту модель спокойно хватает для контроля затяжки колёс. Даже для затяжки свечей 25-30 Нм подойдет.
Из особенностей отмечу большой дисплей, возможность запоминать показания в ячейки памяти, индикацию (мигает светодиоды и пищит). Старые модели были с CR2032 — реально мало работали от замены до замены батарейки. Пара ААА батареек тут оказалась к месту. Подобный электронный динамометр заменяет обычный механический динамометрический ключ со щелчками, да и подешевле. Естественно, подобным проще пользоваться и электронный прибор значительно компактнее для хранения, возить с собой в бардачке удобнее, чем большой ключ.
,
Достоинства:
Универсальность, дешевизна, простота.
Недостатки:
Не подлезть с ним в труднодоступных местах — большая высота с учетом воротка или трещотки.
Не удобен в ограниченном пространстве.
Но все таки он маленький, в комплектном кейсе можно постоянно возить с собой. Так что прибор оказался полезным.
Купон CC7314 дает дополнительную скидку при покупке. Цена с купоном $44.69.
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
2995
124
|
| +49 |
3298
64
|
| +28 |
2168
36
|
| +50 |
1915
36
|
Во первых, это показывает уровень сервиса. Некоторые клиенты говорят, что у нас первых видит динамометрический ключ в городе и поэтому будет ездить только к нам на переобувку.
Во вторых, это исключает возможные конфликты в будущем — то колесо открутилось, то потом не могут открутить самостоятельно.
Приезжали с претензиями — после вашего сервиса колесо на трассе чуть не отвалилось — мы вас засудим, вы хотели нас убить! После показа видео, где все 4 колеса протягиваются динамометрическим ключом все претензии вдруг пропадают и клиенты начинают пытаться вспомнить кто и где им мог открутить колесо и за что.
А рычаги посчитать и откалибровать показания тоже можно и в гаражных условиях.
Или сравнительным методом — закрепляете в тисках болт с гайкой, тянете нормальным динамометром, а потом ставить свою удлинненную сборку и на ней смотрите показания прибора по известному варианту затяжки.
Калиброванным?
А груз подвесить сложно? Например бутыль на 25 литров офисную на верёвке к ручке в определённой средней точке куда ладонь прикладывает усилия. :)))
Правда потребуются проверенные весы а не те что из местных обзоров.Ха-ха.
Вот как-то так…
:)
На резьбу не попадают горе монтажники а пистолетом не чувствуют…
ну да фиг с ними с клиентами и шиномонтажом — тут же разговор про частвое лицо, не?
у которого есть пневно пистолет, насадка на ключ за 50$, дешманский домкрат и желание морозить коленки меняя колеса на улице
кстати, надо сказать, что клиенты автосервиса любят ШОУ. и бумажки. давайте им распечатку с моментом каждого болта — будет очередь стоять. бесплатное «у тебя проблема с компрессией» (основанное на том же богатом опыте что и «рукой чувствует момент затяжки») — не котируется. а вот шоу с компрессометром — вполне.
тупо прыгал на стандартном балоннике (80 кг) и без толку. с 5 болтов колеса хорошо если 3 сдернуть мог
хорошо, что был гайковерт, с ним сдёрнул.
Болты на прикипевшие похожи не были
Хорошо, что в гараже развлекался, только время в минус. А если б это в дороге? Ждать, когда остановится водитель от 100 кг?
CFKA1624 — вороток 600мм есть не просит места много в багажнике не занимает.
но все равно — зачем? простая математика показывает, что со стандартным ключом и моим весом выходило где-то 240 Н*м, при норме в 120.
Может быть, адекватно не возить с собой полный набор инструмента для ремонта жиг в поле (ну, если не владелец жиги), а просто контролировать всяких удаков и переделывать за ними по-нормальному?
А динамометрические ключи на шиномонтажках почти бессмысленная вещь…
1) в 90% случаев никто и никогда не парится с хранением обслуживанием и сюрприз поверкой. Как долго они живут и что они показывают к Вашему приезду (момент затяжки или погоду на Марсе) никто не знает.
2)Даже если вам повезло и ключ в нормальном состоянии то ещё 50% «мастеров» не знают как ими пользоваться (точнее они думают что знают). В голове такого «мастера» следующий алгоритм: затянуть гайковёртом>поставить ключ и щёлкнуть>profit. Только обычно это приводит к тому что крепёж затягивается до упора (скажем на 150-200-250Нм как повезёт), потом ставят с видом профессора ключ на 120Нм и давят пока не щёлкнет, при этом у них в голове просто места мысли нет что если ключ щёлкнул и при этом не повернулся ни на градус, то это признак перетянутого соединения. Они просто не понимают что таким ключом надо докручивать а не проверять. Вот так и получается что если нормально затянутую гайку воротком (на фото выше) можно открутить 3 пальцами, то после СТО с ключом приходиться двумя руками срывать.
киньте в багажник баллончик специальной жижи которая впрыскивается в колесо через ниппель и двигайтесь спокойно до места назначения где в нормальных условиях можно скинуть колесо
один предлагает дрын с собой возить, другой шпильки ломает
собственно, в топике о том и речь, что нечего силушкой мериться. 120 Н*м затяга (примечание: смотреть рекоменации для своего авто, но обычно около этой цифры крутится) даже обычным штатным ключом можно закрутить (и открутить) не прыгая. и не надо возить ни дрын, ни баллончики с жижей, ни шпильки менять
а, да — и за шиномонтажниками надо перепроверять. даже если это понтовое место и каждый второй работник во фраке и с моноклем
Меня вот батя (100 кило, к слову) учил, что чтобы колесо нормально затянуть, надо на ключе попрыгать так, чтобы он раз-другой скрипнул.
Ну, может на классике со штамповкой это и работало, но когда я не мог открутить колесо после шиномонтажников, начал изучать и понял, что с таким усилием тянуть — дичь
ну и, к слову, работники той сети шиномонтажей ни слова не сказали, что после км 500 надо протяжку сделать
впрочем, если по 200 Н*м тянуть, то понятно, что протяжка и не нужна
Но, в итоге, хоть шиномонтаж и был бесплатным (за счет покупки дисков+резины), к ним я больше не поеду
ну и стал чуть более грамотным автомобилистом, что тоже плюс :)
С тех пор как стал крутить колеса с динамометрическим ключом, колеса всегда нормально откручиваются при смене зима/лето и гайки не прилипают к алюминию диска.
Но раза два с периодом в 15 лет недокрутил по невнимательности и колесо через пару сотен по дороге типа стиральной доски начало откручиваться с биениями, которые, правда, сразу же замечал и останавливался.
Также раз у приятеля так и не смогли открутить обычным ключом 16" 5-ти гаечное колёсо. Два мужика весом 80 кг каждый минут 15 прыгали ногами во дворе его дома на ключ и никакого эффекта (трубы под рукой не нашлось)! Пришлось ехать на шиномонтаж, где гайковёртом сорвали.
А если бы в пустынном месте дальней дороги откручивать пришлось?
Где именно ему с такой дикой перетяжкой колесо закрутили, так и не вспомнил.
Так и получилось что были затянуты где-то на половину требуемого момента.
Нельзя их смазывать, иначе обязательно было бы указание на это
p.s. Сам я данную приспособу считаю полезной.
Посему мне совершенно непонятна такого рода реакция на констатацию факта наличия ошибки выжившего в высказывании выше.
Впрочем, комментатор действительно неправильно употребляет термин, так как систематичности в его примере нет. Просто случайный единичный пример.
Зато представил человека в грязи на дороге в темноте, который меняет колесо и какие то там моменты смотрит )))
Но у меня сейчас вполне есть возможность сравнить пневматический пистолет и аккумуляторный гайковерт (у которого шкала в фунтах на дюйм) с реальными значениями
Современные машины стали более хлипкие, поэтому соблюдение моментов затяжки очень важно.
Странно, что хорошие динамомерические ключи на излом стоят бешеных денег. В таком случае головка сильно выручает.
Менял только пару раз только саму пробку — как аккуратно ни откручивай, после 20-й и более замены масла грани закатываются.
Пользуюсь таким, отличная штука.
Тем более, даже со сменными колесами все равно нужно в шиномонтаж мотаться — периодически диски править, балансировать и пр.
По крайней мере после пермских дорог
Вот для свечей это очень полезная вещь.
А старший приятель, владелец 412-го Москвича ещё с 1970-го года, в юности учил меня обязательно каждый раз смазывать литолом не столько резьбу, сколько конусы.
Впрочем, его понять можно, в те времена тотального дефицита диски были вещами повышенной ценности, качество металла их, а также шпилек и болтов, так себе, а легковая машина обычно эксплуатировалась с дачи в условиях сильного перегруза.
либо кто-то не умеет читать.
а вообще, в любом современном мануале это написано первым делом на первых страницах.
соответствуя общепринятой логике, мне достаточно лишь одного примера, чтобы разбить в пух и прах чье-то утверждение об неувиденном отсутствии запрета смазки на резьбе.
уверен, что при полном прочтении такой книжки, ещё множество открытий случится. крайне рекомендую именно вдумчиво прочитать, а не разглядывать лишь картинки.
Где отдельно прописанный жирным запрет смазки колёсных резьб из конкретного сервис-мануала?
Кстати, внутри двигателя тоже море резьбовых соединений и в оригинальных инструкциях по сборке распредвалов и коромысел клапанов чёрным по белому написано о процедуре смазки их резьб моторным маслом!
Да и каждый болт с гайкой в подвеске и кузове и на хороших автосервисах и сам я всегда смазываю нигролом для обеспечения им антикоррозии и облегчения последующего выкручивания.
Вот и колёсные резьбы с той-же целью уже почти 40 лет на всех своих машинах смазываю.
Единственное, с чем могу согласиться — это оправданность некоторого превышения рекомендованного инструкцией для сухой резьбы момента затяжки.
Однако для того и опыт в руках наработан, чтобы не перетянуть и не переослабить)
запрет смазки (а если дословно, то точнее сказать — требования чистой сухой резьбы) — прописан изначально.
там где по технологии требуется смазка — будет указано отдельно.
если для некоторых моторных болтов — это указано, то это как раз оно, особое разрешение. никаких противоречий нет.
но в общем случае — запрет.
если для колесных не указано разрешение — значит запрет.
т.к. нельзя вот так вот взять и экстраполировать особое разрешение смазки, применяемое для некоторых моторных болтов, на все остальные крепежи.
неужели даже это нужно обьяснять?
из-за этого нельзя просто так взять и открыть мануал на нужной странице процедуры и начать её выполнять. т.к. где-то на первых главах и прочем могут быть важные указания, которые применяются по умолчанию.
поэтому надо читать от корки до корки, особенно начало.
Хотя в мануалах для этих резьб точно так-же, как и для колёсных, не указано особое разрешение, что, по-вашему, означает запрет ;)
Есть же понятие здравого смысла!
И таковой у производителя никак не рассчитан на максимальное продление срока службы автомобиля, в отличие от рачительного самостоятельно обслуживающего своё авто владельца или думающего головой сервисмена.
если так уж охото сделать это, то сделать это хотя бы по технологии, а не в обход.
Остаюсь при своём. Всегда смазывал и буду продолжать при ремонтах смазывать чем-то вроде нигрола все резьбы, находящиеся в местах, подвержённых коррозии, на своих авто!
Личный опыт многих десятилетий показывает, что хуже от этого точно не будет, только легче потом разбирать и сохраннее резьбы)
просто показатель повторения одних и тех же ошибок из года.
также как и в соседнем треде про ножеточку, где человек отказывается пройти обучения базовому кухонному использованию ножей, чтобы овладеть технологией и снизить потенциально опасные последствия. он просто предпочитает полагаться на удачу и «ловкость рук», поэтому и боится нормальных инструментов/технологий — острых ножей в его случае.
до тех пор, пока аксиальный натяг не выходит из зоны упругих деформаций материалов, то всё относительно хорошо.
осталось только разработать и утвердить универсальную технологию контроля требуемого необходимого аксиального натяга в условиях применения смазки — достижимую в бытовых условиях (а не в лабораториях по стендами)
в правовом государстве — это административная проблема, а не техническая.
это будет нарушением процедуры монтажа, потенциально могущей привести к человечеким жертвам и прочим — поэтому всё будет зарегулировано.
отошел от утвержденной инструкции/процедуры — теряешь гарантии, никто не застрахует, не даст допуск на ДОП, не получится пепепродать, т.к. не получится переоформить, в итоге будешь ездить не дальше своей лужайки или проще сразу в утиль сдать.
и если из десятка таких самоуверенных людей как ты, хотя бы один в последствии причинит вред другим людям лишь из-за своих особых принципов обслуживания, то я и другие люди выступят за то, чтобы покарали всех десятерых превентивно, как потенциально опасных для общества.
а пока, в арсенале:
1) своевременная замена крепежа (многая часть крепежа одноразовая и это прекрасно. нет денег на пару новых болтов от которых зависят чужие жизни — нечего делать на ДОП). притом не абы какой сторонний, а оригинальный из каталога производителя. с нужными ттх обработки и свойствами материалов
2) строгое следование инструкциям монтажа, без своевольных трактований и всяких «деды так делали и я также буду»
3) и уже только потом, опционально можно нанести защитное средство, уже после окончания монтажа.
/thread
Купил я как-то машину трёхлетней давности, набегавшую около 100 тыс. по европейским дорогам, в подвеску которой никто там ни разу не лазил из-за отсутствия надобности.
И менее чем через год эксплуатации в наших условиях пришлось менять все, до единого, сайлентблоки.
Пара-тройка болтов из кузова при этом выкрутилась вместе с резьбой. Пришлось вваривать в кузов новые гайки, колхозить, кустарничать…
Причём выкручивали их вовсе не пионеры, а хорошенько умудрённые опытом ремонтники на сервисе, принадлежащем моему хорошему знакомому-перфекционисту. Без спешки, с предварительным длительным размачиванием каждой резьбы не просто WD-шкой, а специальными молибденосодержащими размачивающими жидкостями и подогревом там, где это возможно.
И это всего менее чем за 4 года эксплуатации автомобиля с завода!
Немудрено что ни им, ни, тем более мне и нафиг не нужно повторение ситуации с закисшей напрочь за несколько лет резьбой, а залогом противодействия этому и есть смазка при сборке всего соприкасающегося с солью и водой на дорогах консервирующим нигролом.
Вот, например, конкретно запрещено смазывать.
вот предупреждают что колесные болты смазывать нельзя!!!
Для него же, Alldata Repair (руководство по ремонту и обслуживанию для автосервисов):
Поменьше пафоса дружище…
там есть аж особое разрешение на применений смазки лишь в одной или двух процедурах монтажа конструкций двигателя.
во всех остальных случаях применяется строгое требование к сухой, чистой резьбе.
а так, в учебнике-«азбуке» есть этому факту развернутое обьяснение с графиками, цифрами и прочим. но я не буду время тратить на цитирование азбуки и прочих базовых вещей и понятий.
avtoskill.ru/remont-obsluzhivaniye/smazyivat-li-kolesnyie-boltyi-i-chem.html
если интересует именно защита резьбового соедения от влаги и прочего, то уже давно существуют защитные средства, которые сразу после нанесения имеют проникающие свойства, а после высыхания образуют защитную «пленку». (типа мовиль и прочие аналоги, забыл как они называются)
т.е. сначала решаешь задачу получения нужного аксиального натяга (в рамках крутящего момента на чистой сухой резьбе), и уже только потом, наносишь защитные средства.
но не всё сразу.
Поэтому оригинальные штатные берегли как зеницу ока)
Хотя и оригиналы особым качеством не отличались. Помнится, на самом излёте совка был у меня автомобиль Луаз, в котором по нескольку раз за год лопались толстенные торсионы. Причём даже без какого-либа перегруза с оффроадом.
Просто из-за крайне низкого качества стали и повсеместного брака при производстве.
.
Есть пищалка тамУточню
Пищалка есть. Порог настраивается. При подходе к порогу прерывистый писк. При достижении постоянный
Сам уже начал посматривать на цифровой ключ. Но отсутствие звуковой сигнализации расстраивает.
И где разборка? Интересно качество изготовления.
Надо было брать на 3/8" до 135 н-м. Но блин мне тогда набор головок искать надо было. Брал как раз самому посмотреть.
А в попытке например протянуть заводским моментом шкива коленвала на том же ваг, можно, пардон, сломать этот ваш прибор и не дойти. Даже до половинного значения. Это я к вопросу о полезности. Девайса. Или вы думаете, что на производстве при установке колес их чем то меряют, кроме пневмогайковертов, установленных на нужное усилие ???
Я к тому, что простейший динамометр с мех стрелкой, достаточен для большинства работ. Остальное — избыточно
А для металлических (3-х или 5-ти слойных нержавеющих) чётко указаны нужные моменты без каких-либо финишных докручиваний.
Как видите, никаких рекомендаций по докручиванию на некий угол после финишного момента.
Болты ГБЦ при замене прокладки тоже не менял, просто внимательно проинспектировал, измерив резьбу. Следов деформации не обнаружил. Да и, по логике, скорее поплывет резьба в алюминиевом блоке, чем в болте из качественной стали!
И отдельно подчёркнутого требования их обязательной замены в оригинальном англоязычном сервис-мануале нет.
в общем случае никак не связанный с материалами уплотнений.
вполне возможно, что требуемый натяг и требование к его точности лежит вне диапазона уже применяемых инструментов.
поэтому чтобы не изобретать ещё один новый особый ключ, не вносить его в номенклатуру сервисных инструментов, не вынуждать сеть сервисных центров тратиться на один особый спец-инструмент и прочее — решили обойтись малой кровью.
т.е. условно на пальцах, цифры для примера.
есть крепеж, его много, требования к равномерности достаточно высокие в рамках конкретного примения в какой-то определенной модели движителя.
сходу в лоб нельзя получить равномерный натяг имеющимися инструментами.
допустим есть достаточно точный ключ 5-25нм с точностью до долей нм и ключ 19-110 нм с точностью единиц нм. натяг лежит за физическими пределами первого ключа, но требования к равномерности не укладываются для второго ключа. допустим надо получить 45нм с хорошей повторяемостью, а не с разбросом в 10%
и что тогда можно сделать. точно закрутить точным ключем 5-25 например на 20нм и уже потом добрать аксиальный натяг поворотом на определенный угол, в этом случае точность будет выше, чем при примении в лоб ключа на 19-110 (или 42-210).
т.е. это просто вариант решения инженерной задачи оптимизации, не более того.
в целом никакого отношения к материалам уплотнения не имеет.
а можно было изобрести новый вариант точного ключа с хитрым нестандартным диапазоном, потом внести его в стандарты DIN/ISO/етц, растиражировать по сети сервисных центров и т.д. и т.п.
а в инструкциях никто не будет писать истинных причин для такой процедуры, т.к. инструкции они для исполнителей сделаны и должны содержать лишь четкие и понятные пункты пригодные для выполнения.
а если почитать инженерную документацию от разработчиков движка, то там будет написано и обоснованно, почему был принят именно такой метод монтажа сложного крепежа.
получить нужны аксиальный натяг крепежа. но это крайне трудноизмеримая физическая величина, поэтому мерят косвенно через момент затяжки (т.к. величина его в целом пропорциональная аксиальному натягу)
если учесть что большая часть момента затяжки уходит на борьбу с трением, то вполне понятно требование ко второй стадии затяжки крепежа: угловому затягу.
в таком случае просто более точно достигается аксиальный натяг.
т.е. ситуация простая, крепеж уже равномерно закручен по показателям трения, осталось обеспечить аксиальный натяг.
Однако точно помню что когда капиталил движок на своей Хонде, в инструкции по затяжке головки блока не фигурировало никаких угловых доворотов после финального момента. А прокладка там металлическая.
Приятель на Фольксвагене тоже менял прокладку, но у него она паронитовая и в его инструкции было требование доворота на 90град.
Кстати, он рассказывал что сделал всё точно, но через несколько дней обнаружилась течь антифриза в цилиндр. Довернул ещё на 90град. — и следующие лет 10 отъездил без проблем.
т.е. эта процедура угловой затяжки — для каких-то конкретных моделей двигателей актуальна.
она не универсальная.
это очень обтекаемые формулировки, в том смысле, что мануалы разработаны для уже обученных людей и подробно и детально процедуры не описаны, вполне возможно что-то очевидное было упущено.
т.е. вот выше был пример где протяжка в 2 этапа 22нм и 85нм (и это указание само по себе уже подразумевает использование двух разных динамометрических ключей, 5-25 для первого этапа и 19-110 например для следующего этапа, вместо применения ключа 19-110 сразу для двух этапов). но об этом писать никто не будет в инструкции, т.к. это считается очевидным и ясным для подготовленного персонала.
т.е. всегда применяют ключ с минимальным диапазоном значений, куда укладывается требуемый момент.
и таких подводных камней в процедурах обслуживания может быть достаточно много. если все подетально расписывать, то мануал бы вместо пару сотен страниц с картинками — был бы несколько тысяч страниц плотного текста.
к счастью, высокие требования к монтажу не так часты. и лишний раз без меры не применяются. т.к. стараются обеспечить минимально необходимо возможные требования. иначе уже давно был бы спрос на настоящих докторов наук в сфере применения крепежа среди рядовых мастерских :-)
Не выдержишь нужное время — она усядется позже, будучи в итоге прослабленной.
На краях диапазона пружина врёт до 30%.
Кто-нибудь покупал такое на али, есть ссылка на проверенного продавца.
Что за металл трудно сказать, но тянул им гайки гораздо выше его предела — ничего не сломалось. Как минимум, заявленное плюс процентов 10-50 выдержать должен.
Мне вот эти споры про колёса и динамометрический ключ напоминают вечные споры на охоте на утку, постоянно кто-нибудь с двустволкой доколебается до того у кого помповик или полуавтомат… Типа да я в два ствола успеваю отстрелятся-перезарядить-отстрелятся пока взлетают, никаких отказов, просто тренировку нужно иметь, фу-фу-фу… Да пуляйте вы хоть из лука если нравится, а с полуавтоматом реально удобнее, кто попробывал- тот оценил, у кого нет- тот пытается доказать обратное.
но:
1) нужно регулярные тренировки, много повторов каждый день
2) идёт серьезная привязка в конкретным моделям инструментов (т.е. взяв руки ключ, который чуть длиннее или схавившись в другом месте из-за неудобства и непривычности хвата ручки и в другой позе) — всё сильно поплывёт
3) мышцы забиваются буквально за минуты работы (т.е. стабильность результата)
я вот теперь знаю как отбить цену такой насадки.
надо брать самых самоуверенных обладателей «контроля крутяшего момента в локтевом суставе» и приглашать, проверить их навыки в споре на стенде с такой насадкой.
выставить там 20нм, 40нм, 60нм, 100нм и прочее. и посмотреть насколько сильно они промахиваются.
уверен что можно найти людей, которые будут укладываться в 20% (или даже 15%) — но это единичные случаи будут
Какой-нибудь wurt конечно уже пафосно.
Одним тюбиком уже лет 7 пользуюсь на колёсах, и в тюбике её ещё полно.
судя по всему и старту с 20% диапазона, придется брать несколько штук, по одной для каждого имеющегося ключа.
что-то типа стенда сделать, чтобы проверять ключи перед гаражными работами. но всегда останавливает то, что потребность всеголишь пару раз в год.
и
Alarm range:
BDA4-200: 10-200Nm
т.е. меньше 10Нм ориентироваться исключительно на цифры, пищать не будет?
К очередной машине купил фирменный набор домкрата (на многих современных нет ни чего в базе — запаски, домкрата, компрессора).
Что очень понравилось — баллонный ключ с встроенной трещеткой на момент затяжки — при очередной переобувке проверил затяжку — все четко Отрабатывает.
Головку такую сделать малореально, либо у нее будет другой принцип. Ограничивающий момент механизм скорее всего быстро деградирует, ввиду малого размера головки.
А если для смазвания шпилек — то как вариант использовать антикор, например Tectyl Zinc…
В германии на заводах в режиме 24 часа 30 дней в месяц используют механические вот только стоят они от 1500 евро.
Вопрос почему китайский стоит 25-50?:)))