Цифровой динамометр 10-200 Нм
- Цена: $39.99 с купоном
- Перейти в магазин
Всем привет! Так повелось, что в нашей семье с самого моего детства отец сам занимается ремонтом автомобиля. При чем это не мелкие работы — в начальной школе я знал как устроен двигатель «Москвича». Но если раньше можно было обойтись нужным ключом и трехметровой трубой, то сейчас все стало хлипкое и необходимо учитывать момент затяжки, дабы не оставить кусок болта там, где он оставаться не должен. Давно хотел подарить отцу «аналоговую» модель, но если есть шанс протестировать цифрового собрата — я только за.
Под катом подробности, тестирование и расчлененка.
Для снижения ценника необходимо применить купон MD4850
Серый пакет
Небольшой черный кейс
Тактильно пластик похож на тот, что используется в упаковках любого другого инструмента.
Размещение довольно компактное
Внутри скан сертификата калибровки, инструкция, динамометр и два переходника
Теперь по очереди. Сертификат
Инструкция
В правом верхнем углу написали, что зажатие «M» и «Вкл» запускает калибровку и что никогда нельзя так делать
Переходники на 1/4 и 3/8 дюйма
По сути это своеобразный «посредник», который размещается между трещоткой(или другим инструментом) и головкой(удлинителем). На входе и выходе квадрат 1/2 дюйма. Во время нагрузки сдвига оси не происходит.
На лицевой части расположены элементы управления, экран и двухцветный индикатор нагрузки.
С правой стороны ничего.
С левой наклеена бумажка с серийным номером, чуть правее видно отверстие в которое пищит излучатель.
Номер сходится с тем, что указан в сертификате калибровки.
Сзади батарейный отсек, который крепится двумя шурупами.
Питается от двух элементов ААА 1.5 Вольта
Первым делом проверил никель.
Изначально аккумуляторы были частично разряжены. Включение прошло нормально, но на нажатия кнопки не было никакой реакции. После полной зарядки всё заработало в штатном режиме, но с учетом потребления я не стал заморачиваться и просто купил нормальные батарейки, которых хватит на год при активном использовании.
Переключение единиц измерения производится одновременным нажатием M+P/T
М сохраняет текущее настроенное сигнальное усилие в ячейку памяти. Всего ячеек 50.
Кнопка P/T отвечает за режим отображения данных: Peak — фиксация максимального значения или Trace — отображение текущего значения усилия.
Кнопки + и - позволяют изменить сигнальное значение усилия. Минимум 10, максимум 200 Нм
Для начала проверим показания в домашних условиях. Понадобится ключ и безмен.
Длина трещотки около 30 сантиметров. Расстояние от центра оси до краев шнурка весов 20-22 см.
Проверяем 10 Нм. При появлении нагрузки начинают «бегать показания и горит зеленый индикатор. При достижении 80% нужного усилия подается короткий звуковой сигнал и моргает красный индикатор. При достижении 100% пищит постоянно и горит красный индикатор. „Безмен фиксирует данные после нескольких секунд уравновешивания. 4.98 кг.
Переводим в Ньютон*метры: 4.98*0.21*10=10.45 Нм. Расстояние 0.21 метра взял как среднее между 0.2 и 0.22
Далее 20 Нм
Переводим: 9.7*0,21*10= 20.37 Нм. Опять же есть небольшой переизбыток, но нужно учитывать несколько факторов:
1. Руками невозможно создавать продолжительное и точное усилие.
1. Фиксация веса происходит неконтролируемо.
В связи с этим было решено попросить помощи у знакомого, который работает в сервисном центре. Был найден вот такой механический образец с усилием от 42 до 210 Нм
Но и тут есть несколько нюансов:
1. Погрешность ключа 5-6%
2. Инструмент не новый и погрешность может выходить за эти пределы
3. Нет поверки на которую можно опираться
Понятно, что не получится всецело полагаться на полученные данные, но попробовать все же было интересно.
Давление наращивали постепенно, чтобы после щелчка не оказывать дополнительного усилия.
Начали с минимума — 42 Нм. Получили в среднем 40Нм, потери 2, погрешность 5%
Первая гифка была показательной, далее фото. Делал 3 замера и оставлял среднее значение.
70 Нм. Потери 4, погрешность 5.7%
100 Нм. Потери 9.9, погрешность 10%
150 Нм. Потери 9.1, погрешность 6%
Местами погрешность превышает заявленную и виной тому не кривые руки, иначе получили бы перетяжку, а не недобор. Выработка механизма ключа — вероятно, погрешность электронного динамометра выше заявленной — тоже может быть, но мне больше нечем проверить.
Если у кого есть идеи — предлагайте в комментариях =)
Так же не проверил режим калибровки, но подозреваю, что устройство потребует подать стабильную нагрузку определенной силы. Я еще не придумал как это можно сделать, поэтому решил не проверять что произойдет.
В выключенном состоянии потребление меньше 0.1 мА
В комментариях написали “Потребляемый ток в отключенном состоянии — 3 мкА»
При включении идет тест всех систем — экран, индикатор, пищалка и ток подскакивает до 10 мА.
Я не успеваю поймать пик, без пищалки кушает около 5 мА.
В режиме ожидания измерений ровно 1 мА
Получается при максимальном потреблении 10 мА, будет выедаться около 240 мАч в сутки. В среднем батареек в этом случае хватит на неделю. С другой стороны, у меня не получилось измерить ток под постоянной нагрузкой, так что возможно во время реальной работы потребление будет несколько выше.
Переходим к элементам питания.
Ругаться на низкое напряжение инструмент начинает при 2.43 Вольта. Работать отказывается совсем.
Казалось бы никель обречен, но при прохождении планки в 2.4 Вольта происходит магия и значок пропадает, как и предупреждение. Более того, устройство вполне нормально работает вплоть до 2 Вольт, после чего секции экрана тускнеют и данные подпрыгивают в режиме ожидания. При 1.95В экран гаснет окончательно и больше не включается.
Как и писал выше, я решил использовать обычные батарейки, раз в год-два заменить не сложно )
Вот, собственно, и вся начинка
Из интересных элементов опознал только EEPROM, правда нормальный даташит не нашел
В конструкции используются тензорезисторы. Контактных площадки расположены напротив друг друга.
От каждой выходит по три провода
Стержень дополнительно фиксируется двумя винтами к одной из половин корпуса
Принцип работы как у электронных весов. Сердцевина под нагрузкой скручивается, вследствие чего на пьезоэлементах(пластинах) формируется заряд, электроника обрабатывает полученный сигнал и высчитывает степень нагрузки. Это очень грубо и коротко =)
Так же в комментариях указали, что более вероятно использование тензометрических датчиков.
По традиции плюсы и минусы писать не буду, думаю каждый сможет сделать для себя выводы, прочитав обзор. Единственное что гложет — тесты получились посредственными. Старый динамометрический ключ неизвестно какой точности, да весы, с помощью которых удалось просчитать вес только до 20 Нм, т.к. удержать более 10 кг в одном узком диапазоне руками не так просто — данные сильно прыгают, как на динамометре, так и на весах. Надо же еще и силу прилагать перпендикулярно рычагу, иначе данные сильно искажаются.
Я сделал все что мог. Если вы знаете более удобные способы проверки — напишите о них в комментариях, постараюсь повторить. Конструктивная критика приветствуется. Всем добра =)
Под катом подробности, тестирование и расчлененка.
Для снижения ценника необходимо применить купон MD4850
Характеристики.
Материал: пластик + сталь
Батарея: батарея 2 * AAA (не входит в комплект)
Срок службы батареи: 2500 циклов
Точность: ± 2%
Память: 50 ячеек
Разрешение: 0.1 пункт
Диапазон измерения: 2-200 Нм
Диапазон настройки тревоги: 10-200 Нм
Диапазон гарантии точности: 40-200 Нм
Привод: 1/2 дюйма
Режим работы: текущее значение / пиковое значение
Единицы измерения: кг*м, Н*м, фунт*фут
Рабочая температура окружающей среды: -10 ℃ -60 ℃
Температура хранения: -20 ℃ -70 ℃
Рабочая относительная влажность: от 15 до 90% без конденсации
Автоматическое отключение: 70 секунд без использования
Напоминание о низком заряде аккумулятора: да
Тревога: Когда заданный диапазон крутящего момента достигает 80%, прерывистый сигнал, при 100% постоянный
Светодиодный индикатор: зеленый/красный
Длина корпуса: 80 мм
Вес: 213 грамм
Размер упаковки: 125 * 95 * 65mm
Вес с упаковкой: 413 грамм
Распаковка и внешний вид.
Серый пакет
Небольшой черный кейс
Тактильно пластик похож на тот, что используется в упаковках любого другого инструмента.
Размещение довольно компактное
Внутри скан сертификата калибровки, инструкция, динамометр и два переходника
Теперь по очереди. Сертификат
Инструкция
В правом верхнем углу написали, что зажатие «M» и «Вкл» запускает калибровку и что никогда нельзя так делать
Переходники на 1/4 и 3/8 дюйма
По сути это своеобразный «посредник», который размещается между трещоткой(или другим инструментом) и головкой(удлинителем). На входе и выходе квадрат 1/2 дюйма. Во время нагрузки сдвига оси не происходит.
На лицевой части расположены элементы управления, экран и двухцветный индикатор нагрузки.
С правой стороны ничего.
С левой наклеена бумажка с серийным номером, чуть правее видно отверстие в которое пищит излучатель.
Номер сходится с тем, что указан в сертификате калибровки.
Сзади батарейный отсек, который крепится двумя шурупами.
Питается от двух элементов ААА 1.5 Вольта
Первым делом проверил никель.
Изначально аккумуляторы были частично разряжены. Включение прошло нормально, но на нажатия кнопки не было никакой реакции. После полной зарядки всё заработало в штатном режиме, но с учетом потребления я не стал заморачиваться и просто купил нормальные батарейки, которых хватит на год при активном использовании.
Функционал.
При включении на экране отображаются все элементыПереключение единиц измерения производится одновременным нажатием M+P/T
М сохраняет текущее настроенное сигнальное усилие в ячейку памяти. Всего ячеек 50.
Кнопка P/T отвечает за режим отображения данных: Peak — фиксация максимального значения или Trace — отображение текущего значения усилия.
Кнопки + и - позволяют изменить сигнальное значение усилия. Минимум 10, максимум 200 Нм
Тестирование.
Для начала проверим показания в домашних условиях. Понадобится ключ и безмен.
Длина трещотки около 30 сантиметров. Расстояние от центра оси до краев шнурка весов 20-22 см.
Проверяем 10 Нм. При появлении нагрузки начинают «бегать показания и горит зеленый индикатор. При достижении 80% нужного усилия подается короткий звуковой сигнал и моргает красный индикатор. При достижении 100% пищит постоянно и горит красный индикатор. „Безмен фиксирует данные после нескольких секунд уравновешивания. 4.98 кг.
Переводим в Ньютон*метры: 4.98*0.21*10=10.45 Нм. Расстояние 0.21 метра взял как среднее между 0.2 и 0.22
Далее 20 Нм
Переводим: 9.7*0,21*10= 20.37 Нм. Опять же есть небольшой переизбыток, но нужно учитывать несколько факторов:
1. Руками невозможно создавать продолжительное и точное усилие.
1. Фиксация веса происходит неконтролируемо.
В связи с этим было решено попросить помощи у знакомого, который работает в сервисном центре. Был найден вот такой механический образец с усилием от 42 до 210 Нм
Но и тут есть несколько нюансов:
1. Погрешность ключа 5-6%
2. Инструмент не новый и погрешность может выходить за эти пределы
3. Нет поверки на которую можно опираться
Понятно, что не получится всецело полагаться на полученные данные, но попробовать все же было интересно.
Давление наращивали постепенно, чтобы после щелчка не оказывать дополнительного усилия.
Начали с минимума — 42 Нм. Получили в среднем 40Нм, потери 2, погрешность 5%
Первая гифка была показательной, далее фото. Делал 3 замера и оставлял среднее значение.
70 Нм. Потери 4, погрешность 5.7%
100 Нм. Потери 9.9, погрешность 10%
150 Нм. Потери 9.1, погрешность 6%
Местами погрешность превышает заявленную и виной тому не кривые руки, иначе получили бы перетяжку, а не недобор. Выработка механизма ключа — вероятно, погрешность электронного динамометра выше заявленной — тоже может быть, но мне больше нечем проверить.
Если у кого есть идеи — предлагайте в комментариях =)
Так же не проверил режим калибровки, но подозреваю, что устройство потребует подать стабильную нагрузку определенной силы. Я еще не придумал как это можно сделать, поэтому решил не проверять что произойдет.
Энергопотребление и питание.
В выключенном состоянии потребление меньше 0.1 мА
В комментариях написали “Потребляемый ток в отключенном состоянии — 3 мкА»
При включении идет тест всех систем — экран, индикатор, пищалка и ток подскакивает до 10 мА.
Я не успеваю поймать пик, без пищалки кушает около 5 мА.
В режиме ожидания измерений ровно 1 мА
Получается при максимальном потреблении 10 мА, будет выедаться около 240 мАч в сутки. В среднем батареек в этом случае хватит на неделю. С другой стороны, у меня не получилось измерить ток под постоянной нагрузкой, так что возможно во время реальной работы потребление будет несколько выше.
Переходим к элементам питания.
Ругаться на низкое напряжение инструмент начинает при 2.43 Вольта. Работать отказывается совсем.
Казалось бы никель обречен, но при прохождении планки в 2.4 Вольта происходит магия и значок пропадает, как и предупреждение. Более того, устройство вполне нормально работает вплоть до 2 Вольт, после чего секции экрана тускнеют и данные подпрыгивают в режиме ожидания. При 1.95В экран гаснет окончательно и больше не включается.
Как и писал выше, я решил использовать обычные батарейки, раз в год-два заменить не сложно )
Расчлененка.
Вот, собственно, и вся начинка
Из интересных элементов опознал только EEPROM, правда нормальный даташит не нашел
В конструкции используются тензорезисторы. Контактных площадки расположены напротив друг друга.
От каждой выходит по три провода
Стержень дополнительно фиксируется двумя винтами к одной из половин корпуса
Принцип работы как у электронных весов. Сердцевина под нагрузкой скручивается, вследствие чего на пьезоэлементах(пластинах) формируется заряд, электроника обрабатывает полученный сигнал и высчитывает степень нагрузки. Это очень грубо и коротко =)
Так же в комментариях указали, что более вероятно использование тензометрических датчиков.
Итоги.
По традиции плюсы и минусы писать не буду, думаю каждый сможет сделать для себя выводы, прочитав обзор. Единственное что гложет — тесты получились посредственными. Старый динамометрический ключ неизвестно какой точности, да весы, с помощью которых удалось просчитать вес только до 20 Нм, т.к. удержать более 10 кг в одном узком диапазоне руками не так просто — данные сильно прыгают, как на динамометре, так и на весах. Надо же еще и силу прилагать перпендикулярно рычагу, иначе данные сильно искажаются.
Я сделал все что мог. Если вы знаете более удобные способы проверки — напишите о них в комментариях, постараюсь повторить. Конструктивная критика приветствуется. Всем добра =)
Самые обсуждаемые обзоры
| +74 |
5728
194
|
| +38 |
5957
105
|
| +30 |
3311
82
|
Я об этом думал, но у меня тиски во дворе и не к чему крепить рядом с ними. Два ключа проворачивает в них на бок при попытке сжать как эспандер.
У них есть специальный тип, для измерения крутящего моментаUPD крутящий момент, сюда, наверно не совсем, а вот датчик усилия…
Впрочем погрешность %5 на практике малозначима обычно. (Если же значима, то инструмент разумеется нужен иной и с поверкой.)
?Которые «электронные». По поводу их точности и достоверности как-бы спорить никто не будет. А, ведь, там стоя те-же тензодатчики и тот-же (похожий) ADC оцифровки.Для борьбы с уходом от температуры, в «весах» имеется измеритель температуры.
Не стоит переживать — технология древняя, серийная и отлаженная.
Если сомневаетесь, все можно сделать самому: HX711 + 2 тензодатчика (пленка) и какой-нибудь MCU. В и-нете полно статей, как сделать весы. ))
Но это чисто любопытство конечно, на практике то определенный момент требуется не только при определенной температуре самого динамометра, но и соединяемых деталей. Последнее иногда и в первую очередь (ГБЦ...)
Что до термостабильности тензодатчиков, одно время мне доводилось иметь дело с весами на складах, обычный температурный диапазон при котором гарантируются паспортные погрешности — примерно от -10 до +40, с небольшими вариациями. Исправные весы и при -15 и при +30 поверку проходят одинаково успешно, это из практики. Поверять при более экстремальных температурах не доводилось )
Кстати, опять-же, из практики, гораздо больше влияют на показания весов всякие рации и радиотелефоны, в момент работы на передачу. Вплоть до того что антенны от стационарных раций и баз мощных телефонов (типа сенао) приходилось специально крепить как можно дальше, вне помещения склада.
Откалибровать, в принципе, можно. Выверенный по длине рычаг, и точный вес (с учётом веса самого рычага). Усилие будет стабильным. Но думаю, что головная боль ещё та.
Короче правильный обзорщик должен иметь кучу очень навороченного инструмента:))
Раньше вот интрига была — есть ли пульсации у блока или нет, в комментариях дружно гадали, опираясь на даташит отдельных элементов, а сейчас дух авантюризма пропал — у каждого второго осциллограф, в комментариях поговорить не о чем ))
Еще бы у каждого второго был бы спектрометр, для снятия спектров у светильников:))
А после годов в СЦ годен только гайки закручивать и пыль в глаза клиенту пускать.
Руками давить? А вес на весах взвешенный ума не хватило на верёвочке повесить на ручку и ЗАМЕРИТЬ расстояние от верёвочки до приложения силы(центр квадрата) и посчитать? Причём надо учитывать и расстояние (рычаг) шестигранной насадки на квадрат, если она например «гусиная лапка».
Дарю патент-бутылка с водой.
Когда я тарировал свой механический динамометр ПО ВСЕЙ шкале то я использовал бутылку от офисной воды на 25л и электронные весы.
Тиски стоят на краю стола, угол стола, поворотные тиски-никуда не упрётся.
Но я свои тиски крепил на металлическую стойку или серверный шкаф.
Потому что 25л бутылка или 2 даже на верёвочке занимают место внизу.
На ручку динамометра надевается метровая дюралевая трубка.Если хочется ТАКОЙ точности.
Вес РЫЧАГА в 100гр можно даже не пытаться учитывать.:)))))
У вас точности прибора не хватит на это, вот умора-горе от ума!
Нужно чтобы вес давил перпендикулярно на рычаг, а для этого или груз должен быть очень компактным, либо гайку искать повыше.
У меня тиски к сожалению не стоят на краю стола, иначе пользовался бы ими =)
В любом случае точную поверку в домашних условиях я бы сделать не смог, а неточная и так получилась, хоть и руками, сами же пишете, что те же 100 грамм можно не учитывать, т.к. точности не хватит.
Почти в домашних условиях.В офисных и то потому что одолжил 2 пустые 25л бутылки.Тиски ВСЕГДА или почти всегда крепятся за край стола а не по центру.
Квадрать зажимается сбоку больших тисков(сбоку губок)-ручка горизонтально и перпендикулярно столешнице, на себя.
Погрешность в +\- 10 градусов-НЕ смешите.Ржака…
Что там ещё мешает гирю на 32 кг прицепить или блины от штанги?
Гравитация? Не перпендикулярно? Ну-ну, для инопланетян оно конечно.
Только высота от пола мешает для бутылок 25л.
100гр распределённого по длине веса рычага собрались учитывать? То есть грамм 30-50? При большом желании можно посчитать ТОЧНО, весы то есть.
Никто вам даже при поверке столько на этом динамометре учитывать НЕ будет, разве что по большому блату.
Одни отговорки, было бы желание.
Из дефицита: хорошие тиски, груз 10-20-50кг, дюралевая труба 1м, желание.
Еще советские, все думаю как-нибудь привести их в нормальный вид — от ржавчины почистить, покрасить, смазать. Такой инструмент наверное сейчас и не делают.
Тут не угодишь, для кого-то это ржака, а для кого-то все же погрешность )
Так сами же говорите, что мелкие погрешности можно не учитывать — я руками 10 и 20 Нм получается вполне нормально измерил, судя по небольшому разлету высчитанных данных.
Ну и насчет того что переделывать лень тоже правы — каюсь. Можно найти мелкие тиски, закрепить на краю стола и навешать бутылок, но это же нужно по холоду снова лазить, чтобы получить практически идентичный результат.
В том смысле что точно! проверить динамометрический ключ дома вполне по силам почти любому, с головой.
Было бы желание-не вижу препятствий.
1.Ну руками весь диапазон просто не доступен, разве что своим весом на ручку лечь.А мне как раз интересен был весь диапазон, плавно и точно.
И я точно отслеживал момент щелчка доливая воду в бутылку, довешивая бутыли а потом взвешивая.
И да я не заморачивался дюралевой трубой и повышенной точностью а вешал верёвочку на ручку туда, где как раз давит ладонь при работе.Метровая труба ИМНО нужна если нет нужных грузов.
Тут нужная точность обеспечивается точной линейкой и проверенными весами.А ещё тем что литр воды весит у вас столько сколько вы намеряли этими весами.:)))
2.10-15 градусов погрешности к горизонту на что они влияют? На длину рычага? Серьёзно? А посчитать?
3.100-200гр при тестовом грузе 20-30кг ??? Серьёзно? Это сколько процентов? 0,5-1%.А прибор сколько обеспечивает?
бубнамитисками и безменамиПрошел бы мимо, но зацепил заголовок, в котором указана неизвестная мне величина измерения силы — нМ. НаноМега что-то… Открыл, понял, что речь совсем не о динамометре. Начал читать и вообще обалдел, какую только чушь не несут эти блогеры. А ведь кто-то им поверит! Кто-то и правда подумает, что сила и момент — это одно и то же. И что можно безродным «безменом» и на глазок поставленным рычагом проверять работу электронного устройства, которое производитель калибровал до точности 0,1Нм.
Подумал бы, что это гуманитарий, но дальше пошла электроника. Видимо, человек просто забыл физику за пределами электроники (хотя я не спец в электронике, может там тоже не всё идеально — ведь назвал же датчики пьезоэлементами). И всё бы ничего, если бы такое мне попалось где-нибудь на ютубе. Но здесь вроде как уважаемый ресурс, где специалисты в разных областях делятся опытом… И поэтому я не устаю повторять, что незачем лезть не в свои области знаний! Не знают местные электронщики (в основном) механику. Я понимаю, что надо отработать п.18, но надо или советоваться со знающими людьми или придумать что-то не настолько позорное.
Большой энциклопедический политехнический словарь:
ДИНАМОМЕТР
(от динамо… и… метр), силомер, — прибор для измерений силы (тяговый Д.) пли момента (вращат. Д.).
Поверка выполняется при помощи заведомо более точного прибора, который в свою очередь тоже поверен (и так до
бесконечностиэталона). Естественно, ни о какой поверке на Муське речь идти не может.А вот проверка, если мы говорим об адекватной, может проводиться прибором со сходной погрешностью. Здесь мы берем весы noname с неизвестной погрешностью (в моих таких же она ~10%), рычаг, измеренный в лучшем случае рулеткой, от точек, взятых «на глазок» — тут даже не знаю, но не меньше еще 10%. Углы приложения силы будем считать? Я понимаю, если бы это студент первокурсник делал. Но тут заявка на серьезный труд.
А 10% — это ж отлично. Для меня это вполне достаточно, чтобы увидеть, что китайцы не муляж прибора, а что-то вполне похожее на правду прислали. Если вам этого недостаточно, можно попросить автора провести более точные замеры. Или мимо пройти. Но не про позорность вещать. В правилах сайта про минимальную точность измерений ничего не сказано.
Читать умеете? Видимо нет.
Еще раз: Здесь более точный электронный прибор проверяется комбинацией заведомо менее точных 3 приборов. Метрологию тоже не изучали, как я понимаю?
10% рычага — там плюс минус сантиметр на 20см. Это +-5%.
допустим еще 10% — а чего не 20% сразу? :)
Но пусть даже 33% погрешности. Это повод обзывать автора гуманитарием?
Но с вами всё ясно. Знаний может достаточно, но явный недостаток воспитания и нежелание признавать свои ошибки.
Чем в данном случае плох безродный безмен и какую доступную в быту альтернативу можете предложить?
В тензодатчиках применяются в том числе и пьезоэлементы, если что.
Мне интересно «пощупать» что-то новое, с чем раньше не имел дела. Да, есть недобор знаний в тех или иных сферах, но я стараюсь разобраться в вопросе и разложить в обзоре максимально просто без занудств. Подстраиваться под кого-то не планирую, если не нравятся лично мои обзоры — есть черный список =)
Я рад, что у вас много свободного времени и денег, на покупки и ежедневные обзоры. У меня другие приоритеты. Но не надо всё переводить в «спервадобейся». Хочется добрать знаний — так займитесь сначала этим, а потом выкладывайте. Или, повторюсь, предварительно проконсультируйтесь со знающим человеком.
Да накопилось малость, не сказал бы что мои покупки такие дорогие, просто иногда полезны, вот и делюсь наблюдениями.
Ни в коем случае не перевожу в эту фразу. Просто судя по Вашим словам, авторы не должны были писать 80% своих обзоров только потому, что не на 100% разбираются в какой-то сфере?
У меня тоже есть покупки, и даже то, что купил в забугорье, а обзоров нет. Но потратить полдня, а то и день, на это дело позволить себе не могу. Имел бы пассивный доход — может и занялся бы творчеством. А так всегда находятся дела поважнее.
И речь не о 100%. Тут и на 50% не тянет, ибо нехватка знаний физики+термеха+метрологии=псевдорезультат. Представленный в форме выводов, на основании которых читатели поверят.
Это немного не так работает. Приходит интересующий меня товар, я в любом случае снимаю распаковку и тестирование, без разницы будет обзор или нет. Это на случай если товар не будет соответствовать хотя бы минимальным возложенным на него надеждам. Если получается нормально, этот материал накидывается в обзор.
Занимает написание одного обзора не пол дня, у меня это может быть и неделя и две. По настроению материал редактируется пока не примет нормальный вид. Не зря же придумали черновики, верно? =)
Я тут не гомеопатией занимаюсь, вполне себе видимый результат, пусть не 100% точные, но данные. Хотите, я отправлю Вам данный образец и Вы всем нам покажете как надо писать обзоры? Потратите каких-то пол дня, это не так много для благого дела. Заодно сверим полученный результат и поставим точку в этом споре.
Что будет, если кто-то подумает, что момент и сила — одно и то же? Ты ничего не путаешь, утверждая, что «ресурс, где специалисты в разных областях делятся опытом»? Не путаешь со схем.нет, радиокотом, тематическими форумами?
Какая у тебя специализация?
Это грустно, ключу которым я проверял показания несколько лет, при чем пользуются им довольно активно.
Что касается проверки, то обычно используется динамометрический стенд. Он довольно прост — на стол вварен вал с посаженным подшипником на обойме которой закреплен рычаг 0,5-1м на конце рычага крепится обычный динамометр, а на верху обоймы квадрат под ключ. На ключе выставляется усилие и тянется. Всё достаточно банально и просто.
Ну и пружинистую сталь изготовят немцы или китайцы из отходов это две Боооольшие разницы.Типа тайваньского Jonnesway и прочего аналогичного хлама.
Чем больше нагрузка на пружину и время воздействия-тем больше она «растягивается».Усталость металла никто не отменял.К тому же торсион ещё и НЕ линеен от природы, поэтому точность 5-6% и гарантируется ТОЛЬКО в середине шкалы.И подстроечный винтик крутить там на механическом торсионном как у вас бесполезно! Даже вредно.Только снимать всю таблицу соотвествия нагрузки -шкале.И работать по таблице.
На механике хорошо щелчок отрабатывается, а тут есть шанс перетяга по инерции движения.
Правильное название — динамометрический ключ.
Это чистой води измеритель, то есть динамометр:
Кто не прогуливал уроки физики в 6-м классе, то помнят, как выглядит динамометр
Вот электронные весы на 300кг (тот же дин, только электронный)
А приблуда в обзоре — это измеритель вращающего момента.
И не надо придираться к словам.
То же самое показывает и обозреваемый инструмент, только немного в другой плоскости.
Можно и так назвать, кто спорит? =)
Я лишь сказал, что слово «ключ» сложновато применить
А по факту все это — измерители момента силы, т.е. динамометры.
Но придрались-то к словам «динамометрический ключ», которые как-то незаметно уже превратились в «измеритель вращающего момента» :)))
Но думаю это просто глюк верстки, по базе все равно пойдет в долларах.
точность +-15Н/М но после того как стал пользоваться никаких проблем с откручиванием гаек нет лет 10
Конечно, если это нужно каждый день то лучше сделать на тензорезисторах и ардуинке +внешний АЦП со световой сигнализацией (но это не так просто особенно правильно приклеить тензорезисторы НО зато бюджет 10-15у.е вместе с ключом и гораздо удобнее особенно для колесных болтов)
Поэтому автор написал как он смог. Если захотите показать как надо — пишите, я Вас только поддержу =)
Плюс тормозящий и тускнеющий на холоде экран. Плюс тыкание кнопок, пока там по диапазону пробежит, вместо того чтобы просто повернуть ручку у простого. Нужно как то остановиться на звук, не перекрутить, если бегущих цифр не видишь. Обычный ключ просто крутишь и раз и провалился на щелчок. Это просто мешающий во всем нарост. Ну нет никаких преимуществ перед обычным дин. ключом.
5-10-15% на краю шкалы погрешность у обычного механического торсионного китайца.С завода.Который НИКТО НИКОГДА не калибрует.Потому что не умеет, не хочет, пыль в глаза пускает.
Нет преимуществ?
Исправьте — не пьезоэлементы, а тензодатчики.
1).Ударопрочность и водонепроницаемость чтобы если что можно было помыть от ГСМ и прибор после этого был в рабочем состоянии.
2). Подсветка дисплея.
3). Стойкость дисплея к царапинам или хотя бы плёнка на него иначе дисплей через какое-то время покроется мелкими царапинами и станет плохо читаемым.
Это есть или хотя бы часть из этого?
2. Подсветки нет, но если можно рассмотреть калибр головки, значит света будет достаточно и для цифр дисплея, вот в полной темноте да, настроить не получится.
3. Пленка на экране есть, под ней царапать не пробовал, но по ощущением пластик.
А так в некоторых местах автомобиля есть довольно строгие значения в 10, 16 Нм и т.д. От руки довольно тяжело поймать точно.
Все усилия нормируются в фирменной инструкции по установке.
Типичный пример халтуры: передавленная вальцовка медной трубы под гайками, лопнувшие гайки (они ВСЕ прессованные из порошка ), свёрнутая голова портов напрочь! с мясом (или К на выброс если дорогой инвертор или серьёзный ремонт с заменой фреона).
Я например руками сворачивал голову советскому болту М10 запросто в молодости.
А также «гарантированные» или запрограммированные криворукими монтажёрами УТЕЧКИ.Потому что свернув порт и попав на бабки они уже БОЯТСЯ закручивать гайки с нужным усилием. Итд итп. В авто тоже хватает деталей в моторе требующих точного момента затяжки.
Точность?2% ??? Это для вас точность? Ха=ха=ха… аааа для вас +\-15% на механическом-вот это точность!
Это всё равно что от руки крутить, как это и делают ОПЫТНЫЕ монтажники.После того как руку набьют.
А инструмент по окончании рабочего дня моется и раскладывается по местам, это простая привычка, упрощающая начало следующего дня
Никто из брендов не делает рабочий инструмент с электроникой, только механика, врядли это дань традиции.
На производствах динамометры используют для калибровки и поверки инструмента, в основном там пневмо используется, там никто не крутит на конвеере динамометрическими ключами, инструмент выдаёт фиксированый момент. А ключи динамометрические это сервисы и прочий индпошив
Да, именитые производители инструмента сейчас подобного не делают, но думаю дело не в том, что не получается сделать надежный образец, а потому что это не целесообразно финансово. Кто знает, может через несколько лет в сервисах начнут пользоваться инструментом с экранчиками )
По поводу жесткого стопа — можно соорудить приблуду с болтом, в конце резьбы будет жесткий стоп )
А какой длинны вы будете использовать болт и с какими характеристиками по твердости, точности, жесткости, шероховатости поверхности, и как будете это контролировать перед измерениями? Тут нужна будет реальная, не любительская лаборатория и всё только для того что бы удовлетворить пустое любопытство 1%(а скорее меньше) посетителей муськи.
Хотя по большей части свое любопытство )
В обзорах китайских шуруповертов часто встречается мысль, что лучше брать варианты c 4S или даже 5S аккумуляторами. Потому что они мощнее, а 3S недостаточно «сильные». Я, по своему скромному опыту, не сталкивался с ситуациями, когда мне не хватало мощщи своей 10.8 вольтовой макиты. Потому у меня возникает вопрос. Может китайские шуруповерты слабее? В режиме без ограничения усилия муфтой (значек сверла обычно), на первой скорости. Да и разных китайцев сравнить тоже, 3S против 4-5S. Насколько увеличение веса оправдано увеличением крутящего момента. Вот хотелось бы это как-то сравнить. Как именно — я и сам не знаю. Может вот этой штукой попробовать. Как-то так.
А сколько шурупов можно закрутить одним аккумулятором — ну мне не очень интересно. Это зависит от емкости аккумулятора и КПД мотора с редуктором. Я думаю КПД не сильно отличается у разных шуруповертов. Да и мне лично не принципиально, менять аккумуляторы через 200 или 300 шурупов. Я не против такого теста, конечно, кому-то наверняка это важно. Но мне интереснее крутящий момент сравнить. Хотя бы в попугаях.
Так что не морочьте себе голову этими маркетинговыми заходами, а берите инструмент по руке. И последний совет, не вяжитесь с китайцами, у них ограниченный выбор инструмента, а у серьезных производителей линейка инструментов на одной платформе просто огромна.
До того, как закидают какашками «у вас ни одного обзора!»))
При чем тут количество обзоров и адекватный ответ Kartus</bа> в комментариях? =)
Держу специально на случай массовых наездов)))
Взять нелюбимых многими Смита, Скунса, кто там еще троллить любил — по ним видно, что нормальные люди, просто развлекаются так, но они никогда не доходили до личных оскорблений, поэтому мне даже иногда скучно без них, не знаю почему они перестали «заходить на огонек» )
А вот этого вообще не понимаю. Занес я Вас в ЧС, не вижу сообщений и думаю что никто их не видит? Это же не так работает =)
Вам ссылок дать?)))
"— А мне иногда с похмелья прям хочется какую-нибудь, знаешь, гадость съесть. Вот этот, чебурек, или эту, сосиску в тесте. А еще вот этот, беляш! Такой жирный, промасленный весь. Вот прям хочется, не знаю почему так!?" Отличный диалог)))
Собственно, я ему уже, по сути, и следую. У меня две пары легких 12В шуриков+импактов. Не китайцев. Вопрос с производительностью за счёт долговременности решаю наличием не двух, а трех-четырех аккумуляторов, один в инструменте, второй на зарядке, третий в инструменте/кармане/чемодане. Сменить — секундное дело. Легче дополнительную энергию держать в кармане, а не в вытянутой руке. Хотя 18В безщеточную макиту тоже взял, машину домкратить и сверла до 13мм крутить.
Ещё раза спасибо. Но все равно, обзор со сравнением мощности плюсанул бы с удовольствием.
Пришла мелкая платка индикации заряда, так что если доведу до ума, обязательно проведу измерение тяги в режиме Peak
Я себе такой же динамометр (не надо придираться к названию девайса) купил как раз в первую очередь для тестов своих шуруповертов. Результаты опубликовал здесь:
www.forumhouse.ru/posts/22833684/
Автору:
1. Поменяйте в заголовке пределы измерений — не от 10, а от 2 Нм
2. Потребляемый ток в отключенном состоянии — 3 мкА, я измерял. Ток во включенном состоянии совпал с вашим.
А в шиномонтажках сейчас зачастую тянут вообще выше двухсот своей пневматикой, лишь бы быстрее клиента отпустить.
А с НГ повышается НДС, а вместе с ним и цены :)
Так что да, все может быть, что это за материал и на что он так среагировал я не знаю, вроде не в хим заводе работаю.
Мифами о том что капля трескается? Загляните в свою клавиатуру, она там всё уже потрескалась.:)))
Нет перепаять то можно, тут даже очень просто, там на плате выводы есть.Почти под штырьки.
Вот только у таких напряжных специалистов на это ни знаний не хватит ни процессор им НЕ достать.Да и калибровку сделать потом они не в состоянии.
Они думают что если есть деталь с маркировкой то её просто будет купить и заменить.
А современные резисторы на платах уже 0,5мм длиной.С паяльником там нечего делать с такой плотностью монтажа РАЭ.