Умный паяльник FNIRSI HS-01 с питанием Type-C PD, DC24V, 100 ватт сравнение с ЭПСН-100
- Цена: 2 244,28 руб - 32$
- Перейти в магазин
Продолжаем серию обзоров про FNIRSI.
На этот раз паяльник с питанием от USB и просто от 24в. Ну и небольшое сравнение с здоровым тяжелым 100 ваттным паялом.
Паяльник продается в двух цветах — черный и синий.
На коробке надписи на английском и китайском. Написано что паяльник работает 9-20в и 65 ватт, в реальности до 24 вольт как минимум и до 100 ватт. Есть инструкция на русском английском и португальском и китайском. Инструкция тоже книжечка из качественной бумаги, а не просто кривая мятая бумажка с копией перевода гугла. Кстати, инструкцию можно скачать <ТУТ> с сайта FNIRSI. Упаковка на 5+, красиво, инструкция на русском тоже приятно.
Длина паяльника с колпачком около 18см, вес без колпачка около 40 грамм, колпачок еще 13 грамм.
Диаметр около 19мм
Минимальная комплектация это паяльник и 1 жало, подставка и переходник DC 5,5-2.5 — USB Type-C и этого вполне достаточно для пайки.
Второй вариант это запитать паяльник от USB Type-C. От USB USB Type-A паяльник не запускается без плясок с бубном, даже если на этом порту есть быстрая зарядка. В паяльнике встроен триггер протокола PD и он переключает блок питания на 20 вольт и от него работает. Напряжение триггера можно изменить в меню, 9-12-15-20в. Если у вас нет зарядки с USB Type-C, то можно запитать от USB Type-А, добавив платку триггера, чтоб она переключила блок на повышенное напряжение. Так можно включать паяльник и по протоколам Quick Charge, при этом нужно использовать комплектный переходник. Или же аналогично можно питать от powerbank если у него только выходы USB Type-А, но он может 9 вольт и выше.
Кроме питания от повербанка, можно сделать сборку лития на 12-24в и просто ей запитывать паяльник автономно.
Третий вариант это купить паяльник сразу с блоком питания. Он выдает 65 ватт, два порта USB Type-C. и Type-A. Они работают одновременно, можно питать паяльник 20в и заряжать телефон или другие устройства 5в или быстрая зарядка телефона и второй порт 5в одновременно. Кроме того я припаял платку триггера PD к шнуру своего ноутбука, она переключила блок на 20в и этот блок спокойно зарядил мой ноутбук с ноля до 100% при работе. Блок отдавал около 50 ватт и был чуть теплый. Ну, естественно, работает быстрая зарядка телефона, поддерживает почти все протоколы.
И можно купить шнур отдельно или в комплекте, длина 1,2метра. Шнур гибкий силиконовый и не плавится паяльником, при 300 градусов никаких следов на шнуре не осталось. Ну и на шнуре есть застежка в ретро стиле из кожи молодого дермантина, тоже приятный штрих. Разъемы металлические. Стоит шнурок отдельно баксов 10.
Если напряжение ниже 9 вольт (обычный USB 5v), то паяльник пишет Vol Low и не работает.
Я запитал FNIRSI HS-01 от своего лабораторника и вот что увидел на графиках:
При подключении от 24в паяльник берет до 4.2А, то есть около 100 ватт. Визуально время прогрева до 300 градусов около 6 секунд, от 20 вольт около 8 секунд.
На втором графике паяльник питался от 9 вольт и потом я поднял до 20 — видна работа ПИД — регулятора. Какое-то время после нового жала температура плавает, потом устанавливается.
Для нагрева нужно нажать левую кнопку паяльника, это тоже покажет анимация на экране. После этого паяльник включается и начинает нагреваться. То есть это плюс к безопасности, если паяльник лежит на столе и появилось питание он не начнет греться сам. Время нагрева от 12в около 30сек, от 20в около 7 сек, от 24в около 3-5 сек. При этом внизу есть аналоговая шкала + цифра, которые показывают мощность нагрева. Например, если включить от 9в и поставить 420 градусов, то шкала всегда будет около 100%, не хватает мощности для разогрева. При питании от 24в шкала держится на уровне 5-7% и растет до при пайке.
Справа на экране показано текущее реальное напряжение и заданная температура. Ну и по центру температура жала паяльника. Нажатием кнопки влево можно уменьшать температуру до 80С, нажатием вправо, как ни странно, увеличивать до 420С. Если зажать правую, то паяльник блокирует кнопки и прекращает нагрев, уходит в ждущий режим. Если зажать две кнопки, то паяльник входит в меню.
В меню удержание правой это выбор / вход, удержание левой это назад / выход.
Пункты в меню написаны на английском
Паяльник может работать от жал Т12, но во первых оно внутри ничем не ограничивается, как будто проваливается дальше чем нужно. То есть можно одеть на Т12 какую-то ограничительную трубку, чтоб она не давала жалу проваливаться дальше, чем нужно и был контакт и нагрев. Но и при этом жало не фиксируется гайкой. И так как сопротивление жала Т12 больше, то мощность паяльника меньше. На алике есть похожие короткие жала, но у них может быть нюанс с длиной, я нашел фото в отзывах что они чуть разные и приходится подкладывать кольцо из проволоки то с одной стороны жала, то с другой.
Фото из отзывов разницы в длине жал:
Размер моего оригинального жала:
Как и на всех паяльниках такого типа, возможна замена жала на горячую.
Ну и раз это паяльник, нужно попробовать им паять. При питании 24 вольта мощность паяльника почти 100 ватт, по этому я сравнил время отпаивания провода сечением 0.75мм от медной шины.
Время отпаивания FNIRSI HS-01 составило 65 секунд
Время отпаивания массивным паяльником ЭПСН-100 ватт составило всего 10 секунд.
Но при этом ЭПСН прогревался до рабочей температуры минут 10, а FNIRSI максимум 10 секунд.
Плюсы:
+ алюминиевый корпус
+ колпачок это удобно и безопасно
+ много настроек, режимы сна, защиты от детей и т. д.
+ много вариантов питания, USB-Type C, DC9-24в, переходник в комплекте
+ мощность 100 ватт от 24в.
+ прогрев до 300С от 20-24в несколько секунд
+ возможность замены жал на горячую
+ гибкий и термоустойчивый силиконовый шнурок
+ мощный блок питания, можно заряжать ноутбук
+ анимации и подсказки на экране
+ инструкция на русском
+ красивая коробка и качественная полиграфия
+ возможность обновлять прошивку
Минусы:
— не адаптирован для жал Т12
— нет режима турбо
— тетриса пока тоже нет.
Записал длинную нудную видеоинструкцию, в ней походил по меню, показал зарядку ноутбука от блока 65W, питание паяльника от USB-A и триггеры быстрой зарядки и прочие нюансы. Видео разделено на части эпизодами, их названия видны в перемотке.
На этот раз паяльник с питанием от USB и просто от 24в. Ну и небольшое сравнение с здоровым тяжелым 100 ваттным паялом.
Внешность
Паяльник приходит в красивой коробке, коробка в пленке. Снимаю пленку, коробка не открывается, а вытягивается сбоку за язычок, необычно. Внутри паяльник, жало и колпачок на плотном поролоне.Паяльник продается в двух цветах — черный и синий.
На коробке надписи на английском и китайском. Написано что паяльник работает 9-20в и 65 ватт, в реальности до 24 вольт как минимум и до 100 ватт. Есть инструкция на русском английском и португальском и китайском. Инструкция тоже книжечка из качественной бумаги, а не просто кривая мятая бумажка с копией перевода гугла. Кстати, инструкцию можно скачать <ТУТ> с сайта FNIRSI. Упаковка на 5+, красиво, инструкция на русском тоже приятно. Длина паяльника с колпачком около 18см, вес без колпачка около 40 грамм, колпачок еще 13 грамм.Диаметр около 19мм
Комплектация
Ко мне приехала максимальная комплектация с блоком питания 65ватт USB Type C, шнуром type С — type С и 6 жалами. Все, что не входит в коробку паяльника, лежит отдельно в зип пакете.Минимальная комплектация это паяльник и 1 жало, подставка и переходник DC 5,5-2.5 — USB Type-C и этого вполне достаточно для пайки. Питание
Первый вариант, самый простой и дешевый, это включать паяльник от блока питания 20-24 вольта. То есть народный блок питания 24В-4А или блок питания от ноутбука. От ноутбука возможно даже подойдет разъем DC 5,5-2.5. Вставляем комплектный переходник c Type-C в паяльник и можно подавать до 24 вольта. Возможно можно и больше, я не пробовал. При этом в инструкции и на коробке написано до 20в, на сайте написано про 24в, я проверял — работает. На аналогичные паяльники типа GVDA тоже написано 20в и жалуются что они слабые, может они могут работать и от 24 вольт?Второй вариант это запитать паяльник от USB Type-C. От USB USB Type-A паяльник не запускается без плясок с бубном, даже если на этом порту есть быстрая зарядка. В паяльнике встроен триггер протокола PD и он переключает блок питания на 20 вольт и от него работает. Напряжение триггера можно изменить в меню, 9-12-15-20в. Если у вас нет зарядки с USB Type-C, то можно запитать от USB Type-А, добавив платку триггера, чтоб она переключила блок на повышенное напряжение. Так можно включать паяльник и по протоколам Quick Charge, при этом нужно использовать комплектный переходник. Или же аналогично можно питать от powerbank если у него только выходы USB Type-А, но он может 9 вольт и выше.
Кроме питания от повербанка, можно сделать сборку лития на 12-24в и просто ей запитывать паяльник автономно.
Третий вариант это купить паяльник сразу с блоком питания. Он выдает 65 ватт, два порта USB Type-C. и Type-A. Они работают одновременно, можно питать паяльник 20в и заряжать телефон или другие устройства 5в или быстрая зарядка телефона и второй порт 5в одновременно. Кроме того я припаял платку триггера PD к шнуру своего ноутбука, она переключила блок на 20в и этот блок спокойно зарядил мой ноутбук с ноля до 100% при работе. Блок отдавал около 50 ватт и был чуть теплый. Ну, естественно, работает быстрая зарядка телефона, поддерживает почти все протоколы.
И можно купить шнур отдельно или в комплекте, длина 1,2метра. Шнур гибкий силиконовый и не плавится паяльником, при 300 градусов никаких следов на шнуре не осталось. Ну и на шнуре есть застежка в ретро стиле из кожи молодого дермантина, тоже приятный штрих. Разъемы металлические. Стоит шнурок отдельно баксов 10. Если напряжение ниже 9 вольт (обычный USB 5v), то паяльник пишет Vol Low и не работает. Я запитал FNIRSI HS-01 от своего лабораторника и вот что увидел на графиках:При подключении от 24в паяльник берет до 4.2А, то есть около 100 ватт. Визуально время прогрева до 300 градусов около 6 секунд, от 20 вольт около 8 секунд.
На втором графике паяльник питался от 9 вольт и потом я поднял до 20 — видна работа ПИД — регулятора. Какое-то время после нового жала температура плавает, потом устанавливается.
Фунциональность
При включении паяльника на 0,87in OLED экране на пару сек. появляется надпись FNIRSI. Если жало не вставлено, то будет анимация “вставьте жало”.Для нагрева нужно нажать левую кнопку паяльника, это тоже покажет анимация на экране. После этого паяльник включается и начинает нагреваться. То есть это плюс к безопасности, если паяльник лежит на столе и появилось питание он не начнет греться сам. Время нагрева от 12в около 30сек, от 20в около 7 сек, от 24в около 3-5 сек. При этом внизу есть аналоговая шкала + цифра, которые показывают мощность нагрева. Например, если включить от 9в и поставить 420 градусов, то шкала всегда будет около 100%, не хватает мощности для разогрева. При питании от 24в шкала держится на уровне 5-7% и растет до при пайке. Справа на экране показано текущее реальное напряжение и заданная температура. Ну и по центру температура жала паяльника. Нажатием кнопки влево можно уменьшать температуру до 80С, нажатием вправо, как ни странно, увеличивать до 420С. Если зажать правую, то паяльник блокирует кнопки и прекращает нагрев, уходит в ждущий режим. Если зажать две кнопки, то паяльник входит в меню.
В меню удержание правой это выбор / вход, удержание левой это назад / выход.
Пункты в меню написаны на английском
- Яркость экрана.
- Калибровка температуры. Если есть возможность точно измерить температуру жала, то можно скомпенсировать разницу, от -50 до +50 градусов цельсия.
- Единицы температуры, C/ F
- Режим сна. Можно поставить время, через короторое паяльник будет переходить в режим сна, если его он не двигается. 1-20 мин. При этом у него понижется температура жала. При этом появляется иконка луны и показывает падающую температуру.
- Выбор пониженной температуры жала в режиме сна. 80-200 градусов.
- Режим защиты от детей. В обычном режиме после подачи питания / замены жала / режима ожидания нужно один раз нажать левую кнопку. Если включен режим защиты от детей, то нужно нажать эту кнопку быстро три раза. То есть ребенок не сможет случайно включить паяльник. Именно быстро, типа тройного клика.
- Выбор языка. Китайский и английский.
- Выбор руки, левая — правая.
- Выбор напряжения. То напряжение, которое встроенный PD триггер будет запрашивать от блока питания. Если блок питания или powerbank не тянет паяльник при 20в и паяльник перезагружается, то можно поставить 15 или 12 и можно будет паять. Но при работе от DC что подали, то и имеем и это напряжение будет видно на экране, настройка триггера на DC не влияет
Жала
В комплекте идут жала, похожие на Т12, но короче. Типа «SH72» Сопротивление жала холодного жала 5.8Ом, вроде бы у Т12 и SH72 8Ом. То есть мощность с жалом 8Ом меньше.Паяльник может работать от жал Т12, но во первых оно внутри ничем не ограничивается, как будто проваливается дальше чем нужно. То есть можно одеть на Т12 какую-то ограничительную трубку, чтоб она не давала жалу проваливаться дальше, чем нужно и был контакт и нагрев. Но и при этом жало не фиксируется гайкой. И так как сопротивление жала Т12 больше, то мощность паяльника меньше. На алике есть похожие короткие жала, но у них может быть нюанс с длиной, я нашел фото в отзывах что они чуть разные и приходится подкладывать кольцо из проволоки то с одной стороны жала, то с другой.Фото из отзывов разницы в длине жал:
Размер моего оригинального жала:Как и на всех паяльниках такого типа, возможна замена жала на горячую.
Пайка, сравнение с ЭПСН
В комплекте к паяльнику идет подставка с губкой для чистки наконечника жала, но подставка не очень то нужна. Паяльник устойчиво лежит на столе и не клюет носом. Комплектный шнурок силиконовый и гибкий, не утягивает паяльник. Кроме того есть специальный алюминиевый колпачок. Сразу после выключения, пока паяльник остывает, можно надеть этот колпачок и сразу убрать паяльник. Надевается плотно, фиксируется поворотом на 90 градусов.Ну и раз это паяльник, нужно попробовать им паять. При питании 24 вольта мощность паяльника почти 100 ватт, по этому я сравнил время отпаивания провода сечением 0.75мм от медной шины. Время отпаивания FNIRSI HS-01 составило 65 секунд
Время отпаивания массивным паяльником ЭПСН-100 ватт составило всего 10 секунд.
Но при этом ЭПСН прогревался до рабочей температуры минут 10, а FNIRSI максимум 10 секунд.
Итог
В целом паяльник мне понравился, сделан хорошо, не экономили на материалах и много удобных и приятных мелочей. Как переносной удобен, особенно если у вас есть pwerbank с PD 20V. Если покупать как стационар, то может лучше чуть добавить и купить паяльную станцию.Плюсы:
+ алюминиевый корпус
+ колпачок это удобно и безопасно
+ много настроек, режимы сна, защиты от детей и т. д.
+ много вариантов питания, USB-Type C, DC9-24в, переходник в комплекте
+ мощность 100 ватт от 24в.
+ прогрев до 300С от 20-24в несколько секунд
+ возможность замены жал на горячую
+ гибкий и термоустойчивый силиконовый шнурок
+ мощный блок питания, можно заряжать ноутбук
+ анимации и подсказки на экране
+ инструкция на русском
+ красивая коробка и качественная полиграфия
+ возможность обновлять прошивку
Минусы:
— не адаптирован для жал Т12
— нет режима турбо
— тетриса пока тоже нет.
Записал длинную нудную видеоинструкцию, в ней походил по меню, показал зарядку ноутбука от блока 65W, питание паяльника от USB-A и триггеры быстрой зарядки и прочие нюансы. Видео разделено на части эпизодами, их названия видны в перемотке.
| +148 |
18570
271
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +68 |
3152
131
|
| +49 |
3429
64
|
| +28 |
2356
43
|
| +33 |
2601
34
|
| +52 |
1970
37
|
И при, одинаковой комплектации, там ниже цена — ССЫЛКА.
Блок питания другой, хотя мощность заявлена та же.
к примеру, Quicko
mysku.club/blog/aliexpress/61319.html
или Bakon mysku.club/blog/china-stores/40868.html
Обзор нарушает правила сайта — пишите жалобу. Нет — тогда это всего лишь ваше мнение.
Обсуждаемый он или нет это не влияет на рейтинг, многие обзорщики по П. 18 написали обзор и закрыли, от них ноль ответов. Так лучше? Я понимаю, работа такая.
Хотя да. Я забыл что это сайт обзорщиков и для обзорщиков.
А сравнение китайского пяльника с претензией на 100Вт и настоящего 100-ваттного паяльника считаю более чем уместным. Если прибор заявляют на такую «весовую категорию», то подразумечается, что он должен соответсовать тому, что в этой «весовой категории» делают.
В скором будущем, возможно, подобное сравнение потеряет актуальность. Но сейчас многие начинающие учатся паять тем, что было «у дедушки в кладовке», а 20 лет назад таких было 90%. Так что примитивные паяльники с нихромовой спиралью и медными жалами пока ещё в строю, хотя может быть последние годы.
Вот именно поэтому.
Вообще, при сравнительном тестировании тестируемые объекты желательно ставить в как можно более близкие условия, если уж равные физически невозможны.
Не пойму в данном паяльнике только одного — наxpена
козе баянзаморочки с USB, все эти триггеры, PD и QC, когда достаточно просто обычного DC-in? Или это специальная модель паяльника для молодых хипстеров?Ну и у многих есть мощные зарядки, а блока питания нет — покупается паяльник и шнурок и все работает.
В нектороых паяльниках такого типа сразу два входа — DC и Type-C и отлично.
Зарядка в дорогу берётся в любом случае, без всяких «или». Вместе с банкой. На объекте электричество может быть, а может и не быть, плюс должна быть возможность заряжать саму банку.Душевные терзания за место оставьте туристам-легкоходам. В командировки берётся инструмент исходя не из места, а из решаемых задач. Если в рюкзак все необходимые для работы железки не влезли, значит надо взять больший рюкзак. Ну или чемодан, кому как. Если происходит выезд на машине, то проблема места вообще не стоит.Угу, и эти многие регулярно лезут с паяльником в какие-то приборы в перерывах между Фейсбуком и Тик-Током.
Вобщем, практическая польза питания паяльника от USB не доказана. Потенциально это может быть интересно: 1) нубам, 2) старшеклассникам, 3) хипстерам. Возможно ещё как «женская модель».
А банка не обязательно 65 ватт, паяльник на старте берет 65, потом мощность падает до 10ватт в режиме ожидания и 20-30 в режиме пайки. То есть достаточно китайских ватт. Главное 65 в пике для прогрева пару секунд.
Если вам интересно, то я выбрал себе паяльник от продавца QUICKO Store SH-72, с регулировкой температуры без индикации (а зачем она нужна, если зачастую она всё равно врёт). На маленькой старой кафельной плиточке у меня наклеена асботкань в несколько слоёв, а сверху приделана термопара. Буду тыкать жалом в термопару и выставлять регулятор по показаниям подключаемого к термопаре мультиметра (BORBEDE — у него есть такая функция плюс одна термопара идёт с ним в комплекте). Питание — от постоянного тока от 9В до 24В. Какую к нему банку соорудить для походно-выездного варианта — пока ещё думаю. Скорее всего будет из 12 штук 18650 по схеме 6s2p.
Без всяких лишних мозгов и заморочек с USB. PD, QC — это всё ересь и от лукавого.
О каком кидалове вообще может идти речь на озоне. если там можно вернуть товар с формулировкой не подошёл в течении 7 дней, причём абсолютно бесплатно, причём не переписываясь трое суток с продавцом и оформляя какую-то отправку по почте, а отнеся туда, где брал. У меня знакомый вообще блок питания на DIN рейку сдавал через 2 недели с формулировкой, что не обеспечивает заявленные характеристики. При том, что он уже тогда знал, что это у него аппаратура сгорела, что с него питалась и потребляла больше чем заявлено. И ему просто не нужен был новый блок питания, а нужно было чинить потребитель.
Кому-то и везет, поэтому и написал не 100%.
Хотя я слабо представляю откуда там возьмётся мыло, если разрешение не меняется вообще ни как.
Я понимаю, что есть гении, которые увеличивают масштаб уменьшая разрешение, но не думаю, что они на Муське обитают.
РФ, Смоленщина
Как-то не ниже ни разу получается
Благодарю!
Там как раз C210, пусть правда и 60w.
Но даже если опрос порядка 10 Гц, этого должно хватать, жала не настолько быстро остывают, они инерционные.
В оригинале, кстати, подразумевается, что слово heater относится исключительно к выводам нагревателя (отмечены чёрными проводами), а разноцветные провода — к термопаре. То есть, тот человек ни разу не утверждал, что нагреватель и термопара в С210 соединены последовательно.
Но у них сопротивлление 8, а у FNIRSI 6.
В тех отзывах пишут про то, что есть разница в расстоянии от юбки до контактов в оригинальном и не оргинальном жале, то есть даже если покупать жало с сопротивлением 8 (что уменьшает мощность) нужно смотреть за размерами.
Для этого я и привел фото с линейкой.
Как же неудобно ждать пока паяльник остынет, чтобы убрать со стола. Как увидел колпачок, понял что это гениальное решение!
Интересно, для TS100 ещё не продают колпачков?
Мощность есть, отпаивать можно, но для меня очевидно что теплоемкость жал разная. Если запихнуть в FNIRSI тяжелое жало, то будет схожий с ЭПСН результат.
2) Зачем вы вообще его сравнивали с ЭПСН?
Вся суть в том, что вы не снимете с этих жал 100 Ватт мощности. Что и доказывает ваша фраза «35% мощности даже для поддержания 420 на жале». 35% от 100 Ватт примерно и есть те самые 40 Ватт, которые реально потреблялись. В этом паяльнике нафиг не нужны 100 Ватт, потому что вся проблема именно в том, что жала не отдадут такую мощность.
С тем, что паяльник не отдаст все 100 ватт с этими жалами, согласен, были бы более массивные жала — тогда был бы другой разговор.
Но суть такая, я это отпаяю с помощью TS100 при питании от 19 В, что и будет равно 40 Вт. Ваше сравнение с ЭПСН лишено какого-либо смысла и некорректно. Тему про то, как паяльник справляется с большими полигонами вы не раскрыли. С чем-то не согласны?
Медная шина на видео это недостаточно большой полигон?
Во-вторых, у меня нету вопросов к полигону, не надо увиливать, у меня претензии к:
а) к самому сравнению со 100 Вт ЭПСН, это некорректно и лишено какого-либо смысла;
б) к тому, на какой мощности вы используете паяльник, чтобы показать другим как им можно «отпаивать большие полигоны»; паяльник может выжать 100 Вт, а вы нам показываете как он работает при 40? да ещё и сравниваете со 100 Вт ЭПСН? вы это серьезно?
в) к жалу BC2, которое вы выбрали для эксперимента; это бред какой-то, у вас полный набор жал и вы выбрали его? возьмите жало HS01-KR (топор) или HS01-BC3 — это максимум, что можно будет выжать из того, что у вас есть в наличии;
Итак, в итоге потенциал паяльника вы не раскрыли, потому что:
1) не использовали его на полную мощность в 100 Вт, а лишь на 40 Вт, что даже меньше половины от его максимума
2) выбрали не то жало для экспериментов
Ко всему прочему сравнили работу FNIRSI 40 Вт с тонким жалом со 100 ВТ ЭПСН, жало у которого — это толстенный кусок меди.
Задам свой вопрос ещё раз: «В чём я не прав?»
BC3 или топор — согласен, просто лень уже снова снимать видео, монтировать.
И, позвольте поинтересоваться, чем жало KR (правый нож) отличается от KL (левый нож), кроме того, что предназначены для работы правой или левой рукой?
2) Да я понятия не имею в чём отличия, я его в глаза не видел, по ссылке автора 6 видов жал, никакого KL там не указано. Да даже если бы оно там и было, что это меняет? Я лишь привёл пару жал для примера, этого достаточно, чтобы понять о чём я говорю.
Каков смысл вашего комментария? Вы меня в чём-то упрекнуть хотите? Или указать на мои ошибки? Если да, то пишите прямо, не надо ходить вокруг да около задавая вопросы, абсолютно не имеющие никакого отношения к теме дискуссии.
www.hakko.com/english/products/hakko_fm2027_2028_tips.html
T12-KL Shape-KL
For drag soldering for left-handed
T12-KR Shape-KR
For drag soldering for right-handed
Серия с индексом Z:
hakko.com.sg/blogs/tune-in-with-hakko/soldering-tip-long-life-types
лучший вариант — это Т12 или другая система с прямым нагревом, не слишком толстое жало, чтобы влезло внутрь разъема, и дополнительный подогрев разъема снаружи газовой горелкой или феном. тогда все получается очень хорошо. а чтобы получилось совсем идеально, надо еще провода с силиконовой изоляцией использовать.
Вёдра-кастрюли паять, наверное, всё-таки не стоит. )
зы. на вопрос как, ответить легко. вот как пример специализированное, но с большей теплоемкостью.
в смысле, понятно зачем: затем, что есть контроль температуры нагрева и вообще зачем привлекать дополнительный инструмент, если с задачей справляется основной.
я, кстати, такие жала, как на картинке слева, пробовал. работают просто замечательно, именно так, как от них и ожидается. конечно, на первоначальный прогрев уходит значительное время, это когда станция (типа ksger) показывает прыгающую температуру, перемежающуюся с ERROR. потом внутри жала происходит все то, что ему требуется для обретения равновесия, и можно работать.
такие, как на картинке справа, в виде скребка, тоже парочку купил, но еще пока не пробовал, так и лежат. должны быть удобны для лужения больших площадей и выпаивания микросхем.
Готовый вариант или сами сделайте из 220в грелки. Термопару или ИК-термометр 1х1 от милексис без проблем можете поставить на ПИД свой (ну там смотреть надо, аналоговый выход датчика к обычному пид, если же есть управление какое-никакое, то уже не важно, пид-библиотеки есть под все что можно, только реле добавить и все).
А то многие душат феном весь пластик плывет, а они не могут отпаять. Хотя добавили бы 160 снизу и все как маслу снялось бы.
По сабжу — хорош, но очень дорогой, лучше уже клона взять и не форсировать максимальную мощность, зато сэкономить. Но у него недостаток существенный есть: в отличии от аккумуляторных прямых им так в бок не всадишь перо. Еще бы эти аккумуляторные не были мусором в плане ПИД, они по сути обычные паяльники как брали за 3-4 бакса и то даже хуже их. А сабж слишком много стоит, ведь еще павербанк надо иметь далеко-далеко не самый простой.
Держит температуру как прибитую гвоздями
Фирменное жало ближе к линейке.
Да вроде одинаково!
сравнение с ЭПСН не корректное
У меня на JBC подобной станции 245 типа их десяток, 210/115 по 3 штуки. TS80P — 4 штуки. И больше пока не тянет покупать)). Более дорогие жала дают лучшую эргономику при работе (в случае JBC), более эффективную теплопередачу.
245 — «стандартная» обычная ручка, расстояние от хвата до конца жала покороче чем у конкурентов. Есть тонкие жала, но они не очень тонкие). Отличная теплопередача, особенно на оригинальных жалах серии HT (high termal).
210 — небольшая ручка, но жалом можно не подлезь под отделную ногу микросхемы (опять же они разные)
115 — как карандаш, очень удобно под микроскопом.
В идеале (я для себя так решил) нужно иметь все 3 размера.
что думаете про айфен или согун на ручках 210 и 115? эти китайские паялки стоят своих денег для новичка? (8-10 тысяч за станцию)
спасибо за ответ, за важную информацию)
У меня был Goot до появления JBC-х жал, но он рядом не стоял))) по удобству работы, термопередаче и тп. Ценник на aixun станцию был что то районе 6-7 тысяч (245 или 210/115 ручка), при том что народнолюбимые Т12 станции в районе 3-4 тысяч рублей. Поэтому для «новичка» выбор сейчас намного проще и больше.
Есть у кого опыт удачной покупки стоваттного паяльника-новодела для лужения? Или надо на промтоварный рынок тащиться?
Конкретно ЭПСН 100Вт отлично паяет и на 40Вт мощности, при этом жало не так быстро обгорает.
И для радиатора газовой колонки, боюсь, он не подойдёт — там нужен «топорик» и горелкой/феном греть рядом
P.S. ЭПСН неплохие паяльники, но как же им не хватает даже примитивной терморегуляции.
схема на ~15 деталей
уже три штуки таких собрал
Вот этим же 100-ваттным паяю 18650
Лучше-бы вначале залудить, дать остыть и припаять как надо.
Но здесь, конечно, выше опасность перегреть и взорвать аккумулятор, особенно по неопытности.
Я при пайке сборки лития держу её над кастрюлей пустой и крышка рядом. И очки не забывайте.
ну и сами контакты очень разнообразные по материалу и покрытию )
неужели блин это непонятно само по себе, что приходится вот этим словоблудием заниматься?
(клапаны не срабатывают, емкость не падает)
Ну а по поводу точечной сварки… она просто удобнее если надо много элементов собрать в батарею
А внутреннюю конструкцию жала 245 мы ещё не видели в разрезе :)
Да, там датчик в самом кончике практически. И нагреватель близко.
mysku.me/blog/aliexpress/85025.html
как уследить простому любителю? что выбрать, если покупать новую систему сегодня, ориентируясь на китайские клоны? все еще T12 или уже есть что-то поинтереснее?
Я с паяльником более 30 лет, что только не пробовал… и знаете, что у меня сейчас? Обычный сетевой регулируемый китаец за 500р с местного рынка, с жалами типа хакко. Ну там кнопочки "+" и "-" и экранчик. Кажется даже без обратной связи. Для эпизодического применения вполне хватает :)
в том числе и для эпизодического применения, и, пожалуй, особенно для эпизодического применения, потому что комплект под Т12 легче, компактнее, жала на горячую менять проще, готовность к работе за считанные секунды, короче, у старой станции нет никаких шансов. но потрошить ее ради трансформатора все же не стану, будет пока в запасе.
Специалисты тут пишут про паяльные станции JBC у них другой тип жала, они круче, но и дороже.Но это стационар.
На нижнем хорошо видна маркировка — это jbc 14ST, отдельный маломощный сетевой паяльник. И (относительно) дешевый.
то есть, то что тут упоминалось, как система JBC, следует искать как систему C245?
впрочем, где-то, может, и «лишь».
в моем случае (хоббийное использование) удобство, то есть, не что иное, как выполнение стоящих перед инструментом задач, находящихся в рамках его возможностей, с как можно меньшими затратами труда и времени пользователя, стоит на первом месте.
у меня вот поплыла резьба у пластикового кожуха вокруг разъема, которым ручка к станции стыкуется, но это пофиг, он и так нормально вставляется и не выскакивает.
что хуже, так это то, что начал сыпаться нагреватель: в керамике образовалась дырка и оттуда выглядывает термопара. и где-то похоже еще барахлит контакт, так что подглючивает то ли питание нагрева, то ли считывание температуры. короче, станция под Т12 приехала как раз вовремя.
а Т12 (или другую систему под жала с прямым нагревом) можно рекомендовать не задумываясь. другой уровень как удобства, так и качества работы: даже при меньших размерах кончика жала более массивные элементы паяются и выпаиваются гораздо легче.
при этом китайцы предлагают вполне рабочие варианты за сравнительно небольшие деньги, ну по ним обзоров масса, тут нет смысла расписывать. я вот себе взял KSGER v2.1 на STM32, и в ней потребовалось сделать только два изменения:
1) припаять к земляному контакту сетевого входа кусок провода с клеммой и прикрутить эту клемму к корпусу, ну и посдирать анодировку в местах соединения частей корпуса, чтобы он весь, а вместе с ним и жало, имел контакт с землей;
2) перевернуть тумблер включения/выключения, чтобы дурацкую родную ориентацию поменять на человеческую «вверх — включено, вниз — выключено».
а, ну и в ручке понадобилось облой ножом посрезать, чтобы руку не натирало. литье китайское.
работает отлично, жала калибруются (но китайские жала почему-то требуют прогрева — калибровать надо спустя некоторое время, когда считываемая станцией температура стабилизируется), калибровка сохраняется в памяти, температуру после калибровки держит четко в пределах пары градусов.
ручка пока жива-здорова, и я не вижу, чему в ней ломаться (разве может со временем внутри контакт где-нибудь пропадет). я взял пластиковую сине-черную, без гаек, где жало просто так вставляется. что-то алюминиевые меня как-то не сильно привлекли.
У меня такой набор, ручка точно такая и у нее в том месте, где вставляется жало, металлическая втулка и гайка фиксатор накручивается на металл. Вроде это самые дешевые ручки, но у меня она уже 4 года и без нареканий, прочная, крепкая. Единственное, вынос длинноват, есть ручки, которые укорачивают вынос и жало вставляется глубже, но и так неплохо. Собрал все в распаечной коробке и сверху наклеил тефлон.
https://aliexpress.ru/item/item/32803671016.html
Сейчас все иначе. На одну пайку чаще всего приходится несколько перезаливок прошивки (с промежуточными правками), поэтому держать паяльник включенным смысла нет. Станция на Т12 нагревается раза в два-три быстрее, чем включается осциллограф, теперь приходится держать включенным осциллограф, если что-то делаю, а не паяльник :(
А даже если паяльник забыть, то он сам отключится от бездействия. Очень удобно, на самом деле.
Незачем так утрировать, Lukey 702 нагревается до расплавления ПОС61 за одну минуту.
а юзкейс это про то, почему, для чего и, до определенной степени, как, пользователь использует инструмент.
характер эксплуатации, подход к эксплуатации, способ эксплуатации, вот это уже что-то рядом, но все равно не вполне эквивалентно.
Я у себя в Т12 соединил корпус с землей через резистор 1 МОм. В итоге и статики на корпусе нет, и паять можно включенные устройства.
Да и сунулись вы с паяльником в деталь и например замкнули случайно жалом рядом расположенные проводники питания и земли. И тогда:PS. При заземлении через мегаом, цифровой вольтметр между жалом и землей что у вас показывает на постоянном и переменном?
Невозможность выполнить задачу и ошибка при её выполнении — совершенно разные вещи.
Осциллограф показывает следующее:
Нет, не решаю. Паяемое устройство всегда обесточено.
Или с чего вдруг на корпусе китайского прибора появится смертельно опасное напряжение если:
почему вообще приходится объяснять, что открытые металлические части питающегося от электросети устройства должны быть надежно заземлены?
другое дело, соблюдаются ли эти требования (двойная изоляция) в этих самых паяльниках. очевидно, что далеко не во всех, и далеко не всякий паяльник поэтому можно считать электробезопасным.
Только если там будет заземление.
вот только в моей станции (KSGER T12) корпус и жало соединены накоротко. где именно, я не вникал, скорее всего, жало на корпус металлического разъема, а через него уже на корпус станции. поэтому я и писал везде выше о заземлении корпуса и жала как об одном и том же.
мне норм и так, я устройства под напряжением не паяю, но в целом да, если можно их разделить, то, пожалуй, можно корпус заземлить как положено, а жало уже через резистор.
решается газовыми паяльниками и проч.
P.S. Заменил резистор на 240 КОм, амплитуда помехи осталась прежней. Добавление конденсатора на 10 нФ параллельно резистору решило вопрос с выбросом, теперь он 2.5 В максимум. Думаю, на этом можно и остановиться.
Ваше первое жало не успеет сработаться, как аналогичная ситуация будет с жалами на этот паяльник.
Какая такая нежная электроника? Логику К561 паял сетевым паяльником 220В без всякого там заземления жала… Микросхемы живы.
остальное тут
как раз микросхемам чаще всего пофиг, у них входы clamping (как по-русски, не знаю) диодами защищены. высокое напряжение на входе им не страшно до тех пор, пока ток через эти диоды не превышает допустимого, а при воздействии простых наводок он его и не превышает.
а вот мелкие полевые транзисторы без защит и с микроскопической емкостью затвора вроде 2N7000 дохнут элементарно, порой даже и с заземленным жалом. их желательно вставлять в плату уже после того, как запаяны защитные диоды, или замыкать ножки проводящей резиной или еще чем и снимать ее уже после пайки.
ну и в конце обзора есть купон
А ПИД у него так себе, судя по картинке
Горизонтальная шкала в секундах?
Если да, то очень болшие паузы и очень длинные включения… похоже на очень грубую регулировку.
На левой все красиво
Хорошо, вторая ручка была в запасе.
Ртутный нравится — показалось, что чётче реагирует.
Пока нашёл только Зубр профессионал 200w 55301-200, жало нормальное, но температура сильно огромная и не регулируется.
на али, правда, по типу жал (T37) ничего не нашлось похожего. наверное, еще не успели скопировать.
у меня 100-ваттный ЭПСН, так все нормально в таком сценарии получается. точнее, получалось: с покупкой станции под T12 надобность в нем полностью отпала.
Но пока таких монстров не встречал.
это как с емкостью на выходе ОУ: при малой емкости он успевает отреагировать и потому работает стабильно, при большой стабильность достигается за счет самой емкости, а вот в промежутке заводится и начинает осциллировать.
Но я хотел не только терморегуляцию, я хотел наворотов, типа автоснижение температуры (ждущий режим) и турбо режим как минимум, да ещё и в компактном варианте, а не как паяльная станция. Ну и разные жала.
ну, короче. паяльные станции с прямым нагревом и всеми плюшками есть. есть совсем мощные, как хакко по ссылке выше, есть не такие мощные, там что-то типа 135 ватт, не помню, как там тип жал называется, похожи на T12, но с утолщенной передней частью. подозреваю, что такие будут вполне себе заменой для любых применений ЭПСН.
UPD: Теперь цена 36дол(тыц), DLT666 дает 5дол скидку = 31дол.
Всё говно, и только у каждого лично дома великолепный паяльничек.