Ультракомпактная паяльная станция Quicko T12-942 MINI
- Цена: US $24.37
- Перейти в магазин
Паяльная станция Quicko T12-942 MINI Покупалась и проверялась исключительно для того, чтобы доказать, что на STM32 ЛУЧШЕ (Сарказм и ирония). Может кому глаза открою… Для не терпеливых и для тех, кто не любит лирику, и не имеет чувства юмора сразу читать с пункта «МЕНЮ». :))) Это ниже средины текста. (Сей манул для прочтения этого обзора, дописано уже после публикации обзора, исключительно для Фанов STM32)
Прелюдия.
В 80-х Я был заядлым радиолюбителем, собирал и ремонтировал различную радиоаппаратуру, телевизоры, магнитофоны, усилители, в 90-х видеомагнитофоны, видеокамеры. Но так сложилось, что сменил род занятий, и на хобби не оставалось времени. Постоянно работал с персональными компьютерами на уровне блоков и локальных сетей. Хобби постоянно мне помогало. Пару лет назад пришлось выйти на пенсию по инвалидности.
Решил я двоих внуков 7 и 9 лет приобщить к радиолюбительскому делу. После изучения интернетной мудрости в сфере DIY электроники, как компенсации за утраченные годы, самостоятельно собрал воистину народные три паяльные станции с условно лабораторными блоками питания, на китайских модулях в корпусе от DVD ROMа, и паяльной станцией по схеме уважаемого ГУРУ АКА Electra.
Условно-лабораторные, потому, что импульсные. И паял бы ими и дальше, вместе с внуками, но случайно узнал от знакомого, по его личному опыту, что паяльник на жалах Т12 это такой же уровень, как пересесть из Жигулей на Мерседес. Это же подтвердил и АКА Electra в своих трудах. Пусть здравствует, и многих клиентов ему!
После длительных переговоров с жадной зелёной жабой, которая пообещала не душить, решено было собрать самый дешёвый вариант: простой контроллер с LED индикатором, дешёвая ручка и пару жал. Корпус решено было не покупать по причине экономии. Блоки питания Флайбэки я прекрасно делаю сам, слава Electre!
В поисках на AliExpress я случайно заметил, что один магазин продаёт самые дешёвые комплекты, да ещё и со скидкой через Android приложение по цене $13.97. Много хороших отзывов о товаре и о самом магазине. После просмотра содержимого на «полках» магазина, запало мне в сердце и душу одно устройство. Запало так, что аж зелёное земноводное, стало быстро удаляться со своим истошным криком о бюджете и целесообразности, и его крики стали намного тише комариного писка, а потом оно начало тихо-тихо плакать.
Это была любовь (не путать с КОХАННЯМ) с первого взгляда. Представляю Вам Quicko T12-942 MINI!!!
Посмотрев, что скидка в $5 начинается с суммы за $60, решил я приобрести, по моим «прикидкам», необходимые вещи, пока зелёное земноводное тихо всхлипывало. В корзину лихо полетели: комплект жал Т12 -10шт., ручка паяльника 9501, комплект Контроллер и ручка, ну и сама паяльная станция Т12-942 MINI.
После упорных торгов, сумма стала $65,19 и плюс 2 жала Т12-С1.
Заказ пришёл очень быстро и был доставлен мне домой через две недели.
Солидная коробочка вызывала гордость обладания ею, а зелёное земноводное тихо ворчало о моей глупости и дырки в бюджете, но я его не слишком слушал…
Нарыл заветную упаковочку, и взял её в руки. Решил сразу взвесить. Получилось почти 195грамм.
Сердце забилось, неужели теперь она моя, маленькая, чёрненькая, металлическая паяльненькая станция… и пилить ничего не нужно?! Всё готовое.
Взял в руки и смешно стало, такая маленькая и лёгкая. Немножко кривовато собрана, но в пределах дешёвых китайских самоделок с претензией на огромное производство. Представил, как такое изделие катят на огромной совковой рокле по цеху, для надевания ручки энкодера. :))) Вес вы сами видите на фото, 101,3 грамма. Со снятой защитной плёнкой должна быль легче… но не существенно… :)))
На домашнем складе лежал блок питания от лэптопа (ноутбука) на 19 вольт, и ждал своего часа оживить это маленькое сокровище. Он же и должен стать постоянной составной частью «сладкой парочки». Я на него сразу рассчитывал, ещё до покупки. Если бы не он, то возможно ничего бы и не было вообще… Это я о конфликте со своей зелёной жабой, которая сбросила свои кеды, и хотела стать не спортивной, а злой и вредной… и не вышло… Да ну её!
За ноутбучным ждал своей очереди и блок питания CPS-3205, в надежде подать 12вольт, как было обещано на сайте, и 24вольта, на что и рассчитывался сам контроллер и жала Т12. Ну и куда же деться от «народного» 24вольт флайбэка, точнее 23,9вольтового. Давно думал, почему китайцы, имея достаточно точные измерительные приборы, никогда не настраивают «народника» на 24вольта, а всегда немного ниже. Этот вопрос, наверное, задавали себе многие покупатели таких БП.
Итак, для начала, детально осмотрим собранную китайскими друзьями ручку паяльника. Как всегда, капроново-резиновый гибкий хвостовик кабеля, выходящий из ручки, имеет технологический люфт, и требует доклейки внутри ручки.
Кабель действительно мягкий, и заявленной длинны.
Раскрутил ручку, чтобы посмотреть внутренности.
Осмотр паянных соединений показал достойную работу мастера, но там, где паялось. Верхнее текстолитовое кольцо припаяно, но с одной стороны вертикальной платы.
С обратной даже мест под пайку нет, хотя медная фольга на платке присутствует.
Не избежать, всё-таки, допилки надфилем, и допайки для улучшения характеристик на износоустойчивость. Но это нормально для относительно дешёвой китайской ручки. Сами провода припаяны аккуратно.
Разъём припаян тоже качественно. Если бы паял я сам, то изоляцию так сильно не срезал бы. Переделывать не хочу и не буду.
Достал жало из пакета. Первый раз держал в руках, и такое маленькое… и лёгкое… и симпатичное. Ничего лишнего. Ни тебе надписей Hakko, ни лазерной гравировки, лишь имя Т12-К (Топор, по-нашему). Зло и дёшево.
Посмотрел в «мелкоскоп» на кончик, и… Такое впечатление, что уже переточенное, а где же необгораемость то делась? А хвостик новый, чистый, без царапин.
Вот почему два лишних согласилась положить. У них на сайте в Китае в пол цены продаются с мелким браком на кончиках, так видно точат и дарят нам. Наверное, чтобы поучиться нам паять…, для начала…
С ручкой и жалом всё понятно, теперь к главной виновнице торжества, самой паяльной станции. Я определил её эмоционально женскими характеристиками, но если кому будет удобно, то можете сделать из неё «малчика», или вообще бесполый предмет «оно»… Это на любителя и индивидуальные паяльно-станционные предпочтения.
ОНА.
Снял защитную плёнку с отверстия для экрана. Экран сам, без защиты, находится за этим самым отверстием прямоугольной формы.
Теперь понятно, почему китайцы такой маленький OLED дисплейчик пристроили, а чтобы целей был. В маленький труднее попасть отвёрткой, сверлом, или чем там ещё можно устроить соревнования по попаданию в отверстие, а затем уже в сам дисплей. Хотя при небольшой сноровке и удаче, можно и попасть, думаю даже и разбить. Благо дело дисплеев этих уйма на просторах китайских и прочих интернет магазинов. Правда есть и плюсы, видно лучше. И цвета красивые, патриотические… без сарказма и иронии. Мне нравятся, ну об этом позже.
На брюшке приклеены самоклеящиеся резиновые ножки. При продольном нажатии можно сдвинуть, ну и поправить, если уже сдвинулись. Если со временем отпадут, то можно будет нормальные на винты посадить. У нас делают хорошие по $0,09. Ножки достаточно твёрдые, чтобы не прогибаться при нажатии, но и не прыгать пол часа на столе.
Тыльная сторона, она же корма, она же… и т.д., не нагружена излишествами. Клавиша включения без подсветки, и гнездо питания 5,5мм х 2.5мм. Противоречивая надпись гласит, что вставлять в это «симпатишное» гнездо можно лишь штекеры с напряжением от 16 до 24 вольт, хотя на сайте указано, что можно от 12 вольт. Нужно будет проверить, а то как же, какая-то получается дискриминация автомобильных аккумуляторов с их 12тью то вольтАми. Чем плохи, а??? И полярность указана, чтобы не дай бог не перепутать умеючи, особенно от этих самых автомобильных аккумуляторов. Кто его знает, где у него плюс с минусом, всяко бывает… Будьте внимательны при подключении к батареям, соблюдайте полярность, а то выгорит очень быстро, даже может и дыма и бабаха не быть, а работать покойная уже не будет. Если повезёт и умело перепутать полярность, и при большом везении, может быть и фейерверк получится, но результат будет тот же – смерть контроллеру, ибо защиты НЕТ!!! Это вам не 952я с небольшим выбором шнуров питания от 220-230вольт. Там нужно ещё найти 380вольт…
Вставил жало в ручку, зафиксировал, как написано в инструкции, которой нет в комплекте, но китаянка любезно отослала в виде pdf файла. Причём инструкция на 952ю, та которая с блоком питания внутри. Но ручки, жала и контроллер одинаковые, и сама инструкция подходит к 942MINI на 90%.
Почитав инструкцию, решил проверить, как включается станция без ручки паяльника.
Отсоединил разъём ручки паяльника, проверил мультиметром полярность напряжения из БП, и включил первый раз. Засветился дисплей заморскими буржуйскими буквами голубого цвета, и запищало что-то внутри, как маленький будильник.
Пару секунд писка, и дисплей ожил разнообразием цветов, на сколько это возможно из всех, всех, всех!!! …Из всех двух… А-а-а, я уже упоминал о жёлтом и синем! Патриотично вышло! Жаль ручка, на белогвардейца похожа, ей бы ещё, этой ручке, и хвостик белый прицепить, воистину лепота была бы…
Всё согласно инструкции, питание выключено, подавать то некуда, чего греть то? Напряжение БП действительно должно быть именно 19 вольт. Видать небольшое разногласие с контроллером и БП, хотя оба китайцы, и один из них «фирменный». Но это же не вольтметр всё-таки! Приблизительно, ну и ладно, скоро я пойму, что шутить с 0,1 в показаниях не совсем стоит, но об этом позже. Температуру внутри корпуса показывает почти правильно, учитывая мои жаркие объятия, ящичек то маленький ширина 86мм, высота с ножками 41мм, глубина 40мм, а с ручкой 55мм. Реально 24°C. Возможно внутри корпуса теплее на 2°C. Посмотрел и выключил питание красной клавишей.
Теперь прикручиваю ручку паяльника на место, и опять включаю всё той же красной клавишей. Сначала всё тоже самое, извещение о том, что это Т12 паяльная станция.
Напряжение БП начало показывать уже 19вольт, питание выключено, и температура жала почему-то 38°C.
Станция должна включаться или взятием в руки ручки (датчиком вибрации), или поворотом энкодера в любую сторону. Повернул энкодер и чудо свершилось – начался нагрев до 200°C. Но тут же начались непонятности, напряжение БП начало скакать от 16вольт до 18вольт, это понятно, старый БП не держит нагрузки, но жало нагревалось до 200°C, как и было установлено в заводских установках. Температура тоже скакала от 180°C до 200°C, но с нагревом всё немного устаканивалось. В инструкции написано, что именно так должно себя вести новое жало, а после нескольких циклов включения-выключения, должно прийти в норму. 41% Это, судя по всему, работа ШИМа. С прогревом цифра уменьшается. Да-а, мой БП подкачал, нужно электролиты поменять. Хотя заявлено на нём 19V 3,45А. Ни о каких 7 секундах нагрева, и речи быть не может, до 200°C нагревалось секунд 30, не меньше.
Напряжение БП совсем падает, и температура скачет.
Выключаю станцию и даю остыть. После третьего цикла вкл. – выкл. температура уже не скачет, а вот напряжение БП скачет с упрямой постоянностью. После минути в нагретом до 200°C состоянии, станция уходит в спящий режим, и температура «во сне» 150°C. Слип таймер наверняка установлен на 1мин.
Все настройки станции выставляются в меню, которое инициализируется после нажатия на кнопку энкодера в течение 3секунд.
МЕНЮ.
Нажимаю кнопку энкодера и через три секунды вхожу в меню. Первый пункт. Поворотом єнкодера выбираю нужный пункт от 0 до 9 + А. Нажимаю ещё раз, и вхожу подпункт меню. Выбираю поворотом энкодера нужное значение, и нажатием кнопки выхожу опять в начальное меню. И так можно двигаться до бесконечности, пока не нажать и не удерживать кнопку более 3секунд. После этого возвращаемся в стандартрый вид дисплея.
1.CALIBRATION, это калибровка соответствия реальной температуры жала и показаний дисплея.
Судя по всему коррекция производится при температуре 350°C. Для того, чтобы корректировать нужно сначала померять расхождение температуры. Показания меняются поворотом энкодера от 70% до 130% по кругу, в любую сторону по одной единице %. Нужно понимать, что это не точный прибор, именно так заявлено в инструкции. Рекомендуется мануалом не менять со 100%. Странно, как минимум. По умолчанию 100%
После выставления нужного показания, нужно нажать кнопку энкодера и мы опять попадём в меню.
2.AUTO SLEEP Режим автоматического таймера сна. Определяет период времен, после которого станция войдёт в режим сна с понижением температуры, если ручка будет находится в состоянии покоя, и вибродатчик не будет работать. Простыми словами, если ручку положить и ею не двигать, то станция заснёт через установленное время. По умолчанию установлено время в 1минуту. Жало остывает до 150°C и после выхода «из сна», быстро нагревается до выставленной температуры.
Время устанавливается в минутах поворотом энкодера в любую сторону по кругу от 01мин до 99мин. По средине между 01мин и 99мин есть пункт OFF. Это перманентное отключение таймера сна. Выставляем нужные показатели, нажимаем кнопку энкодера и мы опять в меню.
3.AUTO POWEROFF Это таймер на отключение нагрева жала паяльника. По умолчанию стоит 1минута. Через минуту после включения и нагрева, если Владелец, конечно, не взял паяльник в руку, или не крутанул энкодер, станция пищит и отключает нагрев жала, сигнализирую, что питание отключено. Реально, это время после периодов, когда вы работаете. Поставил ручку в подставку, не крутишь энкодер, и через минуту пошла экономия. Этот режим сделан для экономии энергии и самих жал. Настраивается под нужды пользователя, его привычки, и отношение к экономии. Поворотом энкодера время таймера выставляется от 1мин до 99мин. Между 01мин и 99мин, находится OFF, который полностью отключает таймер автовыключения, это для тех, кто не экономит. Как по мне, то функция полезная.
4.BOOST DURATION Судя по всему, эта функция задумывалась, как краткосрочное увеличение нагрева жала при пайке деталей с большим теплопоглощением. В момент, когда жало не может поддержать заданную температуру, на больших полигонах платы, микроконтроллер должен повышать температуру нагрева на какое то время. Время ускоренного разогрева жала. Чем выше скорость (меньше время), тем быстрее жало нагревается до установленного значения, но при этом и быстрее изнашивается. И наоборот, чем меньше скорость (больше время), тем дольше происходит нагрев жала, но и само жало меньше изнашивается. Пользователь сам определяет разумное сочетание двух показателей, путём установки вращением ручки энкодера желаемой величины в секундах, от 1сек. до 99сек. По умолчанию стоит 30секунд. После этого времени температура должна вернуться в прежние, установленные пределы. За температурные показатели, отвечает следующая функция.
Всё оказывается и проще, и сложней! Увеличение нагрева BOOSTER включается кранковременным нажатием кнопки энкодера, ВРУЧНУЮ!
5.BOOST DEGREE Это функция, связанная с предидущей, и устанавливает температуру, на которую будет повышаться тепрература жала при ускоренном нагреве жала. То есть, если температура паяльника установлена на 300°C, а BOOST DERREE установлена 10°C, то в момент усиления (ускорения) — помощи жалу в нагреве дорожек побольше, тампература жала станет 310°C на время, установленное предидущей функцией. Таким образом это температурная добавка. А вот на сколько, то это решает сам пользователь путём вращения ручки энкодера в любую сторону от 10°C до 80°C. Судя по всему, нужно настроить так, чтобы при пайке СМД чипа, тепрература не подымалась от 250°C до 330°C на 99секунд. По умолчанию выставлено 50°C.
Увеличение нагрева BOOSTER включается кранковременным нажатием кнопки энкодера.
6.WAKEUP METHOD Пункт меню, в котором устанавливается, каким образом станция будет «просыпаться после сна» (пункт меню 2. AUTO SLEEP). Пользователь может выбрать между двумя вариантами: 1.выход в нагрев поворотом ручки энкодера в любую сторону или же изменением положения ручки паяльника (датчик вибрации установлен в ручку) ENCODER&HANDLE. 2. Выход в нагрев поворотом ручки энкодера в любую сторону (датчик вибрации отключён) ENCODER ONLY. По умолчанию установлено ENCODER ONLY.
7.BUZZER AWITCH Включает или выключает подачу полезных информативных звуковых сигналов о состоянии станции. Иногда нужна тишина, а регулятора громкости звука сигналов нет. Всё просто ON — включено, OFF — выключено. Выбирается тем же поворотом энкодера. Для выхода из установки 3сек. нажатия кнопки энкодера. По умолчанию ON включено.
8.BATTERY GUARD (Охрана батареи). Даная функция очень важна для питания станции от внешней батареи, и работает, как контроллер, выключая подачу напряжения на жало паяльника, при достижении минимально допустимого порога, устанавливаемого пользователем от 10.0V до 24.0V. Величина минимального напрыжения питания устанавливается поворотом ручки энкодера в любую сторону с шагои 0,1V. При отключении нагрева жала, станция не отключается полностью, а подаёт свуковые сигналы и на дисплее появляется надпись LOW POWER – низкое напряжение питания. По умолчанию 12.0V
Из моего практического опыта, при установке порога в 24V, я пытался запитать станцию от ноутбучного БП 19.1V. При включении станция не нагревалась, пищала и моргала надписью LOW POWER. Так как мой ноутбучный БП при нагрузке рывками проседал, аж до 14V, то я выставил порог на 12V. Так, что устанавливайте внимательно, чтобы всё нормально работало. По умолчанию стоит 12V. Если установите 24V, то с народным БП 24V 3А не запустится точно, потому, что у них напряжение на несколько десятых вольта меньше. Станция меряет напряжение по входу по своей внутренней «точности», и пропускает включать, или нет по своей точности тоже. Она сама определяет напряжение Вашего БП. :)))
9.FIRMWARE Версия программного обеспечения. Вы можете увидеть, что это V.1.4
A.FACTORY RESET Сброс настроек МК на «фабричные», они же дефолтные, они же изначальные.
Меню изучено, и, настало время посмотреть, что же там внутри этой коробочки.
ВНУТРИ
Через плотный полиэтилен, чтобы не поцарапать винты и панэльки, выкрутил винты. Аккуратно снял верхную крышечку, и заглянул внутрь.
Всё прикручено добротно, не болтается. Снимать платку я не стал, дабы гарантию не потерять. Паяно нормально, хотя для заявленных 3А, проводки достаточно тонкие. Я бы припаял потолще. На таких красных кнопочках написано, что они выдерживают 220В 5А, но это китайская фантазия, после напряжения 24В более 3А, она сначала слипается внутри и перестаёт переключаться, а потом немного плавится. Так, что, думаю, никаких 3А тут и не будет. Удивляет, за что же деньги плачены, судя по цене на китайские дискретные элементы. А в Броварах целый завод есть по алюминиевым профилям, и написано, что делают любой и по заказу. Я как то позвонил, и спросил, так сначала сказали, что нужно заказывать очень много сотен километров, а потом сказали цену, и я подумал, что позвонил на ювелирный завод. А могли бы нас порадовать отечественным корпусным профилем, или станочным для постройки станков с ЧПУ. Плата как плата с STC контроллером и OLED дисплеем с шиной I2C.
Да-а-а, снаружи выглядит лучше. Собираю всё назад нежно и трепетно, чтобы не поцарапать. Всё как и было и до вскрытия.
ТЕСТЫ на скорость нагрева до 300°C и выводы.
Понятно, что паяльник рассчитан на 24Вольта, и будет работать, как ему и положено, и нагреваться должен меньше, чем за 8секунд до температуры плавления припоя, и бустер-ускоритель будет работать. Проверять аксиому Т12 не нужно, уже давно всеми проверено. А вот, как будет вести себя паяльник при питании от ноутбучного БП на 19V, а если ещё от бортовой сети автомобиля попробовать запитать, от 12-13ти вольт??? Вот это действительно интересно, ведь «малышка» заточена именно на нестандартное питание, возможно даже и в полевых условиях, при наличии «автомобиля в кустах». В поле…? Кусты…? Интересно!
Так как мой ноутбучный БП оказался временно не готов для участия в изнурительных тестах на выживание, то на временную замену ему пришол CPS-3205. Импульсный БП 0-32В 0-5А, заодно и ток потребляемый померять.
Вот такая была диспозиция участников… сначала. И для полноты картины добавил я ещё часы с секундной стрелкой. И снял маленькое кино на несколько минут. Кино сможете посмотреть, и сами увидеть результаты.
Кроме времени нагрева, мне было интересно, на сколько точно измеряется и отображается температура нагрева жала. Когда проверял, то понял, что даже с моим, ещё не ремонтированным блоком питания от ноутбука, есть огромная разница между Т12 и 900й серией. Действительно, как с Жигулей на Мерседес пересесть. Нагревается очень быстро, в разы, и мягкий провод создаёт впечатление, что ручка легче и меньше, хотя практически одинаковые.
Для проверки температуры, я использую не специальные устройства, а обычный мультиметр, измерениям которого я доверяю. Для точной проверки необходимо расплавить паяльником каплю припоя, и погрузить в расплав, вблизи конца жала, круглый шарик термопары мультиметра. Метод практически точный. Проверено неоднократно, и детально описано в трудах AKA Electra по созданию паяльных станций на МК. Результат видно на фото.
Станция показала 300°C, а термометр мультиметра 304°C. Такая точность меня устраивает, а кто желает, может в меню попробовать подправить точность.
Я же результаты напишу не по порядку проведения тестов, а по возростанию напряжения питания.
1.Питание 12V DC. При комнатной температуре 24°C, для нагрева паяльника до 300°C, потребовалось 50-55секунд. Потребляемый ток при нагреве был до 1,3А, причём в течение первых 15-20 секунд. После нагрева до 300°C, потребление 0,15-0,4А, это без отдачи тепла в припой и детали. Думаю, что при пайке потребление тока немного прибавится.
2.Питание 19V DC. Для нагрева паяльника до 300°C, потребовалось 20-25секунд. Разброс по времени обусловлен большой условностью ручного старта «оператором» эксперимента, то-есть мной. :))) Потребляемый ток при нагреве был уже выше, до 2,08А.
3.Питание 23,9V DC. Для нагрева паяльника до 300°C, потребовалось 10-12секунд. Потребляемый ток при нагреве был ещё выше, до 2,6А. Результат немного не дотянул до заявленных производителем, да и мощность немного не та. Хотя мощность должна зависеть от самих жал Hakko T12. В предоставленной продавцом инструкции для Quicko T12-852, приведены другие результаты, хотя плата контроллера та же, и жата Т12, по мотивам хакко, те же самые.
Выяснил у китаянки, и стало самому ясно из повторно прочтённого мануала, что BOOSTER стартует во время штатной работы паяльника путём кратковремменого нажатия на кнопку энкодера. Идея то хороша, но будет ли удобно левой рукой нажимать кнопку для прогрева полигона. А если с дуру завёл этот ДУСТЕР на 99секунд и +80°C, то пока не отдаст («отыграет») своё, то не выключится??? :))) Только вопросы возникают!!! Если левой рукой, то нужно и коробочку ставить слева, тогда кабель, хоть и мягкий, но мешать будет? (Мысли в пись,… или пис, ну не в слух же) :))) Да, педаль газа нужна, как для сварки точечной. Чтобы увидеть, как BOOSTER работает можете ткнуть суда.
Ещё бы хотелось проверить потребление мощности из резетки. Сколько из них пойдёт в жало, посчитать не удастся. Взял, да и подключил к ваттметру, благо давно уже собрал.
Вот, что получается:
• Сам 19В БП от лэптопа (ноутбука) в простое — 1.4W.
• ПС в простое — 0.8W.
• При нагреве до 230°C, — 42W, это максимум от 19Вольт.
• При поддержании 250°C — 9-10W
• При включеном BOOSTER — 26-28W
Плюсы:
• Заводская калибровка в прошивке МК, по умолчанию 100%, достаточно точно меряет температура жала.
• Паяет при разных напряжениях питания, теоретически от 10V DC до 24V DC.
• На рабочем столе занимает мало места.
• Минималистический, простой и информативный дизайн.
• При таких размерах корпуса дисплейчик 0,96” не кажется маленьким.
• В полевых условиях (при наличии автомобиля), занимает мало места.
• Присутствуе BOOSTER, дополнительный кратковремменый (от 1 до 99 секунд ) «перенагрев» на ( от 10°C до +80°C).
Минусы:
• Лёгкая, и может «тянуться» вслед за кабелем от ручки паяльника.
• Нужно иметь уже готовый БП, или «колхозить» провода для бортсети автомобиля.
• Я самостоятельно так и не смог понять, как работает ускоритель нагрева BOOSTER. Китаянка объяснила, что кратковремменым нажатием кнопки энкодера. Хоть бери да педаль газа приделывай для больших полигонов, или каку кнопку «тули» к ручке.
Мне понравилось, и даже очень. От ноутбучного БП работает прекрасно, в машине паяет. Но каждый выбирает себе сам: 952 или 942, STC или STM32, по своим возможностям. Мощность 40W.
Прелюдия.
В 80-х Я был заядлым радиолюбителем, собирал и ремонтировал различную радиоаппаратуру, телевизоры, магнитофоны, усилители, в 90-х видеомагнитофоны, видеокамеры. Но так сложилось, что сменил род занятий, и на хобби не оставалось времени. Постоянно работал с персональными компьютерами на уровне блоков и локальных сетей. Хобби постоянно мне помогало. Пару лет назад пришлось выйти на пенсию по инвалидности.
Решил я двоих внуков 7 и 9 лет приобщить к радиолюбительскому делу. После изучения интернетной мудрости в сфере DIY электроники, как компенсации за утраченные годы, самостоятельно собрал воистину народные три паяльные станции с условно лабораторными блоками питания, на китайских модулях в корпусе от DVD ROMа, и паяльной станцией по схеме уважаемого ГУРУ АКА Electra.
Условно-лабораторные, потому, что импульсные. И паял бы ими и дальше, вместе с внуками, но случайно узнал от знакомого, по его личному опыту, что паяльник на жалах Т12 это такой же уровень, как пересесть из Жигулей на Мерседес. Это же подтвердил и АКА Electra в своих трудах. Пусть здравствует, и многих клиентов ему!
После длительных переговоров с жадной зелёной жабой, которая пообещала не душить, решено было собрать самый дешёвый вариант: простой контроллер с LED индикатором, дешёвая ручка и пару жал. Корпус решено было не покупать по причине экономии. Блоки питания Флайбэки я прекрасно делаю сам, слава Electre!
В поисках на AliExpress я случайно заметил, что один магазин продаёт самые дешёвые комплекты, да ещё и со скидкой через Android приложение по цене $13.97. Много хороших отзывов о товаре и о самом магазине. После просмотра содержимого на «полках» магазина, запало мне в сердце и душу одно устройство. Запало так, что аж зелёное земноводное, стало быстро удаляться со своим истошным криком о бюджете и целесообразности, и его крики стали намного тише комариного писка, а потом оно начало тихо-тихо плакать.
Это была любовь (не путать с КОХАННЯМ) с первого взгляда. Представляю Вам Quicko T12-942 MINI!!!
Посмотрев, что скидка в $5 начинается с суммы за $60, решил я приобрести, по моим «прикидкам», необходимые вещи, пока зелёное земноводное тихо всхлипывало. В корзину лихо полетели: комплект жал Т12 -10шт., ручка паяльника 9501, комплект Контроллер и ручка, ну и сама паяльная станция Т12-942 MINI.
После упорных торгов, сумма стала $65,19 и плюс 2 жала Т12-С1.
Заказ пришёл очень быстро и был доставлен мне домой через две недели.
Солидная коробочка вызывала гордость обладания ею, а зелёное земноводное тихо ворчало о моей глупости и дырки в бюджете, но я его не слишком слушал…
Нарыл заветную упаковочку, и взял её в руки. Решил сразу взвесить. Получилось почти 195грамм.
Сердце забилось, неужели теперь она моя, маленькая, чёрненькая, металлическая паяльненькая станция… и пилить ничего не нужно?! Всё готовое.
Взял в руки и смешно стало, такая маленькая и лёгкая. Немножко кривовато собрана, но в пределах дешёвых китайских самоделок с претензией на огромное производство. Представил, как такое изделие катят на огромной совковой рокле по цеху, для надевания ручки энкодера. :))) Вес вы сами видите на фото, 101,3 грамма. Со снятой защитной плёнкой должна быль легче… но не существенно… :)))
На домашнем складе лежал блок питания от лэптопа (ноутбука) на 19 вольт, и ждал своего часа оживить это маленькое сокровище. Он же и должен стать постоянной составной частью «сладкой парочки». Я на него сразу рассчитывал, ещё до покупки. Если бы не он, то возможно ничего бы и не было вообще… Это я о конфликте со своей зелёной жабой, которая сбросила свои кеды, и хотела стать не спортивной, а злой и вредной… и не вышло… Да ну её!
За ноутбучным ждал своей очереди и блок питания CPS-3205, в надежде подать 12вольт, как было обещано на сайте, и 24вольта, на что и рассчитывался сам контроллер и жала Т12. Ну и куда же деться от «народного» 24вольт флайбэка, точнее 23,9вольтового. Давно думал, почему китайцы, имея достаточно точные измерительные приборы, никогда не настраивают «народника» на 24вольта, а всегда немного ниже. Этот вопрос, наверное, задавали себе многие покупатели таких БП.
Итак, для начала, детально осмотрим собранную китайскими друзьями ручку паяльника. Как всегда, капроново-резиновый гибкий хвостовик кабеля, выходящий из ручки, имеет технологический люфт, и требует доклейки внутри ручки.
Кабель действительно мягкий, и заявленной длинны.
Раскрутил ручку, чтобы посмотреть внутренности.
Осмотр паянных соединений показал достойную работу мастера, но там, где паялось. Верхнее текстолитовое кольцо припаяно, но с одной стороны вертикальной платы.
С обратной даже мест под пайку нет, хотя медная фольга на платке присутствует.
Не избежать, всё-таки, допилки надфилем, и допайки для улучшения характеристик на износоустойчивость. Но это нормально для относительно дешёвой китайской ручки. Сами провода припаяны аккуратно.
Разъём припаян тоже качественно. Если бы паял я сам, то изоляцию так сильно не срезал бы. Переделывать не хочу и не буду.
Достал жало из пакета. Первый раз держал в руках, и такое маленькое… и лёгкое… и симпатичное. Ничего лишнего. Ни тебе надписей Hakko, ни лазерной гравировки, лишь имя Т12-К (Топор, по-нашему). Зло и дёшево.
Посмотрел в «мелкоскоп» на кончик, и… Такое впечатление, что уже переточенное, а где же необгораемость то делась? А хвостик новый, чистый, без царапин.
Вот почему два лишних согласилась положить. У них на сайте в Китае в пол цены продаются с мелким браком на кончиках, так видно точат и дарят нам. Наверное, чтобы поучиться нам паять…, для начала…
С ручкой и жалом всё понятно, теперь к главной виновнице торжества, самой паяльной станции. Я определил её эмоционально женскими характеристиками, но если кому будет удобно, то можете сделать из неё «малчика», или вообще бесполый предмет «оно»… Это на любителя и индивидуальные паяльно-станционные предпочтения.
ОНА.
Снял защитную плёнку с отверстия для экрана. Экран сам, без защиты, находится за этим самым отверстием прямоугольной формы.
Теперь понятно, почему китайцы такой маленький OLED дисплейчик пристроили, а чтобы целей был. В маленький труднее попасть отвёрткой, сверлом, или чем там ещё можно устроить соревнования по попаданию в отверстие, а затем уже в сам дисплей. Хотя при небольшой сноровке и удаче, можно и попасть, думаю даже и разбить. Благо дело дисплеев этих уйма на просторах китайских и прочих интернет магазинов. Правда есть и плюсы, видно лучше. И цвета красивые, патриотические… без сарказма и иронии. Мне нравятся, ну об этом позже.
На брюшке приклеены самоклеящиеся резиновые ножки. При продольном нажатии можно сдвинуть, ну и поправить, если уже сдвинулись. Если со временем отпадут, то можно будет нормальные на винты посадить. У нас делают хорошие по $0,09. Ножки достаточно твёрдые, чтобы не прогибаться при нажатии, но и не прыгать пол часа на столе.
Тыльная сторона, она же корма, она же… и т.д., не нагружена излишествами. Клавиша включения без подсветки, и гнездо питания 5,5мм х 2.5мм. Противоречивая надпись гласит, что вставлять в это «симпатишное» гнездо можно лишь штекеры с напряжением от 16 до 24 вольт, хотя на сайте указано, что можно от 12 вольт. Нужно будет проверить, а то как же, какая-то получается дискриминация автомобильных аккумуляторов с их 12тью то вольтАми. Чем плохи, а??? И полярность указана, чтобы не дай бог не перепутать умеючи, особенно от этих самых автомобильных аккумуляторов. Кто его знает, где у него плюс с минусом, всяко бывает… Будьте внимательны при подключении к батареям, соблюдайте полярность, а то выгорит очень быстро, даже может и дыма и бабаха не быть, а работать покойная уже не будет. Если повезёт и умело перепутать полярность, и при большом везении, может быть и фейерверк получится, но результат будет тот же – смерть контроллеру, ибо защиты НЕТ!!! Это вам не 952я с небольшим выбором шнуров питания от 220-230вольт. Там нужно ещё найти 380вольт…
Вставил жало в ручку, зафиксировал, как написано в инструкции, которой нет в комплекте, но китаянка любезно отослала в виде pdf файла. Причём инструкция на 952ю, та которая с блоком питания внутри. Но ручки, жала и контроллер одинаковые, и сама инструкция подходит к 942MINI на 90%.
Почитав инструкцию, решил проверить, как включается станция без ручки паяльника.
Отсоединил разъём ручки паяльника, проверил мультиметром полярность напряжения из БП, и включил первый раз. Засветился дисплей заморскими буржуйскими буквами голубого цвета, и запищало что-то внутри, как маленький будильник.
Пару секунд писка, и дисплей ожил разнообразием цветов, на сколько это возможно из всех, всех, всех!!! …Из всех двух… А-а-а, я уже упоминал о жёлтом и синем! Патриотично вышло! Жаль ручка, на белогвардейца похожа, ей бы ещё, этой ручке, и хвостик белый прицепить, воистину лепота была бы…
Всё согласно инструкции, питание выключено, подавать то некуда, чего греть то? Напряжение БП действительно должно быть именно 19 вольт. Видать небольшое разногласие с контроллером и БП, хотя оба китайцы, и один из них «фирменный». Но это же не вольтметр всё-таки! Приблизительно, ну и ладно, скоро я пойму, что шутить с 0,1 в показаниях не совсем стоит, но об этом позже. Температуру внутри корпуса показывает почти правильно, учитывая мои жаркие объятия, ящичек то маленький ширина 86мм, высота с ножками 41мм, глубина 40мм, а с ручкой 55мм. Реально 24°C. Возможно внутри корпуса теплее на 2°C. Посмотрел и выключил питание красной клавишей.
Теперь прикручиваю ручку паяльника на место, и опять включаю всё той же красной клавишей. Сначала всё тоже самое, извещение о том, что это Т12 паяльная станция.
Напряжение БП начало показывать уже 19вольт, питание выключено, и температура жала почему-то 38°C.
Станция должна включаться или взятием в руки ручки (датчиком вибрации), или поворотом энкодера в любую сторону. Повернул энкодер и чудо свершилось – начался нагрев до 200°C. Но тут же начались непонятности, напряжение БП начало скакать от 16вольт до 18вольт, это понятно, старый БП не держит нагрузки, но жало нагревалось до 200°C, как и было установлено в заводских установках. Температура тоже скакала от 180°C до 200°C, но с нагревом всё немного устаканивалось. В инструкции написано, что именно так должно себя вести новое жало, а после нескольких циклов включения-выключения, должно прийти в норму. 41% Это, судя по всему, работа ШИМа. С прогревом цифра уменьшается. Да-а, мой БП подкачал, нужно электролиты поменять. Хотя заявлено на нём 19V 3,45А. Ни о каких 7 секундах нагрева, и речи быть не может, до 200°C нагревалось секунд 30, не меньше.
Напряжение БП совсем падает, и температура скачет.
Выключаю станцию и даю остыть. После третьего цикла вкл. – выкл. температура уже не скачет, а вот напряжение БП скачет с упрямой постоянностью. После минути в нагретом до 200°C состоянии, станция уходит в спящий режим, и температура «во сне» 150°C. Слип таймер наверняка установлен на 1мин.
Все настройки станции выставляются в меню, которое инициализируется после нажатия на кнопку энкодера в течение 3секунд.
МЕНЮ.
Нажимаю кнопку энкодера и через три секунды вхожу в меню. Первый пункт. Поворотом єнкодера выбираю нужный пункт от 0 до 9 + А. Нажимаю ещё раз, и вхожу подпункт меню. Выбираю поворотом энкодера нужное значение, и нажатием кнопки выхожу опять в начальное меню. И так можно двигаться до бесконечности, пока не нажать и не удерживать кнопку более 3секунд. После этого возвращаемся в стандартрый вид дисплея.
1.CALIBRATION, это калибровка соответствия реальной температуры жала и показаний дисплея.
Судя по всему коррекция производится при температуре 350°C. Для того, чтобы корректировать нужно сначала померять расхождение температуры. Показания меняются поворотом энкодера от 70% до 130% по кругу, в любую сторону по одной единице %. Нужно понимать, что это не точный прибор, именно так заявлено в инструкции. Рекомендуется мануалом не менять со 100%. Странно, как минимум. По умолчанию 100%
После выставления нужного показания, нужно нажать кнопку энкодера и мы опять попадём в меню.
2.AUTO SLEEP Режим автоматического таймера сна. Определяет период времен, после которого станция войдёт в режим сна с понижением температуры, если ручка будет находится в состоянии покоя, и вибродатчик не будет работать. Простыми словами, если ручку положить и ею не двигать, то станция заснёт через установленное время. По умолчанию установлено время в 1минуту. Жало остывает до 150°C и после выхода «из сна», быстро нагревается до выставленной температуры.
Время устанавливается в минутах поворотом энкодера в любую сторону по кругу от 01мин до 99мин. По средине между 01мин и 99мин есть пункт OFF. Это перманентное отключение таймера сна. Выставляем нужные показатели, нажимаем кнопку энкодера и мы опять в меню.
3.AUTO POWEROFF Это таймер на отключение нагрева жала паяльника. По умолчанию стоит 1минута. Через минуту после включения и нагрева, если Владелец, конечно, не взял паяльник в руку, или не крутанул энкодер, станция пищит и отключает нагрев жала, сигнализирую, что питание отключено. Реально, это время после периодов, когда вы работаете. Поставил ручку в подставку, не крутишь энкодер, и через минуту пошла экономия. Этот режим сделан для экономии энергии и самих жал. Настраивается под нужды пользователя, его привычки, и отношение к экономии. Поворотом энкодера время таймера выставляется от 1мин до 99мин. Между 01мин и 99мин, находится OFF, который полностью отключает таймер автовыключения, это для тех, кто не экономит. Как по мне, то функция полезная.
4.BOOST DURATION Судя по всему, эта функция задумывалась, как краткосрочное увеличение нагрева жала при пайке деталей с большим теплопоглощением. В момент, когда жало не может поддержать заданную температуру, на больших полигонах платы, микроконтроллер должен повышать температуру нагрева на какое то время. Время ускоренного разогрева жала. Чем выше скорость (меньше время), тем быстрее жало нагревается до установленного значения, но при этом и быстрее изнашивается. И наоборот, чем меньше скорость (больше время), тем дольше происходит нагрев жала, но и само жало меньше изнашивается. Пользователь сам определяет разумное сочетание двух показателей, путём установки вращением ручки энкодера желаемой величины в секундах, от 1сек. до 99сек. По умолчанию стоит 30секунд. После этого времени температура должна вернуться в прежние, установленные пределы. За температурные показатели, отвечает следующая функция.
Всё оказывается и проще, и сложней! Увеличение нагрева BOOSTER включается кранковременным нажатием кнопки энкодера, ВРУЧНУЮ!5.BOOST DEGREE Это функция, связанная с предидущей, и устанавливает температуру, на которую будет повышаться тепрература жала при ускоренном нагреве жала. То есть, если температура паяльника установлена на 300°C, а BOOST DERREE установлена 10°C, то в момент усиления (ускорения) — помощи жалу в нагреве дорожек побольше, тампература жала станет 310°C на время, установленное предидущей функцией. Таким образом это температурная добавка. А вот на сколько, то это решает сам пользователь путём вращения ручки энкодера в любую сторону от 10°C до 80°C. Судя по всему, нужно настроить так, чтобы при пайке СМД чипа, тепрература не подымалась от 250°C до 330°C на 99секунд. По умолчанию выставлено 50°C.
Увеличение нагрева BOOSTER включается кранковременным нажатием кнопки энкодера.6.WAKEUP METHOD Пункт меню, в котором устанавливается, каким образом станция будет «просыпаться после сна» (пункт меню 2. AUTO SLEEP). Пользователь может выбрать между двумя вариантами: 1.выход в нагрев поворотом ручки энкодера в любую сторону или же изменением положения ручки паяльника (датчик вибрации установлен в ручку) ENCODER&HANDLE. 2. Выход в нагрев поворотом ручки энкодера в любую сторону (датчик вибрации отключён) ENCODER ONLY. По умолчанию установлено ENCODER ONLY.
7.BUZZER AWITCH Включает или выключает подачу полезных информативных звуковых сигналов о состоянии станции. Иногда нужна тишина, а регулятора громкости звука сигналов нет. Всё просто ON — включено, OFF — выключено. Выбирается тем же поворотом энкодера. Для выхода из установки 3сек. нажатия кнопки энкодера. По умолчанию ON включено.
8.BATTERY GUARD (Охрана батареи). Даная функция очень важна для питания станции от внешней батареи, и работает, как контроллер, выключая подачу напряжения на жало паяльника, при достижении минимально допустимого порога, устанавливаемого пользователем от 10.0V до 24.0V. Величина минимального напрыжения питания устанавливается поворотом ручки энкодера в любую сторону с шагои 0,1V. При отключении нагрева жала, станция не отключается полностью, а подаёт свуковые сигналы и на дисплее появляется надпись LOW POWER – низкое напряжение питания. По умолчанию 12.0V
Из моего практического опыта, при установке порога в 24V, я пытался запитать станцию от ноутбучного БП 19.1V. При включении станция не нагревалась, пищала и моргала надписью LOW POWER. Так как мой ноутбучный БП при нагрузке рывками проседал, аж до 14V, то я выставил порог на 12V. Так, что устанавливайте внимательно, чтобы всё нормально работало. По умолчанию стоит 12V. Если установите 24V, то с народным БП 24V 3А не запустится точно, потому, что у них напряжение на несколько десятых вольта меньше. Станция меряет напряжение по входу по своей внутренней «точности», и пропускает включать, или нет по своей точности тоже. Она сама определяет напряжение Вашего БП. :)))
9.FIRMWARE Версия программного обеспечения. Вы можете увидеть, что это V.1.4
A.FACTORY RESET Сброс настроек МК на «фабричные», они же дефолтные, они же изначальные.
Меню изучено, и, настало время посмотреть, что же там внутри этой коробочки.
ВНУТРИ
Через плотный полиэтилен, чтобы не поцарапать винты и панэльки, выкрутил винты. Аккуратно снял верхную крышечку, и заглянул внутрь.
Всё прикручено добротно, не болтается. Снимать платку я не стал, дабы гарантию не потерять. Паяно нормально, хотя для заявленных 3А, проводки достаточно тонкие. Я бы припаял потолще. На таких красных кнопочках написано, что они выдерживают 220В 5А, но это китайская фантазия, после напряжения 24В более 3А, она сначала слипается внутри и перестаёт переключаться, а потом немного плавится. Так, что, думаю, никаких 3А тут и не будет. Удивляет, за что же деньги плачены, судя по цене на китайские дискретные элементы. А в Броварах целый завод есть по алюминиевым профилям, и написано, что делают любой и по заказу. Я как то позвонил, и спросил, так сначала сказали, что нужно заказывать очень много сотен километров, а потом сказали цену, и я подумал, что позвонил на ювелирный завод. А могли бы нас порадовать отечественным корпусным профилем, или станочным для постройки станков с ЧПУ. Плата как плата с STC контроллером и OLED дисплеем с шиной I2C.
Да-а-а, снаружи выглядит лучше. Собираю всё назад нежно и трепетно, чтобы не поцарапать. Всё как и было и до вскрытия.
ТЕСТЫ на скорость нагрева до 300°C и выводы.
Понятно, что паяльник рассчитан на 24Вольта, и будет работать, как ему и положено, и нагреваться должен меньше, чем за 8секунд до температуры плавления припоя, и бустер-ускоритель будет работать. Проверять аксиому Т12 не нужно, уже давно всеми проверено. А вот, как будет вести себя паяльник при питании от ноутбучного БП на 19V, а если ещё от бортовой сети автомобиля попробовать запитать, от 12-13ти вольт??? Вот это действительно интересно, ведь «малышка» заточена именно на нестандартное питание, возможно даже и в полевых условиях, при наличии «автомобиля в кустах». В поле…? Кусты…? Интересно!
Так как мой ноутбучный БП оказался временно не готов для участия в изнурительных тестах на выживание, то на временную замену ему пришол CPS-3205. Импульсный БП 0-32В 0-5А, заодно и ток потребляемый померять.
Вот такая была диспозиция участников… сначала. И для полноты картины добавил я ещё часы с секундной стрелкой. И снял маленькое кино на несколько минут. Кино сможете посмотреть, и сами увидеть результаты.
Кроме времени нагрева, мне было интересно, на сколько точно измеряется и отображается температура нагрева жала. Когда проверял, то понял, что даже с моим, ещё не ремонтированным блоком питания от ноутбука, есть огромная разница между Т12 и 900й серией. Действительно, как с Жигулей на Мерседес пересесть. Нагревается очень быстро, в разы, и мягкий провод создаёт впечатление, что ручка легче и меньше, хотя практически одинаковые.
Для проверки температуры, я использую не специальные устройства, а обычный мультиметр, измерениям которого я доверяю. Для точной проверки необходимо расплавить паяльником каплю припоя, и погрузить в расплав, вблизи конца жала, круглый шарик термопары мультиметра. Метод практически точный. Проверено неоднократно, и детально описано в трудах AKA Electra по созданию паяльных станций на МК. Результат видно на фото.
Станция показала 300°C, а термометр мультиметра 304°C. Такая точность меня устраивает, а кто желает, может в меню попробовать подправить точность.
Я же результаты напишу не по порядку проведения тестов, а по возростанию напряжения питания.
1.Питание 12V DC. При комнатной температуре 24°C, для нагрева паяльника до 300°C, потребовалось 50-55секунд. Потребляемый ток при нагреве был до 1,3А, причём в течение первых 15-20 секунд. После нагрева до 300°C, потребление 0,15-0,4А, это без отдачи тепла в припой и детали. Думаю, что при пайке потребление тока немного прибавится.
2.Питание 19V DC. Для нагрева паяльника до 300°C, потребовалось 20-25секунд. Разброс по времени обусловлен большой условностью ручного старта «оператором» эксперимента, то-есть мной. :))) Потребляемый ток при нагреве был уже выше, до 2,08А.
3.Питание 23,9V DC. Для нагрева паяльника до 300°C, потребовалось 10-12секунд. Потребляемый ток при нагреве был ещё выше, до 2,6А. Результат немного не дотянул до заявленных производителем, да и мощность немного не та. Хотя мощность должна зависеть от самих жал Hakko T12. В предоставленной продавцом инструкции для Quicko T12-852, приведены другие результаты, хотя плата контроллера та же, и жата Т12, по мотивам хакко, те же самые.
Выяснил у китаянки, и стало самому ясно из повторно прочтённого мануала, что BOOSTER стартует во время штатной работы паяльника путём кратковремменого нажатия на кнопку энкодера. Идея то хороша, но будет ли удобно левой рукой нажимать кнопку для прогрева полигона. А если с дуру завёл этот ДУСТЕР на 99секунд и +80°C, то пока не отдаст («отыграет») своё, то не выключится??? :))) Только вопросы возникают!!! Если левой рукой, то нужно и коробочку ставить слева, тогда кабель, хоть и мягкий, но мешать будет? (Мысли в пись,… или пис, ну не в слух же) :))) Да, педаль газа нужна, как для сварки точечной. Чтобы увидеть, как BOOSTER работает можете ткнуть суда.
Ещё бы хотелось проверить потребление мощности из резетки. Сколько из них пойдёт в жало, посчитать не удастся. Взял, да и подключил к ваттметру, благо давно уже собрал.
Вот, что получается:
• Сам 19В БП от лэптопа (ноутбука) в простое — 1.4W.
• ПС в простое — 0.8W.
• При нагреве до 230°C, — 42W, это максимум от 19Вольт.
• При поддержании 250°C — 9-10W
• При включеном BOOSTER — 26-28W
Плюсы:
• Заводская калибровка в прошивке МК, по умолчанию 100%, достаточно точно меряет температура жала.
• Паяет при разных напряжениях питания, теоретически от 10V DC до 24V DC.
• На рабочем столе занимает мало места.
• Минималистический, простой и информативный дизайн.
• При таких размерах корпуса дисплейчик 0,96” не кажется маленьким.
• В полевых условиях (при наличии автомобиля), занимает мало места.
• Присутствуе BOOSTER, дополнительный кратковремменый (от 1 до 99 секунд ) «перенагрев» на ( от 10°C до +80°C).
Минусы:
• Лёгкая, и может «тянуться» вслед за кабелем от ручки паяльника.
• Нужно иметь уже готовый БП, или «колхозить» провода для бортсети автомобиля.
• Я самостоятельно так и не смог понять, как работает ускоритель нагрева BOOSTER. Китаянка объяснила, что кратковремменым нажатием кнопки энкодера. Хоть бери да педаль газа приделывай для больших полигонов, или каку кнопку «тули» к ручке.
Мне понравилось, и даже очень. От ноутбучного БП работает прекрасно, в машине паяет. Но каждый выбирает себе сам: 952 или 942, STC или STM32, по своим возможностям. Мощность 40W.
Самые обсуждаемые обзоры
| +103 |
4027
233
|
| +162 |
5444
131
|
| +45 |
2086
69
|
| +37 |
1867
43
|
Что интересно в данной станции для меня так это то что портативной ее не назовешь, а для стационарной желательно бы блок питания с внутренним монтажом, что бы цельный блок был, но это имхо уверен что найдутся те кому удобнее будет питать ее к примеру от лбп и тд.
К слову, во время работы из за легкого веса станции она не ездит за паяльником?
Толщина .5мм
Вчитываться и анализировать буду уже завтра.
А давайте я ВАМ инструкцию на почту вышлю в pdf, Там без эмоций и лирики. Просто тут не знаю, как разместить для скачивания. Может в какой файлообменник.
Это и есть дорогущая плитка по $70 за метр. Новая, а выглядит, как сто лет поношенная. Зато патриотичная,… для Швеции. А сделана в Германии.
Я прошивки там выложил и расшарил папку
Делаешь почту на google.com и вперёд… ;-)))
У вашей обозреваемой какой контроллер?
Экран маленький, нет памяти на жала.
Спасибо за обзор.
Думаю дополнительные 4-5$ за KSGER стоят того.
Никто к Вам претензий никаких не имеет, это просто инфа для других пользователей.
У меня несколько разных на Т12, Например Бакон, который вообще прост как топор по сравнению с вашей обозреваемой. И после переделки на 24В прекрасно выполняет свои функции.
Просто на мой взляд выбирая станцию с ОЛЕД экраном, лучше покупать на STM.
Начните с этого habrahabr.ru/post/350602/
Там парень и онлайн-кейген создал. Ссылка в статье.
У меня у самого две станции: на STC (7ми сегмент) собирал сам, и на STM подарили.
Лично мне без разницы какой паять, результат одинаковый, калибровкой не пользуюсь, привык регулировать в процессе.
Согласен, и выбор нужно делать до покупки.
Скажу только что лично для себя, плюсов не заметил, может «плохие» жала не попадались.
Едет ко мне стм32, с толстой лицевой панелью, 1.3 дисплеем и встроенным блоком питания и 2-мя жалами за 44 доллара, без скидок и купонов.
Убежден, что блок паяльника не должен быть легким, дабы по столу не елозить. И лишние провода жизнь не облегчают.
А дома пока пользуюсь ПС на базе набора «ручки с контроллером LED», которую брал для попробовать и начать с Т12…
Ниже на фото компактный ПС+ЛБП (БП 0-24Вольта 0-5А и ПС в одном корпусе).
Кстати, а зачем вы ещё ручку и контроллер заказали?
Зы. Опередили чутка…
Кстати, делал станцию сам БП 24 с Бангуда(народный), и кит простенький с ибея
А Вы моё создание оценили? Народный БП даром не простаивает, и тебе «лабораторник», и тебе паяльник! В одном флаконе. Думаю о нём обзор написать, всё своми то руками. :)))
habrahabr.ru/post/350602/
Но сэкономили точно. И гордость присутствует. Ценю. Схему упрощали, или полностью повторена?
Ящичек кстати был на 0.96, до 1.3 сам пилил, рашпилем ). Гордость зашкаливает, но если б не Денис Salamatin, давший ключики, ничего не вышло бы… Спасибо ему!
https://mysku.club/blog/aliexpress/48118.html#comment1829638
зы AD8542 выглядит даже хуже чем 358 по Offset Voltage, а это важный параметр. 33272 не завалялось?
t12.omegahg.com/keygen.htm
и огромное желание перепахать базовую прошивку
Оба молодцы!!! Спасибо Вам парни!
По цифровой технике хороша «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера.» Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис
Классика жанра «Искусство схемотехники.» Хоровиц П., Хилл У. Но что бы эта книга «зашла» нужно знать основы ТОЭ и более-менее ориентироваться в математике.
Для начинающих мне понравилась «Занимательная электроника» Ю. Ревич
По микроконтроллерам АВР для старта хороши книги Белова А.В, того же Ревича. По СТМ-кам хороших книг не видел, разве что «Ядро Cortex-M3 компании ARM. Полное руководство» Джозеф Ю.
Всё эти книги без проблем можно найти и скачать в электронном виде)
может еще чтото?
Переходите на Ардуино, раз всё одолели, там можно много чего сделать.
Я только не понял почему и ?
А Вы этот пункт не читайте, пропустите, и всё станет ясно.
Ладно, погуглю, раз такое дело.
Хотя контроллеры T12 с феном тоже есть.
Как вариант — оставить фен со своим контроллером, но попробовать добавить контроллер для паяльника Т12. С этим тоже сложности будут, насколько я помню, там плата на всю лицевую поверхность.
Вот, что получилось у меня:
mysku.club/blog/aliexpress/58619.html#comment2469396
mysku.club/blog/aliexpress/58619.html#comment2469597
Стандартный контроллер + «народный» блок питания.
На 900 такое 'Г' попадалось.
Кстати на паяльнике KSGER в пластиковом корпусе за $39.46 есть заставка — часы, но они сбрасываются при отключении питания т.к. не установлена батарейка(есть разъем).
По поводу батарейки — должна быть, напишите продавцу. У меня была
dsave.ru/wp-content/uploads/2017/12/305.jpg
В принципе это она и есть.
У меня в домашней лаборатории ERSA 2000A Digital уже лет 15-20, наверно, а то и больше (уже только любительство время от времени, не бизнес)… С термопинцетом и двумя паяльниками, микро и обычным. Сегодня «пустая» Ersa стоит около 25тр, мне в свое время обошлось всё, наверно, в 150-300$ по тем ценам, даже порядок уже не помню…
А подскажите, кто может сравнить — как обозреваемые и упоминаемые станции по сравнению с Ersa 2000, уже новый век и новое поколение, и паять на порядок удобнее, и жала лучше?
Может, свою продать и купить что-то Т-двенадцатое? Но больно уж разница в цене и дешевизна новых смущает :( Да и термопинцет вряд ли подойдет…
Кстати, наряду с Ersa, и даже чаще (просто удобнее в хозяйстве и даже при пайке электроники, и мобильнее) использую «народный» паяльник GS90D (с приличными жалами), такой же и на даче держу. Практически паяльная станция, меня вполне устраивает :), тоже очень рекомендую!
Контроллер на STM32 v2.1S стоит купить, это лучшее что я встречал из народных, он «выжал» всех из этого места и достойно занял его! тем более при его цене+хорошее кит. жало… тут конкуренции нет вообще, кроме цены ниже стоимости набора.
24V 2.7A
19V 2.1A
16V 1.9A
12V 1.4A
Видите, у него входные части подходят, кондёр стоит 100мКф х 400В, а вот выходных вообще нет. Один диод на 1.5A 30в цепь, а второй 3A на 5в цепь. У народного выход посолидней, диодная сборка на 10-20А. Я сам на этот БП глаз положил по вопросу переделки, уж больно размер 80мм х 70мм заманчив. Как раз в корпус китайский. Никто не переделывал?
хочу со стола люкей убратьотдам сыну. уж слишком громоздкий он, прошло его время.Если подешевле надо то за 25 в корпусе без бп и потом на барахолку за бп от принтера/ноута и тд.
Смотрю на эту станцию и склоняюсь все же к 952, т.к. 942+БП около того же выйдет, да и отдельных узлов меньше. Что подскажете по этому поводу?
А теперь представьте, что-то пойдет не так((( и пробьет порт контроллера STC? что будете делать… прошивку просить у китайцев? нет, получается только покупать еще один((( да я понимаю, что Вам он не особо нужен(такой навороченный) так можно тогда еще один Goot купить и не парится.
Я так понял Вы пишите про Gordak?
Смотрел в сторону KSGER, но этот обзор отпугивает mysku.club/blog/aliexpress/61556.html
Хотя вот присматривался к https://aliexpress.com/item/store/product/Ksger-T12-OLED-STM32-V3-0-DIY-fx9501/1486111_32850601075.html
Тут 3.0 вроде как заявлено, но для меня это темный лес
Что касается повторной покупки Goot… Ценник конский, ремонт дорогой
Далее V3 это прошивка магазина и не известно какая, т.к. оригинальная версия V 2.12… короче магаз что-то мутит ;)
Позвольте узнать, что в таком простом паяле сломалось? Там кроме керамического нагревателя, ломаться нечему, схема очень простая, детали копеечные. Нагреватель masteram.com.ua/ru/heating-element-goot-px-20h/ есть продаже. Можно восстановить и не мучится с выбором, ну это конечно если Вы не решили купить что-то новенькое… так сказать побаловать себя ;)
По V3.0 понял. не буду кидаться за цифрой, жаль что v2.1s около 4 килорублей выходит, что выходит за рамки понимания моего земноводного. Видимо все же на STC интенсивнее приглядываться буду. Паяю я довольно редко, авось пронесет с пробоем.
Подозрение на неисправный элемент справа между контактами припоя керамического нагревателя (картинка из обзора муськи). А что на самом деле — кто бы знал, нет специалиста которому можно безоговорочно верить
img.mysku-st.ru/uploads/images/02/64/33/2014/04/14/e4b667.jpg
Они как с отправкой в РФ, нормально?
gsmserver.ru/item/soldering-equipment/heating-element-goot-px-20h/?currency=12
Российский филиал
Пока все же заказал Quicko 952 https://aliexpress.com/item/item/2017-STC-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-EU-Plug-Temperature-180-450-Degrees-T12/32803295956.html
Ну а goot буду не торопясь восстанавливать
Форум технический, а не философский