Паяльная станция Quicko T12-952. На МК STC и жалах HAKKO T12 c двухцветным OLED дисплеем.
- Цена: $39.13
- Перейти в магазин
Паяльная станция QUICKO T12-952 на МК STC и жалах HAKKO T12.
Прошу всех читателей, интересующихся именно паяльной станцией Quicko T12-952, не обращать внимания на комментарии, не имеющих отношения к самой станции, а направленные исключительно ко мне лично. Это комментарии просто завистливых людей, которым не нравится самим сообщать, что они пишут обзоры на товары, которые им предоставляют магазины или перевозчики, а я им создаю конкуренцию. :)))
Заявленные в инструкции характеристики, следующие:
Модель: STC-952;
Дисплей: 2х цвета OLED дисплей;
Разъём ручки: GX12-4pin;
Вес: 510грамм;
Размеры: 120х88х38мм;
Длинна шнура ручки: 1,1м;
Температура нагрева до плавления припоя: <8секунд;
Максимальная мощность: 108Ватт;
Диапазон температур: 200-480°C;
Напряжение питания: 24В 4,5А;
Входное напряжение: АС110-240Вольт.
Для наглядности и лист из инструкции (User manual).
После публикации обзора о QUICKO T12-942 MINI, ко мне обратились представители магазина QUICKO с вопросом, смогу ли я написать обзор о другой их паяльной станции, если они вышлют мне образец. Сказали, что обзор им понравился, так как в нём достаточно полно и объективно отображена информация об их товаре. Я ответил, что образец возьму для обзора, но писать буду исключительно правду о фактах, и о своих личных впечатлениях от их товара. Скажу честно, я был немного удивлён, и отнёсся к этому с долей скептицизма, ну и о том, что вышлют.
Мой скептицизм пропал, когда Укрпошта, через две недели, выдала мне посылку, которую я не заказывал. Прислали быстрее, чем мой предыдущий оплаченный заказ.
Упаковано было в коробку 180х110х95мм, оклеенную фирменным «скотчем» Quicko, с заявленным весом 680грамм.
Внутри всё уложено двойным слоем (ручка, жало Т12-К и кабель питания в отдельном пакете, а станция в другом пакете, всё вместе ещё в одном внешнем пакете) воздушно-пузырьковой плёнкой, в народе именуемой «пупыркой». Кроме этого, сама станция была завёрнута в один слой 2мм белой полиуретановой упаковки. Ничего не болталось и не царапалось.
Доставал содержимое из коробки с небольшим усилием. Так, как это моя вторая посылка из Quicko, то я больше, чем уверен, что каждый, проданный ими товар, должен быть хорошо упакован.
Всё вместе, с фиксирующими крепежами весит 492грамма.
В комплекте находились: 1. Паяльная станция; 2. Ручка паяльника; 3. Фиксирующая гайка жала;
4. Жало Т12-К; 5. Шнур питания 220В; 6. Самоклеящиеся резиновые ножки.
Внешне, ручка сделана достаточно аккуратно, не царапанная и литьё нормальное, в наборах для самостоятельной сборки, качество деталей немного похуже.
Силиконовый кабель, диаметром 5,4мм, очень мягкий и гибкий, намного лучше, чем в Lukey 702. Свободно свисает с края стола, но не соскальзывает, так как силиконовая оболочка кабеля не скользкая. Кабель не тяжёлый и не тянет за собой достаточно лёгкую ручку паяльника. Длинна кабеля немного меньше заявленной инструкцией, 102см. (1,02м) вместо 110см. (1,1м).
Осмотр внутренностей паяльной ручки, ещё раз подтвердил, что для готовой (спаянной) ручки, комплектующие подбираются получше.
Даже пластиковая деталь ручки, фиксирующая внутреннюю плату контактов жала, имеет прекрасное литьё без следов «допиливания» напильником.
Внутренняя плата выполнена качественно и паяна аккуратно, без следов припоя и флюса. Правда, есть мелкий «косяк», а как же без него, поперечный фланец с отверстием, направляющий жало, припаян с наклоном, и без исправления будет дополнительно добавлять трение при смене жал.
Думаю, что такое «счастье», с криво припаянным кольцом, выпадет не каждому. Лично для меня: 50/50. :)))
Монтаж (пайка) проводов, вибродатчика и контактов жала выполнены хорошо.
Провода в разъёме GХ12-4pin припаяны аккуратно.
Жало упаковано в плотный полиэтиленовый пакет без указаний на родство с НАККО. Наклейка с логотипом Quicko заявляет покупателям, что товар сделан в Китае, и объясняет всем, что внутри находится быстро нагреваемое жало Т12.
На самом жале находится белая кольцевая полоска с маркировкой типа жала. В нашем случае Т12-К типа. В народе называемое «Топор».
Интересно устроена эта маркировка. Нанесена путём наклеивания на жало липкой металлической полоски, покрашенной белой матовой краской, на которой чёрным цветом нанесена надпись. После первого же нагрева жала, краска и надпись исчезают, и остаётся лишь блестящая металлическая полоска.
Так, что маркировка является и индикатором новизны жала, а кто после исчезновения надписи, не может вспомнить тип жала, то нужно искать по форме в интернете. :)))
Чтобы не царапать дно станции о стол, и наоборот, не царапать стол дном станции, в комплекте есть 4шт. резиновые нескользящие самоклеящиеся ножки.
Приклеил я их приблизительно на одном расстоянии от торцов дна корпуса.
Теперь станция уверенно стоит на столе и готова к первому включению.
Комплектный кабель питания такого же диаметра, что и у ручки паяльника, 5,5мм, но немного жёстче. Длинна кабеля 105см. Разъём, идущий к гнезду питания станции, укорочен на глубину гнезда.
И неплохо смотрится в подключенном состоянии, подчёркивая компактность самого устройства, длинна которого немного больше 120мм.
Действительно, длинна самого профиль-корпуса станции точно 120мм, но каждая из накладок по торцам, додаёт по 1,5мм. Так, что реальная длинна корпуса 123мм., а вместе с ручкой и кнопкой включения все 145мм.
Всё подключено и готово к старту.
Защитную плёнку с дисплея можно снять.
При ближнем осмотре передней панели, поражает горизонтальная текстурная поверхность, такая же текстура и на всём корпусе, что значительно убирает скольжение устройства в руках.
При первом включении, на несколько секунд появляется надпись, что это и есть Т12 паяльная станция.
После звукового сигнала появляется в левом верхнем углу установленная температура, по умолчанию 300°C, в левом нижнем показано напряжение питания БП станции 14,8V, в правом нижнем углу, температура внутри станции (действительно было жарко и в комнате 27°C), в правом верхнем углу степень заполнения ШИМ контроллера 90%. За 10-12 секунд температура доросла до установленного значения 300°C, попрыгала секунд 30, а потом установилась (устаканилась).
В простое, без нагрузки, ШИМ работает минимум на 4%.
В инструкции именно так и описывается первое включение любого нового жала, небольшая нестабильность температуры, которая исчезает через несколько минут. Температура внутри корпуса растёт до 37°C.
При кратковременном нажатии на кнопку энкодера, стартует Booster. Это дополнительный нагрев жала, на установленную пользователем температуру и период времени. По умолчанию это 50°C. Так, что температура за 3-4секунды поднимается до 350°C на 10 секунд, потом остывает.
Если ничего не делать ручкой паяльника, а именно там установлен вибродатчик, какое-то время, паяльник уходит в спящий режим, по умолчанию остывает до 150°C. Шим, и нагрузка, почти выключается.
Если станцию оставить без действия на большее время, то питание выключится вообще. Хотя у меня, по показаниям дисплея, нагрузки не было т.е. 25V, ШИМ 0%, но температура жала не падала ниже 48°C целый час.
У даной паяльной станции, по умолчанию, прошивка МК настроена на некое стандартное жало HAKKO T12, с определённым внутренним сопротивлением (в теорию и физику процессов внедряться не буду). А вот нагреватель установлен в каждом жале свой — индивидуальный, персональный, и в китайском варианте, каждый со своим «характером». Это плата за разницу в цене между «оригинальным» китайским HAKKO T12, и «ноу нэйм», как в нашем случае. Извиняюсь, в нашем случае, есть хоть наклейка Quicko, а бывает и без таковых. Таким образом, если кого-то не смущает разница в 5°C в показаниях температуры с реальной температурой, то можно ничего и не делать. А вот для тех перфекционистов, которым не всё равно, и жизнь будет невозможна при 295°C вместо 300°C, предусмотрена коррекция показаний и реальной температуры. Причём можно установить градус в градус.
Я проверил соответствие показаний данного «топора», жала Т12-К с установками контроллера. Разница в результате составила -1,66%. При показаниях контроллера в 300°C, реальная температура на жале в капле припоя ( по методике АКА Electra ) составила 295°C.
Лично меня это устраивает, и температурный разброс точности показаний других жал должен быть не больше. Так, что калибровать жала нет смысла. Но для желающих, всё очень просто. Нажимаем кнопку энкодера на 3секунды, и в первом пункте меню Calibration добавляем % по одному делению в + или -, соответственно.
В моём случае, наверное +2%. (102%). И всё!!! Ну если у кого-то будет 120жал, и менять нужно будет жала каждую минуту, то ему будет трудно, наверное, запомнить поправку на каждое. :)))
Время нагрева я тоже проверил. Как и указано в инструкции, что жало нагревается до начала плавления припоя (это 190 — 200°C в случае нормального сплава) меньше, чем за 8секунд, то именно так всё и есть на самом деле! Нагрев до 200°C за 5-6 секунд, а до 300°C за 11-12 секунд. В конце обзора есть видео теста.
По заявленным в инструкции характеристикам, блок питания станции должен быть 24V 4,5А. Раскрутил я верхнюю крышку станции и узрел там интереснейший и противоречивейший импульсный блок питания. Из предыдущих фотографий уже стало понятно всем, что блок питания выдаёт 25V, вместо заявленных 24V.
Конструкция его прекрасная, с точки зрения внедрения в данный тип корпусного профиля. Въезжает в корпус в штатные профильные салазки, и двумя точками припаивается к разъёму (коннектору) питания, чтобы зафиксировать продольное перемещение.
Снизу, для надёжности изоляции, вставлен прозрачный пластик, судя по всему приклеен к дну корпуса.
Чтобы вытащить БП из корпуса, нужно будет отсоединить разъём питания МК, открутить винты задней крышки, и вытащить плату из салазок, не распаивая разъёма питания. Задняя крышка должна выниматься и вставляться вместе с платой. Такова механическая конструкция.
Что касается элементной базы, то силовой транзистор потянет 4,5А, и диодный мост в импульсе потянет 4,5А. Диоды 4007 серии рассчитаны на ток 1А и в импульсах до 10А. В мосту 2 диода выдерживают постоянно 2А, а 4,5А в импульсах выдержат.
Трансформатора по габаритной мощности должно хватить до 3А, и ему в его работе должен помогать входной электролит не менее чем 100uF 400V. А вот тут и полная непонятность!!! Стоят два электролитических конденсатора 22uF 400V.
Получается, что электролиты стоят НЕ ТАКИЕ, как нужно. Приблизительно, в БП считают мощность по ёмкости входных электролитов, 1uF = 1Ватт. Если заявленная мощность 100Ватт, то и электролиты должны быть не меньшей ёмкости..
Решил я поменять электролитические конденсаторы, на другие, большей ёмкости, а заодно и убрать, за ненадобностью, разъём на плате, к которому припаяны провода питания 24В. Двух конденсаторов по 48uF 400V у меня нет, но нашёлся другой.
Так, как электролитические конденсаторы малого размера (низкопрофильные) стоят дорого, то я решил поставить конденсатор 100uF 450V горизонтально. Благо, что места в корпусе достаточно. Дополнительно заизолировал место одного из конденсаторов, и укрепил новый на двухстороннюю клейкую ленту.
Во время модернизации блока питания, я дополнительно рассмотрел плату контроллера на МК STC.
И случайно увидел, что внутри корпуса имеется защита OLED дисплея. Это прозрачный пластик, минимум 0,5мм толщиной, приклеенный за отверстием для дисплея. Так, что защита дисплея есть!
Для входа в меню паяльной станции, нужно нажать кнопку энкодера на 3 секунды. Сразу устанавливается в первый пункт. Поворотом энкодера выбираем нужный пункт от 0 до 9 + А. Коротким нажатием кнопки энкодера входим в подпункт пункта меню. Выбираем поворотом энкодера нужное значение, и нажатием кнопки выходим опять в начальное меню. И так можно двигаться до бесконечности, пока не нажать и не удерживать кнопку более 3секунд. После этого возвращаемся в стандартный вид дисплея.
Коррекция производится при температуре 350°C. Для того, чтобы корректировать нужно сначала померить расхождение температуры. Показания меняются поворотом энкодера от 70% до 130% по кругу, в любую сторону по одной единице %. Нужно понимать, что это не точный прибор, именно так заявлено в инструкции. Инструкцией рекомендуется не менять со 100%.
После выставления нужного показания, нужно нажать кнопку энкодера для возврата в меню.
Время устанавливается в минутах поворотом энкодера в любую сторону по кругу от 01мин до 99мин. По средине между 01мин и 99мин есть пункт OFF. Это перманентное отключение таймера сна. Выставляем нужные показатели, нажимаем кнопку энкодера и мы опять в меню.
Удивительно, но при всех мелких огрехах производителей, станция работает, и очень не плохо. Мне нравятся её размеры и работа. Если пользоваться двумя тремя жалами, а это делают большинство радиолюбителей, то не трудно запомнить корректировки в процентах для кажного жала из трёх, или даже пяти, если это вообще будет нужно. Так, что для тех, кому не сильно важна корректировка каждого жала и отсутствие часов, смело покупайте или готовое изделие Quicko на жалахT12, или конструктор. Тем более, что разницы в цене паяльной станции на МК STC и STM32 хватит не только на несколько конструкторов электронных часов.
Действительно быстрый нагрев и при старте, и при выходе из сна;
Стабильное питание;
Мягкий провод ручки паяльника;
Аккуратная ручка паяльника;
Защита OLED дисплея;
Лёгкое меню настроек;
Дополнительны нагрев (Booster);
Таймер сна для экономии энергии;
Автоматическое выключение для безопасности;
Легкая разборка для обслуживания и ремонта
Возможно понадобится замена электролитических конденсаторов на более ёмкие в блоке питания всех станций с таким БП, независимо от типа контроллера;
В моём случае нужна небольшая перепайка кольца в ручке паяльника, но это лишь случайность.
Таким образом, вывод однозначный — ПОКУПАТЬ МОЖНО! И не забыть об электролитических конденсаторах, независимо от производителя паяльной станции в корпусе 120мм., с таким блоком питания, а так-же независимо от марки микроконтроллера и его прошивки. Думаю, что другого блока питания такого размера, в ближайшее время, выпускаться не будет, поэтому небольшие габариты 120мм вместо 150мм, стоят замены электролитических конденсаторов. Правда некоторые специалисты говорят, что и со штатными электролитами 44uF будет работать и выдавать заявленные 108Ватт. (см. User manual).
Видео с тестом на время нагрева,
Прошу всех читателей, интересующихся именно паяльной станцией Quicko T12-952, не обращать внимания на комментарии, не имеющих отношения к самой станции, а направленные исключительно ко мне лично. Это комментарии просто завистливых людей, которым не нравится самим сообщать, что они пишут обзоры на товары, которые им предоставляют магазины или перевозчики, а я им создаю конкуренцию. :)))
Заявленные в инструкции характеристики, следующие:
Модель: STC-952;
Дисплей: 2х цвета OLED дисплей;
Разъём ручки: GX12-4pin;
Вес: 510грамм;
Размеры: 120х88х38мм;
Длинна шнура ручки: 1,1м;
Температура нагрева до плавления припоя: <8секунд;
Максимальная мощность: 108Ватт;
Диапазон температур: 200-480°C;
Напряжение питания: 24В 4,5А;
Входное напряжение: АС110-240Вольт.
Для наглядности и лист из инструкции (User manual).
После публикации обзора о QUICKO T12-942 MINI, ко мне обратились представители магазина QUICKO с вопросом, смогу ли я написать обзор о другой их паяльной станции, если они вышлют мне образец. Сказали, что обзор им понравился, так как в нём достаточно полно и объективно отображена информация об их товаре. Я ответил, что образец возьму для обзора, но писать буду исключительно правду о фактах, и о своих личных впечатлениях от их товара. Скажу честно, я был немного удивлён, и отнёсся к этому с долей скептицизма, ну и о том, что вышлют.
Мой скептицизм пропал, когда Укрпошта, через две недели, выдала мне посылку, которую я не заказывал. Прислали быстрее, чем мой предыдущий оплаченный заказ.
Упаковано было в коробку 180х110х95мм, оклеенную фирменным «скотчем» Quicko, с заявленным весом 680грамм.
Внутри всё уложено двойным слоем (ручка, жало Т12-К и кабель питания в отдельном пакете, а станция в другом пакете, всё вместе ещё в одном внешнем пакете) воздушно-пузырьковой плёнкой, в народе именуемой «пупыркой». Кроме этого, сама станция была завёрнута в один слой 2мм белой полиуретановой упаковки. Ничего не болталось и не царапалось.
Доставал содержимое из коробки с небольшим усилием. Так, как это моя вторая посылка из Quicko, то я больше, чем уверен, что каждый, проданный ими товар, должен быть хорошо упакован.
Всё вместе, с фиксирующими крепежами весит 492грамма.
В комплекте находились: 1. Паяльная станция; 2. Ручка паяльника; 3. Фиксирующая гайка жала;
4. Жало Т12-К; 5. Шнур питания 220В; 6. Самоклеящиеся резиновые ножки.
Внешне, ручка сделана достаточно аккуратно, не царапанная и литьё нормальное, в наборах для самостоятельной сборки, качество деталей немного похуже.
Силиконовый кабель, диаметром 5,4мм, очень мягкий и гибкий, намного лучше, чем в Lukey 702. Свободно свисает с края стола, но не соскальзывает, так как силиконовая оболочка кабеля не скользкая. Кабель не тяжёлый и не тянет за собой достаточно лёгкую ручку паяльника. Длинна кабеля немного меньше заявленной инструкцией, 102см. (1,02м) вместо 110см. (1,1м).
Осмотр внутренностей паяльной ручки, ещё раз подтвердил, что для готовой (спаянной) ручки, комплектующие подбираются получше.
Даже пластиковая деталь ручки, фиксирующая внутреннюю плату контактов жала, имеет прекрасное литьё без следов «допиливания» напильником.
Внутренняя плата выполнена качественно и паяна аккуратно, без следов припоя и флюса. Правда, есть мелкий «косяк», а как же без него, поперечный фланец с отверстием, направляющий жало, припаян с наклоном, и без исправления будет дополнительно добавлять трение при смене жал.
Думаю, что такое «счастье», с криво припаянным кольцом, выпадет не каждому. Лично для меня: 50/50. :)))
Монтаж (пайка) проводов, вибродатчика и контактов жала выполнены хорошо.
Провода в разъёме GХ12-4pin припаяны аккуратно.
Жало упаковано в плотный полиэтиленовый пакет без указаний на родство с НАККО. Наклейка с логотипом Quicko заявляет покупателям, что товар сделан в Китае, и объясняет всем, что внутри находится быстро нагреваемое жало Т12.
На самом жале находится белая кольцевая полоска с маркировкой типа жала. В нашем случае Т12-К типа. В народе называемое «Топор».
Интересно устроена эта маркировка. Нанесена путём наклеивания на жало липкой металлической полоски, покрашенной белой матовой краской, на которой чёрным цветом нанесена надпись. После первого же нагрева жала, краска и надпись исчезают, и остаётся лишь блестящая металлическая полоска.
Так, что маркировка является и индикатором новизны жала, а кто после исчезновения надписи, не может вспомнить тип жала, то нужно искать по форме в интернете. :)))
Чтобы не царапать дно станции о стол, и наоборот, не царапать стол дном станции, в комплекте есть 4шт. резиновые нескользящие самоклеящиеся ножки.
Приклеил я их приблизительно на одном расстоянии от торцов дна корпуса.
Теперь станция уверенно стоит на столе и готова к первому включению.
Комплектный кабель питания такого же диаметра, что и у ручки паяльника, 5,5мм, но немного жёстче. Длинна кабеля 105см. Разъём, идущий к гнезду питания станции, укорочен на глубину гнезда.
И неплохо смотрится в подключенном состоянии, подчёркивая компактность самого устройства, длинна которого немного больше 120мм.
Действительно, длинна самого профиль-корпуса станции точно 120мм, но каждая из накладок по торцам, додаёт по 1,5мм. Так, что реальная длинна корпуса 123мм., а вместе с ручкой и кнопкой включения все 145мм.
Всё подключено и готово к старту.
Защитную плёнку с дисплея можно снять.
При ближнем осмотре передней панели, поражает горизонтальная текстурная поверхность, такая же текстура и на всём корпусе, что значительно убирает скольжение устройства в руках.
При первом включении, на несколько секунд появляется надпись, что это и есть Т12 паяльная станция.
После звукового сигнала появляется в левом верхнем углу установленная температура, по умолчанию 300°C, в левом нижнем показано напряжение питания БП станции 14,8V, в правом нижнем углу, температура внутри станции (действительно было жарко и в комнате 27°C), в правом верхнем углу степень заполнения ШИМ контроллера 90%. За 10-12 секунд температура доросла до установленного значения 300°C, попрыгала секунд 30, а потом установилась (устаканилась).
В простое, без нагрузки, ШИМ работает минимум на 4%.
В инструкции именно так и описывается первое включение любого нового жала, небольшая нестабильность температуры, которая исчезает через несколько минут. Температура внутри корпуса растёт до 37°C.
При кратковременном нажатии на кнопку энкодера, стартует Booster. Это дополнительный нагрев жала, на установленную пользователем температуру и период времени. По умолчанию это 50°C. Так, что температура за 3-4секунды поднимается до 350°C на 10 секунд, потом остывает.
Если ничего не делать ручкой паяльника, а именно там установлен вибродатчик, какое-то время, паяльник уходит в спящий режим, по умолчанию остывает до 150°C. Шим, и нагрузка, почти выключается.
Если станцию оставить без действия на большее время, то питание выключится вообще. Хотя у меня, по показаниям дисплея, нагрузки не было т.е. 25V, ШИМ 0%, но температура жала не падала ниже 48°C целый час.
У даной паяльной станции, по умолчанию, прошивка МК настроена на некое стандартное жало HAKKO T12, с определённым внутренним сопротивлением (в теорию и физику процессов внедряться не буду). А вот нагреватель установлен в каждом жале свой — индивидуальный, персональный, и в китайском варианте, каждый со своим «характером». Это плата за разницу в цене между «оригинальным» китайским HAKKO T12, и «ноу нэйм», как в нашем случае. Извиняюсь, в нашем случае, есть хоть наклейка Quicko, а бывает и без таковых. Таким образом, если кого-то не смущает разница в 5°C в показаниях температуры с реальной температурой, то можно ничего и не делать. А вот для тех перфекционистов, которым не всё равно, и жизнь будет невозможна при 295°C вместо 300°C, предусмотрена коррекция показаний и реальной температуры. Причём можно установить градус в градус.
Я проверил соответствие показаний данного «топора», жала Т12-К с установками контроллера. Разница в результате составила -1,66%. При показаниях контроллера в 300°C, реальная температура на жале в капле припоя ( по методике АКА Electra ) составила 295°C.
Лично меня это устраивает, и температурный разброс точности показаний других жал должен быть не больше. Так, что калибровать жала нет смысла. Но для желающих, всё очень просто. Нажимаем кнопку энкодера на 3секунды, и в первом пункте меню Calibration добавляем % по одному делению в + или -, соответственно.
В моём случае, наверное +2%. (102%). И всё!!! Ну если у кого-то будет 120жал, и менять нужно будет жала каждую минуту, то ему будет трудно, наверное, запомнить поправку на каждое. :)))
Время нагрева я тоже проверил. Как и указано в инструкции, что жало нагревается до начала плавления припоя (это 190 — 200°C в случае нормального сплава) меньше, чем за 8секунд, то именно так всё и есть на самом деле! Нагрев до 200°C за 5-6 секунд, а до 300°C за 11-12 секунд. В конце обзора есть видео теста.
По заявленным в инструкции характеристикам, блок питания станции должен быть 24V 4,5А. Раскрутил я верхнюю крышку станции и узрел там интереснейший и противоречивейший импульсный блок питания. Из предыдущих фотографий уже стало понятно всем, что блок питания выдаёт 25V, вместо заявленных 24V.
Конструкция его прекрасная, с точки зрения внедрения в данный тип корпусного профиля. Въезжает в корпус в штатные профильные салазки, и двумя точками припаивается к разъёму (коннектору) питания, чтобы зафиксировать продольное перемещение.
Снизу, для надёжности изоляции, вставлен прозрачный пластик, судя по всему приклеен к дну корпуса.
Чтобы вытащить БП из корпуса, нужно будет отсоединить разъём питания МК, открутить винты задней крышки, и вытащить плату из салазок, не распаивая разъёма питания. Задняя крышка должна выниматься и вставляться вместе с платой. Такова механическая конструкция.
Что касается элементной базы, то силовой транзистор потянет 4,5А, и диодный мост в импульсе потянет 4,5А. Диоды 4007 серии рассчитаны на ток 1А и в импульсах до 10А. В мосту 2 диода выдерживают постоянно 2А, а 4,5А в импульсах выдержат.
Трансформатора по габаритной мощности должно хватить до 3А, и ему в его работе должен помогать входной электролит не менее чем 100uF 400V. А вот тут и полная непонятность!!! Стоят два электролитических конденсатора 22uF 400V.
Получается, что электролиты стоят НЕ ТАКИЕ, как нужно. Приблизительно, в БП считают мощность по ёмкости входных электролитов, 1uF = 1Ватт. Если заявленная мощность 100Ватт, то и электролиты должны быть не меньшей ёмкости..
Решил я поменять электролитические конденсаторы, на другие, большей ёмкости, а заодно и убрать, за ненадобностью, разъём на плате, к которому припаяны провода питания 24В. Двух конденсаторов по 48uF 400V у меня нет, но нашёлся другой.
Так, как электролитические конденсаторы малого размера (низкопрофильные) стоят дорого, то я решил поставить конденсатор 100uF 450V горизонтально. Благо, что места в корпусе достаточно. Дополнительно заизолировал место одного из конденсаторов, и укрепил новый на двухстороннюю клейкую ленту.
Во время модернизации блока питания, я дополнительно рассмотрел плату контроллера на МК STC.
И случайно увидел, что внутри корпуса имеется защита OLED дисплея. Это прозрачный пластик, минимум 0,5мм толщиной, приклеенный за отверстием для дисплея. Так, что защита дисплея есть!
Для входа в меню паяльной станции, нужно нажать кнопку энкодера на 3 секунды. Сразу устанавливается в первый пункт. Поворотом энкодера выбираем нужный пункт от 0 до 9 + А. Коротким нажатием кнопки энкодера входим в подпункт пункта меню. Выбираем поворотом энкодера нужное значение, и нажатием кнопки выходим опять в начальное меню. И так можно двигаться до бесконечности, пока не нажать и не удерживать кнопку более 3секунд. После этого возвращаемся в стандартный вид дисплея.
Коррекция производится при температуре 350°C. Для того, чтобы корректировать нужно сначала померить расхождение температуры. Показания меняются поворотом энкодера от 70% до 130% по кругу, в любую сторону по одной единице %. Нужно понимать, что это не точный прибор, именно так заявлено в инструкции. Инструкцией рекомендуется не менять со 100%.
После выставления нужного показания, нужно нажать кнопку энкодера для возврата в меню.
Время устанавливается в минутах поворотом энкодера в любую сторону по кругу от 01мин до 99мин. По средине между 01мин и 99мин есть пункт OFF. Это перманентное отключение таймера сна. Выставляем нужные показатели, нажимаем кнопку энкодера и мы опять в меню.
Удивительно, но при всех мелких огрехах производителей, станция работает, и очень не плохо. Мне нравятся её размеры и работа. Если пользоваться двумя тремя жалами, а это делают большинство радиолюбителей, то не трудно запомнить корректировки в процентах для кажного жала из трёх, или даже пяти, если это вообще будет нужно. Так, что для тех, кому не сильно важна корректировка каждого жала и отсутствие часов, смело покупайте или готовое изделие Quicko на жалахT12, или конструктор. Тем более, что разницы в цене паяльной станции на МК STC и STM32 хватит не только на несколько конструкторов электронных часов.
Действительно быстрый нагрев и при старте, и при выходе из сна;
Стабильное питание;
Мягкий провод ручки паяльника;
Аккуратная ручка паяльника;
Защита OLED дисплея;
Лёгкое меню настроек;
Дополнительны нагрев (Booster);
Таймер сна для экономии энергии;
Автоматическое выключение для безопасности;
Легкая разборка для обслуживания и ремонта
Возможно понадобится замена электролитических конденсаторов на более ёмкие в блоке питания всех станций с таким БП, независимо от типа контроллера;
В моём случае нужна небольшая перепайка кольца в ручке паяльника, но это лишь случайность.
Таким образом, вывод однозначный — ПОКУПАТЬ МОЖНО! И не забыть об электролитических конденсаторах, независимо от производителя паяльной станции в корпусе 120мм., с таким блоком питания, а так-же независимо от марки микроконтроллера и его прошивки. Думаю, что другого блока питания такого размера, в ближайшее время, выпускаться не будет, поэтому небольшие габариты 120мм вместо 150мм, стоят замены электролитических конденсаторов. Правда некоторые специалисты говорят, что и со штатными электролитами 44uF будет работать и выдавать заявленные 108Ватт. (см. User manual).
Видео с тестом на время нагрева,
Самые обсуждаемые обзоры
| +103 |
4144
237
|
| +177 |
6098
165
|
| +45 |
2181
76
|
| +39 |
2144
44
|
О… еть! А Вы точно учили физику, а не скурили учебник?
Капец какой-то, я просто в шоке. Ну как так то?
Рукалицо :(
Уважаемый автор, ну нельзя же так, исправьте пожалуйста.
Напряжение при параллельном соединении не меняется!
Потому и 35 летняя школота.
Вытянуть что то из клиента по истории болезни, если там не что тривиальное — практически невозможная задача.
И тогда родилась такая страничка: Инструменты, применяемые при беседе с клиентами...
И было это лет 10-12 назад…
Параллельное и последовательное соединение конденсаторов
electricalschool.info/spravochnik/electroteh/618-parallelnoe-i-posledovatelnoe.html
где васв которых вам указывают, что вы неправы, очень напоминают по стилю AnnaSunтыкают носом в…
Fatal error: Call to undefined function filter_var() in /var/www/povnyi/data/www/povny.info/electricalschool.info/engine/modules/functions.php on line 2510
Какой логикой Вы руководствовались, когда подумали что при параллельном включении напряжение надо снижать в два раза?
Ну так Вы же сами написали, что при последовательном включении напряжение можно удвоить. Вот и получается, что туда где 310 ставят 200+200=400.
Вот просто логически, как напряжение на одном конденсаторе изменится при подключении параллельно к нему второго? Оно же при этом не вырастет в два раза :)
Бывает так, что в случае засора одной форсунки контроллер пытается скомпенсировать по датчику детонации, и общий расход топлива не в разы, но ощутимо растет. И уж совсем классика — это когда сопла форсунок зарастают и топливо не распыляется а льет струей. В таком случае расход может и вдвое увеличиться. И в первом и во втором случае ситуация описывается как: «у вас инжекторы забиты, надо мыть», при этом движок «не тянет», а расход увеличен.
Если при параллельном подключении конденсаторов снижается в два раза их максимальное рабочее напряжение, то логически это эквивалентно росту напряжения в два раза. ведь напряжение обозначенное на конденсаторе остается неизменным, но в схеме его уже использовать нельзя.
Флуктуация зарядов!!!
Отчаявшийся препод:
— Ну хорошо. Вот в лампочке — постоянный ток или переменный?
— Переменный!
— Правильно, тройка вам!
— А в розетке — постоянный!
— ???
— Ну, в розетке всегда ток есть, а лампочке — то включат, то выключат…
Так что меня уже давно ничего не смущает…
Нужен блок питания 5В 1А, а у меня 5В 3А — не сгорит?
На розетке 10А написано, а на приборе 220В 1А — не сгорит?
Какое напряжение? Вот столько — показывает пальцами:
:)))
~ 20 000 вольт (1 киловольт на 1 мм искры).
В результате при подключении этим единственным проводом в фазу, образовывалась цепь фаза-земля, и аппаратура работала. При другом подключении получалась цепь ноль-земля, и запитывать нечем.
Мы в детстве так электросчетчики обманывали, поскольку они учитывали только потребление по цепи фаза-ноль счетчика. Потребление по фаза-заземление не учитывалось.
До сих пор в хрущовках можно встретить, что батареи или водоснабжение «бъются током». Это от того, что некоторые умники используют их вместо заземления.
Проводка без земли, розетка и вилка «двух-дырчатые».
Киноаппарат хранился в шкафу, для показа фильма ставился на одну их парт и через удлинитель втыкался в розетку.
«Киньщиком» в классе был я, поэтому знаю.
Прикол был когда аппарат не заработал на уроке в параллельном классе. Прибежали за мной, я, не подходя к аппарату, перевернул вилку, дал отмашку «запускай» и аппарат заработал. Весь класс веселился…
Ставлю зачет по электротехнике!
На экзамен можешь не приходить
А шо ви хатели? Все экзамены платные.
АргУмент инжинерга был что я связист а не электрик — у меня все кобеля оптические, на оптоволокне а не меди.
Ещё один минус у данной ручки паяльника резинка постоянно соскакивает, уже в раздумьях может приклеить её.
Ещё минус нельзя жала менять, для этого надо откручивать гайку, можно конечно и без неё, но это уже не то.
Ещё один минус постоянно отходит кабель питания, китаец прислал бесплатно второй кабель, он немного лучше но если станцию подвигать он тоже отходит.
Да и главный минус ручка вообще неудобная, пробовал у друга пользоваться Metcal'ом, вот это вещь, а это фуфел какой-то. Для своей цены конечно сойдёт, но он ничем не лучше моего старого 12V паяльника из аля 80-х.
FX9501, 100MHz алюминиевая
Хотя да, почитав дисскуссию ниже, у меня тоже возникает…
Извините и не обижайтесь, но после Вашей ошибки с конденсатором у меня также есть некоторые сомнения в Вашей компетентности хотя бы потому, что человек, понимающий что такое фильтр восьмого порядка, в принципе не сможет написать —
Это примерно как человек, который рассуждает о тонкостях математического анализа и знающий что такое ряд Фурье, напишет что 8+8=4
А просто сказать — мои яблоки вкуснее, недостаточно.
Не совсем понял, при чем здесь одно к другому.
Какой критерий «хорошего прибора» у Вас в данном случае? Т.е. что именно определяет что XJW01 к тому же классу, что и транзистортестер, а RLC-2 к полноценным измерительным приборам?
На сколько я знаю, то XJW01 это китайский «аналог» RCL-2, и похоже, что точность измерений у них на одном уровне. Если Вы имеете ввиду измерение 4мя проводами, то это в случае с китайским показометром за 30баков, его не спасает. Это лишь китайский трюк, чтобы его продать. Не получится DERR EE 5000 за $30. Не получиттся и RLC-2 дешевле 60баков. Да и XJW01 стоит не мало, хотя DERR EE DE-5000 за 100баков лучше. Добавьте частоту измерений, ну что имеем в результате самих измерений. Уверен, что китайский показометр на кельвинах о четырёх проводах за 30баков не померяет правильно 0,006ом RDS полевика.
Вы оставили комментарий под обзором XJW01, где написали что это показометр, потому что у него нет «фильтра восьмого порядка», а RLC-2 это прибор.Так?
А сейчас заявляете что оказывается они одного уровня.
Вы уж как-то определитесь, XJW01 ближе к транзистортестеру или все таки к RLC-2, так как это существенная разница.
Простите, а Вы обзор-то хоть читали?
Вот схема обозреваемого прибора, посмотрите, что там внизу справа написано.
В обзоре просто новая версия, с дисплеем 2004.
На всякий случай дополню, фото участка платы обозреваемого прибора
Рукалицо :(
Вообще я Вас немного на другом поймал. Впрочем не суть важно.
Не поверите, но сопротивление полевика я Вам и без RLC метра померяю, причем вообще без проблем, что 6, что 4 мОм и даже точнее, чем RLC-2.
Во какой интересный поворот. Вроде это Вы зашли в мою тему и начали писать что-то насчет показометра, так Вам и карты в руки.:)
Тем более что я уже сравнивал его с поверенным Е7-22.
Не, товарищи, это капец какой-то. Прочтите внимательно то, что Вы написали и попробуйте понять написанное.
Вот просто дам совет, не пишите того, о чем не имеете даже малейшего понятия.
Вы разницу между — измеряю и могу измерить, примерно понимаете?
Эк Вас торкнуло :) Ничего что мы общаемся в теме, где Вам предоставили паяльную станцию для обзора? :)
Вот только в моем случае посредник оплатил просто доставку, прибор покупал я сам.
Так я давно предлагал, но ответа так и не увидел, повторю вопрос —
У XJW01 это просто по другому реализовано. И да, у него также есть фильтр.
Хотите полезный совет, не пишите того, о чем не имеете ни малейшего понятия. :)
О том, что паялку дали для обзора, я написал, а Вы же не пишите, что используете сайт для рекламы и продажи ПОКАЗОМЕТРА XJW01, как прибора, вводя людей в заблуждение. :))) (Шутка) И я так, понял, что с точностью XJW01 до прибора не дотягивает, это по Вашей реакции на точность измерения. Наверное 4BNC кабеля с кельвинами, по Вашему это и есть признак ПРИБОРА? Вы же так и не написали о реальной точности. :))) И Ваши утверждения о приборности показометра тоже голословные, это касаемо сравнения результатов с RLC-2.
Кстати о фильтре, Таврия и Мерседес, оба автомобиля, и у них есть двигатели, по Вашей логике, одинаковые, потому, что поршни, в основном, есть у обоих.
Ничего, пишите, завтра народ посмеется :)
С какого потолка Вы брали цены, если не секрет и как можно сравнивать цену конструктора с ТаоБао и готового прибора?
Странные у Вас шутки, честно.
З.Ы. У меня стойкое ощущение, что Вы не совсем трезвы.
Я чуть было не купил такой ПОКАЗОМЕТР, но вовремя остановился. Я опять забыл, как оно називается WXJ01?
фразу я из контекста не вырывал, она вполне самодостаточна.
если подразумевалось, что отсутствует частота 120Гц, а вместо неё 100, при этом конденсаторы положено проверять строго на 120 — нужно было выразить свою мысль более ясно — это вроде как гуманитарии должны уметь лучше технарей ;)
в любом случае 100 и 120Гц — не такая и большая разница, как и 8 и 10кГц.
и АЦП IСL7135,
А автор обзора ПОКАЗОМЕТРА XJW01 лишь вскользь упомянул о точности и результатах измерений, и насколько я помню, то таких цифр не было 0.001 ом; 0.001пф; 0.001микрогенри, и не будет без MAX293 и IСL7135. И четыре провода с кельвинами совсем не показатель.
Насчет АЦП, ну да, немного хуже, но это также решаемо при помощи увеличения количества диапазонов.
У меня стойкое ощущение, что Вы это все где-то прочитали и теперь рветесь в бой пытаясь что-то доказать и при этом не понимая ничего в том, что доказываете.
А вообще то, зачем этот разговор нужен, и сам ПОКАЗОМЕТР, если Вы можете всё и без него мерять? Потому, что вместо реальных измерений, Вы уводите тему в сторону. :))))))))))))))) Это не смайлики, а смех. А джентелмен на видео чем расстроен, неужели тем, что ПОКАЗОМЕТР не меряет RDS полевика 0,006ома?
Я где-то писал что прибор не умеет измерять такие вещи? Можно цитату?
Кстати насчет DERR EE DE-5000, по сути он ничем особо не лучше ни чем RLC-2 ни чем китайский.
При всем уважении к Вам, как к автору, но пока здесь с Вас смеются :)
Спасибо)
Про фильтр я Вам написал, про АЦП написал другой комментатор.
Измерить Вам сопротивление открытого канала? Так он измерит, не переживайте, просто как я написал — лучше и точнее это сделать при помощи мультиметра, благо это несложно.
Особенность подобных измерителей в том, что они могут измерить параметры, которые обычный мультиметр не осилит.
Пока что Вы скачете то в одну сторону, то в другую (в хронологическом порядке) —
Ну а критерий, пока предложенный Вами, это просто смех :)
DERR EE DE-5000 и UT612 практически братья близнецы, оба собранны на ES51919/ES51920
Кстати, например UT612 умеет измерять большие емкости только при частоте в 100/120 Гц и 1кГц, по крайней мере по инструкции. При 10кГц уже только до 2мкФ.
DE-5000 на частоте 100 кГц только до 20мкФ.
Потому лично для меня да, XJW01 лучше.
Я не имею в виду — отобразит, потому как даже у XJW01 дискрета 0.0001 Ома (0.1 мОм), а именно измерит. И да, полевики он измеряет вообще без проблем.
И что я должен Вам доказывать?
Вы сейчас так говорите, будто у Вас все просто идеально.
На здоровье.
А мне что с того, купите Вы его или нет? Я с этого ничего не получу.
Я прибором доволен, и если бы мне предложили в обмен тот же DE-5000, то я бы не стал меняться.
Понятия не имею о чем Вы.
Честно, Вы немного уже поднадоели своим беспробудным непрофессионализмом. То у Вас фильтры восьмого порядка, то Кельвины сюда приплели, то показометры.
Я Вас спрашивал, по каким критериям Вы отнесли XJW01 к классу транзистортестера, а RLC-2 к приборам.
Но в ответ только что-то невразумительное, о чем Вы не имеете ни малейшего понятия.
Т.е. Вы внятно так и не смогли объяснить, в чем глобальная разница между XJW01 и остальными приборами.
Диапазон измерений такой же или шире.
Фильтр есть
АЦП, так у каждого свои схемотехнические решения.
Кельвины, так что в них плохого?
Успехов Вам, учитесь, и да прибудет с Вами Сила!..
Это не я тут клеил, а Вы, Уважаемый. ПОКАЗОМЕТР Вы сюда занесли, только мерять ничего не хотите. А зачем, он то и так ЛУЧШИЙ! Как Неуловимый Джо.
Сопротивление ключа в 6 мОм при разрешении в 0.1 мОм? Ну измерит он и что дальше, что Вам это скажет?
где Вы 100мОм увидели?
С чего так? А если покажет к примеру 5.5мОм?
Вообще-то полевые транзисторы не являются прецизионными элементами.
Соответственно может быть как 6.6, так и 5.5
А может не нужно время тратить, мы же знаем результат. Вам стало обидно, что я Ваш показометр сравнил с ТТ4. Могу извиниться перед ним. Ваш ПОКАЗОМЕТР лучше, чем ТТ4. Хотя тут, при обсуждении этого вопроса, говорили, чтобы я не обижал тестер Маркуса, ибо он народный и всеми горячо любимый на огромных просторах радиолюбительского края, а иногда и профи, за полезность и цену. Я и сам таким пользуюсь, но прибором он не стал.
А Вы, Уважаемый, знаете зачем вообще RDS полевиков измерять приходится с точностью до 1й десятитысячной ома?
Вы хотели сказать до 0.1мОм? Понятия не имею, расскажите.
Не позорьтесь.
Поверенный стрелочный прибор с погрешностью 5%-это официальный измеритель.
А электронный мультиметр с погрешностью 1% без бамажки у вас показометр.
Показометры обычно врут на 25-40%.они служат для того чтобы примерно показать что параметр вышел за пределы(в красную шкалу).
Они всем известны по авто приборам на панели.
За всю жизнь не видел ИСПРАВНОГО китайского мультиметра чтобы он врал на 10%, да и на 5% у меня тоже таких приборов НЕ было.Потому что неисправные выбрасывались или ремонтировались.И проверить их даже тупой может сам.
Маркус Тестер (правильно собранный из правильных деталей правильным радиолюбиителем и проверенный) точнее многих приборов.если адекватны то не берём крутые и дорогие специализированные приборы.
«Без бамажки ты букашка, а с бамажкой человек»©
Недалеко от совка ушли.
Клеим на прибор букву И и переводим его в класс индикаторов, чтобы начальство отъе… отстало и приборы в метрологии не портили, не били, не сбивали настройку.
Я нескольких приборов не досчитался после метролохии.Осциллограф так поверили что перестал работать второй канал итд. итп.(ушёл на списание).
А есть вроде, тогда еще ничего, терпимо.
1) То, что блок питания у нас импульсный еще не означает, что эти диоды диоды работают в импульсном режиме
2) Написанный ток (4.5А) ни разу нельзя приравнивать к импульсному
3) Импульсный ток полупроводников в ДЩ показан для микросекундных длительностей импульсов с ощутимым интервалом «восстановления».
4) Судя по всему это ВХОДНЫЕ диоды, соответственно 1А да на 315В = 315 Вт да на 2шт — итого в нагрузке они «выдержат» 630/25=25А выходного тока при напряжении выхода 25В :D (естественно эти предельные величины, и тут такого быть не может ибо скачек тока на кондерах надо учитывать, КПД преобразования и прочие интересности, но чисто ради математики ответ будет таким, а не то, что Вы написали)
ПС. по кондерам еще проедусь
этот «приблизительный рассчет» для «сферических ЛЭД лампочек в вакууме» и прочих источников напряжения критичных к выходным параметрам (пульсациям) БП. Жалу же грубо говоря пофик — будет на него приходить постоянка, трапеция или синусоида — главное чтоб хватало энергии. Поэтому и требования ко входным электролитам тут ниже — абы ШИМка входная смогла переварить.
За $40 можно было взять более продвинутую станцию на STM32.
Столько комментариев и даже текст не поправил.
Может его так на физике учили. Интересно, как у него с электротехникой.
восток дело тонкое, китайский продаван может и осерчать на критику :)
неправильно вы дядя Федор ножки приклеили, вот как надо!
Т.е. задумано для башенных станций: паяло1, паяло2, фен,…
А может быть, что это для универсальности: как ни крути, а с обоих сторон можно поставить ножками :-)
тут
Вот дешевле чем на ebay, но не у КСГЕРа.
У меня одного они выгорают за месяц, если светить одни и те же буквы цифры?
Нет. Бывают случаи. Настроил что то.Потом экран погас. Но на станции нужна постоянная информация. IMHO, конечно
Ну и чтобы выключить не забыть, когда спать идешь вечером
Тоже помню, проверял нагрев подносив к ноздрям.
Просто и понятно. Нос определяет — горячее жало или нет.
Но чаще всего было понятно по нагретой ручке — на моём паяльнике она была эбонитовая.
На самом деле нос — самый чувствительный к температуре орган. Не только на горячее реагирует, но и на холодное — если выйти на мороз, в первые секунды он только носом ощущается.
Это мне напоминает эволюцию реле поворотников авто
Было биметаллическое реле — и работает и слышно хорошо
Заменили электромагнитным — слышно стало хуже, но все же слышно
Поставили транзистор — не слышно, стали городить схему звуковой сигнализации.
Бритва Оккама отдыхает
Так же и здесь — воткнули OLED, теперь скринсэйвер нужно, сдвиг экрана — было уже это на плазменных экранах. Где они? )))
Я не против прогресса, я за разумный прогресс. Лично мне графические TFT экранчики нравятся больше.
Больше года двигает, ничего не выгорело, и все видно…
Если честно, вначале сам заказал у Квико, но повтыкав немного отменил заказ и взял у Ксгера, потому как дешевле и контроллер лучше.
А если надо бюджетно то стц контроллер с веслом за 12-15 баксов на диодах надо брать и бп корячить от ноута. Если ещё кто умный сделает мануал на тему переделки бп от ноутов и Моников с 19 на 24 вольта то станция на т12 будет укладываться в смешной 15 баксовый бюджет ;)
На STC контроллере = $16: https://aliexpress.com/item/item/STC-T12-DIY-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Board-Kit-for-HAKKO-T12-T2-Handle/32833875652.html
Берётся условно-нерабочий БП (обычно с повреждённым кабелем, сгоревшим предохранителем, и т.п.) и ремонтируется.
Нерабочий БП берётся на работе/у друзей/на мусорке/на барахолке в обмен на бутылку пива/на авито.
Но думаю что эту загадку я решил.
Там на фото выше были тест станции, а она помимо температуры на экран еще и напругу выводит, вот там на фото и видно то 24.8 то 25.
во всяком случае на тех фотках, где показано напряжение.
тут определенно должн быть какая-то связь с крышкой, вернее, с ее состоянием относительно остальной конструкции.
из нее вполне однозначно следует, что всем понятно стало после раскручивания крышки.
видимо, до раскручивания понятно было не всем :)
и еще — индицируемое девайсом напряжение может малость не совпадать с реальностью
К сожалению, с реальностью, совпадает.
это ведь хорошо… для китайца
P.S. есть вариант написать продавцу, что для более полного и обьективного освещения в обзорах его чудесной продукции Вам требуются несколько приборов, например хороший мультиметр, измеритель температуры и, вероятно, какой-нибудь средненький осциллограф. пусть не жадничает, а вышлет.
попытайтесь, а вдруг :)
пусть на складе тек ищет или R&S, на худой конец
металлическую поверхность паяльника?
внезапно-собнаружил, а Вы…Чай, гуманитарий, а Вы этак негуманно, да с шикарной амплитудой, да в лоб
консатором(как говаривал мой первый «учитель»)...-этак и дисплей свернёте!Нехай себе паялит, глядишь-и новый Розенбаум вырастет...(-сменив белый халат на рУбище барда..;-)
Особенно донышком армянского на 2000мкф 50в при переполюсовке.
До сих пор помню побледневшего как смерть нашего завлаба, когда он наклонился посмотреть что там ваяет младший лаборант, а ему в лоб прилетело донышко.
В этой нет и некуда.
Вот сколько имею жал, ни у одного не слезла маркировка. Т12-К вообще тружится по несколько часов в день.
Не надо никаких трех точек — померил и ввел поправку.
Захотелось изменить температуру жала — изменил, снова померил и снова ввел поправку.
Красота…
Или 250?
К сожалению, этого я не прочитал…
Хоть на максимум ставь, а жало липло к обычным дросселям и мосфетам на ноутбучной плате.
Приходилось феном помогать.
С T12 я про такое забыл, что такое помогать феном паяльнику…
Полное заблуждение! Почитайте инструкции на паяльные станции HAKKO — там прямо написано что при смене жало необходимо произвести его калибровку! Хотя для некоторых станций они прямо указывают разбег температуры жал плюс минус 15 градусов, но добавляют: «за исключением некоторых типов головок».
Про 40 жал я не писал, а ваша идиотская ирония не делает вам чести! После этого комментария моё отношение к вам упало ниже плинтуса. Про выводы по одному жалу я уже писал — это может делать только полный дилетант! Удачи!
Минус не мой — не вижу смысла оценивать ваш бред!
К сожалению, переписка не даёт и половинв информации о том, что я хотел скаазть. Моя ирония не была направлена против ВАС, Микас. Я писал о «точности» китайских жал. <
В дальнейшем, интонацию и смысл буду в скобках писать (не ирония!)
А к Вам выразил свою поддержку, представляя, сколько Вам приходится выставлять перед каждой сменой жала. (без иронии и сарказма). Просто прикинул, сколько времени уйдёт у китайцев на стабильное производство, а у Вас к тому времени, жал будет побольше, надеюсь. (без иронии и сарказма, с дружеской улыбкой)
Всё дальнейшее Ваше негодование великодушно прощаю, ибо Вы меня не правильно поняли. (дружеская улыбка) :)
Пробовал долго и понял, что все, что там написано про режимы и регулировки — полная фигня.
И столько с ней произгалялся, что на STM уже настроя не было.
Откалибровал STM по трем точкам по одному жалу и на остальное плюнул.
применительно к измерению температуры — я б не стал особо доверять показаниям 830 тестера с севшей батарейкой — а именно о севшей батарейке горит символ на экране на фото измерения температуры.
Если кто поможет знатокам прочитать нижний пункт, будьте любезны!
А вот китайские термопары ещё и не линейны, даже в диапазоне 250-350 С.
Мужики!!! С православной Пасхой Вас!-бейте яйца,...и прощайте, прощайте, прощайте тех, кому не помог святой Иоганн проститься с костылями в одном старом и весёлом фильме..;-)
Можно придираться к цене.
Но надо признать, обзор получился. Плюс.
впрочем, почитав, я ответил себе на вопрос «что ж нового можно написать в обзоре паялки на т12?» — можно написать ересь про конденсаторы, например.
Покупается 616 и подключается питание от чего угодно, лишь бы было питание приемлемое (19-24V) и ампераж до 3А.
Отдельно 616 контроллер, без ручки (ручка берётся от Лакея и переделывается): ebay.com/itm/262238363252
Совсем готовое решение (только подключай БП): https://aliexpress.com/item/item/T12-DC-12-24V-75W-Mini-Electric-Soldering-Iron-Adjustable-Temperature-Tip-Electric-Soldering-Irons-R06/32837437732.html
добавить бп.
заменить разъем подключения паяльника, или вырезать новое
вырезать пару отверстий и окно под дисплей.
С T1 по T35 (исключая T12) ;-)
Интересно, сколько эти Т12 ещё будут обозревать?
=======================================
… Дык, покуда не нарисуется Т-34-во всей красе и вооружении..;-)
Либо, пока все продавцы из Китая не прорекламируют свои запасы этого чудесного пИляльника тугриков
вне пределов Поднебесной…
У одного микруха и обвязка с верху а у другого с низу и + дополнительный кондер на выходе.
Есть ли в них разница?
И картриджы новые к Metcal-у стоят от 2500р.
Китайцы молодцы, что внедрили на рынок T12. Весьма достойная альтернатива именитым Metcal/Ersa/Weller/JBC.
Хакковские настоящие тоже не нужны, китайские вполне справляются.
ebay:
1 ссылка = 1,379.78 RUB + 818.37 RUB доставка = 2 198,15 руб. (уже больше, чем у Аргуса и с Аргусом будет меньше проблем)
2 ссылка = 1,578.06 RUB + 2,602.99 RUB доставка (больше самого картриджа) = 4 181,05 руб. (больше, чем у Аргуса почти в 2 раза)
Так с дядей на ebay могут возникнуть непонятки, а с Аргусом всё понятно, а если не понятно, то можно приехать в Москву и на месте разобраться.
А то что народ выше предлагал KSGER — так там корпус пластиковый. И в коментах пишут что у многих треснутый.
А беконом я доволен. Никаких минусов.
КСГЕР добавил подробное описание станций стм32.2.1с =)
Эта часть особенно порадовала))
Так же есть на радиокоте: NickNI зовут Николай, золотые руки у человека! Большой респект за проделанную работу.
mysku.club/profile/NickNI/
используется контроллер STM32F102C8T6, тогда как в версии v2.0 — STM32F101CBT6
Кирич, Дядя_Сэм, что брать то? Ну есть 3 косаря, ЧТО БРАТЬ? Чтобы бп был внутрях и СОБРАН КАЧЕСТВЕНННО (максимум кондер заменить или ещё чего по мелочи), жала качественные в комплекте (а можно и отдельно). Чтобы без этих километровых тредов сомнений в качестве сборки. Для Т12!)
А то голова опухнет, и 3 месяца придётся копить на HAKKO и не ломать себе голову. Но это ж блин дорого! Уж лучше 2-3 этих с полным набором жал)
Блок питание будет внутри.
Чем это поможет? Просадка напряжения по выходу это одно, а емкость входного электролита, совсем другое. У Вас же БП стабилизированный.
«Может чего в консерватории поменять?» (Жванецкий)
Другого не дано, потому как даже с конденсатором в 22мкФ он должен нормально выходное держать при входном около 220 Вольт. Пульсации на входном конденсаторе большие будут, да, но на выходном напряжении это не должно отражаться.
У меня две таких станции, на работе и дома, одна с БП как в обзоре, другая с тем что у вас на фото — в данном применении НЕТ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ между этими блоками питания! И нет никакой связи БП и материалом корпуса. Сейчас во все станции ставят тот что в обзоре. По крайней мере посмотрев станции 2.1S в разных магазинах я нашёл только один вариант с «народным» БП, и тот в алюминиевом корпусе. Но «народный» дешевле и если собирать самому, то стоит выбрать его только из-за цены. А обозреваемый сделан специально под этот корпус и не нужно морщить лоб над креплением (для некоторых это бывает актуально).
З.Ы.:-И мы отдохнём..;-)
Кто нибудь поставил такой бп в штатный корпус?
В наличии данная паяльная станция, пользовался очень редко. При включении начинает циклично перезапускаться без остановки, при отсоединении самого паяльника горит ERROR, но перезапускаться перестает. Раньше во время работы бывало начинала аналогично себя вести, но пару перезапусков и пара минут в выключенном состоянии приводили станцию в порядок. Теперь же ничего не помогает.