Печатный корпус для клона Hakko T12

Пересел с Hakko T900 на T12. Долго сопротивлялся, но наконец-то жаба сдалась. Контроллеры на STM32 не дешевеют и потихоньку исчезают. Им на смену приходят платы на STC. Я испугалсо (у меня на STC аллергия) и решил брать пока есть.


За контроллер v3.1 на STM32F103RBT6 с поддержкой JBC и T12 жал отдал $16. Брал тут. Покупать JBC жала и ручку не стал. Дорого.

Внимание: хорошо подумайте прежде чем отламывать авиационный разъём от общей платы — уже есть случай с волшебным дымом из STM32.



Удочку брал с 5-ю проводами за $9.50 тут (пропала, и появилась опять, но уже по $12). Пятый провод нужен для компенсации холодно спая с помощью NTC терморезистора (в комплекте идут два, мне подошёл в стеклянном корпусе). Можно и без него, в меню есть пункт брать температуру с сенсора внутри STM32. Не советую — точность удержания температуры будет хуже (подробности ниже).


Распаивал по картинкам от тети Ляо. После всех телодвижений прозвонил контакты на плате (мало ли пошутила) и нарисовал схему (мы же профессионалы). Чтоб станция нормально уходила в standby с сенсором SW-200D — в настройках надо выбрать SWITCH.




Корпус как всегда классика. Люблю его за то, что без поддержек и морды менять легко. Как исправлю косяки (на 0.75мм промазал отверстие под паяльник), так сразу на Thingiverse. UDP: Исправил, ссылка в конце статьи.





В качестве БП — народный 24В/4А за $5. Мне попался экземпляр с компонентами на одной стороне. Он хуже по пульсациям. Не знал, что все так печально — на холостом ходу peak-to-peak почти 400мВ. Во время работы ШИМа всплеск до 1200мВ! Это какой-то позор.


Что теперь делать? Я его еще разогнал до 27 вольт, путем замены резистора в цепи обратной связи на 22КОм. 10 ватт тепла не лишние. Огорчает MOSFET в ШИМе нагревателя. Стоит AO4409 c пределом 30В. Опасно!

Температура свежих китайских жал прыгает и живет свой жизнью. Поэтому перед калибровкой надо отжигать. Нагреваем до 350..400 градусов ждем пару минут и даем остыть. Только в такой последовательности — нагрев без охлаждения помогает не всегда.

Взял пока одно паяло под номером T12-D24 за $3.40. Откалибровал NTC холодного спая и жало по 3-м точкам (фича контроллера). Через 5 минут работы в ручке становится жарко. Температура подымается с 21C до 30C. Так, что берите 5-и проводную — без нее беда. Точность установки температуры получилась +-1 градус (ставим 320 получаем 319..320). Если хуже, значит неправильно отожгли жало.

Паять T12 приятнее. Нагрев с 20C до 330C за 10..15 секунд. Даже бессвинцовый припой кладется блестящей каплей. С T900 выходила рыхлая каша. Отпаял дроссель с убитой материнки. Не так быстро как хотелось бы, но на T900 выходило дольше и часто с механическим повреждениями деталей.

Сам не проверял, но говорят что индикаторная отвертка светится на жале с этим блоком питания. Нужно заземлять, хотя бы через резистор в 1МОм чтобы убрать статику.

UDP: На днях ремонтировал импульсный БП от DVD проигрывателя и схватился удачно — начало потряхивать. Думал БП из розетки забыл выключить, а нет жало Т12. В общем там, в зависимости как вилку в розетке повернешь, может оказаться аж 50В..100В peak-to-peak. Однозначно надо заземлять, иначе во время пайки есть шанс спалить нежные CMOS и MOSFET.

В идеале лучше, чтобы жало было заземлено напрямую. Тогда наводок и статики будет минимум, но паять такой станцией устройство включенное в сеть не получится. Как бы по ТБ так делать нельзя — сначала выключите, а потом паяйте. Это в теории, а в жизни случается всякое. Чтоб не устроить фейерверк есть компромиссный вариант — заземление корпуса и минуса БП паяльной станции, а жало соединяем с землей через резистор 1МОм. Такой резистор снимает статику с жала и от небольших помех защитит (так как выход БП заземлен, то больших помех там и не должно быть).

Попробовал 1МОм, 100КОм и 47КОм — почти ничего не изменилось. Имхо все происходит из-за того, что корпус жала плохо изолирован от нагревателя и термопары внутри. Омметр показывает 2МОм..3МОм между корпусом жала и его контактами. На разных по разному, но всегда что-то есть. Остановился на специально обученной перемычке. Чтобы не случился фейерверк, сделал ее из тонкой медной жилы. Недостаток — если перегорит вы этого не узнаете. Поэтому раз в месяц разбираю ручку и проверяю ее наличие.

Естественно, чтоб бы все заработало, земля в вашей квартире должна быть разведена на 3-й контакт розетки. Если земли в розетке нету — трансформатор 220в/24в 4А или батарея от шуруповерта наше все.

Напряжение 5в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал после 47КОм (с перемычкой и того меньше)



Напряжение 100в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал до переделки


Детали для печати забираем тут. Дольше всех печатается верхняя и нижняя крышка — по 7 часов на скорости 60мм/сек с 25% заполнением типа соты. Потрачено пластика на $4. Вилка IEC320-C14 еще в пути. Позже запилю заднюю стенку. UDP: Деталь пришла. Добавил модель к остальным файлам.

Итого: $34 не считая цену 3D принтера, пластика и электричества.