Печатный корпус для клона Hakko T12
Пересел с Hakko T900 на T12. Долго сопротивлялся, но наконец-то жаба сдалась. Контроллеры на STM32 не дешевеют и потихоньку исчезают. Им на смену приходят платы на STC. Я испугалсо (у меня на STC аллергия) и решил брать пока есть.
За контроллер v3.1 на STM32F103RBT6 с поддержкой JBC и T12 жал отдал $16. Брал тут. Покупать JBC жала и ручку не стал. Дорого.
Внимание: хорошо подумайте прежде чем отламывать авиационный разъём от общей платы — уже есть случай с волшебным дымом из STM32.
Удочку брал с 5-ю проводами за $9.50 тут (пропала, и появилась опять, но уже по $12). Пятый провод нужен для компенсации холодно спая с помощью NTC терморезистора (в комплекте идут два, мне подошёл в стеклянном корпусе). Можно и без него, в меню есть пункт брать температуру с сенсора внутри STM32. Не советую — точность удержания температуры будет хуже (подробности ниже).
Распаивал по картинкам от тети Ляо. После всех телодвижений прозвонил контакты на плате (мало ли пошутила) и нарисовал схему (мы же профессионалы). Чтоб станция нормально уходила в standby с сенсором SW-200D — в настройках надо выбрать SWITCH.
Корпус как всегда классика. Люблю его за то, что без поддержек и морды менять легко. Как исправлю косяки (на 0.75мм промазал отверстие под паяльник), так сразу на Thingiverse. UDP: Исправил, ссылка в конце статьи.
В качестве БП — народный 24В/4А за $5. Мне попался экземпляр с компонентами на одной стороне. Он хуже по пульсациям. Не знал, что все так печально — на холостом ходу peak-to-peak почти 400мВ. Во время работы ШИМа всплеск до 1200мВ! Это какой-то позор.
Что теперь делать? Я его еще разогнал до 27 вольт, путем замены резистора в цепи обратной связи на 22КОм. 10 ватт тепла не лишние. Огорчает MOSFET в ШИМе нагревателя. Стоит AO4409 c пределом 30В. Опасно!
Температура свежих китайских жал прыгает и живет свой жизнью. Поэтому перед калибровкой надо отжигать. Нагреваем до 350..400 градусов ждем пару минут и даем остыть. Только в такой последовательности — нагрев без охлаждения помогает не всегда.
Взял пока одно паяло под номером T12-D24 за $3.40. Откалибровал NTC холодного спая и жало по 3-м точкам (фича контроллера). Через 5 минут работы в ручке становится жарко. Температура подымается с 21C до 30C. Так, что берите 5-и проводную — без нее беда. Точность установки температуры получилась +-1 градус (ставим 320 получаем 319..320). Если хуже, значит неправильно отожгли жало.
Паять T12 приятнее. Нагрев с 20C до 330C за 10..15 секунд. Даже бессвинцовый припой кладется блестящей каплей. С T900 выходила рыхлая каша. Отпаял дроссель с убитой материнки. Не так быстро как хотелось бы, но на T900 выходило дольше и часто с механическим повреждениями деталей.
Сам не проверял, но говорят что индикаторная отвертка светится на жале с этим блоком питания. Нужно заземлять, хотя бы через резистор в 1МОм чтобы убрать статику.
UDP: На днях ремонтировал импульсный БП от DVD проигрывателя и схватился удачно — начало потряхивать. Думал БП из розетки забыл выключить, а нет жало Т12. В общем там, в зависимости как вилку в розетке повернешь, может оказаться аж 50В..100В peak-to-peak. Однозначно надо заземлять, иначе во время пайки есть шанс спалить нежные CMOS и MOSFET.
В идеале лучше, чтобы жало было заземлено напрямую. Тогда наводок и статики будет минимум, но паять такой станцией устройство включенное в сеть не получится. Как бы по ТБ так делать нельзя — сначала выключите, а потом паяйте. Это в теории, а в жизни случается всякое. Чтоб не устроить фейерверк есть компромиссный вариант — заземление корпуса и минуса БП паяльной станции, а жало соединяем с землей через резистор 1МОм. Такой резистор снимает статику с жала и от небольших помех защитит (так как выход БП заземлен, то больших помех там и не должно быть).
Попробовал 1МОм, 100КОм и 47КОм — почти ничего не изменилось. Имхо все происходит из-за того, что корпус жала плохо изолирован от нагревателя и термопары внутри. Омметр показывает 2МОм..3МОм между корпусом жала и его контактами. На разных по разному, но всегда что-то есть. Остановился на специально обученной перемычке. Чтобы не случился фейерверк, сделал ее из тонкой медной жилы. Недостаток — если перегорит вы этого не узнаете. Поэтому раз в месяц разбираю ручку и проверяю ее наличие.
Естественно, чтоб бы все заработало, земля в вашей квартире должна быть разведена на 3-й контакт розетки. Если земли в розетке нету — трансформатор 220в/24в 4А или батарея от шуруповерта наше все.
Напряжение 5в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал после 47КОм (с перемычкой и того меньше)
Напряжение 100в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал до переделки
Детали для печати забираем тут. Дольше всех печатается верхняя и нижняя крышка — по 7 часов на скорости 60мм/сек с 25% заполнением типа соты. Потрачено пластика на $4. Вилка IEC320-C14 еще в пути. Позже запилю заднюю стенку. UDP: Деталь пришла. Добавил модель к остальным файлам.
Итого: $34 не считая цену 3D принтера, пластика и электричества.
За контроллер v3.1 на STM32F103RBT6 с поддержкой JBC и T12 жал отдал $16. Брал тут. Покупать JBC жала и ручку не стал. Дорого.
Внимание: хорошо подумайте прежде чем отламывать авиационный разъём от общей платы — уже есть случай с волшебным дымом из STM32.
Удочку брал с 5-ю проводами за $9.50 тут (пропала, и появилась опять, но уже по $12). Пятый провод нужен для компенсации холодно спая с помощью NTC терморезистора (в комплекте идут два, мне подошёл в стеклянном корпусе). Можно и без него, в меню есть пункт брать температуру с сенсора внутри STM32. Не советую — точность удержания температуры будет хуже (подробности ниже).
Распаивал по картинкам от тети Ляо. После всех телодвижений прозвонил контакты на плате (мало ли пошутила) и нарисовал схему (мы же профессионалы). Чтоб станция нормально уходила в standby с сенсором SW-200D — в настройках надо выбрать SWITCH.
Корпус как всегда классика. Люблю его за то, что без поддержек и морды менять легко. Как исправлю косяки (на 0.75мм промазал отверстие под паяльник), так сразу на Thingiverse. UDP: Исправил, ссылка в конце статьи.
В качестве БП — народный 24В/4А за $5. Мне попался экземпляр с компонентами на одной стороне. Он хуже по пульсациям. Не знал, что все так печально — на холостом ходу peak-to-peak почти 400мВ. Во время работы ШИМа всплеск до 1200мВ! Это какой-то позор.
Что теперь делать? Я его еще разогнал до 27 вольт, путем замены резистора в цепи обратной связи на 22КОм. 10 ватт тепла не лишние. Огорчает MOSFET в ШИМе нагревателя. Стоит AO4409 c пределом 30В. Опасно!
Температура свежих китайских жал прыгает и живет свой жизнью. Поэтому перед калибровкой надо отжигать. Нагреваем до 350..400 градусов ждем пару минут и даем остыть. Только в такой последовательности — нагрев без охлаждения помогает не всегда.
Взял пока одно паяло под номером T12-D24 за $3.40. Откалибровал NTC холодного спая и жало по 3-м точкам (фича контроллера). Через 5 минут работы в ручке становится жарко. Температура подымается с 21C до 30C. Так, что берите 5-и проводную — без нее беда. Точность установки температуры получилась +-1 градус (ставим 320 получаем 319..320). Если хуже, значит неправильно отожгли жало.
Паять T12 приятнее. Нагрев с 20C до 330C за 10..15 секунд. Даже бессвинцовый припой кладется блестящей каплей. С T900 выходила рыхлая каша. Отпаял дроссель с убитой материнки. Не так быстро как хотелось бы, но на T900 выходило дольше и часто с механическим повреждениями деталей.
Сам не проверял, но говорят что индикаторная отвертка светится на жале с этим блоком питания. Нужно заземлять, хотя бы через резистор в 1МОм чтобы убрать статику.
UDP: На днях ремонтировал импульсный БП от DVD проигрывателя и схватился удачно — начало потряхивать. Думал БП из розетки забыл выключить, а нет жало Т12. В общем там, в зависимости как вилку в розетке повернешь, может оказаться аж 50В..100В peak-to-peak. Однозначно надо заземлять, иначе во время пайки есть шанс спалить нежные CMOS и MOSFET.
В идеале лучше, чтобы жало было заземлено напрямую. Тогда наводок и статики будет минимум, но паять такой станцией устройство включенное в сеть не получится. Как бы по ТБ так делать нельзя — сначала выключите, а потом паяйте. Это в теории, а в жизни случается всякое. Чтоб не устроить фейерверк есть компромиссный вариант — заземление корпуса и минуса БП паяльной станции, а жало соединяем с землей через резистор 1МОм. Такой резистор снимает статику с жала и от небольших помех защитит (так как выход БП заземлен, то больших помех там и не должно быть).
Попробовал 1МОм, 100КОм и 47КОм — почти ничего не изменилось. Имхо все происходит из-за того, что корпус жала плохо изолирован от нагревателя и термопары внутри. Омметр показывает 2МОм..3МОм между корпусом жала и его контактами. На разных по разному, но всегда что-то есть. Остановился на специально обученной перемычке. Чтобы не случился фейерверк, сделал ее из тонкой медной жилы. Недостаток — если перегорит вы этого не узнаете. Поэтому раз в месяц разбираю ручку и проверяю ее наличие.
Естественно, чтоб бы все заработало, земля в вашей квартире должна быть разведена на 3-й контакт розетки. Если земли в розетке нету — трансформатор 220в/24в 4А или батарея от шуруповерта наше все.
Напряжение 5в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал после 47КОм (с перемычкой и того меньше)
Напряжение 100в peak-to-peak относительно земли на одном из моих жал до переделки
Детали для печати забираем тут. Дольше всех печатается верхняя и нижняя крышка — по 7 часов на скорости 60мм/сек с 25% заполнением типа соты. Потрачено пластика на $4. Вилка IEC320-C14 еще в пути. Позже запилю заднюю стенку. UDP: Деталь пришла. Добавил модель к остальным файлам.
Итого: $34 не считая цену 3D принтера, пластика и электричества.
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
3098
131
|
| +49 |
3368
64
|
| +28 |
2275
41
|
| +32 |
2508
30
|
| +50 |
1947
37
|
mysku.club/blog/discounts/79523.html#comment3511776
udp: готово. можно тратить деньги.
в качестве БП использовал неориг зарядку от макбука у которой был сломан магсейф, она выдает 16 вольт, жала греются отлично, да и в походном варианте это удобнее, когда бп отдельно со своими длинными проводами, а блок паялки небольшой легкий и металический, от случайного падения никаких последствий. Единственный минус — в меню китайский язык :) но без проблем всё что надо по логике или гугл-переводчику регулируется, хотя, выставлял в меню всё ради интереса — на мой взгляд такими вещами надо просто пользоваться и не забивать себе голову)
Тыц, тыц, всех цветов радуги есть.
a.aliexpress.com/_Af9cZB
Кажется это было на Таобао. Мягкий, не запутывается, своим же паяльником не плавится. Может быть несколько непривычно, что он со стола норовит упасть, но это видимо как раз из-за его гибкости.
m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a1z09.2.0.0.3ccd357BpzBJo&id=35770411596&_u=72p8d1h69a1d
так что это если устройство стоит одно на столе — то ок. а если их больше одного — это ОЧЕНЬ неудобно.
Нет ли единого мнения, какое максимальное напряжение безопасно для hakko t12?
У меня станция собрана в корпусе и на базе разогнанного до 24в БП от компа (ATX). В одном корпусе и импровизированный лбп на базе dc-dc и фен. Вторую хочу собрать на базе Тора, попался на глаза из старых запасов, но напряжение после выпрямителя близится к 32 вольтам. Для фена-главное стабилизировать вентилятор, он на 24 вольта, а вот для паяльника его 3А стабилизировать не хочется. Да и пропадает большой смысл от Тора кроме стабильности.
Что будет, если на hakko t12 подать вместо 24в (72 ватта), 32в(выйдет около 4 ампер, а это 128 ватт)
2) 32 В * 4 А = 128 Вт.
Я себе таким способом жало от USB паяльника 'сжег' — нагреватель то остался целым, а вот соединения окислились и качество работы резко упало.
Когда делаете эскиз — «заваливайте» дальние (верхние) углы вниз. Правый поменьше, левый побольше. Пропадут визуальные эффекты «раздутия» задней части корпуса и опрокидывания.
Думаю делать v2, лицевую и заднюю стенки потолще, а в самом корпусе делать каналы под провода и Dc dc вентилятора, на морду TypeC порт с PD 60W для паяльника, ибо как показала практика, 40вт от 20в не так жирно и быстро греет, но удобно когда он быстро и под рукой.
Если вам раз месяц попаять — это одно. Если раз в неделю для души ‐ это другое. А если у вас это по работе и каждый день 5 дней в неделю — это третье.
И не понимаю зачем покупать эти удочки с гайкой в стиле 900 серии, когда за примерно те же деньги есть ручки у которых в полтора раза меньше вылет жала. Синяя fx-9501 стоит всего на пару баксов больше.
точнее 4,19.
И да, в 2028 ручке держится гораздо лучше чем в 9501. И менять гораздо удобнее. Правда придется закупить вот эти сменные части под каждое жало. Я их так комплектами держалка-жало и держу.
Где истина? Кому верить?
Но как вы правильно заметили Е и G на плате контроллера STM32 объединены, так что все будет работать.
Версия прошивки зависит от установленного STM32, но это не точно. Саму прошивку можно взять с форума Радиокота. Там же есть ссылка на онлайн активатор (прошивка залочена китайцем тк ее легко скопировать из камня).
кстати, на 4pda как ни странно тоже есть тема про эти паялки и тоже прошивки в ассортименте, кейген, причем онлайн…
Купил станцию SUGON T3602 (с двумя ручками С115 и С210). Попробовал замерять напряжение на жале паяльника относительно клеммы заземления (она на задней панели станции)
Заземляющий контакт сетевой вилки и гнездо «заземление» на задней панели станции электрически соединены между собой (R=0).
Жала обоих паяльников C210 и C115 электрически соединены между собой (R=0).
Жала паяльников электрически не связаны (по постоянному току) с клеммой «заземления» на задней панели станции.
Электрическое сопротивление между жалом паяльника и клеммой «заземление» на задней панели станции равно «бесконечности», т.е электрическая связь отсутствует.
Измерение напряжения AC между жалом паяльника и контактом «заземление» на задней панели станции показали 21 V или 1,58 V – это зависит от положения сетевой вилки в розетке. Если между жалом паяльника и гнездом «заземление» подключить резистор 100 кОм, то напряжения уменьшаются соответственно до значений 0,2 V и 0,027 V.
Выводы: Во время работы с этой станцией величина напряжения AC на жале паяльника может быть 21V- паразитное напряжение наводки. Величина тока через жало паяльника может быть примерно 0,27 V/100 kOm=0,0027 mA.