Замена нихрома на керамику A1321 в паяльниках T900

Да, но это значение для разных симисторов указанно при разном токе. Если привести к одному, к току потребления, в выигрыше окажутся (в основном) более мощные симисторы. Но разница без кардинальной переделки схемы — крохи.

Это напряжение определяется материалом (кремний). Но в него входит и падение на динамическом сопротивлении в том числе, но его вклад меньше (нетрудно посчитать). Если нужно радикально уменьшить потери — тогда мощные MOSFET.

я писал ниже

а я писал выше

здесь поддерживаю, сделали и молодец, главное чтобы самому нравилось

и я вам вообще ничего не навязывал, просто просил объяснить, что нужно делать паяльником, чтобы жало проворачивалось.

только спокойствие, только спокойствие.

дык я же не ругаюсь, я же видел что вы писали ниже, я думал вы забыли что я писал выше. :)

объяснить, что нужно делать паяльником, чтобы жало проворачивалось

Т.е. Вам своими двумя Т12 ни разу не приходилось демонтировать элементы с жесткими загнутыми выводами паяльником с самым распространенным жалом К или KU? Ну то есть поддеваем вывод, одновременно чуть поворачивая паяльник, поднимаем его. Вот тут в «короткой» ручке жало проворачивается в сопровождении ненормативной лексики.
И да, «удочка» совершенно непригодна для работы под микроскопом, ну или нужна какая-то нечеловеческая координация…

И да, «удочка» совершенно непригодна для работы под микроскопом, ну или нужна какая-то нечеловеческая координация…

А мне наоборот короткая ручка под микроскопом сильно неудобна. Вопрос привычки.

мне удочка нравится еще тем, что жала меняются голыми руками, без всяких тряпочек.

Только так и махаю под МБС-9 удочкой

ни разу не приходилось демонтировать элементы с жесткими загнутыми выводами паяльником

нет, для этих целей у меня есть специально обученные инструменты, зачем портить жала, и жалами поганить плату.

И да, «удочка» совершенно непригодна для работы под микроскопом

ну вот видите, каждому свое. Мне наоборот не нравится короткий вылет, при работе под микроскопом, руки почти в рабочей зоне оказываются. Да и спорить по этому поводу, я считаю бесполезно. Каждый работает тем, чем ему удобнее. Каждый др… как он хочет. :))

а вы не обращайте внимания. я давно забил. особенно умиляют из секты святого сяоми. немного критики и опа у тебя тонна минусов.

Огрызочники еще злее.

тссссс. :)

Увы, при этом не присутствовал, но в качестве предположения: межобмоточный кондер в БП ноута сделал свое черное дело — емкостная связь с сетью. То же самое, что и на незаземленном стационарном компе на корпусе присутствует ~110V относительно «батареи отопления»

вот, а где гарантия, что с T12 такого не будет? kirich нас всех научил, что без межобмоточного кондера будут помехи на вторичке, вощем бЯда.

Так и с 900 такой гарантии нету. Каждому инструменту свое предназначение. Поэтому и сделал для себя: корпус станции заземлен, а ручка с жалом (она отвязана от БП) притянута мегаомником к этой земле. Если и попадется «раз в десятилетие» железка в которой нужно будет паять нежные цепи под напряжением, мой вариант не спалит ее уж точно, в крайнем случае можно уравновесить потенциал жало<-> железка внешней соплей. Повторюсь: разницы T12 или 900 в этом алгоритме нет вообще никакой.
Всем бобра:)

У меня люки900 и там таки само жало отдельным проводом притянуто к земле. Если включаю в заземленную розетку, то будет бадабум, при ковырянии в live цепях. 100% то же самое и в t12.
Так что если у тебя оно не заземлено, то это баг, а не фича. Аналогично можно оторвать землю от t12

да есть такое на Т900 — через пружину на жало и земляной провод.

У Т12 жало может быть заземлено идентично 900-му. Т.к. корпус не имеет контакта с нагревателем и термопарой. В готовых станциях землю объединяют с минусом вторички, но это совершенно не обязательно. Можно просто заземление подать на корпус жала, без бп и контроллера, будет аналогично 900-м.

а где почитать про эту историю? заранее спасибо.

подозреваю там будет обзор за хорошее УЗО :-)

давайте сравним 900 паяльник, и старый советский ЭПСН. которая удочка длиннее? отож…
тоже мне развелись тут цацы, 900 паяльник им удочка… ЭПСН в руки, 0603 паять! через неделю вручить 900 паяло и спросить про ощущения — удочка или нормально? ;)

После ЭПСН 900й был как чудо. Потом заказал t12й, который стал чудом после 900-го. Это мой опыт.

правильно. но при этом говорить что 900 это прям удочка и фу-фу-фу как им можно паять — маразм.

Тут, конечно, каждому своё. В хобби обычно не хочется сильно вкладываться, но и, к примеру, плохими инструментами работать это весьма сомнительное удовольствие. Себя тоже иногда надо радовать.

таки да. вот недавно себя порадовал 3D принтером. а поменять T900 на Т12 рука не подымается. зачем? работает, устраивает.

китайцы не сегодня завтра начнут индукционные за 3 рубля подавать. опять все ломануться. и так по кругу.

«китайцы не сегодня завтра начнут индукционные за 3 рубля подавать. опять все ломануться. и так по кругу.» — такие передергивания неуместны.

такие передергивания неуместны

Не соглашусь с вами. Еще 10 лет назад T900 была эталоном и мечтой, а теперь все носы воротят. Тоже самое будет и с T12 лет через 10-15, к гадалке не ходи.

У 900-ки ИМХО нет вот такой прелести:

думаю, если поискать жала для паяльных пинцетов — то получится найти что-то похожее…

Тоже самое будет и с T12 лет через 10-15, к гадалке не ходи.

К T12 сзади уже тихонько подкрадывается JBC с мощностью под 140 ватт.
Уже и китайские клоны этих JBC начали появляться.

Вы отстали от жизни.У немцев уже давно 150вт в жало закачивается.

У немцев уже давно 150вт в жало закачивается.

Я в курсе.

И что, стал их 150W паяльник действительно популярным?

А вот JBC со своей схожей на T12 картриджной системой становится популярным прямо сейчас, можно сказать. Уже и паяльные станции T12 под него адаптируют, и китайцы начинают его клонировать, и на «буржуйских» форумах о нём много говорят. Да и здесь, на Муське, начал чаще упоминаться в комментариях.
В общем, похоже, что JBC будет «новым королём» массового рынка. Спустя какое-то время, разумеется.

приятно, но еще приятнее хрустящие, зеленые, еще пахнущие каской $50 в кошельке. а под 5%..7% годовых!!!

Не дай бог так оголодать.

я тут почитал историю программиста, как он в каком-то махровом году, когда был молод и зелен, купил макбук за тонны денег. сейчас он повзрослел, а макбук давно на свалке. вот он сел и посчитал сколько он бы заработал сейчас если б вместо того макбука, в том махровом году, купил на ту же сумму акции яблока. у него получилась какая-то дикая сумма, по моему около $100 000.

конечно пример очень иррелевантный и оторван от наших реалий, но как бы намекает.

Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда не было.

Таки да. И тут люди делятся на типа. Первые понимают причину и улыбаются и идут дальше. Вторые не догоняют и покупаю велосипед, который им не нужен.

От сумы и от тюрьмы, как говорится, товарищ лягарх :-)

а я с болтиками и не видел. и без контрольного блока?

Ибо в меткалах температуру можно изменить только заменой жала (т.к терморегуляция во всех меткалах, а также термалтрониксах/изибрайдах, ну и в хакко 100 происходит с помощью точки Кюри). А жала/картриджи для меткала весьма недешевы. И дешевых аналогов нет, т.к там вся особенность в составах сплавов с нужными температурами точек Кюри. Учитывая что Китай далеко не самый первый в плане металлургии, плюс далеко не каждому нужна индукционка, то цены на индукционки с точкой кюри и на жала явно в ближайшее время сильно не упадут.

причем тут меткал? я говорю о индукционках 200-й серии

По той простой причине что pentiumn говоря о дорогих расходниках, имел в виду про расходники для своего меткала 1100. Вы уже потом про свои клоны квиков 203 стали говорить.

а ссылку на китайский клон можно?

в китае покупалось, в оффлайне

Сейчас таких не продают? Марка фотор? :-) у меня Quick 202D, сейчас делаю вторую мастерскую туда еще паяло нужно, а после Quick 202D хочется именно индукционку.

Вы знаете, я уже думал два паяльника в одинаковые объемы воды, но не амперметр а термометр и сделать график по времени. Если найду свободное время, то сделаю.

Только возьмите жало с самой большой площадью поверхности. Ибо узкое место может быть в способности жала отдавать тепло в окружающую его среду.

Чего уж. Два одинаковых К-жала на одинаковую глубину )))

Снять 70вт по 2х проводной схеме питания ШИМ и измерения в паузах.НЕВОЗМОЖНО даже теоретически.

Возможно, конечно. У создателя Unisolder одно измерение со всеми рассчётами занимает до 200 микросекунд. Т.е., если осуществлять считывание и регулирование с частотой 15 герц(достаточно), то это займёт лишь 0.3% времени (3ms в 1s). Можно округлить это в бОльшую сторону, да хоть до целого процента. И что, всего 0.72 ватта из 72-х теряется, да?

Вот цитата создателя Unisolder-а, для подтверждения (ссылка):

sparkybg: I have around 200 microseconds to stop the power, wait the TC voltage to come to it's real value, connect the amplifier to this voltage, wait for the amplifier to set it's putput to what I want to read, take the measurement from the adc, disconnect the amplifier from the TC, run the PID, and evenually turn the power back on. The TC on some irons is in series with the heater, remember?

При этом в большинстве других схем управления станциями T12 операционники вообще не отключается, поэтому я их включение/отключение вычеркнул. Т.е. в нашем случае считывание с расчётами может занимать даже меньше времени, чем в его Unisolder-е.

А ещё питание нагревателя всегда идёт ШИМ.Всегда.

Нет, конечно. Вернее, может быть и ШИМ, но со 100-процентным заполнением, который из себя представляет не что иное, как DC, т.е. ключ вообще не будет закрываться, кроме как для считывания температуры, и будет выдавать на жало все 72W с весьма краткими перерывами на считывание показаний термопары.
Кстати, считывание температуры можно осуществлять именно тогда, когда ключ закрыт ШИМом. Т.е., ШИМ и считывание температуры могут работать в паре, по возможности не мешая друг другу. Нужно только правильно расставить приоритеты и рассчитать возможные из-за этого отклонения. И алгоритм, разумеется, для этого всего нужно придумать, либо откорректировать имеющийся.

Вот, кстати, осциллограмма старта Bakon-а (ссылка на видео):



… и по ней видно, что при старте Bakon на жало подаёт DC, которое довольно редко отключает для считывания напряжения термопары. А мог бы вообще несколько секунд не закрывать ключ, если бы имел для этого развитые «мозги».

Принцип работы цифровых китайских и японских контроллеров у всех Т-12 одинаковый и от программы, ПИД не зависит.

Ещё и как зависит. Помимо классического ПИД-алгоритма ещё есть и множество различных его модификаций. Мало того, вовсе не факт, что во всех станциях вообще используют ПИД. Тот же Bakon, например, находится под вопросом.
К тому же помимо программной части всё это очень зависит и от быстродействия процессора микроконтроллера, и от его периферии, в частности от битности и быстродействия АЦП. На одном микроконтроллере считывание напряжения термопары и последущие рассчёты может занять, предположим, 200 микросекунд, а на другом уже 1000 или 2000. Улавливаете?
На медленных микроконтроллерах время считывания и рассчётов можно и несколько сократить, но это неминуемо приведёт к снижению точности регулирования.

берёте амперметр или ваттметр и измеряете, опустив разогретое жало в холодную воду.

У меня Bakon за $20 на старинном и тормозном микроконтроллере Atmega8A. Он не может служить для доказательства теоретической возможности, ибо обладает весьма посредственными аппаратными и программными характеристиками.
Мало того, результаты такого эксперимента даже от площади поверхности жала могут зависеть. А площадь поверхности у жал T12 бывает очень разная.

И вообще, не нужно «съезжать» с темы. Вы чуть выше писали вот это: "А у Т-12 больше 57 вт не вкачать и то при включении и нагреве". Вы не писали ни про мой Бакон, ни про свой STC, а писали вообще про T12. Якобы невозможно вкачать больше, чем 57 ватт.

Я измерил

И что, что вы измерили? Это лишь ваш частный случай, который вы по какой-то неведомой причине проецируете не только на все остальные случаи, но даже на саму теоретическую возможность, что есть в корне неверно.

Спасибо за развернутый ответ. Я вот здесь товарищу оставил пищу для размышлений на эту же тему, в неразвернутом виде.

Сей товарищ, видимо, достаточно далёк от современного IT/программирования в общем и от эмбеддед/микроконтроллеров в частности. Поэтому приходится довольно подробно объяснять.
Но боюсь, правда, что его упрямство и таким способом не удастся одолеть. В прошлых дискуссиях с ним я неоднократно просто махал рукой.

С T12 лучше, т.к. нить нагревателя является частью термопары (по моим наблюдениям), и максимально близко прилегает к кончику жала. Насколько возможно.

У меня для 900-х два набора. Дешманский из никелированных и «дорогой» с черным покрытием, который в отзывах просто советовали все. Только одно копытце 2 мм ведет себя как должно, очень быстро станция переходит в режим постоянного нагрева. Все остальные практически никогда не заставляют станцию уйти из режима ШИМ…

В моем паяльнике (а там обещали аж 75 Вт мощность, хотя нагреватель на 60 Вт стоит) нагреватель вообще никуда не выдвинуть, провода просто внатяг… Единственно, пришла сейчас в голову мысль, просто подрезать саму плату, куда оно припаяно. И тогда будет зазор и пружинить на проводах начнет. Спасибо за идею!

А вот жала с торца я не шлифовал, т.к. там внутри глубина на 2 с небольшим мм отличается между жалами. У самой тонкой иглы меньше 26 мм, а у остальных 27.4-28 мм. Пришлось по самому «короткому» настроить нагреватель. Думал рассверлить иглу, но побоялся нарушить какой-нибудь слой, а проставку жалу не придумал.

PS: дособеру свою Т12, попробую переделать 900-й. А то взялся за одно, нашел следующее, третья мысль… и так вот два месяца пробую, измеряю, пробую доработать. Надеюсь, скоро обзор сделаю. Осталось только про косяки БП написать. Там даже фильтрующий дроссель неверно намотали…

Я подпилил все жала под размер самого короткого и заодно увидел какой там металл. У половины медь и стальная гильза. которая магнитится, у остальных какой-то белый металл. Не могу утверждать однозначно, что медные лучше. Хотя все они — подделка, кроме может одного.
У Т12 термопара тоже измеряет температуру нагревателя, хотя и расположена близко к кончику жала, но там ещё замазка. Есть у меня пара Т12 с разными контроллерами, но жала не фирменные
. Предпочитаю паять 900-м с медными жалами, которые затачиваю по своему желанию.

Медные не пробовал, у меня на советских паяльниках они быстро очень портились…
А в Т12, конечно, капля термопары расположена близко к нагревателю, но немного выступает в сторону жала от нагревателя. Если я правильно понял, то идут витки нихрома, на «дальнем» конце сварка со сталью или чем-то похожим, сама капля получается «перед» нагревателем.

У Т12 несомненный плюс в наполнении, в той самой замазке, которая тепло лучше передает.

По крайней мере у меня Т12 за 3-4 сек плавит припой, а 900-я через ~20-30 сек, если толстое жало. Чтобы «прогрело» топорик для пайки, жду не меньше минуты, а то припой-то плавит, но дорожку прогреть не может. :)

А где брали правое жало?
И как на него одевать фиксирующую гайку-кожух?
Домашнее никелирование-хромирование таких жал никто не освоил?
Остаётся только их натирать алюминием от окисления и выгорания сбоку.
Внутренние диаметры?

Была статья на хабре про никелерование в домашних условиях. Ищите.

Правое сделал из левого методом ковки. Это демо-версия, проверка пластичности меди
Кожух не одевается, если только надеть его до того. :)
В основном паяю советским паяльником ПСН 28 — 6, раньше питал его от транса ТН-36. Конструкция его очень простая: нихромовый нагреватель, который никогда не сгорает и жало — медный пруток 3 мм… Не так давно вставил ему термопару и сделал терморегулятор в виде приставки к трансформаторному блоку. Это дало возможность паять при температурах 220 — 260 гр. Вот к нему я наделал много разных жал для пайки, особенно SMD.

Правое сделал из левого методом ковки.
Вах! Я тоже хочу ковочный цех!
Сами ковали руками и молотком или пресс и штамп какой?
Или это из 2х частей и припаяно твёрдым припоем?
Я такое только надфилем могу.Собственно и делал П матрицу для выпаивания ДИП микросхем на 16 дырочек-сменное жало на паяльник.

Руками, маленьким молоточком, на наковаленке. Расплющил, потом разделил надвое и дальше выковывал, подкладывая стержни и пластины. Кованая медь медленно обгорает и главное не превышать температуру в 300 гр.

биосы хорошо выпаивать таким жалом? а то я розе + фен использую все думаю перейти на такое жало да все руки не дойдут

Достаточно просто фена. Никогда не получалось увалить чип феном. Даже те, которые безсвинцовым припоем были паяны

бывают чипы биосы хромые вот и думаю от чего? от фена или сами по себе глючные чипы… я грею максимум до 200

Бывают хромые от текущих материнок. При каждом старте они пишут в них, и протирают до дыр.
Я ставлю 350 китайских градусов, но убираю нагрев сразу как чип отпаялся, так что сам чип не успевает перегреться. На всё про всё у меня уходит секунд 15-20.
Может недогревом Вы его и прибиваете, ибо приходится греть существенно дольше?

За 20секунд пластиковым разъёмы не успевают оплавиться?

Если впритык, то прокладываю фольгой алюминиевой. Если в паре сантиметров, то нет.

Так у меня как раз китайский и нагреватель (хотя реклама говорит о японском), и паяльник. :) Там гайка пластиковая от перегрева поплыла уже, пришлось новую покупать. Разница в диаметрах нагревателя и жал ощутима, но со стальной фольгой не получается вставить, хотел намотать медной, но никак ее найти не могу в коробках. :)

Т.к. у меня нагреватель жестко упирает в текстолит, зажать его жалом чревато. Потому оставил зазор в торце с миллиметр минимум, за счет самого «короткого» жала.

Кстати, цилиндрический скос 3 мм точно также хреново реагирует, хорошо получается только таким же жалом 2 мм диаметром. Прогреть-то жала всё прогревают, но станция не видит снижения температуры с большими жалами, потому очень плохо с большими площадками.

Медную мотать НЕЛЬЗЯ!
Она мгновенно окисляется и разбухает в диаметре.Жало не снять-приходится пилить вдоль алмазным диском на дреммеле.Кстати поцарапать нагреватель этим диском не удалось.:)))
Алюминиевая тоже со временем разбухает, мнётся-слишком мягкая и клинит жало.
Остановился на стальной нерже от кофейных банок.

Были фото распила топориков-там меди почти НЕТ.
И лопатка длинная.Они у меня тоже не греют.

Спасибо. Странно, что тогда большинство советовали мотать медную на форумах. Т.к. тепло лучше всего проводит. В общем-то, с учетом китайской сборки, нагреватель у меня выходит под углом немного и точно касается жала ближе к концу, но очень малая площадь контакта все равно…

Будет с чем поработать после сборки Т12. :) Опыты, опыты… Вообще первая станция была Соломон с керамикой, типа понтовая, а проблемы те же. Мелочь паять — без проблем. А что-то побольше — советским 25 Вт паяльником. :)

Диванные.У меди типа лучшая теплопроводность, ага.Лучшая и окисляемость.Если в тугую и один раз на всегда.
Я всё эти материалы лично прошёл.Не одно китайское жало вдоль распилил.:)))
Пробовал и КПТ-8 и медную высокотемпературную смазку… бес толку.Проще графитовый порошок.И не окисляющуюся при 300С металлическую фольгу.
Думал алюминий при 300С больше не окисляется на воздухе и толщину не увеличивает-ошибался.
Любой металл будет лучше воздуха.Так что без разницы что туда с точки зрения теплопроводности.Хоть припой, вот только он вытекает.

Стальную фольгу я мотаю до упора (2-3 витка) но чтобы влазило и вылазило на холодную а потом отрезаю пол витка.Иначе потом жало не снять.
Примерно можно расчитать требуемые витки по диаметру нагревателя отверстия и толщине фольги.
В торец засыпаю графитовую стружку с карандаша, ТМ или М.Чтобы нагреватель упёрся.она не высыпается ПОТОМ.Сперва немного, сдуть и всё.Ну и смазкой нагревателю служит графит.

Всё это по большому счету попытки натянуть сову на глобус. Это классно, но даже модифицированные жала да на керамике не работают лучше t12го. Да и если что — выкинул картридж t12 и забыл о нём, а тут — попадаешь и на наконечник и на нагреватель

Да вот в том что и дело что правильные 900, модифицированные и на 220в (ручка контроллер со стабилизацией Т) греют ЛУЧШЕ Т-12.
Они элементарно закачивают КЕРАМИЧЕСКИМ!!! нагревателем 90 и 110вт мощности и не имеют ограничения контроллера.То есть могут в пике теплопотребления закачать значительно более 100вт, особенно там где питание керамического нагревателя не ограниченно 24в а запитано от 220в.Не зря керамический нагреватель без обратной связи терморезистора -со снятым жалом.Разогревается на штатном контроллере до КРАСНА за считанные секунды.
Иначе давно бы выбросил 900 геморрой.Ан нет Т-12 для тонкой работы, а для силового выпаивания лучше с керамическим нагревателем.Поэтому имею оба.

А всё потому что контроллер Т-12 при напряжении питания 12в не может закачать в жало-картридж более 57 вт тепловой мощности из-за импульсной работы измерения температуры жала и ШИМ питания нагревателя.Из за технически провальной 2х проводной схемы питания и измерения картриджа.
Это Японцы Сову на Глобус натянули, уже поняли свой просчёт и перешли на 3х и 4х проводные схемы питания -измерения жал картджей.А китайцы всё клепают ЭТО старьё… для бедных, потому что дёшево и просто.
Вот если жало запитать ПОСТОЯННЫМ током непрерывно то там будет 72вт.

И то мощность 57вт потребляется ТОЛЬКО при первом включении и прогреве ХОЛОДНОГО жала.
При пайке полигонов, или если жало опустить в холодную воду-непрерывный максимальный нагрев и теплосъём, то максимально закачиваемая мощность достигает 40-50вт НЕ БОЛЕЕ!!! Цепляем ваттметр, амперметр и убеждаемся.При обычной пайке платы со средними полигонами он потребляет не более 2-2,5А -12в, то есть 20-30вт.
И прогреть полигоны многослойных плат в 6-8 слоёв просто не в состоянии!
Это сегодня СМЕШНО и позорно! Немецкие фирменные паяльники типа Веллер, Эрса закачивают до 150вт.

Если «что» то керамический нагреватель вечный.Распилил и выкинул 900 жал уже штук 5 а нагреватель всё работает.Сломал провода нагревателя по не знанию-подпаял и он всё работает и работает.Ну если руки из… то и шарик от подшипника можно сломать.

Исправить ошибку 12в 20-30вт на 24в 40-50вт.
Почему не 50-60вт, потому что питание ШИМ и импульсное, в пререрывах идёт измерение Т.

Смотрите, я лишь описал свои впечатления от 900ки с заводской керамикой, которая в жале сидит с завода полностью и не нуждалась в переделке и t12 с завода, без разгонов. И, согласно моему опыту t12 с самым простым контроллером STC с большими полигонами справляется лучше. Какова может быть причина? Вы не думали? Быть может до совершенной и четырехпроводной 900ки доходит как до жирафа, что температура на кончике жала начала падать катастрофически и пора уже качать мощность? Я вот в этом уверен на 100%. Ибо мне пришлось избавляться от привычки на t12 ставить температуру на выбег вперед, ибо и паяльник резвее реагирует на теплоотбор и паяет SMD на земляные пятаки без термобарьеров без проблем, на которых 900й показывал себя не с лучшей стороны.

Я понимаю, вы сейчас меня можете агитировать проложить фольгу между керамикой и жалом, но это не мой вариант, ибо иногда я паяю 0402, 0603, 0805, 1206 а иногда мне и XT90 c AWG10 нужно пропаять, т.е. после прокладывания фольги мне нужно иметь набор паяльников, а это не рентабельно.

Реальность несколько отличается от теоретических расчётов.


Это максимально достижимая мощность вашего Т-12 в 23 вт при пайке полигонов.Тут кусок припоя более 50гр и жало погружено почти на 10мм.
Заданная температура 300 С.Падение температуры 15 градусов.
Никакими 50 или 70вт даже не пахнет.
На 900 жалах отдаёт примерно столько же ватт но скорость реакции и нагрева быстрее.И падения температуры нет вообще с установки 330гр.

Вы нашли чем измерять, это жестоко…

Некорректно вышло. У T12 термопара лучше с жалом контактирует. У GS90D терморезистор в нагревателе самом — жало остывает сильнее.

поздравляю, Вы подсчитали тепропроводность железа при градиенте в 200 градусов. когда накопите на оригинальные жала, тогда и жду замеров.