Подставка для паяльника. Дачный миниобзор
Уверен, что многие читатели Муськи, гуляя по просторам Алиэкспресса, встречали вот такую простую подставку для паяльника.
Или немножко другую:
Стоимость подставок меньше 20 рублей. Правда, если захотелось купить, то ждать месяц.
Сразу поясню почему обзор «дачный». Просто потому, что написан на даче. Да и кусочки профилированной железяки ( от забора или от крыши), которые будут использованы в обзоре, на даче как-то сами находятся. А где их взять в городе? Можно конечно с дачи привезти.
Глядя на конструкцию китайской промышленности я задумался, а можно ли превзойти «китайский гений» в плане простоты и функциональности. Да запросто!
Берем ровный кусочек профнастила ( 0, 45 мм) и вырезаем ножницами по металлу прямоугольник 75Х65 мм:
На фотографии сразу три заготовки и три стадии процесса. Буква «М» вырезана дремелем ( абразивным или алмазным диском — без разницы).
Проще китайской конструкции потому, что нужно пропилить всего 4 прямых отрезка.
Теперь про расширение функционала. Пояснение на следующей картинке. И всего-то нужно отогнуть еще один уголок на железке.
Спичечный коробок удерживается очень хорошо ( железки отогнуты на угол чуть меньше 90 градусов).
Я не засекал сколько времени ушло на изготовление первого экземпляра, но вторая подставка была сделана за 15 минут.
Две расцветки на выбор:
Применение:
Документация:
Забыл написать. Функционал можно еще расширить, если к вертикальной части подставки винтиком прикрепить деревянную бельевую прищепку.
Или немножко другую:
Стоимость подставок меньше 20 рублей. Правда, если захотелось купить, то ждать месяц.
Сразу поясню почему обзор «дачный». Просто потому, что написан на даче. Да и кусочки профилированной железяки ( от забора или от крыши), которые будут использованы в обзоре, на даче как-то сами находятся. А где их взять в городе? Можно конечно с дачи привезти.
Глядя на конструкцию китайской промышленности я задумался, а можно ли превзойти «китайский гений» в плане простоты и функциональности. Да запросто!
Берем ровный кусочек профнастила ( 0, 45 мм) и вырезаем ножницами по металлу прямоугольник 75Х65 мм:
На фотографии сразу три заготовки и три стадии процесса. Буква «М» вырезана дремелем ( абразивным или алмазным диском — без разницы).
Проще китайской конструкции потому, что нужно пропилить всего 4 прямых отрезка.
Теперь про расширение функционала. Пояснение на следующей картинке. И всего-то нужно отогнуть еще один уголок на железке.
Спичечный коробок удерживается очень хорошо ( железки отогнуты на угол чуть меньше 90 градусов).
Я не засекал сколько времени ушло на изготовление первого экземпляра, но вторая подставка была сделана за 15 минут.
Две расцветки на выбор:
Применение:
Документация:
Дополнительная информация
Дачная версия котёнка
Забыл написать. Функционал можно еще расширить, если к вертикальной части подставки винтиком прикрепить деревянную бельевую прищепку.
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3675
145
|
| +53 |
3870
69
|
| +34 |
2955
55
|
mysku.club/blog/diy/83313.html#comment3710366
ну или не самая мелкая чашка.
вообще не нужно никаких дополнительных телодвижений (резать, гнуть, усовершенствовать).
уже самим своим фактом существования и нахождения на столе пригодна к использованию.
а припой, канифоль, флюс — отдельно, в негорючей коробочке (например, от сигарилл)
Снизу в подставке лежит кусок ламината, в котором просверлены отверстия, в которые вставляются кончики жал. Поэтому все стоит очень устойчиво. Жала при этом брать достаточно удобно, а ставить обратно можно и горячими (т.к. нагретая часть ничего не касается).
ВС2 есть несколько штук, последнее как бы оригинал, покупалось в московском магазине, официальном дилере Hakko. По эксплуатационным характеристикам оно раза в полтора лучше китайских (по теплоотдаче), поэтому работать им более-менее комфортно.
ВС3 — китайское, но приличного качества (даже с гравировкой Hakko) — просто повезло, заказывал потом в этом же магазине еще одно, пришло уже «обычное». Им работать вообще хорошо, можно пропаять даже серьезные полигоны, но оно крупновато.
Также иногда использую DL12/DL16, но какого-то особого преимущества перед ВС2 не нашел. На мой взгляд, область использования примерно та же.
JL02/C01 использую когда надо припаять что-то очень мелкое. Но, по факту, JL02 работать практически невозможно, его теплопроводности катастрофически не хватает. То есть, одно из них (С1, например) я бы имел в коллекции на случай «если вдруг» — мелкую дорожку на плате восстановить и т.п.
Еще есть 1403 — «топорик» шириной 22 мм. Его использую редко, если надо выпаять, например, выводную микросхему. Но тут уже можно задуматься об использовании фена, станции для демонтажа или просто медной оплетки. Учитывая, что жало достаточно дорогое, смысл приобретения под вопросом.
А вот «классическое» жало К («топор») практически не использую — не мой формат оказался.
В целом, впечатления от китайской Т12 (на стм32, с калибровкой) — средненькие. То есть, старый добрый советский паяльник, разогретый градусов до 450 паяет значительно лучше :)
Но контроль температуры, сменные жала и разогрев за 15 секунд заставляют пользоваться современными решениями.
И таки да сидел на т900, читал восторженные обзоры о т12. И вроде писали люди которые с паяльник на ты. Один раз даже про заземление спросил у аксакала по БП. В ответ была тактичная тишина. Пресел. Да чуть по лучше паяет, но вот чтоб совсем отлично не сказать. Полигоны не пропаивает, приходится как и на т900 температуру задирать. Вобщем маркетинг сыграл со мной злую шутку. По сути дела зря потратил $35 плюс жал на $10 и поимел проблем с заземлением — mysku.club/blog/diy/84124.html
Там, конечно, любители Т12 похихикали в комментариях, ну и ладно…
на самом деле у меня на столе 2 паяльника. И этим толстым я просто паяю макетки ( по старинке ) или иногда без доп. подогрева светодиод на алюминиевую плату лед-лампочки, запаса тепла хватает ( на отпайку не хватает). а второй паяльник Т12 или 900 Т ( народный на 220). если нужно что-то поювелирней сделать. Они же греются быстро, поэтому даже не включены, как правило…
Выхода два:
1. Y-конденсатор между землями высоковольтной и низковольтной частей. Он будет «возвращать» помеху, наведенную через межобмоточную емкость обратно на землю источника. В результате амплитуда помехи относительно земли значительно уменьшится.
2. Заземление общего провода низковольтной части. В этом случае Y-конденсатор, в принципе, не нужен, т.к. помеха будет жестко уходить в землю (которая связана с сетью, то есть, с землей высоковольтной части). Но он и не помешает, т.к., опять же, напряжение сети, проходящее через него тоже уйдет в землю.
Ну и заодно посмотреть тут: ru.wikipedia.org/wiki/Силовые_вилки_и_розетки_для_переменного_тока
Там есть такое понятие «поляризованные» вилки. Не знаю насколько они именно поляризованные, но смысл в том что вилку можно вставить в розетку единственным способом. Не обращали внимания на платы мелких сетевых адаптеров? Не казалось странным, что там на плате стоят буковки N и L? А вот к английской вилке эта платка адаптера вполне может быть подключена должным образом. И Y Конденсатор, если он есть в схеме — окажется подключен куда надо…
«Поляризованные» вилки — вещь очень даже хорошая, при условии, что розетка смонтирована правильно и ноль с фазой подключены туда, куда надо. Последствия ошибки могут быть весьма плачевны в этом случае. Скорее всего, по этой причине они повсеместно и не распространены — ведь третий контакт заземления полностью решает все проблемы, совместно с УЗО защищая и от неверного подключения.
У вас на картинке как будто наоборот — заземлена высоковольтная часть БП. Вот такое точно бабахнет :)
Но по тб все равно не пройдет. Ведь если коснёшся такого, когда жало на первичке, весь ток через тебя, а не через 1Мом.
Так вот если паять во включенной первичке и случайно коснуться корпуса жала, весь ток может потеч через тело. У тела может быть меньше 1Мом. Или я не прав?
По ТБ совершенно строго запрещено, чтобы корпус паяльника (то, за что вы держитесь рукой) был электрически соединен с корпусом жала. В большинстве случаев корпус вообще из диэлектрика и ваш сценарий полностью исключен. По этой же причине и на пассатижах диэлектрические накладки на ручки. Если же у вас вдруг так соединено — выбрасывайте такой паяльник как можно скорее, он действительно небезопасен.
Но жало паяльника не должно быть электрически соединено с корпусом — это не корпус, это рабочий инструмент. Также как, например, ручка отвертки делается из изоляционного материала, чтобы металлическим наконечником вы могли залезть в розетку.
В случае с отверткой наконечник может быть просто никуда не подключен (так и есть), отверткой полевые транзисторы не ковыряют. В случае с паяльником, если корпус жала оставить висящим в воздухе, он может собрать статику или просто наводки (помехи) от нагревательного элемента. Поэтому, его бы тоже надо заземлить, но если сделать это напрямую, залезть таким паяльником в розетку уже не выйдет, поэтому заземляют через резистор 1 МОм. Этого вполне достаточно для нейтрализации статики.
Вы пишите «жало паяльника не должно быть электрически соединено с корпусом», но как тогда понять, например
Технические характеристики станции JBC CD-2BQE, (жало С245) где указано:
"-Cопротивление между заземлением и наконечником < 2 Ом
-Потенциал между заземлением и наконечником < 2 мВ"
Я это воспринимаю как сопротивление между корпусом паяльной станции (т.е. клеммой «земля» на задней панели) и жалом паяльника. Но в этом случае если коснуться жалом «горячей» части включенного устройства — будет бабах.
И такие характеристики приведены у всех профессиональных станций.
Возможно я не правильно понимаю эти характеристики.
Прокомментируйте пожалуйста.
Кстати еще: На станции SUGON T3602 я проверял, что заземляющий контакт трехполюсной сетевой вилки станции и клемма «земля» на задней панели связаны между собой т.е. R=0
На Али про Т3602 написано:
«Наконечник на сопротивление заземлению: <1Ω(DC)
Совет к заземлению: <25 мВ (истинное среднеквадратичное значение)»
Хотя когда прозванивал наконечник на клемму «земля» — тестер показал отсутствие цепи, т.е. разрыв, R=бесконечность.
В идеале, конечно, лучше, чтобы жало было заземлено напрямую. Тогда наводок на нем будет минимум, не будет статики и т.д. Но тогда паять им включенное в сеть устройство не получится. Как бы по ТБ такое и не допускается — сначала выключите, потом уже паяйте, но на практике (к сожалению) бывает. Я лично попался и устроил небольшой бабах, благо есть УЗО и оно не требует таких больших токов как автомат класса С.
Также лично сталкивался с необходимостью отремонтировать (подпаять) провода городского телефона, а они тоже определенным образом соединены с сетью. А если вдруг вы будете конструировать домашнюю UPS, у которой заземлите минусовую клемму аккумулятора?
В итоге, приходим к компромиссному варианту — заземлению напрямую корпуса устройства и выхода блока питания паяльной станции, а заземлению жала через резистор 1 МОм. Такой резистор и статику с жала снимет и от небольших помех защитит (а, так как выход БП заземлен, больших помех там и не будет).
Посмотрите на жала Т12 — у них три отдельных контакта: земля и два «питания». Если бы японцы изначально планировали сделать жесткое заземление жала, они бы сделали на нем только два контакта. Это, кстати, сильно бы упростило конструкцию разъема.
Мне не понятно вот что: — например, у станции SUGON T3602 на Али написано
«Наконечник на сопротивление заземлению: <1Ω(DC)
а на самом деле я измеряю и вижу что жало паяльника никуда не подключено. Оно «висит в воздухе».
Но тогда о каких 1Ом говорят техн. характеристики.
Я почти не сомневаюсь что у станций JBC такая же картина: — оговаривают «Cопротивление между заземлением и наконечником < 2 Ом» а реально «жало висит в воздухе»
Возможно на самом деле жало подключается к «земле» станции через высокоомный резистор порядка гигаОм, как в автомобилях вешали резинку от кузова на асфальт. Вроде изолятор но статика не накапливается. Но как быть с этими 2 Ом которые приводятся в тех. характеристиках?
Как в это «въехать»?
Также, может быть, китайцы тоже понимают, что если соединять напрямую с землей, будет бабах.
Многовато. Зачем столько? Если взять мегаом, при 300 В через него будет идти лишь 0.3 мА, таким током вряд ли можно что-то испортить.
Думаю правильность перевода с китайского не принципиальна, потому что другие бренды приводят похожие характеристики сопртивления заземление-наконечник.
Я уже приводил выше Технические характеристики станции JBC CD-2BQE, (жало С245) где указано:
"-Cопротивление между заземлением и наконечником < 2 Ом
-Потенциал между заземлением и наконечником < 2 мВ"
До кучи: METCAL MX-5200 _индукционная (85 т.руб.) Сопротивление земля-жало< 2 Ом
Паяльная станция Hakko FX-838 (52 т.руб. )
Сопротивление заземления < 2 Ом
Потенциал заземления < 2 мВ
А вот у фирмы WELLER не нашел, чтобы оговаривались эти характеристики
Было бы интересно услышать владельцев, которые работают с проф. станциями, но они наверное здесь редко бывают
Может пора тему открыть «Паяльные станции:- сопротивление заземление-наконечник» )
При проверке сопротивления между жалом и клеммой «земля» — наблюдался разрыв, т.е. тестер показывает бесконечность (станция при этом была Выкл.).
Корпус жала паяльника надо заземлять через резистор 1 МОм (или другое, адекватное сопротивление) и никак иначе. Общий провод выхода БП можно соединить с землей напрямую, но только при условии, что он не контачит с корпусом жала. Если на жале будет «твердая» земля и вы полезете, например, паять фазу включенного устройства (что бы там не говорили знатоки ТБ, но такое в реальности бывает), будет КЗ. Резистор в 1 МОм и статику с жала снимет и от КЗ спасет.
Фирмы типа ксгер и иже с ними додумались ради удешевления ставить импульсники, и тут shit-шоу началось.
Но ведь никто не мешает взять тороидальный трансформатор размером с кулак и решить эту проблему навсегда?
Коробочка для канифоли и припоя от бульонных кубиков. В те времена бульонные кубики были натуральные и продавались в жестяных коробочках.
Бо делаются по одному и тому же принципу: остатки механической обвалки (жилы, хрящи, мука из рогов и костей и т.д. — продукты натуральные) растворяют в соляной кислоте. Т.е. повторяют (естественный!) процесс пищеварения в желудке. Потом «переваренное» нейтрализуют щёлочью («едкий натр», как говорили в советское время) или гидрокарбонатом натрия.
Получаем бульон с водой + (вспоминаем химию) натуральную поваренную соль NaCl. Поэтому кубики всегда солёные. Осталось их спрессовать и выпарить (натуральную, даже химически чистую) воду.
Заменять сложной химией это процесс нерентабельно — он копеечный, легко повторяемый и технологичный.
Погуглил. 50-х годов фото. Судя по тексту, надо заказывать.
В москвах и супермаркеты с тележками в советское время уже были (видел в фильме «Москва слезам не верит»).
Основание — кусок медной шины, добытый хз где еще в советские времена.За счет солидного веса и чуть изогнутой формы хорошо держит паяльник.
Канифолью, разумеется, паять смд можно. Мыть потом ужасно, т.к. современные флюсы смываются ваткой со спиртом или мыльной водой в УЗ, а потеки канифоли приходится долго оттирать, и даже небольшое несмытое ее количество делает плату липкой. Но паять можно. Но смысла в этом очень мало — это как готовить в квартире еду на костре. Можно, приготовится, но будет пахнуть и все будет грязным.
Современный флюс за 200-300 рублей в шприце: стоит недорого, выдавливается легко, хватает шприца на несколько лет, гораздо более активный, чем канифоль, что позволяет паять быстрее, более текуч, оставляет блестящую поверхность места пайки, гораздо легче смывается и так далее.
Как времянка предмет обзора имеет право на жизнь, но… Мне бы было стыдно хвастаться такой времянкой. Сделал, попользовался месяц, купил нормальную подставку, выкинул времянку. Поэтому и провожу параллель — если вас не парит канифоль в спичечном коробке, значит и самодельной подставкой похвастаться не стыдно. Хотя что подставка, что канифоль — очень уж советским духом пахнет, когда умение сделать из говно и палок ценилось невероятно, по причине того, что других вариантов-то и не было.
Это глубоко философский вопрос, связанный с Вашим осознанием себя в окружающем мире. Это не издевка, не сарказм. Попробуйте поверить, что меня как пенсионера и электронщика — разработчика с очень большим стажем вообще не волнует как что-то сделанное для своего удобства будет выглядеть в глазах окружающих специалистов. Я макетки для что-то попробовать вообще на картонке паяю. А если нужна законченная конструкция в коробочке — стараюсь ее ( конструкцию) в коробочку запихать навесным монтажом… Хотя исторически умею и плату развести и лутом/позитивом ее сделать. И про флюсы я много знал, когда производством приборов занимался…
теперь про подставку. Мне не только не стыдно, за эту железку, а даже наоборот, приятно осознавать, что на 8 миллиардной планете такая держалка есть только у меня в количестве 3 штук! И мне не жалко, если кому-то пригодиться именно такой вариант или подобный.
это индикатор фазы сети. Сделан на микросхеме QX5252, которая используется в дачных фонариках с фотоэлементом. Оказывается так можно было… Ценность (для меня) этой конструкции при наличии китайских отверток с неонкой состоит в том, что такой индикатор фазы на планете Земля на данный момент один-единственный. Хотел обзорчик написать на муське, но не собрался… На этой же микросхеме можно сделать генератор световых импульсов ( с электрической и оптической обратной связью). Таких схем в сети тоже нет. Можно положить в машину — как имитатор сигнализации. Другого применения не придумал…
стоит полторы-две тысячи рублей (есть китайские подделки за 500, не пробовал);
без пневмодозатора через иголку не выдавливается (давлю без иголки поршнем от 10 кубового шприца в подходящую емкость типа крышки от колы, наношу зубочисткой);
хватает — да, надолго (килограмма канифоли, купленной в ленреактиве лет 8 назад за 200 рублей мне хватит на всю жизнь);
слегка окисленная медь лудится 412ым лучше, чем с канифолью, да. Сильно окисленная — хуже, чем с карандашом-очистителем утюга; никель же с 412 не лудится совсем и приходится доставать Ф-64. Поубивал бы того гада, который после никеля пожабился золото положить на контактные площадки, тогда бы и паять ничего не пришлось.
Насчет большей текучести тоже вопрос, потому что спирто-канифольным флюсом достаточно кисточкой мазнуть по выводам, а вот к 412ому приходится брать в руки фен, чтобы он растекся по всему ряду выводов tssop48 или затек под bga. Впрочем, его так и так в руки брать для большей части корпусов.
Смывается одинаково, спиртом. Нет, мне иногда приносят копанное каким-нибудь рукожопом с горами перегорелой чёрной канифоли на плате, на что и спирт-то тратить жалко — сначала все это г удаляется механически, а потом отмывается жесткой щеткой с бензином. Но если делаешь сам, то остатки самодельного СКФ точно так же удаляются ваткой со спиртом.
Вот что конкретно мне не нравится у 412 это совершенно жуткая, режущая глаза химическая вонь при нагреве. Со временем принюхался, но в первые разы слёзы текли просто ручьём, как от аспирина =)
Что подвернулось под руку на даче, то и используй, нечего время тратить на приблуды на минуту.
На даче надо лопатой и тяпкой работать, ну или мясо жарить и отдыхать, а не паяльником орудовать.
Не забывайте, это человек колхозил все это на даче.
Скорее всего дома у него все по высшему разряду, но все же заморачиваться для дачи это пустое,
даже если «иногда что-то и на даче нужно припаять, там же провода есть и электроприборы»
Хотя мож у него и дача круглый год обитаема, у него даже дремель там живет.
Да еще он их в серию запустил, не одну шт. сделал. :-)
Мой вариант с алюминевой шины 10 мм толщиной и нержавеющей проволоки для сварочного аппарата. Китайский ширпотреб отдыхает.