Недавно у меня было два обзора аккумуляторов LiFePO4 размера 32700, я тогда как раз писал о том, что хотелось бы их использовать в качестве замены классическим свинцовым батареям. Но вот совершенно случайно попала ко мне в руки новая, фирменная батарея CSB HRL-1234W, которая как раз применяется в ИБП и захотелось мне посмотреть «кто есть кто».
Предыстория проста, поломался у товарища ИБП фирмы APC, он вполне логично решил что умерла батарея, хотя как потом выяснилось что похоже умер сам ИБП, но это уже другая история. В общем купил он новую батарею, поставил её, но ИБП так нормально и не заработал, потому принес его ко мне. Ну а раз уж эта батарея попала мне в руки, то мне стало любопытно, какая же реально у неё емкость и как она соотносится с LiFePO4, о которых я не так давно рассказывал.
Батарея покупалась в оффлайне, но цена примерно как по ссылке в заглавии обзора.
В интернете был найден
даташит, где есть вся необходимая информация вплоть до размеров. но вот насколько просто и понятно обычно в даташитах литиевых аккумуляторов, настолько все непонятно и запутанно в даташитах свинцовых батарей.
Если коротко, батарея 12 вольт 9 Ач, сопротивление 17мОм.
На вид классика как она есть, думаю любой кто хоть раз вскрывал ИБП, видел подобный формфактор батарей.
Произведена батарея во Вьетнаме. Если у литий ионных аккумуляторов все просто и прозрачно, сразу указана емкость в мАч на корпусе или в даташите, то здесь только маркировка 34W.
Весит батарея 2.7кг и здесь я вспомнил как тянул коробку с шестью батареям для замены в ИБП Дельта и должен сказать что суммарный вес весьма ощутимый. Кстати, по весу батарей здесь реально понять их качество, на рынке есть большое количество батарей которые позиционируются как батареи для охранных сигнализаций. Обычно они не только имеют хуже характеристики в плане отдаваемого тока, а и заметно меньший вес.
Дата выпуска батареи указана на наклейке в «зеркальном» формате — 6 апреля 2018 года, немного старовата, как по мне. Также на корпусе есть дополнительная маркировка, но насколько я понимаю, она обозначает дату выпуска корпуса батареи.
Не менее запутаны графики, даже с тем что я давно тестирую разные аккумуляторы, разобраться в них очень неудобно.
Например часовой разряд указан как 0.3PW, а 15-минутный как 1PW. собственно в начале даташита и было написано что 34W при 15 минут разряде до напряжения 1.67В на ячейку, а так как батарея состоит из шести ячеек, то соответственно будет 10.05В.
Изначально мысли писать обзор или даже как-то много тестировать, у меня не было, потому сначала просто дозарядил батарею до 14.5В с отсечкой при токе 0.1А и нагрузил током 6А с отключением при падении до 11В. Цель была проверить исправность батареи, не более.
В итоге получил емкость 5097мАч или 60.16Втч.
На заряд током 1.5А ушло 5244мАч или 68.79Втч.
Для дальнейших тестов я сначала открыл табличку соответствия разрядных токов, напряжения окончания разряда и времени.
Так как нагрузка EBC-A20 имеет лимит в 85Вт, а более мощная была занята тестами другого устройства, то ограничился токами разряда 3.96 и 5.61А, как дополнительный тест, разряд мощной нагрузкой при токе 23.5А.
На сначала полный заряд током 1.8А, что составляет 0.2С от исходных 9Ач. Время заряда составило 4 часа 20 минут, аккумулятор получил 6.182Ач или 82.94Втч. Можно считать, что предварительные полученные данные это была «раскачка», так как сейчас они больше похожи на реальные.
Так как разница в токах нагрузки была небольшой, а сам аккумулятор позволяет разряжать его током до 60А, то и результаты сходны, 6.0 и 5.9Ач или 71.7 и 70Втч соответственно.
Для второго теста использовалось сразу две нагрузки, EBC-A20 рисовала график разряда, а самодельная собственно разряжала аккумулятор.
Здесь уже ток разряда и получаемая мощность ближе к реальному сценарию использования так как батарея в процессе отдавала около 300Вт.
В результате получено 4.285Ач.
Емкость в Втч подсчитать сложно, но на графике видно, что напряжение довольно быстро «свалилось» до 11.8В, при меньших токах разряда оно доходило до этого значения ближе ко второй трети времени.
На последующий заряд также ушло меньше, 4.35Ач или 58Втч и думаю на основе эти данных и сравнении их с предыдущими можно примерно оценить сколько отдала батарея.
Порадовало внутреннее сопротивление, после тестов и полного заряда оно составляло 12мОм.
Ну вот а теперь я хочу сравнить, что в итоге может свинцовая батарея, а что LiFePO4.
На стороне свинцовой отмечу низкое внутреннее сопротивление, всего 12 мОм, у ранее протестированных LiFePO4 32700 оно было существенно выше, 8-12мОм у первой партии и 6 у второй, а ведь аккумуляторов надо ставить 4, соответственно сопротивление батареи без учета платы защиты и перемычек не будет меньше чем 40мОм в первом случае и 24 во втором. Ближе к 12мОм можно получить только в сборке 4S2P.
На стороне LiFePO4 больше емкость, как в Ач, так и в Втч. Для примера аккумулятор из первой партии у меня отдавал около 5.8Ач/17.5Втч, а из второй и того больше, 6.5Ач/20.25Втч при токах разряда 6/6.5А соответственно.
Для сборки 4S1P это дало бы 70Втч для первой и 81Втч для второй, у HRL-1234W я получил в том же режиме 5.9Ач и 70Втч, т.е. сборка нормальных LiFePO4 32700 с емкостью 6500мАч уже может отдавать больше энергии, не говоря о сборках 4S2P.
При токе 23.5А свинцовая батарея меня вообще расстроила, при разряде до 10.5В она отдала всего 4.3Ач, даже унылые VariCore в таком режиме отдали 5.8Ач/16.8Втч или соответственно 67Втч на сборку 4S1P.
Ну а что по цене.
В заголовке указана цена в 25 долларов, примерно столько в магазинах и стоят обозреваемые CSB HRL-1234W, сборка 4S2P аккумуляторов Литокала вместе с платой защиты выходит примерно 30 долларов и имеет при этом в 2-3 раза больше емкость, но конечно придется поработать руками. Стоит ли оно того? На мой взгляд, да.
И это я тестировал фирменную батарею, а не хлам, который продают по 10 долларов, а сравнивал с дешевыми аккумуляторами с Алиэкспресс. Да, если сравнивать с фирменными LiFePO4 от A123. то картина будет менее радужная в плане цена/емкость, но на мой взгляд все равно лучше.
На этом у меня все, если есть какие-то мысли или соображения, пишите.
Или вы думаете это глобальный маркетинг, всемирный заговор, и лобби производителей свинцовых батарей, поэтому ИБП на литии для домашнего сегмента нет и только по этой причине не ставят литий в ИБП? У всемирных брендов я знаю литий только у одного для домашнего сегмента — у
APCШнайдера, только он на 110V для США и стоит космических денег. Для взрослого сегмента у того же шнайдера только две модели на литии.Ценник конечно зашкаливает. А по поводу глобального маркетинга — вы правы. Себестоимость свинцовых батарей низкая, заводов много. Хорошо перерабатываются. Из-за веса зарабатывают не только производители, но и логисты. Всем выгодно (кроме потребителей).
Но, смотрю, у них ещё модельки появились.
точно так же как и % зарядки АКБ — просто по записанного в памяти времени. при замене батарей на более ёмкие, видно, что сначала проценты плавно падают до примерно 10, а потом начинается долгое плато до тех пор, пока не закончится заряд в акб. и калибровка на это никак не влияет.
В смарт-ибп тоже невсегда нужно отключение по уровню заряда. Обычно же работа или до нуля, или автоотключение по времени.
По-моему, батарея из ячеек LiFePO4 идеально подходит для замены АКБ в ИБП.
Батарея 4s2p из ячеек 32700 по 6500Ач, соединения шиной 10мм2 медью. BMS плата для литий железофосфатных аккумуляторов с заявленным максимальным током 100А (ради большего числа транзисторов и соответственно меньшего сопротивления, а также из-за наличия пластин-радиаторов). Балансировка активная. Установлена батарея в ибп eaton powerware 5110 700ВА (420Вт).
Можно предположить, что ибпшник будет падать в аварию при резком падении напряжения в конце разряда, но я не думаю, что они такие чувствительные.
В Смарт-овых APC — отродясь було, и не только оно
В смартах APC 2200 и доп секциях к ним используются немного другие батареи
2 аккумулятора соеденены последовательно.
Просто мне чаще довелось видеть более простые упсы, пусть и с много-аккумуляторными сборками, но разъёмы там были просто двух-пиновые anderson типа:
А по той фотографии аккумуляторного модуля, с какой-то дополнительной электроникой внутри, не очень понятно, жёлто-зелёный там провод или жёлтый и зелёный, как и не понятно сколько пинов в разъёме — 4 или 5. А уж какая именно электроника скрывается в блоке — я тем более не в курсе.
И до кучи к этому параллельно 3 таких шкафа. Итоговый эквивалент получается 3p264s.
И это работает. Понятно, что там качественные АКБ, иначе увеличение внутреннего сопротивления единственной 2В банки в одном из 44х АКБ испортит всю картину.
А вот в ИБП на 48В, например у Eltek есть их. И полно всяких режимов балансировки, в т.ч. и ручных
В батарейном блоке помимо самих аккумуляторов есть ещё много дополнительной электроники отвечающей за работу батарейного блока.
а светодиоды, 2 RJ-12 разъема и СОМ-порт там для декорации прикрутили
Ловко автор камента про свои два контакта фоточку подцепил, на которой ровно наоборот.
но вообще-то не верится про отстутствие электроники, там даже вон ком порт светится.
Аккумуляторы соединяются последовательно для достижения нужного напряжения и параллельно для увеличения ёмкости.
Вот пример последовательно-параллельного включения:
Ни в одном бесперебойнике APC (и вообще ни в одном, что я видел) и инверторе я не видел балансировки на свинце, она просто не нужна.
Вот типичная «кассета» аккумуляторjd (последовательное включение), которую производитель рекомендует (конечно же!) покупать и менять целиком, но народ не хочет платить за кусок металла и просто меняет аккумуляторы:
А на фото выше модуль расширения (увеличения ёмкости), силовых проводов там только два, тонкие разъёмы — данные (контроль температуры, идентификатор и параметры модуля — профессиональные UPS проверяют, что им подсовывают, как сейчас ноутбуки и блоки их питания некоторых производителей).
(батарее по весу от простых отличаются, хз знает как они столько свинца в фирменные запихивают)
Есть те, в которых даже не поменять просто так аккумуляторы (как сейчас в ноутбучных).
У мамы старого формата — ключ найди, открути, правильно вставь новые (и там можно вставить так что перекос будет). И потом правильно затяни, чтобы не текло, но и ничего не пережало. Правда, при этом ионообменную смолу например можно регенерировать, а полипропиленовый блок в 4 раза дешевле быстрозаменяемого… Так что для обычных блоков минимальные навыки нужны.
А в стандартных можно экспериментировать с фильтрующими элементами разных производителей.
На 3 странице схема, где указаны «кабели симметрии».
Я вижу (из приведённой вами документации), что это кабели симметрии сделаны ТОЛЬКО для котнтроля напряжения на батареях. Ну то есть система таким образом выявляет «битые\дохлые» аккумы, что является обязательным требованием для систем связи. Такие системы, как правило, работают с напряжением постоянного тока 24-60В.
А вы даёте себе отчет, что именно в этом и проблема? Вы понимаете, что это ваше заявление справедливо именно для свинца? Вы в курсе, что ИБП на литии ещё как умеют читать, и обязательно читают что там за батарея, каков ток, температура и разница напряжения между элементами? Вы думаете это просто так сделано? Точно также в любом мобильнике зарядное устройство ещё как умеет читать батарею.
То-то оно в ИБП не лезет.
slovar.cc/sleng/avto/2493485.html
Хотите в корпусе, берите 26650, устраивает модуль в термоусадке, можно использовать 32700.
Да пусть говорят, просто мы о разном говорим :)
внутренние 145*59,5*83мм
(по данным китайских продавцов коробочек)
Свинцовая батарея, 12мОм, 32700 аккумулятор из которых надо еще составить батарею, 4х6=24мОм.
Выходи уже из леса, бродяга!)
Вообще тема перевода на литий всяких электроинструментов раскрыта хорошо, а вот UPS совсем не раскрыта или я не натыкался.
Но есть такое НО — свинец этот хоть вверх ногами храни. От температуры он конечно сохнет, часто за год-полтора. Но вот пожаров или еще чего я с его участием не слышал. А литий всякий не уверен что решусь поставить в UPS и оставить это дело на долго в автономке.
На объектах APC лет по 15-20 уже стоя́т, только аккумуляторы меняют. А эти появились относительно недавно и сразу «в князи».
Я знаю лишь один громкий случай на одной БС, где вина была в производителе.
Но брак (в том числе батарей), конечно, исключать нельзя. Вон, телефоны взрывались,
ИВЛ воспламеняются (ну, или старая перегруженная проводка)…
Я раз взял из запасов _новый_ заводской «компьютерный» провод (15А якобы), на время небольшого ремонта проводки на кухне кинул через него блок розеток… Нагрузили его ватт на 800 всего (инструмент), чуть поработали, ушли в другую комнату… чувствуем из другой комнаты запах, прихожу — внешне всё нормально. Начал искать — там, где провод лежал на полу, он «поплыл» и оплавил линолиум (прилип). Витки слиплись друг с другом, как не коротнули жилы — не знаю. Отключил, отодрал (от пола :) ), разрезал — жилы медные, но вся изоляция или липкая, или внутри крошится. Почему там грелись проводники — не знаю, не копал, уж больно был провод вонючим и липким. Поставил другой, включил, нагрузил — холодный.
Китай какой-то…
Поэтому и рассказываю, что в данном случае это те самые пять процентов.
Просто не ожидал. Все они у меня ещё с тех пор, когда на этом не экономили, тем более от брендовой техники. Но в бочке мёда… Затесался.
Вы когда электроинструментом пользуетесь — длинный шнур растягиваете растяжками?
Ничего от этого не будет, там же не в кольцо свёрнуто в несколько витков.
Проблема была в том, что попался дешёвый китайский провод с явно завышенными характеристиками, оставшийся от комплекта какого-нибудь прибора. Их у меня полно, многие невскрытые. Взял первый попавшийся, и в мыслях не было. Привык, что они все с «тех времён», когда ещё не пихали в сетевой провод три проводочка…
Замена провода на брендовый всё решила.
Реально?! Т. е. для БП на киловатт их пять нужно?!
Я же написал: на проводе написано «15А». У меня есть провода Cisco и HP, они держат ещё больший ток, там больше, чем привычные 0.75 мм².
И уж точно все они должны держать 600W.
Вот лично меня тонкие провода устраивают. Естественно при включении потребителей на 16А нужно проверять всё от автомата в щитке до розетки и кабеля. А для подключения монитора и офисного ПК, принтера, сканера, ноутбука, телевизора такого провода хватает с запасом. Они и стоят по 50 руб, а не по 250 как ваши фирменные.
У меня тоже есть фирменные провода, лежат в общей куче, по сопротивлению возможно есть смысл пересортировать…
У меня ryzen 3600 + gtx1660 с монитором в простое 100Вт, под полной нагрузкой видео с процессора 450Вт. А ведь это не то чтобы мощный комп, так современый среднячок.
Или вы считаете, что сейчас везде неттопы?
У вас особый случай, игровой комп, очень мощный.
У меня дом 3 компа (для мультиков комп, для уроков, мой как сервер), 2 ноутбука у жены и мой рабочий, есть отдельно старый ноутбук для лазерного гравера. Наверное все вместе потребляют меньше, чем ваш игровой комп. Ни в одном месте не нужен кабель на 16А. Ваш комп тоже 2-3А потребляет.
И вы серьёзно считаете мой комплект игровым и при том еще и очень мощным?! Боюсь, что у вас смещено представление об игровой предназначенности. И процессор, и видокарта средненькие не более.
Да ладно, так и говорите, что из той же самой, мы же всё понимаем… ;)
А дома, наверное, в него был включен комп с игровой видяхой и монитор, стоял он задвинутым под стол в угол без вентиляции, а спустя «несколько месяцев» ещё и потеплело…
Теперь косо смотрю на apc особенно на бюджетные модели и больше за eaton
Потом выпустили новую серию, ippon smart winner NEW, она уже лишена всех тех недостатков, работает и без доп батарей достаточно долго. И этой серии больше 5 лет уже.
Впрочем, своих денег они вполне стоили, офис успевал сохраниться при проблемах с питанием, которые стабильно раз в пару месяцев были.
Не профессиональные. Но всё же, ИБП у них конечно, могли бы быть и получше.
Как правильно вы сказали ключевое слово тут " типа профессиональные"
Я честно говоря всегда считал ippon лютым бюджетным ширпотребом…
Видел многие ИБП IPPON либо без наклеек, либо с другими наклейками. Возможны варианты.
на две батареи. Одна из батарей — проплавился пластик с задымлением, без пожара.
Стоят на станках в шкафах. Аккумы старые лет по 5.
Думаю там коротнуло пластины внутри банки.
Новые аккумуляторы разбирал — электролита в виде жидкости не видел
правильно писать — в нормальных упс — нет. но вы их еще поищите. поэтому общее правило именно такое — вверх ногами не использовать при работе
откуда она там будет, если при отключении зарядки напряжение падает и электролит уходит в маты
В этом упсе один из аккумов размещен вверх тормашками:
www.ixbt.com/power/rs800.shtml
И боком аккумы тоже во многих моделях ставят.
боком — скорее всего будет нормально
Дешевые в некоторых ситуациях даже несколько циклов с нормальной нагрузкой не отработают или через пару лет в буферном режиме умрут.
Сам удивился. Кстати это не «зеркальный» формат представления времени а обычный китайский стандартный. Он очень удобен если надо програмно сортировать по дате.
UPS честно отработал все это время, включаясь как минимум раз в месяц, зимой чаще. Ну и плюс я сам гоняю самодиагностику периодически. Где-то месяц назад аппликация APC PowerShute выдала сообщение о необходимости замены аккумулятора. Прогнал диагностику — и действительно не прошла. Первый раз за 9 лет. Пришлось менять.
Я знаю о рекомендации менять гораздо чаще, но они стоят как паровоз и поэтому жаба накладывает вето.
Под «включением» UPS я подразумеваю полное прекращение подачи электричества во всем доме или квартире. Те случаи когда UPS вписывается при колебаниях напряжения я даже и не считаю.
Нет. У меня sc-1000, родные батареи(csb, модель не скажу, удалил фото) 2009 года, ~3 минуты под нагрузкой ~200 ватт держал до конца, несмотря на проваливающийся селфтест. Заменил недавно, т.к. ибп стал уже орать постоянно.
Так что вопрос долговечности лития актуален. Будет такая литиевая батарея через 5-6 лет работать, если все предыдущие годы прошли в дежурном режиме?
Если проще — ваша батарея показала такие изумительные параметры, после чего выжила, только потому, что она, очевидно, в упсе и не работала практически.
В большинстве упсов, особенно этим отличаются персональные APC, все нагревающиеся компоненты расположены (скорее всего специально) вокруг аккума. А APC еще и практикует повышенное напряжение на аккуме. В итоге он постоянно работает при температуре градусов 50-60 и постоянном дозаряде, что с одной стороны позволяет с кислотника тащить дикие параметры, которые гордо заявлять в рекламе (типа заявленой выходной мощности упса в полкиловатта, когда там стоит аккум типа вашего 12V 9Ah с номинальной мощностью 34W), а с другой стороны бешено разгонять эрозионные процессы в аккумах. Все 100% аккумов, которые я вскрывал после отработки в персональных упсах APC, имели причиной выхода из строя рассыпавшиеся в труху положительные пластины. В других упсах примерно 50/50 разрушение плюсов или высыхание (высокая температура, но нормальное буферное напряжение). Остальные варианты выхода из строя, характерные для кислотников, типа сульфатации, для упсов не актуальны.
Причем, из-за того, что нагрев и перезаряд аккума — это его разгон, умирание аккума в упсе происходит максимально скрыто от глаз пользователя. Ни встроенная индикация, ни даже кратковременные пропадания электричества не показывают плохого состояния аккума, он ведет себя, как новый, до последнего, пока в один прекрасный момент не умрет внезапно и окончательно при переключении на него под нагрузкой. Это выгодно для производителей аккума, потому что внушает пользователям необходимость менять аккум превентивно, по сравнительно небольшому интервалу, если они не хотят узнать о его смерти внезапно, и тогда, когда его отказ будет критичнее всего.
По итогу:
тупо вынос стандартного качественного аккума из корпуса упса (и снижение напряжения заряда на полвольта-вольт, если возможно),
плюс использование конкретного упса для компа с типично-максимальным потреблением (при активной работе, но не стресс-тесте, т.к. при переключении на упс мы обычно начинаем быстро завершать наши дела и выключать/гибернейтить комп, что дает загрузку проца и винтов) не более 15-минутной заявки из даташита используемого аккума (не заявок упса),
позволяет иметь действительно рабочий упс с большой вероятностью нормально отработать штатное завершение работы при внезапном пропадании питания в течение заявленого срока службы аккума, что для сабжей 8 лет. Причем это будет еще и безопаснее, т.к. при прочих равных AGM VRLA батарея пожаробезопаснее любого доступного лития.
На лиферы упс имеет смысл переводить, имхо, только если:
а) это компактный упс и стоит задача сохранить его в цельном виде, т.е. размещение чего-либо за пределами корпуса не допустимо. Лиферы проживут при повышенной температуре все же дольше.
б) это упс высокой мощности промышленного класса, используемый для особо мощного ПК или вообще не для ПК, а для аварийного энергоснабжения дома, т.к. такие упсы по умолчанию питаются от набора последовательных аккумов, что очень ненадежно в случае кислотников. Лиферы же куда лучше работают в больших батарейных блоках.
Основной заработок на аккумуляторах у них на поставках корпоративным заказчикам, которые не экономят и берут официальные акки APC.
Там надо выставить 13.7-13.8 вольта. Выше — будет активная потеря влаги. Ниже — ускорится сульфатация. Батареи в упс всегда работают с недозарядом
Тут бы я поставил автомобильный аккум. По цене не сравнимо. Что многие и делают
Потери влаги идут от нагрева. А то напряжение буферного режима, что вы указали, верно для работы при 20 градусов. При +50, которые в упсе, не более 2,2В на банку, а разумным балансом будет 2,15-2,17В на банку.
Персональные APC же, на моей практике, обожают держать 14+ вольт на аккуме.
В смысле? У таких упсов по 4-10шт 12В аккумов последовательные блоки, как вы собираетесь их на автомобильный акк менять? Городить стеллаж из 10 автомобильных акков? В доме? И вести от него отдельную вентшахту, и иметь увлекательнейший квест по поиску одной дохлой банки в этой последовательной цепи из 24-60шт через некоторое время?
Простите, коробка лиферов с БМСкой от электротранспорта будет не настолько дороже, насколько удобнее, надежнее, компактнее и разумнее.
Это заблуждение
Еще одно заблуждение. От самого нагрева они минимальны. Клапана там хорошо изолируют и повышение давления при тех температурах переносят нормально. Вот при зарядке нагрев потери увеличивает. Важно еще само напряжение конечное зарядки. Начало кипения электролита 13.8в. Часто в упс оно выше. До 14.5в. Делается производителями намеренно
Покупать большую сборку + мощный упс не выгодно по цене. Авто аккум гораздо выгодней. Есть готовые устройства с преобразователем и зарядкой под внешний аккум
Вы о чем?
Но это тоже неправда.
Такая батарея держит 130W в натурном тесте 17 минут, 200W будет минут 8-9.
Самое смешное, что комп включен в гарантированное питание. Но через UPS. :)
Чтож, можете провести эксперимент — поставить самодельную батарею в UPS и посмотреть, как будет работать от нее этот UPS (вопрос «заряда» пока можно отложить в сторону). Только работать он должен с нагрузкой, порядка 50-80% номинальной мощности.
И когда у вас этот UPS будет планировать как кирпич без парашюта, вспомните о вашем:
… которое резко изменится.
Неплохо было бы перевести на русский язык. Я сравнивал емкость батареи при указанных производителем параметрах разряда (ток и конечное напряжение).
И да, в заголовке написано — «размышления», а не «рекомендация».
Навскидку при разряде лиферной батареи ниже 12вольт- в ней остается только около 10% от запасенной энергии.
Об этих крохах имхо не стоит голову греть. За пару лет любой свинец гарантировано гораздо значительней по емкости «усохнет».
Не понимаю вашего разочарования.
В даташитах на лиферы иногда указывают 2,5 В. Я купил призмы на 15000мАч и у них минимальное напряжение 2,2 Вольта. Я измерил емкость в диапазоне 2,5-2,2 В. У меня получилось 0,1Ач. Поэтому разряжать до минимума смысла нет, если только убить аккумулятор.
1. Пытаются заменить свинец с разрешённым током разряда в 60А сборкой 4S1P которая и 10А тянет с трудом, и даже 4S2P выдаст с трудом нужные 30-40А в нагрузку. Т.е. при подключенном к UPS обычном системнике ватт на 300 лиферы сразу в 4S1P 32700 уйдут за режим и сдохнут, а 4S2P скорее всего тоже не протянет и нескольких минут, не из за ёмкости, а из за того, что снимают с них мощность к которой они не готовы.
2. Даже если сделать сборку 4S2P на 32700 и нагрузить её током 10А на каждую банку (а это всего жалких ватт 200 в нагрузке будет после всех инверторов, а то и меньше). То прямо в момент подключения нагрузки, напряжение на банке упадёт до 2,7-2,8В Половина UPS уже здесь в первую же секунду упадёт в защиту, ибо выход сборки провалится ниже 11В сразу по включению. Вторая половина проработает минуту-другую и если успеет разогреть аккумы — то вытянет повыше напряжение и справится, ну а не разогреет — уйдёт в защиту по напряжению когда контакты и провода которым это слеплено начнут светиться, потому что тонкие.
3. когда с такой сборки пытаются снять 30-40-60А почему-то не думают, что каждый контакт от лифера до инвертера легко забирает по 0,1В и больше. Там надо всё собирать проводами квадратов в 6, в том числе и полоски варить на лифер не китайские дешёвые, а настоящие. Потому что даже с хорошими батареями вот эти соединения убьют напряжение на выходе батареи напрочь и UPS будет сваливаться в защиту. Можно посмотреть сечение клемм на свинце, и оно такое не от хорошей жизни. А городить пытаются на проволочках, палках и прочем. Там даже 4 квадрата мало для такого тока, а лепят раза в три меньше.
4. Проблема не в том что LiFePo плохой или ещё что, проблема в том, что используемые банки имеют такую ёмкость/мощность, что сразу проваливаются на 25% по напряжению, т.е. туда где свинец уже заканчивает свою работу отдав всю ёмкость.
Выход или колхозить больше чем 4S что муторно и немасштабируемо. Или ставить литий на намного большую ёмкость и/или мощность, чтоб он не так сильно проваливался под нагрузкой, а это будет уже дорого, и не позволит самому себе сказать, что хакнул систему и сэкономил на батарейке. Экономии не выйдет. А вот держать такой ups на такой специально подобранной батарейке склёпаной из банок по 10-20А/ч и выше будет существенно дольше свинца. Но и заряжаться будет несколько суток!
В общем простого выхода нет.
4s2p из ячеек 32700 6Ач получается 12Ач и тогда 60А это лишь 5C. В ибп проверял с током разряда около 35А, отдельно батарею гонял с током около 40А. Не знаю как там с ещё более высокими токами, но даже с платой защиты особого нагрева, свойственного тяжелым условиям разряда высокими токами, у батареи не было. А значит не таким уж и большим был этот 40А разрядный ток.
Соединения ячеек шинами 10мм2 медью ))
Для разнообразия можете почитать любой обзор автора по аккумуляторам, где наглядно показано как и насколько проседают мелкие банки на больших токах.
Будет, да еще какая. С 13,8 до 12(а то и поболее) точно просядет. ИБП отрубаются не от просадки, а от конечного напряжения батареи( в районе 10,7).
Неудобно признать, что об этом вы не подумали когда пафосно предлагали всем «покурить»?
Когда проверял у себя, то запускал бенчмарки так чтобы потребления компьютера было максимальным и после отключал сеть. Как выше указывал, около 450Вт и не отключалось. Просадка с буферных 13,8В до 12В. Мой ИБП отключается при напряжении на батарее 10,5В
А просадка есть и на свинце, что в этом обзоре и показано.
Похоже вам попались аккумуляторы не очень и выводы по ним соответствующие. Например еще одна моя сборка из призм на 10Ач действительно слаба в плане максимального тока и поэтому ушла в ибп где обычно 80Вт и не более 120Вт нагрузка. Уже почти год там в режиме 24/7.
Заряжаться он будет до 2,4В как настроено для кислоты, а значит примерно на 80% своей ёмкости, т.е. 20% ёмкости сразу теряем.
Он и так был не ахти по удельной ёмкости, типа 80-90Вт*ч на кг, а так станет 65-70. А у свинца 35-40-45 Вт*ч на кг. Т.е. всего раза в два полегче весом выйдет.
А по цене раз в 5 дороже. Да, возможно проживёт дольше свинца, который года за три меняется. А может и нет. Но чтоб он начал окупаться — надо чтоб он лет 15 проработал непрерывно! Да и то, заплатить вам за него пять концов надо сейчас, а выгода! возможно! будет лет через 15.
В общем, шляпа пока полная по такой цене.
А по току, в основном 10С на такие гарантируют. А 10С не сказать чтоб уж прям так много.
Дело не только в массе. Срок эксплуатации сильно больше. Вы скорее упс смените, чем батарею с титанатом убьете. Еще есть проблема работы на граничных сроках эксплуатации батареи. Т.е когда скоро пора менять батареи, но они еще в работе. В этот момент может наступить критическая ситуация с отключением электроэнергии. С титанатом вы будете иметь нормальное питание весь срок эксплуатации упса. Плюс любителям иметь резерв на случай ЛП, что для последних лет пяти достаточно вероятный сценарий, самое оно (про БП не говорим — там вам батарея вообще не будет нужна) :)
Ну зачем непрерывно. Упс смените, батарею оставите. Цена да. Но может подешевеет
И да, литий-титанат однозначно выйдет дороже свинца. Но в моём случае, свинец уже через год потерял 50% ёмкости, через два у него осталось в районе 25%. Спустя 4 года у одного АКБ внутреннее к\з по одной банке в одной сборке, а в другой сборки из изначальных 85Ач осталось: 2, 4, 5, 11Ач. Что будет с титанатом — покажет время, пока не очень понятно с качеством, дорого, сложно достать, да и ещё вопрос балансировки.
Кстати, не рекомендую подключать полностью заряженную 6S сборку к ИБП — в лучшем случае отработает защита, в худшем при переходе на работу от батареи выгорят мосфеты.
Себе сделал сборку 5S на Toshiba SCIB 2,9Ah.
Когда уже сделал, увидел что вполне влезет 2P5S, но мне и так хватает.
В моем Powercom BNT-600AP напряжение 13,6 вольта.
По стоимости батареи+доставка из Китая вьішли в $28,35, что сопоставимо с нормальньім CSB на 7Ач.
Перемьічки из алюминиевой шиньі 15х2.
Держит около 15 минут, как новьій CSB.
Если 14,2-14,6 и вьіше то уже лучше 6S.
У меня в машине Toshiba SCIB 23Ah 6S2P при напряжении генератора 14,2 — 14,6 работают нормально.
Да, емкость чуть меньше, но незначительно.
экономически это не окупается примерно никогда пока.
и про 14 вольт в UPS — это каждый раз надо проверять. Т.е. нельзя вот так уверенно всем рекомендовать чудо переход и как всё будет радужно. Люди ведутся — а потом оно всё у них помрёт, хорошо если не сгорит. Потому как некоторые UPSы иногда дают и существенно выше 14В.
По моему если уж не напрягло столько денег и времени потратить на подбор LTO, то проще уже и схему упса перетряхнуть чтоб он давал что нужно на выходе и не жужжал. Заодно и батарею ему тогда 5S2P имплантировать на 32700 (или LiFePo в том же количестве, если сможете настроить напряжение повыше в схеме ups), такая аккурат должна войти вместе с балансирами вместо стандартной кислоты в отсек. Правда времени это всё потребует караул сколько и на кислоту уже не вернуться будет.
Габарит той что в этом обзоре 150мм х 94мм х 64мм иначе 902400мм^3 ну пусть у отсека запас 10% по объёму, считаем 1000000мм^3. Теперь объём ячейки 32700, 16*16*3.14*70=56269мм^3. Итого удельно по объёму (рально будет еще менше из-за пустых промежутков и проводов/шин соединений) в отсек влезет только 17 целых объемов указаных ячеек, а вы туда еще и балансир хотоите вкорячить.
Восемь штук 32700 не более там помещается.
И интереса ради, вы можете показать пример литийтитанат аккумулятора в 32700 корпусе.
Update:
Не удаляя вышесказанное. Я конечно знатно ушел не в ту степь потому как причудилось, что 5s2p это 20 ячеек, но всё же от последнего абзаца не отказываюсь.
к тому же я ессно прежде чем писать сверился с размерами, они бывают у таких аккумов милиметров на 5 побольше в каждую сторону, а в любой отсек всё равно лезут. Даже без измерения объёмов видно, что места хватает на два в длину, два в ширину и три в высоту если лёжа банки складывать. или 12 штук. 2 выкидываем, вот и место под балансиры.
как минимум на али 32700 есть трёх моделей. Не могут же их только китайцы делать, там то понятно шлак и лотерея. вбиваете в поиск 32700 lifepo, вуаля! литокалы и варикоры опять с нами ))
Исходя из своего мнения о том, что нужно оставаться в габаритах кислотного аккумулятора, можно использовать 5s6p из 18650 ячеек по 1,5Ач LTO — тоже место останется и для платы защиты (которую тоже непросто найти на ток до 40А и по вменяемой цене), и для активной балансировки.
редко кто на такое согласится.
Toshiba SCIB:
www.scib.jp/en/product/cell.htm
W63 × D14 × H97 mm
ЛТО в формфакторе призмьі.
5S2P нормально помещается в отсек.
А по вашей теме, вы же по призмы 2,9Ач говорите? Где вы их купили и если не секрет во сколько они обошлись?
В машину — сначала сделал на 66160 в формате 6S — получилось около $100, потом нашел у китайцев хороший корпус и сделал из призм 23Ач в формате 6S2P.
Все брал на таобао — єтого добра там как грязи.
Сейчас средняя цена на 66160 30Ач/40Ач 100/130 юаней, Тошибьі 20/23 Ач 80/100 юаней за штуку.
Доставка в Украину — Міст чайна, тарифьі адекватньіе.
Вьіше писал — 5S 2,9Ач обошлись в $23+$5,35 доставка.
6S 66160 брал еще года два назад, получилось около $80 с учетом доставки.
2P6S 23Ач — около $170+$30 доставка 2-мя посьілками, чтобьі не вьілазить за таможенньій лимит.
Toshiba SCIB:
www.scib.jp/en/product/cell.htm
W63 × D14 × H97 mm
ЛТО в формфакторе призмьі.
5S2P нормально помещается в отсек.
Если делать в формате 6S из цилиндров 66160 то получается чуть дороже $100, что сравнимо со стоимостью хорошего аккума.
даже у тех кто заявляет что вот у нас то новые не то что у всех — всё равно б/у.
плюс его надо поколхозить, потом может быть ресурс у него китайцы не до конца взяли и вам повезёт на стойкую его жизнь. и вот это бу получилось чуть дороже 100 баксов (сейчас кстати под 200 такое будет).
надо ли говорить что чуть дешевле 50 баксов вы пойдёте и возьмёте обычный аккум на 60ач который худо бедно 3+ года пробегает.
т.е. экономически это всё убыточно даже на бэушных банках. Про новые и говорить не о чем.
я понимаю когда такое делают на северах, там хоть какой-то смысл имеется. Но когда вокруг тёплое море — это делать только ради волшебного звука из саба можно, или от тяги к рукоблудию электрическому.
а что до батарей CSB HRL-1234W
на фирме пользуем такие же батареи для ИБП, только в черном корпусе и на 7Ач. Качеством довольны
Я бы тоже попробовал их, но вот как-то не попадали, а поштучно купить для теста — дорого :(
PS это про LiFePo, не про LTO
Себе сделал сборку 5S на Toshiba SCIB 2,9Ah.
Когда уже сделал, увидел что вполне влезет 2P5S, но мне и так хватает.
В моем Powercom BNT-600AP напряжение 13,6 вольта.
По стоимости батареи+доставка из Китая вьішли в $28,35, что сопоставимо с нормальньім CSB на 7Ач.
Перемьічки из алюминиевой шиньі 15х2.
Держит около 15 минут, как новьій CSB.
Платы балансировки такие https://aliexpress.ru/item/item/33032653665.html
Аккумуляторы не выдают 7000мАч, из-за чего бодался с продавцом, максимум 5500мАч
Никто не запрещает поставить плату БМС, но лично мое мнение это излишне. Электроника UPS вполне справляется, чтобы батарея не работала на запредельных режимах.
На Али встречал готовые батареи 4S1P в корпусе свинцового аккумулятора.
тут важно не сколько у аккумов в спеках, а сколько упс может вытянуть и не отрубится по просадке.
проблема с перегрузкой в момент перехода на батареи (чаще с бп с apfc) врядли куда-то делась.
ну разве что комп совсем чуть потребляяет.
Обычно приходит с задержкой примерно на год, ну и у фирмы посредника может немного полежать.
трах-бабах :)
bast.ru/products/li-ion/skat-i-battery-12-7-lifepo4
Здесь обзор платы
До свидания.
А из 8 шт. можно собрать батарею на 24В.
В качестве балансира китайцы рекомендуют такой на 12В или такой на 24В
Ссылки только в качестве визуальных примеров. Сейчас из-за проблем с логистикой цены не соответствуют докороновирусным и на Таобао это все будет дешевле.
Есть уже и готовые, но малонагрузочные по току сборки на цилиндрических элементах как у автора
Да и местные кулибины уже активизировались.
И будет щастье.
Как вариант решения проблемы долговечности акк-торов расматриваю вынос их за пределы корпуса ИБП.
Из Liitokala 32700 получается батарея на 8 шт 12.8В, 13Ач, 1.2кг
Здесь 9.5 Ач заявленных и 2.7кг…
Выводы очевидны…
Или что-то поменялось?
Одна 2.4В, 30А банка — около 40 долл.
Батарея на титанате 24В, 30Ач — 380 ± долл
ЛиПоФе 40 штук — 25.6В, 32.5 Ач — 144 дол
Теперь он закрыт :)
Я в январе брал 5 штук Toshiba SCIB 2,9Ah — обошлось в $23+$5,35 доставка в Украину.
Итого по стоимости как CSB на 7 А*ч, работают столько-же.
По габаритам в отсек моего ИБП Powercom 600AP влазит 10 штук,
єто я потом обнаружил :-)
akum.lv/ru/veikals/ssb-battery-gmbh/ssb-sbl-series-ru/sbl-9-12l_ssb-akumulators-agm-9ah-12v-terminal-t2-6-3-mm-10-12-g-l151-w65-h94/
или тут:
www.tme.eu/lv/ru/details/accu-hp9-12_sl/akkumuliatory-kislotnye/ssb/sbl9-12/
У них в паспорте Амперы измеряются десятками, а мощность- немного меньше 400 Ватт ( в течении 5 минут)
Взвесил — 2.640 кг
ps. зимой работали и держали нагрузку без проблем.
ps: по емкостям — в упсе заряд идет до 13.8в и поддержка на этом уровне. при этом напряжении батарея отдает около 80 процентов емкости. 100% указано для полного заряда — 16.8в (но заряжать без вскрытия клапанов до этого напряжения не стоит — там будет активное выделение газа)
батареи за 2-3 года приходили в полную негодность, надоело их менять и купил новый бесперебойник той же фирмы Smart-UPS SMT1000I
В новом напряжение на батареях существенно ниже — 27,1В на сборку из двух
и находятся они в отдельном отсеке спереди, где их ничего не нагревает, температура всего на несколько градусов выше комнатной
Первый комплект батарей уже чуть более 5 лет в работе, специальных замеров остаточной емкости не проводил, но держат все еще очень хорошо. Недавно отключали электроэнергию на три часа (роутер, веб-камера и еще немного по мелочи) — хватило, сколько еще оставалось — не знаю. В начале эту нагрузку тянуло 4,5 часа.
Может пары устройств и недостаточно, чтобы делать далеко идущие выводы, но и у АРС есть, как минимум, удачные модели.
Из-за более компактной конструкции в 750-ке трансформатор подогревает батареи гораздо сильнее, чем 1000-ке. Тепло бОльшей частью передаётся по металлической поверхности, на которой стоят батареи и к которой прикручен трансформатор.
сайт производителя
datasheet в pdf формате
Пока что довольны.
https://aliexpress.ru/item/item/4000684450476.html
https://aliexpress.ru/item/item/4000666777358.html
Получил не рабочий трек код все еще жду, продавец малость морозиться типа проверю на почте и с концами, подожду до конца месяца еще
prnt.sc/sh66fm
Относительно местных кулибиных с olx как-то цена слишком мелкая у них, подозрительно в общем…
Ёмкость получается больше, но и размеры получаются больше. В штатный отсек для аккумулятора в ИБП не войдёт.
Очень важна именно практика применения в условиях повышенной температуры, а не во вполне комфортных для аккумуляторов «полевых» условиях. В стойке не всегда бывают комфортные температурные условия. Там гелевые свинцовые вспухают за 2-3 года работы.
Как поведут себя LiFePo4 пока не понятно, рисковать с возможностью возгорания лития в необслуживаемой стойке профессионального оборудования, лично я пока не стану.
Конечно можно собрать подобную батарею для домашнего ИБП и заморочится с размещением рядом с ИБП. Но это будет всего лишь маленький частный вариант. А интересует именно массовое использование. И в стандартных корпусах.
P.S.Посмотрел выпуск Алексеея Игонина про цифровые стандарты связи. Бред полный. Просто откровенный бред.
Пересчитайте к 8шт аккумуляторов + плата защиты и выйдет менее 30 за сборку.
прикидывал для 3000ка на 48В — 13S маловато 14S перебор, также для 12В версии 3S мало, а 4S много — АРС не воспримет такие сборки (заряд напряжением 14.2В (ток не более 2А) и разряд до 10В (точно не помню после запятой, но обычно там лавинно отключается — свинец мрет очень быстро) на 12В и кратно на 24/48)(((
заменить можно лишь в девайсах где пофик какой АКБ — нужно поддерживать напряжение в диапазоне +- сапог, а далее уже понижайка и то чудить с цепями заряда…
думаю такой тип АКБ (гелевые) в таком формфакторе в 98% используются в УПС, а остальное в охране…
Дальше надо смотреть где регулируется напряжение в конкретном ИБП.
АРС 3000к 56.6-56.8 поддерживает (когда 1 акб дохнет, остальные раздувает), а поверком 2000 всего 52В — по этому и не держит.
На АКБ написано напряжение буферного режима, именно оно и подразумевается под понятием «хранение».
У аккумуляторов из обзора указано даже на их корпусе — Standby use 13.5-13.8V, то что у Вас ИБП заряжает до 14.2 и в таком напряжении удерживает, то значит он неисправен.
До 14.2 можно заряжать только если после этого ИБП снижает напряжение до 13.5-13.8 и удерживает на этом уровне до следующего цикла.
Тут уже кое кто и с положительным опытом отписывался.
Дело такое… индивидуальное.
даже один разряд до уровня меньше 10 вольт отрицательно сказывается на здоровье обычной свинцовой АКБ
При глубоком разряде любого АКБ из последовательно соединенных элементов может произойти реверс полярности на одельных элементах, который убивает или значительно ухудшает параметры.
Также никто не мешает сделать свой пассивный балансир на произвольное напряжение.
Почему производители ИБП до сих пор упорно «сидят» на свинце?
Здесь LiFePO4
Я бы наверное побоялся такое покупать.
Чудес не бывает.
Зависит от того, что Вам надо получить в итоге.
https://aliexpress.ru/item/item/4000684450476.html
В ноутах даже с периодическим неглубокими, но частыми подзарядками батареи долго не живут, а тут еще хуже.
По идее — после полного заряда надо батарею отключать и ждать пока саморазрядится до 80%, а после опять подключать для подзарядки.
Батарея умирает или контроллер считает, что она умерла?
В моих ноутах именно банки дохли — через некоторое время быстрая деградация. А по началу нормально, да. Ну и рекомендация не держать ноут постоянно на сети с батареей не на пустом месте появилась.
впрочем догадываюсь почему, никому не интересна из производителей долгая служба батарей.
Например производители таких батарей для мототехники напрямую запрещают заряжать их зарядниками с функциями десульфации и удержания заряда.
Заказал себе пару недель назад в лодку/детскую машинку, вот теперь жду.
Правда вот понятия не имею, как емкость проверить, умных приборов для батарей нет, только для 220в счетчик в розетку есть.
+++.
Их можно постоянно в розетке держать или нет?
А то купил ровно год назад VOYO V3pro у официала на али и батарея уже на 40% деградировала и выше 60% уже не заряжается. Он постоянно на зарядке лежал. Или эти 60% это нормально через год?
Год назад искал «УПСы» с литием, и был удивлен до сих пор большинство моделей на свинце! Я бы прикупил упс с литием, с грамотным управлением лития, с возможностью настройки режима заряда до 80% чтоб увеличить ресурс наработки.
Я не сомневаюсь, что всё повторилось бы еще через год, если бы мы о проблеме не сообщили автомеханику. Так вот, как мы все знаем, в кислотный АКБ заливается кислота и дистиллированная вода. Из-за того, что аккумулятор стоит неподвижно, происходит «расслоение» кислоты и воды, и тогда когда генератор, своим бешеным током пытается завестись, происходит рассыпание банок. Решение проблемы оказалось простым, надо попросту аккумулятор чаще заряжать (происходит кипение электролита, т.е. перемешивание). Естественно малыми токами. Ну или ставить гелевые аккумуляторы.
Что касается «перемешивания» электролита путём кипения и примитивный совет «чаще заряжать», якобы решающий проблему, так это очень вредный совет. Именно так аккумулятор загубить практически гарантированно.
Заказал 3 шт. качество хорошее, дешевле чем с али по 8 баксов + 12 доставка :D
Поделитесь ньюансами. Предохранители, автоматы, BMS — какие использовали?
Заранее благодарю.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.