Стойка для дрели

Всем привет! В этом топике рассмотрю бюджетную стойку для дрели. Девайсов с аналогичной конструкцией под разными недобрендами достаточно и в офлайне и отечественных интернет магазинах, поэтому, полагаю, ниже сказанное частично охарактеризует и эти товары.
Поставляется инструмент в вот такой картонной коробке

естественно в разобранном виде (правда в оригинале каждая деталь находится в отдельном пакетике, а на фото это уже мои труды)

Собрать стойку не составит особого труда, но на всякий случай производитель приложил инструкцию, а на странице товара есть видео сборки


Весь крепеж закручивается при помощи комплектного шестигранного ключа 5 мм. В итоге получаем вот такую конструкцию



Но, обо всем по-порядку. Базой является алюминиевая подошва с толщиной стенки 2 мм и большим количеством ребер жесткости.

На ней имеется два крепежных отверстия к столу, диаметром 11 мм и межосевым расстоянием 130 мм. Также, отверстие ф10 для выхода сверла и пазы для закрепления тисков.


На подошве, при помощи двух болтов, фиксируется стальная трубка диаметром 25 мм и длиной 400 мм. Она же является направляющей для механизма перемещения.

Сам механизм, также выполнен из алюминиевого сплава. Состоит из двух частей, подвижной и неподвижной, соединенных между собой довольно мощной пружиной. Место под установку дрели имеет диаметр 43мм.

Но в комплекте имеется два пластиковых кольца с толщиной стенки 1 и 2 мм, при помощи которых посадочный диаметр можно уменьшить.

На устройстве предусмотрена линейка глубины сверления, со шкалой до 60мм, что соответствует максимальной глубине сверления.

Рядом с ней находится болт для фиксации штифта-ограничителя глубины сверления.
Демонтировав пластиковые накладки, функционал которых ограничивался только местом для хранения комплектного шестигранника, можно рассмотреть все составные части механизма.





А вот так выглядит стойка в сборе с установленной дрелью


При установке сверла ф10, расстояние между площадкой и острием сверла составляет около 85 мм. Часть этого пространства будут занимать тиски.

Пора бы разобраться, что из себя представляет этот девайс на практике. Первым делом бросается в глаза шероховатость направляющей трубы. Такая грубая обработка непременно приведет к износу механизма перемещения и появлению люфтов, так как последний выполнен из алюминия.
Этот недостаток я устранил заменой направляющей трубы. У меня как раз была нужного диаметра. Таким образом я получил более гладкую поверхность и прибавил высоты.


После монтажа на стол, обнаружилось еще одно слабое место. Подошва имеет недостаточную жесткость в отмеченном на фото месте.

Особенно это стало заметно после установки более длинной направляющей. В следствии чего направляющая труба, при нагрузках, может отклонятся от перпендикуляра.
Этот момент решил установкой дополнительного крепежного болта. Непосредственно в низу направляющей приварил для него гайку. На фото примерка

Вот теперь можно работать. Правда нужны еще тиски. На их изготовлении и решил испытать работу инструмента. Наверное, основным параметром точности такого инструмента является возможность получить перпендикулярное отверстие. Для проверки сделал два отверстия глубиной по 40 мм и установил в них штифты.

теперь при помощи угольника смотрим что получилось

есть небольшое отклонение, но это и не сверлильный станок, думаю большинство аналогичных стоек покажут ориентировочно такой результат. Также следует заметить, что заготовка не была зафиксирована в тисках, а удерживалась рукой, да и деревянная подкладка тоже могла быть не идеальна. В будущем попытаюсь отрегулировать перпендикулярность к тискам. Промеры штангенциркулем показали разность межосевых расстояний 0.4 мм


В целом результат меня удовлетворил. Хотел доделать тиски и показать их в обзоре, но место в котором планировалась установка винта, не поддалось сверловке имеющимися сверлами. Поэтому отложил доработку на попозже.
Поработав некоторое время с этим инструментом, могу сказать что аналогичные девайсы не заменят обычный сверлильный станок. Дело в скорости сверления. В большинстве случаев сверловку лучше производить на низких оборотах, а при выставлении низких оборотов на дрели — падает ее мощность. Особенно это чувствуется при использовании сверл от ф10 мм.
Можно, конечно, приловчится одной рукой регулировать подачу, а другой пытаться удержать необходимые обороты кнопкой на дрели. Но в таком случае обе руки заняты, а еще как-то необходимо подавать СОЖ. Не смотря на эти неудобства точность сверления все равно будет выше (особенно на полностью отрегулированном механизме), чем сверление дрелью вручную. Напоследок коротенький ролик:

На этом все. Написал все как есть, если что-то упустил — задавайте вопросы, буду рад обратному диалогу.
Всем спасибо за внимание.