USB Soldering Iron 5V 8W
- Цена: $6.01
- Перейти в магазин
Привет всем! Немного расскажу про паяльник с питанием USB, который не очень давно продавался по акции 3,99 бакса. Будут тесты, видео, расчленёнка, заходите.
Паяльник сделан под питание от USB, но пихать его в компьютер или ноутбук не стОит, очень большой ток потребления 1.5А, порт может сгореть. Рекомендую питать его или от сетевого ЗУ с USB выходом, или от паувербанка, что делает паяльник, лично для меня, удобнее его газовых коллег.
У паяльника заявлено несколько интересностей:
Не долго разбираясь, я решил, что плата отключения собрана по моностабильной схеме на 555`ом таймере. Ключём стоит транзистор MTB35N06ZL с предельным током стока 35А. Для данного паяльника это выше крыши, думаю, кишки не подведут со временем.
Слабым местом данного паяльника, я считаю, является его жало-нагреватель. Обычно, жало либо надевается поверх, либо вставляется вовнутрь нагревателя. Здесь же нагреватель является частью самого жала. Зато, благодаря этому получаемый высокий КПД и возможность паять при низкой мощности паяльника. Печальным является то, что температура жала у меня поднялась до 500 градусов по шкале Цельсия, канифоль испарялась моментально, но как только начинаешь паять, температура жала снижалась до вменяемой.
Шнур у паяльника съёмный и представляет собой… безумный переходник USB-3.5mm. Длина шнура равна полутора метрам. Шнур приятный на ощупь, но на холоде должен дубеть, становиться очень жёстким.
Паяльник сделан под питание от USB, но пихать его в компьютер или ноутбук не стОит, очень большой ток потребления 1.5А, порт может сгореть. Рекомендую питать его или от сетевого ЗУ с USB выходом, или от паувербанка, что делает паяльник, лично для меня, удобнее его газовых коллег.
У паяльника заявлено несколько интересностей:
- С нуля
до сотнидо рабочей температуры за 15 секунд - Охлаждение за 30 секунд
- Автовыключение через 25 секунд бездействия
Не долго разбираясь, я решил, что плата отключения собрана по моностабильной схеме на 555`ом таймере. Ключём стоит транзистор MTB35N06ZL с предельным током стока 35А. Для данного паяльника это выше крыши, думаю, кишки не подведут со временем.
Слабым местом данного паяльника, я считаю, является его жало-нагреватель. Обычно, жало либо надевается поверх, либо вставляется вовнутрь нагревателя. Здесь же нагреватель является частью самого жала. Зато, благодаря этому получаемый высокий КПД и возможность паять при низкой мощности паяльника. Печальным является то, что температура жала у меня поднялась до 500 градусов по шкале Цельсия, канифоль испарялась моментально, но как только начинаешь паять, температура жала снижалась до вменяемой.
Шнур у паяльника съёмный и представляет собой… безумный переходник USB-3.5mm. Длина шнура равна полутора метрам. Шнур приятный на ощупь, но на холоде должен дубеть, становиться очень жёстким.
Видео работы:
Фото с домашним любимцем:
| +47 |
11739
87
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4193
149
|
| +60 |
4361
74
|
Вчера тестировал на почти разряженном (1 диодик мигал) xiaomi 10000, сегодня попробовал на заряженном — все отлично сработало и от прикосновения к шарику паяльник включался, более того, кнопкой повербанки я выключал паяльник, когда нужно — удобно. Осталось проверить его поведение на среднем заряде.
Так же, прочитав камменты возникли подозрения, что работа сенсорного шарика от экземпляра к экземпляру очень разнится, так что, кому как повезет.
Так же, может, паяльник отключается и паувербанк считает, что «телефон зарядился» и выключался.
Не проще?
Зачем огород такой городить с емкостным включением?
До этого мог включиться просто при подаче питания, или на расстоянии 5...10 мм между рукой и шариком… Не очень понятна схемотехника. И как работают остальные — уровень продаж не маленький.
вместо сенсора поставить переключатель))
он кстати ещё работает?))
Я сейчас использую QD-185-SX-TY. И меня порядком напрягало его автоматическое отключение. Уже хотел другой себе подбирать.
mysku.club/blog/aliexpress/26916.html
Там же:
Пусть лежит дома на всякий случай, продолжу использовать в поле газовый.
мне кажеться что не конкурент нормальным паяльникам
моё мнение для работ в удалённых от цивилизации местах это считаю более подходящим
на фото
Dayrex DR-23
www.chipdip.ru/product/dayrex-23/
оригинал от дремель
ebay.com/itm/191267118475
похож на фирменный Dremel Versatip
(както нашел его для себя в местном интернет магазине за ~$50, и не жалею потраченных денег)
После прочтения задумался о подключении своего батареечного паяльника к Power Bank.
Я же собрал себе такой набор для мобильных работ:
1. газовый паяльник (он -же горелка)
2. Батареечный паяльник Зубр (не реклама, просто в офлайне и рядом с домом купил за день).
Когда что-то мелкое и быстренько подремонтировать, например, электрическую детскую игрушку -достаю паяльник №2. Очень быстро нагревается. Температуру регулирую длительностью нажатия кнопки включения.
www.youtube.com/watch?v=rhWkO4maa78
но собрать его смогут не только лишь все
Идея заменить 555 на attiny13
Сделать регулирование температуры измеряя сопротивление нагревателя. Чем выше температура тем выше сопротивление.
От 4 разных СЗУ паяльник или не выключается совсем или включается сам. От Блитцвульфа например только моргнет лампой через 15 секунд и продолжает работать. От Сони на 1,5А выключается, но включается стоит лишь поднести к нему руку (даже удобно получилось). Брал в пару к Миллеру, так что допиливать не буду.
Паять набирая припой на жало неудобно — жало сильно перегрето и припой (особенно если он сразу с канифолью) начинает кипеть. Зато паять точкой очень удобно, когда сначала прикладываем паяльник, прогреваем место пайки, а через пару секунд подаем тонкий пруток припоя.
подтверждаю пост выше, от бовербанков работает как заявлено (Xiaomi 10000, NoName 1, NoName 2) сам отключается, весь его облапал, кроме как на шарик, ни где не реагирует.
Скетч и хекс
Как работает-
Включаем питание паяльник выключен
прикоснулись шарик паяльник греется 20 сек до температуры 220 град
если шарик нажат, паяльник греет на полную
если не нажат паяльник на 40 сек переходит в режим поодержания температуры
раз в 3 секунды включается на 1 сек, температура держится на уровне 220 град
если в любой момент нажать шарик нагрев включится на полную, если нет то через 40 сек паяльник выключится.
снимаем старую микросхему, у тиньки отгибаем вверх 1 и 4 ноги. 4 перемычкой кидаем на полигон под 1 ногой (минус)
Между 5 и 2 сопротивление 100ком
Конденсатор с1 выпаиваем.
Ещё подключим большой конденсатор по питанию, добавит стабильности
Работает изумительно, и от повер банка и от сети.
а схемку не приложите?
ноги микросхемы
1- сброс, висит в воздухе
2 — соединен с 5 через сопр 100к. и подключен к шарику
3- Выход на транзистор ключевой
4 — минус питания
5 — см 2
6 7 не используются
8 питание 5в
Если вам не составит труда, могли бы вы больше комментариев в листинг программы добавить?
думал может Вы рисовали общую схему
но и за это большое спасибо
да еще с исходником…
просто огромное спасибо
назначение ног подгонял под неё
Сегодня впаял.
Ничего так получилось, все работает как описано выше, паяльничек стал более практичным. :)
прошивал програматором громова
фюзы ставил как в конфиге атини на 9600000
Так должно быть?
S-сенсор
TR- затвор транзистора (вывод 3 микросхемы NE555)
+5- питание(вывод 8 микросхемы NE555)
G- минус(вывод 1 микросхемы NE555)
Прошивал с помощью TL866A PROGRAMMER фьюзы выставлял такие:
В сообщении выше я написал USB ISP, имел ввиду USB ASP.
а вот?
Просто гдето там в коментах видел что с таким подключением более функционален.
вот с ромбовидной распайкой чипа это тоже самое?
Он сам себя обновляетЗапамятовал я, видимо…Линк
Но зачем вам обновлять прошивку? Я обновлял, чтобы иметь возможность низкоскоростного программирования, НО! Повторюсь, последняя прошивка вышла в 2011 году, думаю у китайцев нет более старых плат.
Оригинальный проект.
Тем более если на раз… Если брать два, то лучше уже взять ардуино нано (или какая там маленькая, но с юзб?), прошить её в программатор, потом ещё и ардуина останется.
п.с. ну и не критично интервалы с погрешностью 5-7 сек
Очень заинтересовала переделка паяльника от автора Wap-tolik.
Обращаюсь к автору с вопросом.Возможно ли прошить вашей прошивкой микросхему attiny13a программатором USBASP или шить токо через arduino?
Если возможно USBASP, то подскажите как микруху правельно подключить к программатору
с вот этим согласно обозначениям
Шить не то что можно, но даже желательно не через ардуину, а через ту же козу или что-то подобное.
… по началу все было хорошо, как тут было уже сказано выше про этот якобы «ёмкосной» сенсор работающий от «магии» ^^ и фейлы при работе от повербанков — да, всё имеется в наличии. ^^ Но девайс очень понравился, и хотелось довести его до ума, так сказать, подручными средствами) Ктото выше писал про «работу от кнопки», но развитие это не получило. Ну и ладно >_< Будем решать своими силами и по возможности с минимумом физического вмешательства. Ну собстно, то что получилось на фото:
Думаю комментарии излишни, но приму любую конструктивную критику) Самое вкусное, что внешний вид вообще не пострадал) паяльник включается легким нажатием на шарик и работает согласно заводским параметрам. А и да… от «магии». он работать наконец-то перестал, совсем. Отдельное спасибо автору схемы и фикса с 2.2M.
… заказал еще парочку и задумался о вышеописанной переделке на attiny13a, но увы программатор еще в пути, ждем.
Для такого рода переделки USB паяльника модели SL-58U потребуется:
Другой паяльник ватт на 25-40 (к нему канифоль и олово); канцелярский нож (или кусок лезвия и предельная аккуратность); отвертка — желательно крестовая, хотя подойдет любая мелкая шлицевая, главное чтобы можно было без особого труда и существенных повреждений открутить три винтика расположенных в корпусе паяльника; кнопка без фиксации (на фото) — используется повсеместно в разного рода бытовой технике, желательно с короткой клавишей и двумя выводами, я такую вытащил из какого то старого системного телефона фирмы панасоник; маленькие тиски либо любое средсво механической фиксации, в которой будет осуществляться доведение клавиши до нужной высоты; пара проводов конечной длинны и диаметра — я использовал цельные провода диаметром 0.51мм от витой пары, металлическая трубка чуть меньше диаметра шарика, я использовал сегмент телескопической антенны, суперклей (401 или любой совместимый… хоть эпоксидная смола)
Далее поэтапно:
Разбираем паяльник, снимаем прозрачны защитный колпачок (^_^), откручиваем гайку, аккуратно вынимаем жало, легким усилием покручивая снимаем желтую обжимную резинку, откручиваем три винтика, аккуратно — поддев ногтем или лезвием корпус в области стыка и располовиниваем его, далее вынимаем начинку и откладываем нижнюю часть и плату в сторону, берем верхнюю часть, ту что с шариком, переворачиваем шариком в низ и упираем им в нашу трубку которая в свою очередь должна быть уперта во чтонибуть твердое, например поверхность стола, далее берем паяльник и аккуратно опускаем внутрь цилидрика при этом водим по окружности — без фанатизма иначе корпусу хана >_<… как только трубка начнет проталкиваться убираем паяльник и медленно но нажимом проталкиваем трубку дальше пока цилиндрик не выйдет на ружу, аккуратно берем цилиндрик и откладываем, больше он нам не пригодится ~~
Далее проверяем как ведет себя шарик, он должен свободно выходит наружу и обратно на исходную по всей длине образовавшейся полости пластиковой трубки (в случае если он застревает… ну круглый надфиль должен решить этот вопрос), если же все нормально и шарик без труда
выпал на пол и укатилсяможет быть извлечен, начинается самая ответственная часть, берется канцелярский ножик и предельно аккуратно и медленно срезается край пластиковой трубки примерно миллиметра два — три, как только поверхность приобрела относительную плоскость и сама полость трубки избавлена от пластиковых ошметков, шарик закатывается обратно, берется кнопка кладется на твердую поверхность на нее кладется верхняя часть корпуса и полость трубки «одевается» на клавишу, проверяется нажим. Скорее всего будет необходима подгонка, для этого можно использовать тиски, паяльник или плоский надфиль, непринципиально, просто у меня оказались тиски) Кнопка клавишей вверх фиксируется в тисках, так чтобы клавиша выступала за пределы губ тисков… иными словами, торчала гдето на полмиллиметра, потом берем лезвие или канцелярский ножик и аккуратно срезаем выступающую часть клавиши, проверяем нажим по вышеописанному методу.Как только вы добьетесь уверенного щелчка кнопки верным признаком которого будет слегка прокручивающийся шарик, аккуратно иголочкой или зубочиской наносим клей на срезанный край «трубки» и аккуратно, желательно с первого раза вкладываем кнопку… и, да да, шарик на момент нанесения клея уже должен быть на своем месте ^^. Кнопка должна быть с ориентированна «ногами» от начала к концу.
Всё, с верхней частью закончено, теперь нижняя часть. там все просто, полностью срезается пластиковый шток и еще гдето с полмиллиметра опорной части «крестовины», но все зависит от того как вы подогнали кнопку, так что проверятся это опытным путем, каждый раз составляя части корпуса без платы и постепенным избавлением от щелей.
… сорри, но фото задней часть весьма неразборчиво, но думаю с эти проблем не должно возникнуть.
Так, и самое интересное, электронная часть:
На плате это реализуется следующим образом:
Ксо-жалению у меня небыло в наличии резистора номиналом именно 2.2 мегаома, ну или было лень искать ^^, я взял два по одному… как показала практика 2 мегаома вполне хватило чтобы лишить девайс «экстрасенсорных» способностей. ^^ Ну как паять я думаю расписывать будет уже лишнее т.к. это уже против логики)
...P.S. Заранее извиняюсь за грязную клавиатуру и незаурядный текст в стиле «одного предложения» ^_^ Затраченно времени на переделку было чтото около минут 15ти, а вот на описание всего процесса по памяти — минут сорок наверное ^^
Точнее я так и сделал все работает.
Или корректнее сказать — кнопку поставить между выводом 2 NE555 и GND.
Если притянуть анод к земле ничего не произойдет с питанием?
… несмотря ее возраст, по прежнему работает мягко и вообще девайс очень надежный. Умели в то время делать вещи. Ну да, конечно ее уже приходилось не раз перебирать, чистить, мыть и смазывать) Но резинки до сих пор в идеале) Хотя по сути это дело привычки. ^^
настроению). Если я правильно понял из вашего коментария то кнопка, пара проводов и сопротивление решают проблему с умной кнопкой? У меня на плате присутствует кварц (наверно). Скажите пожалуйста, я могу воспользоваться вашей переделкой или нужно его выпаять?Кстати, у меня от паувербанка этого же в помещении сенсор срабатывал, но на днях выехал на природу, нужно было кое-что припаять в машине — полный ноль. Паяльник и не думал включаться.
У меня такой же паяльник оказался. Параллельно стеклянному диоду припаял резистор на 1 МОм. Теперь всё работает отлично — и от прикосновения к шарику, и от постукивания по корпусу.
Применима ли тут данная переделка — не знаю, ибо если есть различия в схеме или/и применены другие компоненты, то результат может быть непредсказуем. Более детальное фото частично может дать ответ. А вообще вариант с переделкой на MCU Attiny13 показал себя гораздо лучше. Жало за всё время использования второго паяльника не обгорело практически никак. ^_^ Скоро буду брать еще один, на техническое творчество. Если повезет взять идентичную модификацию, напишу о результатах)
Извиняюсь за столь поздний коммент(
Отвинтите металлическую гайку-фиксатор жала, замерьте напряжение между резьбой, на которую навинчивалась гайка и отверстием, в которое втыкался нагреватель.
Горит ли внутри красный светодиод?
… каюсь, да… жег им пластик, зачищал обо что придется, и творил прочие непотребства) Так что тест был проведен чисто «на износ») Думаю, если его целенаправленно не насиловать, то хотябы на пол-года должно хватить… по самым пессимистическим прикидкам.
Да и на последок дома валялась электронная сигарета ego, прикинул мысленно почему бы и нет, сделал переходник из атомайзера для данного жала и теперь имею автономный паяльник работающий на АКБ из электронных сигарет удобство и размер почти не изменился — но это всё наверное на целый обзор тянет даже с расчленёнкой старого жала в целях его восстановить ( возможно и чуть мощнее придётся сделать )
… и кстати второй экземпляр пришел в другой упаковке с наименованием модели «ZD-20U»
Включаю — все время горит диод, жало не греется, на прикосновения никак не реагирует (ни на руку, ни на железки), белый доктор показывает потребление — 0 А. Вернул деньги. Подумал что брак.
Заказал на ГБ такой же.
Результат тот же.
Снова вернул деньги.
Теперь у меня 2 бесплатных не работающих паяльника.
Что я делаю не так? Как его включить?!
Все понял, разобрался, крышку надо сдергивать, а не скручивать )))
Логика работы паяльника:
1. Включаем питание. Паяльник выключен (ждем касания к шарику)
2. Прикоснулись к шарику. Паяльник греется 20 сек до температуры 250*С
После прогрева:
3а. Если есть касание шарика, то паяльник греет на полную (до 500*С)
3б. Если нет касания шарика, то паяльник на 50 сек переходит в режим поддержания температуры:
— Включается и горит индикатор горячего жала
— Через каждые 3 секунды включается нагрев на 1,5 сек и поддерживается температура на уровне 250*С
После выхода из режима поддержания температуры:
4. Паяльник отключает обогрев и еще 2 мин моргает индикатором горячего жала с интервалом 1 сек
Затем индикатор отключается и паяльник возвращается в состояние (1)
* На видео старые тайминги (время прогрева в (3б) — 1 сек. Время остывания в (4) — 50 сек).
Они были изменены в процессе отладки на более подходящие — 1,5 сек и 2 мин соответственно.
Доработка:
1. Выпаиваем старую микросхему N555, резистор R3, конденсатор C1 и датчик удара (если есть)
2. Перерезаем перемычку между ногами 6 и 7 (чтобы можно было программировать ATtiny13A)
3. Перерезаем на обратной стороне платы под R3 две тонкие дорожки (обе идут от этого резистора)
4. Отгибаем у ATtiny13A вверх 1,4 и 5 ноги и впаиваем ее согласно ключу
5. 4 ногу ATtiny13A перемычкой соединяем с пятаком рядом с 1 ногой (минус)
6. Между ногами 7 и 2 ATtiny13A ставим сопротивление 100 КОм
7. На место конденсатора C1 впаиваем светодиод минусом к переходному пятаку, плюсом к дорожке идущей к 5 ноге ATtiny13A
8. Подключаем резистор 10-20 кОм между 5 ногой и площадкой под ней — это индикатор нагретого жала в режиме поддержания температуры и еще некоторого времени после
9. Подключаем электролитический конденсатор по питанию для стабильности. Впаиваем перемычку от его "+" на близлежащий пятак "+" разъема питания
✔ Хекс (всего 308 байт)
✔ Видео работы
✔ Фото с отпаянными элементами
✔ Фото лицевой стороны
✔ Фото обратной стороны
✔ Схема доработок