USB паяльник ZD-20U 5V 8W. Новая жизнь с ATtiny13A
- Цена: $4.04
- Перейти в магазин
Этот паяльник уже давно известен благодаря своей цене, размерам, характеристикам и удобству. Основным минусом данного паяльника является перегрев, ибо шпарит он на всю катушку, перегревая жало. Именно этот недостаток все пытаются устранить. Одним из рабочих способов является замена таймера NE555 на микроконтроллер ATtiny13A.
Мне же хотелось помимо устранения главного недостатка этого паяльника добавить в него одну полезную функцию. А именно — индикацию горячего жала. Когда паяльник выключен не понятно остыло жало или нет. Кто-то просто долго ждет, кто-то пытается определить нагрев на ощупь. Но эти варианты мне не понравились и было решено добавить визуальную индикацию.
В процессе доработки алгоритм был еще немного усовершенствован. А в итоге получился очень удобный, а главное информативный паяльник, работающий как от AC зарядника, так и от павербанка.
2. Прикоснулись к шарику. Паяльник греется 20 сек до температуры 250*С
Если нажали шарик в момент остывания (4), то учитываем остаточный нагрев и греем пропорционально меньше
После прогрева:
3а. Если есть касание шарика, то паяльник греет на полную (до 500*С)
3б. Если нет касания шарика, то паяльник на 50 сек переходит в режим поддержания температуры:
— Включается и горит индикатор горячего жала
— Через каждые 3 секунды включается нагрев на 1,5 сек и поддерживается температура на уровне 250*С
После выхода из режима поддержания температуры:
4. Паяльник отключает обогрев и еще 2 мин моргает индикатором горячего жала с интервалом 1 сек
Затем индикатор отключается и паяльник возвращается в состояние (1)
Программатор USBasp
Дополнительные жала
Samman подкинул ссылку на дешевые жала. Спасибо
Хекс прошивки (всего 308 байт)
✔ Хекс v.1.7 (338 байт)
+ Учет остаточного нагрева жала при автоматическом разогреве после отключения обогрева (всегда выход на заданную температуру после включения)
+ Устранен дребезг сенсора при ручном прогреве
Выкладываю проверенную финальную версию.
✔ Хекс v.1.8 (400 байт) копия
✔ Скетч v.1.8 по просьбам трудящихся копия
+ Устранен дребезг сенсора во всех режимах
+ Регулируемая задержка срабатывания сенсора
* На видео первая версия со старыми таймингами (время прогрева в (3б) — 1 сек. Время остывания в (4) — 50 сек). Они были изменены в процессе отладки на более подходящие — 1,5 сек и 2 мин соответственно.
Мне же хотелось помимо устранения главного недостатка этого паяльника добавить в него одну полезную функцию. А именно — индикацию горячего жала. Когда паяльник выключен не понятно остыло жало или нет. Кто-то просто долго ждет, кто-то пытается определить нагрев на ощупь. Но эти варианты мне не понравились и было решено добавить визуальную индикацию.
В процессе доработки алгоритм был еще немного усовершенствован. А в итоге получился очень удобный, а главное информативный паяльник, работающий как от AC зарядника, так и от павербанка.
Логика работы паяльника:
1. Включаем питание. Паяльник выключен (ждем касания к шарику)2. Прикоснулись к шарику. Паяльник греется 20 сек до температуры 250*С
Если нажали шарик в момент остывания (4), то учитываем остаточный нагрев и греем пропорционально меньше
После прогрева:
3а. Если есть касание шарика, то паяльник греет на полную (до 500*С)
3б. Если нет касания шарика, то паяльник на 50 сек переходит в режим поддержания температуры:
— Включается и горит индикатор горячего жала
— Через каждые 3 секунды включается нагрев на 1,5 сек и поддерживается температура на уровне 250*С
После выхода из режима поддержания температуры:
4. Паяльник отключает обогрев и еще 2 мин моргает индикатором горячего жала с интервалом 1 сек
Затем индикатор отключается и паяльник возвращается в состояние (1)
Процесс доработки
Что понадобится
1. Один микроконтроллер ATtiny13A в корпусе SOP-8
2. Два резистора на 10 кОм. Желательно SMD 0603
3. Один светодиод. Желательно SMD 0805. Любого цвета, кроме красного, чтобы отличать от стокового светодиода
4. Программатор, например USBasp
5. Паяльник (еще один :) ) с припоем и флюсом
6. Крестовая отвертка PH1 для сборки/разборки паяльника
7. Пинцет
8. Скальпель
9. Хорошее настроение
2. Два резистора на 10 кОм. Желательно SMD 0603
3. Один светодиод. Желательно SMD 0805. Любого цвета, кроме красного, чтобы отличать от стокового светодиода
4. Программатор, например USBasp
5. Паяльник (еще один :) ) с припоем и флюсом
6. Крестовая отвертка PH1 для сборки/разборки паяльника
7. Пинцет
8. Скальпель
9. Хорошее настроение
Программная часть
1. Скачать IDE Arduino с официального сайта. Установить/распаковать
2. Скачать ядро для ATtiny13A
3. Содержимое архива (только папку attiny13a) скопировать в Путь_установки_IDE_Arduino\hardware
4. Подключить к программатору ATtiny13A по схеме
5. Подключить программатор к компьютеру и установить драйвера для USBasp (LibusbK для 64-х битной ОС, libusb-win32 для 32-х битной ОС)
6. Запустить IDE и открыть скетч
7. Выбрать программатор USBasp в меню Инструменты\Программатор
8. Выбрать частоту МК 9.6 MHz в меню Инструменты\Frequency
9. Прошить загрузчик (выставить фьюзы) — меню Инструменты\Записать загрузчик Если МК не отвечает, то возможно у вас старая прошивка в программаторе, тогда нужно установить перемычку JP3 (SlowSCK, если ее нет, то проводком посадить 25 ногу на землю) или обновить прошивку программатора.
10. Скомпилировать и прошить скетч — меню Скетч\Загрузка
2. Скачать ядро для ATtiny13A
3. Содержимое архива (только папку attiny13a) скопировать в Путь_установки_IDE_Arduino\hardware
4. Подключить к программатору ATtiny13A по схеме
5. Подключить программатор к компьютеру и установить драйвера для USBasp (LibusbK для 64-х битной ОС, libusb-win32 для 32-х битной ОС)
6. Запустить IDE и открыть скетч
7. Выбрать программатор USBasp в меню Инструменты\Программатор
8. Выбрать частоту МК 9.6 MHz в меню Инструменты\Frequency
9. Прошить загрузчик (выставить фьюзы) — меню Инструменты\Записать загрузчик Если МК не отвечает, то возможно у вас старая прошивка в программаторе, тогда нужно установить перемычку JP3 (SlowSCK, если ее нет, то проводком посадить 25 ногу на землю) или обновить прошивку программатора.
10. Скомпилировать и прошить скетч — меню Скетч\Загрузка
Аппаратная часть
1. Выпаиваем старую микросхему NE555, резистор R3 и конденсатор C1 (оба не выкидываем)
2. Перерезаем перемычку между ногами 6 и 7 (чтобы можно было программировать ATtiny13A)
3. Перерезаем на обратной стороне платы под R3 две тонкие дорожки (обе идут от этого резистора)
4. Отгибаем у ATtiny13A вверх 1, 4 и 5 ноги и впаиваем ее согласно ключу
5. 4 ногу ATtiny13A перемычкой соединяем с пятаком рядом с 1 ногой (минус)
6. Между ногами 7 и 2 ATtiny13A ставим выпаянный резистор R3 на 200 кОм (или 100 кОм)
7. На место конденсатора C1 впаиваем светодиод минусом к переходному пятаку, плюсом к дорожке идущей к 5 ноге ATtiny13A
8. Подключаем резистор 10 кОм между 5 ногой и площадкой под ней — это индикатор нагретого жала в режиме поддержания температуры и еще некоторого времени после
9. Подключаем электролитический конденсатор по питанию для стабильности. Впаиваем перемычку от его "+" на близлежащий пятак "+" разъема питания
10.Выпаянный конденсатор С1 100 нФ впаиваем между 4 ногой и "+" питания (площадка под 4 ногой, или 8 нога МК)
11.Впаиваем резистор 10 кОм между 1 ногой МК и "+" питания (площадка под 4 ногой, или 8 нога МК)
2. Перерезаем перемычку между ногами 6 и 7 (чтобы можно было программировать ATtiny13A)
3. Перерезаем на обратной стороне платы под R3 две тонкие дорожки (обе идут от этого резистора)
4. Отгибаем у ATtiny13A вверх 1, 4 и 5 ноги и впаиваем ее согласно ключу
5. 4 ногу ATtiny13A перемычкой соединяем с пятаком рядом с 1 ногой (минус)
6. Между ногами 7 и 2 ATtiny13A ставим выпаянный резистор R3 на 200 кОм (или 100 кОм)
7. На место конденсатора C1 впаиваем светодиод минусом к переходному пятаку, плюсом к дорожке идущей к 5 ноге ATtiny13A
8. Подключаем резистор 10 кОм между 5 ногой и площадкой под ней — это индикатор нагретого жала в режиме поддержания температуры и еще некоторого времени после
9. Подключаем электролитический конденсатор по питанию для стабильности. Впаиваем перемычку от его "+" на близлежащий пятак "+" разъема питания
10.Выпаянный конденсатор С1 100 нФ впаиваем между 4 ногой и "+" питания (площадка под 4 ногой, или 8 нога МК)
11.Впаиваем резистор 10 кОм между 1 ногой МК и "+" питания (площадка под 4 ногой, или 8 нога МК)
Ссылки
ATtiny13AПрограмматор USBasp
Дополнительные жала
Samman подкинул ссылку на дешевые жала. Спасибо
UPD.1:
+ Учет остаточного нагрева жала при автоматическом разогреве после отключения обогрева (всегда выход на заданную температуру после включения)
+ Устранен дребезг сенсора при ручном прогреве
UPD.2:
Внимание дополнилась схемотехника, проверьте схемы, фото и описание доработкиВыкладываю проверенную финальную версию.
✔ Хекс v.1.8 (400 байт) копия
✔ Скетч v.1.8 по просьбам трудящихся копия
+ Устранен дребезг сенсора во всех режимах
+ Регулируемая задержка срабатывания сенсора
Фото/видео
Видео работы
* На видео первая версия со старыми таймингами (время прогрева в (3б) — 1 сек. Время остывания в (4) — 50 сек). Они были изменены в процессе отладки на более подходящие — 1,5 сек и 2 мин соответственно.
Фото платы
Фото с отпаянными элементами
Фото лицевой стороны
Фото обратной стороны
Фото лицевой стороны
Фото обратной стороны
Схемы доработок
Схема установки элементов
Схема доработок (в Протеусе)
Схема доработок (в Протеусе)
Фьюзы на 9.6 МГц
Для тех, кто шьет не через Ардуино IDE — ниже необходимые фьюзы
Самые обсуждаемые обзоры
| +164 |
3983
93
|
| +56 |
2657
81
|
| +79 |
4740
104
|
| +94 |
2538
98
|
Лучше мож «TestIQ»?)))
Ps. Без обид, ржу сижу. Доработку добавил в закладки, обзор плюсанул
И что же я рекламирую? :D
Ник исторически сложился лет эдак 15 назад.
При малой поверхности рассеивания достаточно и такой мощности.
Речь идет не о температуре в момент пайки, а в момент, когда паяльник лежит на подставке и не касается жалом ничего.
Питал от старого блока питания, может наводки были — по таймеру он не отключался, так жало разогревалось до красна, при чем видно это было днем. Да, у него мощи 8 ватт, но эти 8 ватт распределены на очень маленькой площади.
И к ТС вопрос — а на кой там датчик удара? По логике после удара должен выключаться, но у меня при питании от павербанка игнорирует кнопку и включается только после удара пальца по корпусу, выключается по таймеру — брак?
На занятиях по общей подготовке прапорщик:
— Вода-это жидкость без запаха, цвета и вкуса. Кипит при температуре 90 градусов.
Солдат:
— А нам на физфаке говорили, что она кипит при 100.
Прапорщик, открывая справочник:
— Правильно при 100, это я с прямым углом перепутал.
:))
про то как горят флюсы, плохо держится припой при таком оттенке и говорить не стоит)
У меня после переделки не стартует тинька из-за падения напряжения. На USB порту 5 В и 1,5А, а на разъеме в паяльнике при нагреве в районе 3,5 В.
С открученным жалом работает, светодиод на 5й ноге моргает.
Если раскаляется, то дело в контроллере. Стандартно там N555 — может и глючить. А если пустить все на самотек, то да — красное жало и выброшенные деньги. Ибо испорченное жало
Для сменных жал разной формы у меня есть паяльная станция Saike 909d :)
Другой вариант:
https://aliexpress.com/item/item/1Pcs-Replacement-Soldering-Iron-Tip-For-USB-Powered-5V-8W-Electric-Soldering-Iron/32790657468.html,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_10125-10102_10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_3&btsid=e7c737fe-7de0-4fd2-bcab-c318ddd05825&algo_expid=9a28e2a9-b63c-4a63-8498-18623b3809df-2&algo_pvid=9a28e2a9-b63c-4a63-8498-18623b3809df
п.с. будет ли кроме хекса еще и скетч? например чтоб лить через IDE или изменить тайминги под себя.
Возможна ли работа на более низкой частоте например 1MHz, если сделать соответствующее изменение в скетче. зачем вообще паяльнику 9.6MHz может поэтому нестабильная работа
У меня немного другая распиновка МК. Вместо пятой ноги я использую седьмую. Пятую я использовал для управления дополнительным светодиодом.
У меня наблюдались глюки с малым номиналом резистора для второго светодиода. Предполагаю, что суммарный ток с выходных ног превышает допустимый. Я не измерял — это догадки. При увеличении номинала — стало работать стабильно. Проверьте ток от МК до ключа. Также возможно что-то с логикой — я так до конца не разобрался с тем вариантом и написал свою.
А насколько критично запись attiny13.build.f_cpu=9600000L против attiny13.build.f_cpu=9600000 в boards.txt Просто сразу не посмотрел и когда шил была без L может поэтому криво прошилось
Так то работает и вроде как положено, но только первое время после включения, потом заглючивает
Если сразу заработало правильно и тайминги выдерживаются, то дело не в этом.
Насчет керамики по питанию поддерживаю, чем ближе к МК, тем лучше
Я, кстати, обновил версию и схемы. Теперь паяльник стал стабильней и по железу и по логике. Я пока его тестировал около часа паял — несколько раз статикой через него пробивало от кофты, а он даже не дрогнул. :)
А вообще я бы попробовал сменить источник питания. Некоторые китайские «изделия» не работают, а только вредят.
Подтягивающий резистор для Reset менее 10к лучше не ставить, т.к. не всякий программатор сможет заливать прошивку в этом случае.
К сожалению Ваш сценарий повторить не могу, поскольку у меня своя переделка и такого поведения не наблюдается.
При питании от батареи тоже глючит? Если нет — меняйте БП.
В любом случае, Чтобы Вам залить прошивку — надо будет все выпаять, т.к. ноги 6 и 7 соединены и просто так не прошьешься. Можно и по моей схеме потом собрать
Как я уже говорил — я не разобрался до конца в том коде и написал свой.
Чтобы Вам мой код прошить — резистор не к 5 ноге, а к 7 перепаяйте и не мучайтесь. (R3 выпаять — он в любом случае не нужен. А если и диод захотите — он к 5 ноге цепляется и через резистор на землю.
6я нога не используется.
Означенная схема как-то слабо коррелирует с «фото лицевой части» — на ней в воздухе 1 и 7 ноги, а на фото — нечто «к 7 ноге». Я уж не говорю про «4 нога на землю», но «4 и 5 ноги в воздухе». Информативно!
В общем-то пофиг, повторять этот винегрет не буду, но других смутить может.
О каком С3 вы говорите? Который на схеме в Протеусе? Так он там подписан, что нужен только для эмулятора Протеус, чтобы сенсор эмулировать.
7 нога припаяна к площадке и к ней же припаян резистор идущий на 2 ногу, все как и должно быть. на фото подписано куда припаяны выводы деталей. в данном случае речь о выводе резистора 100кОм
«4 и 5 ноги в воздухе» — имеется в виду, что они отогнуты и не припаяны к площадкам, а припаяны к другим элементам. 4я- к перемычке на землю, 5я — к резистору для светодиода.
скручивали или стянули
предполагаю что скручивали
так вот эта гайка не часть колпачка, а часть паяльника — минусовой контакт нагревателя в жале
Пока писал, уже ответили…
Спасибо за обзор.
Данный паяльник был всегда интересен исключительно как беспроводная походная версия, теперь увидел ссылки на жала по полтора бакса и, думаю, сделаю себе на интегрированном 18650 акб с контроллером зарядки и т.д, в качестве мозгов будет скорее всего stm8s003 только потому, что она у меня есть.
Вот и думаю, каким образом тут обеспечивается поддержание температуры…
Температуры достигаются подборкой таймингов и справедливы при отсчете от комнатной температуры. Определялись опытным путем во время отладки с помощью термометра. В процессе работы можно греть и выше.
Подумайте не будет ли проще купить и переделать т.к. Вам дополнительно к жалу нужно будет сделать как минимум:
1. Крепление жала
2. Корпус
Будет ли это оправданно?
Я люблю жопорукить, это моё хобби), так тчоо наверное оправдано
Более ресурсоемкий проект получится. И уж точно не более простой.
Да ещё в габаритах ручки.Задача малореальная.Все готовые приличные жала с термодатчиками типа Т-12… Т-15 от Хакко питаются от 24-12в.Только 3 банки лития.Повышающий преобразователь это не ест карашо в таких конструкциях только место и КПД скушает.Лучше смотреть в сторону выносного БП типа поувербанка.
А на этом жале можно поэкспериментировать со схемой термостабилизации кажется от томизавы(где тут на мушках был обзор такого паяльника с термостабилизацией но без датчика, правда плохо стабилизирует), где операционный усилитель снимает изменение тока или сопротивления от нагревательной нихромовой обмотки.
И да, я имею настольную станцию Luckey 702 с доработанным паяльником, а еще самодельный переносной паяльник на Hakko T12 на базе народного контроллера дешевого на семисегментном индикаторе. Тоесть ручка подключается к коробочке маленькой с контроллером, а с другой стороны в эту коробочку подключается либо БП от ноутбука, либо провод питания от прикуривателя.
И всё-равно неудобно бывает. Хочется чего-то сверх мобильного для 5-10 минут работы.
По типу того как вы измеряли температуру на фото можно вынести шарик термопары и опрессовать его снаружи стальной трубкой(или латунной хромированной от антены).Шарик предварительно обточить на блинчик плоский.
Сами же писали что других форм сменных нет.
Или они так часто горят?
Эстетично с Т-12 будет сделать самоделку на 12в.Колхоз недорого, а готовые уже есть за 60 долларов с дисплеем в габаритах ручки-только БП добавить.
А с этим жалом ничего простого и эстетичного не придумать.Разве что разобрать(что проблематично не поломав сразу не получится), вставить термопару и снова залить керамической смесью типа каолина(глины) с канцелярским клеем.
Про форму я писал, что сам не видел других.
Т-12 Это другая история, сфера применения и цена
Не уверен, что его можно разобрать не повредив. Можете попробовать и отписаться :)
А то как то страшно 500С паять, все дорожки отклеются
Ссылка от меня не зависит.
Добавил в пост новую версию — залил на другой обменник.
Выложил хекс и скетч новой проверенной версии
П.С. Я обычно ради 1-2 деталей не жду, а беру на местном радиорынке. Ибо тут главное запал не потерять и получить максимум удовольствия. :)
45я тоже пойдет
Помогите… вообщем перестал нормально греться. Я думаю из-за чёрного налета. Считил все наждачкой и случилось вот это. Раскаляется до красна. плавит провода но канифоль не берет на жало. Плюс плавит его не кончик, а цилиндр выше. Это испорчено жало или что-то с электроникой?
Наждачкой Вы, похоже, счистили необгораемое покрытие жала.
Нагреватель, естественно, не в кончике жала а чуть выше. Визуально переход виден — в виде цилиндра.
Жало однозначно менять. Если не выключается — думать почему.
Для Ардуино Уно даже фото приложу, как подключать. Только в нее сначала надо залить загрузчик ArduinoISP. Потом выбрать в качестве программатора. И только затем прошивать скетч.
Резистор к диоду от 5 ноги не мешает при закрытии корпуса?
Как Вам паяльник после доработки? Ведь правда намного приятнее?
мешает, пришлось чуток подрезать бортик у верхней крышки, надо было было его правее паять, между выводами R3.
Пользоваться стало намного удобнее, раньше была сделан старый вариант доработки, но он практически не работал.
За Ваш монтаж однозначно пятерка! Так держать!
Рад, что мой вариант у Вас заработал нормально.
TestICQ спасибо Вам за проделанную работу и поддержку проекта. И подскажите, пожалуйста, на каком этапе нужно прошивать Тиньку?
Или можно уже в конце монтажа?
Шить буду проггером USBasp (с Китая). Спасибо.
TestICQ, спасибо Вам огромное за разработку.
2. Судя по диспетчеру — предположу, что не установлены драйвера для программатора.
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
«Показать подробный вывод во время компиляции»
а теперь так
это если выставить 3,3 в…
Arduino: 1.6.13 (Windows 10), Плата:«ATtiny13 (ATtiny13a), 9.6 MHz»
avrdude: Expected signature for ATtiny13 is 1E 90 07
Double check chip, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
1. плохой контакт программатора с МК (если драйвера установлены и программатор виден в системе)
2. фьюзы МК были установлены неверно и МК ждет внешнее тактирование.
3. проблемы с питанием (КЗ например)
4. слишком длинные провода
Предлагаю воспользоваться гуглом, как ни странно. Уверяю, когда решите проблему сами — получите большее удовольствие. Первая же ссылка объясняет почему возможна эта ошибка
…
2. фьюзы МК были установлены неверно и МК ждет внешнее тактирование.
Это как ??? всё остальное вроде исключил.
В вашем случае ещё как вариант м.б. неправильное подключение или смерть МК. Попробуйте шить МК отдельно. Не в составе схемы
И все же вернемся к первой части — где у вас в устройствах программатор?
Это правильно? Я не уверен, у нас есть отличия. Но программатор при подачи команды на запись загрузчика коротко мигает вторым светодиодом
вроде контакт есть, кз нет…
пробовал на 2х микросхемах
Это проблема с клонами USBASP имеющими старую прошивку. Они не способны прошивать МК с частотой ниже 1,5МГц. А с завода ATTiny13 имеет частоту 1,2МГц (это 9,6 с делителем на 8 — фьюз CKDIV8).
Поэтому если вам попался такой USBASP нужно либо обновлять FW программатора, либо замыкать перемычку JP3 SlowSCK (обычно она не распаяна) или если ее нет, то самому замыкать 25 ногу МК программатора на землю.
#define Delay 20 //20ms — Задержка главного цикла
#define InitTime (40000/Delay) //40sec — Время разогрева жала до рабочей температуры (количество задержек главного цикла)
#define StandbyTime (60000/Delay) //60sec — Время поддержания температуры, до отключения (количество задержек главного цикла)
#define StandbyCool (2000/Delay) //2sec — Время охлаждения в режиме поддержания температуры (количество задержек главного цикла)
#define StandbyHeat (5000/Delay) //5sec- Время разогрева в режиме поддержания температуры (количество задержек главного цикла)
Теперь температура 260 С, и все работает как планировалось. Так что если кто столкнется с недогревом, меняйте тайминги.
Еще раз спасибо за конструкцию.
Прошивка и написана так, чтобы можно было максимально просто изменить параметры работы особо не разбираясь с кодом.
Кто-нибудь сможет помочь советом?
P.S. Кто не может или не хочет — не тратьте время.
У меня примерно также на шарик то срабатывало, то нет, оказалось 2я ножка тиньки от платы отвалилась, пропаял все стало как часы.
Из-за этой поганой разводки всю голову сломал — куда и что покороче привязать.
Сегодня попробую перешить тиньку (у меня программатора нет — буду через ардуину). Может прошлый раз при прошивке накосячил. (типа частотка заголовка или скетч криво залил ) но вроде ардуина ошибок не показала.
Отпишусь по результатам.
Спасибо AleksLux за помощь и моральную поддержку!!!
Так же огромное спасибо автору за серьезную проделанную работу!
Всем успехов!!!
И хотелось бы знать, как именно осуществляется регулировка.
В скетче это SensorDelay. Там все подписано.
Если нет, то какой подойдёт?
P. S. В спецификации вроде указано что работает с ATTiny13 (V), но не уверен, это то что нужно или нет. Так же не написано, работает ли с IDE Arduino.
Поставил в соответствии с фото автора, но сюдя по всему, нужно было инверсно.
у тебя тоже мосфет дико греется?
у меня даже диод не мигает второй, только красный горит, жало до 250 градусов греется, второй диод не мигает не гори
Нагуглил что в разных тиньках, по умолчанию разные фьюзы зашиты
Хочу повторить доработку данного паяльника но ссылки на последнюю прошивку не активны.
Обновите Пожалуйста ссылка на скачивание прошивки.