DC-DC преобразователь RGeek RG250D PicoPSU ATX и 12 В блок питания. Собираем миниПК часть 2 из 3. Питание.
- Цена: $20.39 PicoPSU + $41.24 БП
- Перейти в магазин
Перейти в магазин
Всем приветы! Это 2 из 3 частей про сборку компактного системного блока. Первая была про охлаждение. Сегодня поговорим про питание всей системы. В реально компактном корпусе питать придется только через PicoPSU и внешний БП, т.к. никакие SFX и прочие даже разобранные блоки питания туда не влезут. Поэтому было принято решение, что маленький комп будем питать маленьким БП. Встречаем, PicoPSU на 250 ВТ и блок питания 12 В на 200 Вт! Погнали!
Сразу скажу, что я заказывал лот, где сразу корпус, блок питания и picoPSU — вот он. Но я все же решил разделить обзоры, чтобы один не потерялся из-за другого и чтобы не раздувать обзор, т.к. можно было сюда и с кулером работу приплюсовать. Еще раз повторюсь, я купил по ошибке корпус без перфорации и в итоге докупил отдельно крышку с перфорацией.
Изначально, я планировал использовать блоки питания от ноутбуков, которых у меня немало. Но эта идея отвалилась сразу же, когда я замерил потребление системы в стрессе и тяжёлых играх. Цифры в 140-180 Вт меня просто шокировали, на процессоре Ryzen 5 3400G, а учитывая мои планы на проц 4650G, который по некоторым тестам потребляет столько же или больше, то решил не рисковать и взять с запасом на 12 В.
Посылка приехала ко мне за 12 дней в супермаркет «Пятерочка», мне это сильно удобнее — ближе, чем почта, и выдадут быстрее и не придется стоять в очереди на почте. Приехала в целости и сохранности, было 2 коробки, для БП и корпуса (внутри которой в отдельной коробке преобразователь) каждая своя.
Коробка не мятая.
Внутри сам преобразователь с подключенными проводами. Никаких инструкций и прочего.
Характеристики возьмем со страницы:
Размеры:
В размеры внес правку, т.к. толщина платы с учетом всех элементов и разъема для подключения проводов получиться не менее 2 см, а не 1 см по ширине ATX разъема.
Разъем питания самый распространенный. На него накручена гайка, которой он в будущем будет крепиться на корпусе.
Взглянем на устройство с каждой из сторон.
Видны мосфеты NKO PK650BA.
Конденсаторы 2 типов и 2 дросселя. Я не силен в этом деле, поэтому не могу в подробностях обо все рассказать, оставлю этот момент для более опытных и осведомленных пользователей, чем буду казаться умным используя поисковые системы.
Взглянем с обратной стороны.
«Сердце» платы WT751002 S, мосфеты 4409AGEM, диод AP1538, конденсаторы и прочее.
Также с этой стороны распаянные основные провода питания, а также разъем для подключения доп. кабелей питания, например питание процессора (4+4 pin), SATA.
Сама по себе плата неплохо сделана и плотно «сбита», в материнской плате сидит немного криво.
Коробка также целая и не вскрытая.
Внутри в пакете лежит блок питания и кабель.
Вытаскиваем его и смотрим более детально.
Размеры корпуса БП: 170*88*41 мм.
Информации немного: Блок питания, вход 100-240 В до 4А и выход 12 В до 18А, модель LD120180.
У блока питания стандартный компьютерный разъем питания. А также стандартный штекер 5.5*2.5.
Соединяется с гнездом питания в PicoPSU прекрасно.
При тряске блока питания внутри ощущается легкое движение, как будто просто внутренняя часть совсем малость гуляет, буквально на 1-1.5 мм. Других шумов и ощущений нет.
Тот факт что я не силен в схемотехнике и прочих делах, не даст мне ускользнуть от великого и могучего «где разборка ?» и в принципе я согласен, т.к. питать этот китайский нонейм, будет не самую дешевую комплектуху, вскрыть я просто обязан его и убедиться, что там не мешок с песком болтается или чего похуже — провода 220 сразу на штекер идут. Поэтому разбираем.
Я бы его вскрыл методом «тупой нож+молоток» но это заняло бы некоторое время. Я даже пытался вскрыть его пластиковой открывалкой типа «монтировка» и чувствовалось сопротивление. И тут меня осеняет проверить ножки, которые я видел по углам блока питания и конечно же там оказались винты. Итак, внутрянка:
Внутри есть экран и пленки, которые окружают внутреннюю, силовую часть блока питания.
Они держатся просто на выступах, которые просто чуть отгибаем и снимаем верхнюю крышку.
Внутри все выглядит аккуратно, немного залито компаундом.
Остальное оставлю на комментарии более опытных и знающих людей, коих немало.
Собираем все обратно и пробуем нагружать.
Но вначале пробуем установить PicoPSU на плату и посмотреть, как будет выглядеть. Вот что вышло:
На фото видна и некая кривизна платы в разъеме ATX, но плата не касается радиаторов памяти. Также видно, что я все таки снял кожух на VRM, и пропустил провод там, т.к. в искомом корпусеразъем питания будет посередине. Но отказался от этой идеи и пустил провод сбоку. И плюс к тому же, мне кажется колеру будет так легче дышаться.
Если вам кажется, что плата слегка выгнута, то вам не кажется, она и правда чуть выгнулась.
Все собралось, пробуем включать.
Вначале пробуем холостой ход блока питания, в ходе которого ничего не обнаружено, искр нет, дыма нет, чрезмерного нагрева нет.
Включаем какой-нибудь ненужный ноутбук. Часовой стресс он выдерживает при потреблении около 40 ватт из розетки. Также, ни дыма, ни огня не обнаружено.
Пробуем запускать наш «полуфабрикат».
На момент теста у меня был процессор Ryzen 5 3400G, установленный на плату Strix B550-I Gaming. Официально он работать не должен был, т.к. не стоит в поддерживаемых камнях. И работал я скажу честно, так себе.
Не сразу у меня получилось заставить работать стабильно систему. Напряжения выставлялось автоматом 1.45 В, это много, а в момент нагрузки хаотично падало до 0.9 В это приводило к отключениям. А «жрала» система в пике 170 Вт из розетки! Вот так мини-система…
Я чуть уменьшил напругу до 1.38 В и запустил стресс FPU и GPU в AIDA64. Из розетки я получил потребление в 146 Вт и оставил на 20 минут в таком режиме. Все было прекрасно и я полез замерять температуры.
PicoPSU в самой горячей точке был прогрет до 60 градусов по Цельсию, блок питания до 70 Градусов по Цельсию. Считаю данные показатели вполне приемлемыми. Реально, с нормальным процом, будет около 70-90 Вт из розетки в стрессе, которые я больше никогда не буду запускать. Поэтому реальное потребление оставим на потом.
Итог:
Блок питания и PicoPSU справились с нагрузкой, не взорвались, не расплавились, отключений не было. Свиста от них или треска никакого нет. За пару недель ничего плохого не выявлено. Связка справилась с потреблением в 150 Вт, а без видеокарты, это неслабые процессоры. Т.е. можно достаточно мощные миниПК делать.
Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.
Всем приветы! Это 2 из 3 частей про сборку компактного системного блока. Первая была про охлаждение. Сегодня поговорим про питание всей системы. В реально компактном корпусе питать придется только через PicoPSU и внешний БП, т.к. никакие SFX и прочие даже разобранные блоки питания туда не влезут. Поэтому было принято решение, что маленький комп будем питать маленьким БП. Встречаем, PicoPSU на 250 ВТ и блок питания 12 В на 200 Вт! Погнали!
Сразу скажу, что я заказывал лот, где сразу корпус, блок питания и picoPSU — вот он. Но я все же решил разделить обзоры, чтобы один не потерялся из-за другого и чтобы не раздувать обзор, т.к. можно было сюда и с кулером работу приплюсовать. Еще раз повторюсь, я купил по ошибке корпус без перфорации и в итоге докупил отдельно крышку с перфорацией.
Изначально, я планировал использовать блоки питания от ноутбуков, которых у меня немало. Но эта идея отвалилась сразу же, когда я замерил потребление системы в стрессе и тяжёлых играх. Цифры в 140-180 Вт меня просто шокировали, на процессоре Ryzen 5 3400G, а учитывая мои планы на проц 4650G, который по некоторым тестам потребляет столько же или больше, то решил не рисковать и взять с запасом на 12 В.
Посылка приехала ко мне за 12 дней в супермаркет «Пятерочка», мне это сильно удобнее — ближе, чем почта, и выдадут быстрее и не придется стоять в очереди на почте. Приехала в целости и сохранности, было 2 коробки, для БП и корпуса (внутри которой в отдельной коробке преобразователь) каждая своя.
PicoPSU
Коробка не мятая.
Внутри сам преобразователь с подключенными проводами. Никаких инструкций и прочего.
Характеристики возьмем со страницы:
Размеры:
В размеры внес правку, т.к. толщина платы с учетом всех элементов и разъема для подключения проводов получиться не менее 2 см, а не 1 см по ширине ATX разъема.
Разъем питания самый распространенный. На него накручена гайка, которой он в будущем будет крепиться на корпусе.
Взглянем на устройство с каждой из сторон.
Видны мосфеты NKO PK650BA.
Конденсаторы 2 типов и 2 дросселя. Я не силен в этом деле, поэтому не могу в подробностях обо все рассказать, оставлю этот момент для более опытных и осведомленных пользователей, чем буду казаться умным используя поисковые системы.
Взглянем с обратной стороны.
«Сердце» платы WT751002 S, мосфеты 4409AGEM, диод AP1538, конденсаторы и прочее.
Также с этой стороны распаянные основные провода питания, а также разъем для подключения доп. кабелей питания, например питание процессора (4+4 pin), SATA.
Фото
Сама по себе плата неплохо сделана и плотно «сбита», в материнской плате сидит немного криво.
Блок питания.
Коробка также целая и не вскрытая.
Внутри в пакете лежит блок питания и кабель.
Вытаскиваем его и смотрим более детально.
Размеры корпуса БП: 170*88*41 мм.
Информации немного: Блок питания, вход 100-240 В до 4А и выход 12 В до 18А, модель LD120180.
У блока питания стандартный компьютерный разъем питания. А также стандартный штекер 5.5*2.5.
Соединяется с гнездом питания в PicoPSU прекрасно.
При тряске блока питания внутри ощущается легкое движение, как будто просто внутренняя часть совсем малость гуляет, буквально на 1-1.5 мм. Других шумов и ощущений нет.
Тот факт что я не силен в схемотехнике и прочих делах, не даст мне ускользнуть от великого и могучего «где разборка ?» и в принципе я согласен, т.к. питать этот китайский нонейм, будет не самую дешевую комплектуху, вскрыть я просто обязан его и убедиться, что там не мешок с песком болтается или чего похуже — провода 220 сразу на штекер идут. Поэтому разбираем.
Я бы его вскрыл методом «тупой нож+молоток» но это заняло бы некоторое время. Я даже пытался вскрыть его пластиковой открывалкой типа «монтировка» и чувствовалось сопротивление. И тут меня осеняет проверить ножки, которые я видел по углам блока питания и конечно же там оказались винты. Итак, внутрянка:
Внутри есть экран и пленки, которые окружают внутреннюю, силовую часть блока питания.
Они держатся просто на выступах, которые просто чуть отгибаем и снимаем верхнюю крышку.
Внутри все выглядит аккуратно, немного залито компаундом.
Остальное оставлю на комментарии более опытных и знающих людей, коих немало.
Собираем все обратно и пробуем нагружать.
Но вначале пробуем установить PicoPSU на плату и посмотреть, как будет выглядеть. Вот что вышло:
На фото видна и некая кривизна платы в разъеме ATX, но плата не касается радиаторов памяти. Также видно, что я все таки снял кожух на VRM, и пропустил провод там, т.к. в искомом корпусе
Если вам кажется, что плата слегка выгнута, то вам не кажется, она и правда чуть выгнулась.
Все собралось, пробуем включать.
Вначале пробуем холостой ход блока питания, в ходе которого ничего не обнаружено, искр нет, дыма нет, чрезмерного нагрева нет.
Включаем какой-нибудь ненужный ноутбук. Часовой стресс он выдерживает при потреблении около 40 ватт из розетки. Также, ни дыма, ни огня не обнаружено.
Пробуем запускать наш «полуфабрикат».
На момент теста у меня был процессор Ryzen 5 3400G, установленный на плату Strix B550-I Gaming. Официально он работать не должен был, т.к. не стоит в поддерживаемых камнях. И работал я скажу честно, так себе.
Не сразу у меня получилось заставить работать стабильно систему. Напряжения выставлялось автоматом 1.45 В, это много, а в момент нагрузки хаотично падало до 0.9 В это приводило к отключениям. А «жрала» система в пике 170 Вт из розетки! Вот так мини-система…
Я чуть уменьшил напругу до 1.38 В и запустил стресс FPU и GPU в AIDA64. Из розетки я получил потребление в 146 Вт и оставил на 20 минут в таком режиме. Все было прекрасно и я полез замерять температуры.
PicoPSU в самой горячей точке был прогрет до 60 градусов по Цельсию, блок питания до 70 Градусов по Цельсию. Считаю данные показатели вполне приемлемыми. Реально, с нормальным процом, будет около 70-90 Вт из розетки в стрессе, которые я больше никогда не буду запускать. Поэтому реальное потребление оставим на потом.
Итог:
Блок питания и PicoPSU справились с нагрузкой, не взорвались, не расплавились, отключений не было. Свиста от них или треска никакого нет. За пару недель ничего плохого не выявлено. Связка справилась с потреблением в 150 Вт, а без видеокарты, это неслабые процессоры. Т.е. можно достаточно мощные миниПК делать.
Всем спасибо, всем пока. Критику и вопросы принимаю.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4269
152
|
| +61 |
4440
75
|
В простое на рабочем столе 25-30ватт, под нагрузкой около 80 (только CPU), одновременно с GPU не проверял.
Понятно, что DIY должен присутствовать, но почему не deskmini x300?
Компактная система с БП и платой без чипсета (A300/X300, фактически используется SOC из процессора).
БП, Плата, Копус с комплекте. Только кулер слишком бюджетный. Официальная поддержка 4650G и емнип, разгона. По потреблению некоторым удавалось вписать в 5w в простое (на linux, есть статьи на reddit)
Основной минус (для меня лично) — so dimm память.
«Нет двух разъемов м.2, туманные перспективы разгона/даунвольтинга, ноутбучная память, замена на другую материнку тоже туманная перспектива.
Но если это не важно для человека — это отличный выбор.»
Но если нужен маленький компик и без всякого там, тра-ля-ля, то эти платформы Asrock мне нравятся.
Если бп можно воткнуть рядом а проц горячий, то лучше поставить пику и бп на 12в, те что самые дешевые, а проц 8пин запитать напрямую от блока. Материнкам пофиг, зато мы минуем такие себе провода пики, и ее ключи которые и так на пределе работали.
Ну и коммент TheLamer
Если кратко. В идеале в моем конфиге блок питания должен стоять внутри корпуса пк дабы миновать все коннекторы и длинные провода.
Прямо от блока кидается провод на 8пин цпу, тут вопросов думаю нет.
Второй набор проводов от блока идет к пике 160вт, которые стоят 10$ ( не знаю их правильное название и модель)
В таком виде у меня стоял i5 8400, потом i7 8700, потом опять 8400, а дальше уже нашел flex Блок и подарил этот пк. Работает с того времени уже пол года.
Вкупе с картой 1050ти, пика была горячей при полной нагрузке, провода теплые, в общем даже до 24пин в идеале перекусить контакты пики и прокинуть 12в напрямую с блока. Но в целом жить с видюхой 75вт и процом с питанием напрямую от блока можно, если питать проц и видюху от пики, то беды не миновать.
Забегая вперед, я делал переходник 12в на 6пин под видеокарту и ее так же питал напрямую от блока, проблем так же не будет.
Так БП там от балды стоит, что-ли? Самовкоряченный? Или я чего-то не понял.
А, на передней панели симметрично отверстия под винт для чего?
Какой-то дикий самопил, не поймёшь.
Такой питальник должен влезть по габаритам. В этот корпус.
https://aliexpress.ru/item/item/Realan-2007C-Vertical-Mini-ITX-Case-With-Fan-USB-Audio-HDD-SATA-Small-ATX-Cases-For/32824883952.html
корпус
В перспективе большой шанс, что разъёмчик перегреется и оплавится.
З.ы. более 10ти систем на пикопсу собрал (если снова возникнет соблазн аппелировать к опыту оппонента).
На проц для разъем 4+4 распаян, типа любой горячий проц потянет
А подключено через 2+2 тонких слаботочных контакта на разъёме и тоненькими даже на глаз проводками :(
В общем типичные понты имхо ;)
У ноутбука 19В — токи в 1.5 раза меньше при той же мощности.
Вопрос такой — сечение кабеля БП соответствует предельному току? Если без запаса, то риск актуален. Иначе всё норм.
А вот разъем вызывает определенные сомнения.
Не совсем. Например, у Lenovo, что у старых цилиндрических, что у новых прямоугольных разъёмов осевой стержень не является силовым контактом. Аналогично у HP, у меня тут валяется БП на 230 Вт для их ноутбука.
И все ужимать по напряжению и частоте, будут есть очень мало.
Они часто идут с набором pico-БП 90Вт + внешний блок питания 12В/7.5А.
Либо ищи новый «корпус ITX с БП 90Вт»
Я недавно взял на барахолке такой набор с мамкой Asus j1800i-c + 4GB RAM + 500GB HDD за 40$
Купил материнку поставил диски и память накатил на неё Xpenology и готово
Сейчас все карты с ATX разъёмом… не круто приходится ещё с блоком питания заморачиватся…
для NAS я бы брал что-нибудь с малой мощностью встроенным процессором и пассивными системами охлаждения.
GA-IMB1900TN неплохой вариант.
А питание их через мать не очень вариант так то.
Потребление было 30 ватт. SSD+3 HDD 3.5"
При поиске замены, подобрал только J3355M, плохо что только 2 SATA (PCI-E to SATA нам поможет).
Главными критериями было энергопотребление и DDR3 DIMM (ну не выбрасывать же имеющиеся).
Что-то очень плохо стало с таким железом… Ничего мало потребляющего нет. Либо полноценный камень который сам «жрёт» >55W.
Я понимаю что за лишние деньги любой конфиг собрать можно, но нефтевышки на огороде не имею.
-Минимальное потребление (CPU+MB) на холостых до 10 ватт.
-Память DDR3 DIMM.
-SATA минимум 4 порта.
ЗЫ/ корпус (размер) не важен.
а то можно найти мать с распаянным процом, по типу Jxxx
бюджет: 10Крублей
а то можно найти мать с распаянным процом, по типу Jxxx — Остановился на ASRock J3355M. Правда там всего 2 SATA (но есть 3 порта PCI-E)
ps не орет и не жрет уже 8 лет
Тоже думал взять.
Может кому-то пригодится.
чтоб купить пойти просто в магазине.
Это важно, если вы собираетесь питать компьютер от бортсети автомобиля или просто от «12V» аккумулятора: т.к. там не 12, а ~14В, то есть шансы все пожечь. С почти 100% вероятностью сгорят 3.5" жёсткие диски (там супресоры на входе), 50/50 силовые цепи материнки.
UPD: а вот, нашел и на али — ссылка, но за такие деньги лучше уж оригинал взять
Плюс отдельная M-серия питальников для бортовой сети. В ней помимо преобразователя на 12В линии ещё и настраивается поведение при различных положениях замка зажигания
А почему решили не покупать asrock x300?
Но если это не важно для человека — это отличный выбор.
hdplex.com/hdplex-200w-dc-atx-power-supply-16v-24v-wide-range-voltage-input.html
У меня работает несколько лет, только более ранняя ревизия. Тянет ryzen 1600 и 1050ti без проблем. В паре к нему — Meanwell 24v 8.8A. Не стоит экономить на БП))
Учтите, что при этом стабилизация по линии 12В зависит только от вашего основного блока питания и качества разъемов/соединителей.
А в данном случае мы имеем:
что, мягко говоря, жидковато для заявки 18А, и даже для 12А заявки на преобразователе, потому что если он такой ток и выдержит без повреждения, то просадка на нем сделает 12В линию на компонентах ПК не в допуске (либо изначально выход с БП должен быть завышен сверх допуска).
Я лично такие преобразователи использую в комплекте с регулируемыми «осветительными» блоками питания приличного качества, при этом самая мощная система на таком БП у меня потребляла суммарно чуть менее 100W от розетки, все разъемы с преобразователя были убраны и заменены на прямую пайку (причем провода с выходными разъемами я тоже поменял на аналоги от старых БП ATX), и то, для получения стабильных 12+В под полной нагрузкой по мониторингу материнки, выход с основного БП пришлось поднять до предела допуска стандарта ATX.
В вашем же случае, когда планируется железо с потреблением вдвое выше, я бы вам советовал:
1) Проверить выход с вашего основного блока питания во всем диапазоне допустимых нагрузок, измеряя напряжение в точке пайки провода к плате (очень хорошо, что он у вас разборный). Если напряжение там поддерживается достаточно стабильно (колебания сильно меньше +-5%), то подогнать его на уровень 12,6-12,8В (придется поискать соответствующий резистор для замены, потому что подстроечником закрытые БП не оснащают чаще всего).
2) Все соединения от основного БП до разъема питания проца и разъемов питания SATA перевести на пайку, причем провода заменить на нормальные медные с сечением 1,5-2,5 кв.мм. и минимально возможной длины (с точки зрения допуском и нагрева можно намного меньшее сечение, но тут мы боремся за потери напряжения под нагрузкой, так что приходится брать с запасом).
3) На полевики на самом преобразователе прилепить радиаторы хотя бы в виде просто алюминиевой пластинки на термоклей или термоскотч (под ними нет нужных размеров полигона для охлаждения).
4) У вас на плате просматривается мелкий вентилятор на подсистеме питания проца. Аналогичный есть смысл поставить в торец модулей памяти для обдува их и преобразователя, запитав его из той же точки (возможно, там есть управление его скоростью вращения), т.к. поток воздуха вашего основного процессорного кулера эту зону даже минимально не затрагивает, полностью экранируется модулями памяти.
P.S. на это мое полотнище можно возразить в стиле «что за бред, у автора ведь все работает и так». Да, можно. Работает. Если нет SATA HDD, то по линии 12V комп довольно толерантно себя ведет, т.к. это напряжение напрямую нигде не используется, везде через встроенные преобразователи. Но сейчас система новая (с новыми разъемами) и находится во вполне определенных внешних условиях. Контакты ухудшаются постепенно, вибрация от вентиляторов тоже действует плавно, тепловая нагрузка тоже разная бывает. А автор делает изделие, скорее всего, для себя, а не на продажу, и надежной и безопасной работе в дальнейшем, имхо, стоит таки уделить внимание.
У этого разъема внутри совсем тонюсенькие соединения
И контакт надежный он не обеспечивает.
Такие разъемы только для малонагруженных соединений годятся.
В итоге купил TFX блок питания Seasonic SS-300TGW, прелесть его в том, что до 150 Вт не включает вентилятор.
Это довольно мощный процессор с хорошей интегрированной графикой. В общем, домашний ПК «для всего», кроме современных игр и файлопомоек для складирования санта-барбары в 4k. Ну и плюшки — высокий КПД (резонансная схема), японские конденсаторы повсюду и часть твердотельных. Вскрывал для чистки — ну лапочка просто.
Так, о чем я собсно?
Брал «напрокат» подобное устройство (24pin «адаптер», вставляемый в материнскую плату и внешним питанием на 12в).
Что не понравилось. «Компактность». Помните начало нулевых со сверхтонкими CD и CD/MP3 плеерами?
Всё дело дополнял уродливый аппендикс с батарейками, портящий всю малину. Так и здесь.
Дальше. Разъем 12в (тот что от платы-преобразователя к блоку питания, с крепежом на корпус) — в некоторых положениях контакт был нестабильным, плюс сильный нагрев.
Ворох проводов, которыми грешат встроенные в корпус блоки питания, вполне можно привести к цивильному виду. А здесь ещё и уродство — плата в разъеме, а уж от неё шланг 12в к питанию процессора; и отсюда же питание накопителей, что для компактной системы с повсеместным распространением форм-фактора .M2 уже не особо и актуально.
В общем, сдал назад и больше к этой теме возвращаться не стану. Качественный TFX мне больше по душе.
Всё дело дополнял уродливый аппендикс с батарейками, портящий всю малину.
не помню. в иривере стояли призматические NiMh и никаких аппендиксов ;)
i7-8700, специально посмотрел дату покупки корпуса, январь 2019 — комп работает 3-тий год (ежедневно по 15+ часов).
У кого-то прокатывает, но риск проблем есть и немаленький.
Комментарии для того и пишут, чтобы поделиться мнениями, а там пусть каждый решает, кого слушать ;)
Pico-PSU на ощупь вообще не греется.
БП ставил EPP-300-12
можно было БП попроще, но мне у этой серии топология нравится, а меньшей можности там вроде нет.
из механики только вентилятор проца, который слышно только вечером в полной тишине, если прислушаться.
Зачем?
Мне вот понадобился, кому-то тоже понадобится.
А так как я строю систему с бесперебойным питанием и питание будет напрямую от аккумулятора 12В, то мне нужно некое устройство стабилизатор. На форумах вычитал про «m3-atx». На Али тишина. А в офлайне барыги за неё хотят каких-то совершенно не вменяемых от 5000р. Поэтому для организации правильного здорового питания был куплен ещё LTC3780, он и аккум в ноль не позволит разрядить, и стабильное напряжение обеспечит. Моя система — IP видеорегистратор на базе Xpenology с пассивным охлаждением и корпусом IP67.
Вначале у вас мне кажется было написано атом. И это было правильным.
Z J N — это атомы в разных вариантах, теплопакетах и местах использования
Незнаю подробностей. Но атом — это атом, а селерон это селерон. В своём классе селерон чутка производительнее, и кеши по больше.
или стабилизаторы от Бастиона
Кстати, за БЗК спасибо, вещь нужная, но про неё не знал даже.
А потом этот момент никак не скажется на материнке?
А то у меня тоже такая же проблема, но 1,5 года вроде выдержало.
На М2 подцепил SSD от Intel, убрал обычный SSD, добавил 8 Гигов ОЗУ — теперь 16.
Компас 3D и Автокад 18 тянет без проблем. Плюс фоном другие проги и Хром с 20ю вкладками.
Сбоев и тормозов не наблюдалось.
3cott.ru/products/korpus-m01-mini-itx-65-vt
Только разъем я сразу перепаял на нормальный.
А что за БП? как я понял мамка с АТХ?
БП идёт родной на 65Вт + PicoPSU.
Внешний БП оставил тот же, а внутренний поставил на 150, чтоб запас по мощности был на случай скачка.
но для систем попроще, питание на материнке сразу 12В-19В это вполне тема
комп на AMD 3400G вообще «безкорпусной» висит кверх тормашками под полкой и питается от LiFePo4 сборки на 110а*ч стоящей под столом через стабилизатор на 12V.
А за сколько покупали? Там рисуют доставку 15 с хреном баксов, как-то не весело. А цены — $22.68, $27.12 и $28.79.
https://aliexpress.ru/item/item/32868026249.html тут дешевле получится.
Если NAS, то там надо место хотя бы под 4 веника 3,5", то есть компактные корпуса опять же идут лесом.
Если нужен миникомп, чтобы посмотреть видео да посидеть в браузере, то достаточно одноплатника, который показывает 4к, питается от USB телевизора и спокойно крепиться на задней стенке телевизора/монитора.
А это не компактный комп, а недоразумение