Представляю обзор электрического шарового крана со вскрытием и описанием обвязки к нему. Приобретался за 20$ с купоном и бесплатной доставкой… Под катом характеристики, вскрытие, описание задачи, «ардуинство», готовое устройство
Шаровый кран с электроприводом понадобился для организации переключения на резервную емкость дачного водопровода.
Пришли краны в «пакете пузыря», сами в коробочках:
Внешний вид не вызвал подозрений:
Вес устройств:
Вскрытие показало пластиковые шестерни, не уверен насчет долговечности, но: 1 — надеюсь переключений не будет очень много, 2 — 3D печать спасает отцов русской демократии в сложных ситуациях.
Блок питания для тестирования (12В, 2А) самый типовой
Кран весело крутится при одной полярности в одну строну, при другой в другую, это не может не радовать. Время полного передвижения от одного положения до другого 4 секунды.
С помощью обжимки и наконечников были сделаны кончики проводов для удобного продолжения работы с устройством
Характеристики на сайте:
резиновая прокладка на фото вскрытия видимо дает ip65.
Измеряем ток:
В режиме покоя — когда кран достиг своего крайнего положения (фактически ничего не потребляет)
В режиме движения (меняется от 39 до 20 мА)
Описание задачи
Шаровый кран с электроприводом понадобился для организации переключения на резервную емкость дачного водопровода.Такие переключения возникают не очень часто, но отсутствие воды в летнем дачном водопроводе, к сожалению, не редкость.Схема раздачи воды следующая: ответвление от водопровода через фильтр грубой очистки идет на чердак бани,
где находится насос повышающий давление, фильтр тонкой очистки, далее разветвитель на водонагреватель (100 литров) и, собственно, труба с холодной водой. Далее уже идут две трубы горячая и холодная, к ним подключены: душевая кабина и раковина в бане, отдельное
подключение холодной воды к стиральной машине, потом 15 метров трубы идут в дом, где обеспечивают водой раковину кухни. Такая незамысловатая схема проработала год. В целом все устраивало, но был ряд проблем: насос работал сильно часто, при отсутствии воды в водопроводе (а для дачного поселка это не редкость) возникали трудности и неудобства.
Первым делом в схему после насоса был добавлен гидроаккумулятор на 24 литра. Насос стал включаться реже, при отсутствии воды давление в водопроводе дачи падало но плавно и вода все таки шла, что позволяло распознать отключение. Бонус — при отсутствии электричества, давление какое-то время сохранялось.
Гидроаккумулятор при отсутствии воды отдавал порядка 12 литров — что не так уж и мало, но всегда хочется большего. После раздумий, был приобретен второй гидроаккумулятор емкостью 100 литров и подключен в параллель к существующему. Теперь короткие сбои водопровода и
электричества уже совсем не ощущались. Водопровод при отсутствии входной воды мог отдать около 50 литров, что довольно не мало. Насос также улучшил самочувствие, так как частота его включения еще более снизилась. Оставалась еще одна проблема, при длительном отключении
воды начинались неудобства…
После анализа возможных вариантов развития событий было принято решение добавить в схему бочку 200 литров, рядом со входом воды в баню. Лучшим вариантом было бы ее поднять на чердак, ближе к насосу, но трудности транспортного характера (а именно несоответствие габаритов входа на чердак и размеров бочки) не позволяли это реализовать. К тому же бочку нужно периодически мыть, менять воду и тп, в общем, решение принято бочка стоит внизу, при отсутствии воды перекрывается входной водопровод и ставится забор воды из бочки, насос вполне в состоянии поднять на такую высоту и создать в системе необходимое давление. Теперь отсутствие воды в водопроводе не было фатальным, но остался ряд неудобств: не известен момент отсутствия воды в водопроводе благодаря гидроаккумуляторам, переключение воды требовало ручного вмешательства, момент появления воды в дачном водопроводе также был неизвестен. В общем морока…
Начал думать как облегчить жизнь в таких условиях. Нужен был датчик давления во входном водопроводе, и туда был смонтирован стрелочный прибор. Стало проще, но не намного. К тому же, жене вся процедура переключения на резерв и обратно показалась сложной, требующей умения работы с измерительными приборами, запоминания какой кран открыть какой закрыть, а еще потом вернуть обратно.
Начал думать над простым прозрачным решением. Первое из того что пришло в голову: какой-то электронный датчик давления с лампочкой и реле с пультом управления: загорелась лампочка нажал кнопку резерв и продолжаешь пользоваться благами цивилизации, погасла лампочка
нажимаем кнопку и и все хорошо опять. Но… после анализа выявились слабые места: ручное слежение за лампочкой, пульт с батарейками, ручное наполнение резервной бочки… В общем вариант был отвергнут так и не реализовавшийся.
А дальше начинается новый этап: поиск какой-то автоматики для этого дела… Типового готового решения не нашел… Подумал и решил его сделать самому.
Приобрел: датчик давления с механической регулировкой порога срабатывания (электронный датчик давления стоил неадекватных денег), кран, представленный в заголовке обзора, электромагнитный клапан, датчик уровня воды ну и… электроника в виде рассыпухи компонентов и модулей.
Заодно задумался об автоматизации других рутинных дачных процессов, процессы строительства и благоустройства отнимали много времени, и до автоматики не доходили руки, зато теперь самое время.
Ток потребления крана заявлен до 100 мА, поэтому для работы вполне сгодиться микросхема L293D (ток 600 мА, в пике до 1,2 А):
Схема подключения микросхемы:
Дополнительная информация
Входы ENABLE1 и ENABLE2 отвечают за включение каждого из драйверов, входящих в состав микросхемы.
Входы INPUT1 и INPUT2 управляют двигателем, подключенным к выходам OUTPUT1 и OUTPUT2.
Входы INPUT3 и INPUT4 управляют двигателем, подключенным к выходам OUTPUT3 и OUTPUT4.
Контакт Vs соединяют с положительным полюсом источника электропитания двигателей или просто с положительным полюсом питания, если питание схемы и двигателей единое. Проще говоря, этот контакт отвечает за питание электродвигателей.
Контакт Vss соединяют с положительным полюсом источника питания. Этот контакт обеспечивает питание самой микросхемы.
Четыре контакта GND соединяют с «землей» (общим проводом или отрицательным полюсом источника питания). Кроме того, с помощью этих контактов обычно обеспечивают теплоотвод от микросхемы, поэтому их лучше всего распаивать на достаточно широкую контактную площадку.
Нам не требуется управлять скоростью, так как в данном случае это бессмысленно. Но механические релюшки занимают много места, имеют эффект залипания контактов, требуют обвязки за что и были отвергнуты. Фактически нам требуются входы INPUT, Vs, Vss и выходы OUTPUT.
Собираем на макетке прототип управления, убеждаемся что все хорошо
Далее нужно собрать прототип законченного устройства. Принято решение в прототип вмуровать arduino pro mini — так как цена ее фактически не отличается от цены отдельного контроллера, да и габариты от dip версии тоже фактически не отличаются. А, учитывая входы для программатора, кварц с конденсаторами, кнопку резет и светодиоды — габариты ее меньше и все достаточно удобно. Кто то конечно начнет кидаться помидорами, типа это не оптимально встраивать arduino в готовое устройство, но учитывая аргументы выше, считаю такое дело оправданным.
Тем более, мы говорим о прототипе, а не о каком-то серийном устройстве, впрочем, отдельные контроллеры я тоже использую в поделках, но это другие истории.
Далее, по хорошему, нужно рисовать принципиальную схему… Но я лентяй, не делайте как я… Я сразу начал рисовать печатную плату, представляя схему в голове. Рисовал в программе Sprint Layout 6.
Далее лазерный утюг и китайская заготовка под плату позволили воплотить все в вид куска текстолита с медными дорожками.
Немного оговорюсь про ЛУТ
В сети полно информации по этапам и прочему. Кратко: рисуем плату, печатаем на лазерном принтере на спец бумаге, утюгом переносим на подготовленную заготовку, помещаем все в раствор хлорного железа, достаем текстолит с дорожками, промываем, лудим и сверлим отверстия. Важные моменты к которым пришел я: хорошие беспроблемные дорожки получаются при их ширине 0.5-0.6 мм, если делать уже то процент брака вырастет, хотя многие пишут о ширине 0.2 мм, может криворукость не позволяет мне делать мельче, но скорее нежелание получить брак на выходе и отпугивает процесс вырывания волос в самом конце.
В общем, я делаю 0.6 мм сигнальные и 1 мм питание, получается нормально. Теперь о бумаге: мой принтер наотрез отказался печатать на спец бумаге от китайских
друзей, купил в офлайне вот такую
дела пошли в гору. Из-за толщины бумаги дорожки не плывут на следующем этапе. Хочу попробывать специальную термотрансферную от Lomond для лазерных принтеров и твердой поверхности, возможно получится лучше. Заготовку под плату я прохожу вот такой насадкой для бормашинки
и обрабатываю ацетоном купленной в леруа вот такой тряпкой (по мне она менее проблемная чем ватные тампоны рассматриваемые обычно в материалах про ЛУТ)
Утюг выставляю на максимальную температуру, обычного утюга дома нет — использую вот такой комбайн:
Хлорное железо растворяю примерно 2 к 3 с водой. Одного раствора хватит на долго. Храню в закрытой бутылке рядом с воронкой и чашкой для травления. Перед началом подготовки заготовки для платы ставлю бутылку с раствором железа под поток горячей воды. В уголках платы сверлю дырочки и привязываю нитки — чтобы не контактировать с этой гремучей смесью. Травится плата обычно минут 30-40.
Сверлить удобно вот такой штукой, бормашинка в станине для сверления. машинка из китая а станину (после матов с ручным сверлением) купил в леруа.
Лужу, нанося кисточкой глицерин, ставя вот такое жало в паяльник
сплавом Розе. Варианты с кастрюлей мне показались более трудоемкими.
Ну а далее паяем компоненты. Модулек связи по сети позволит фиксировать отключения и переключать в ручном режиме (например, чтобы забрать воду из бочки и налить туда свежую). От разъема питания дорожки напрямую идут на L293D, чтобы подавать это дело на двигатели. используется маленький DС-DC преобразователь, чтобы получить 5 В из 12, далее стоит LM317 для получения 3.3 В для питания сетевого модуля. Этот сетевой модуль (
enc28j60) хорош только ценой, так как программная реализация низкоуровневых протоколов требует много ресурсов и памяти, которые становятся дефицитом. Гораздо лучше использовать
вот такой.
Но в данном случае вычислительная нагрузка не большая и можно ставить этот, снижая стоимость конечного решения. Если честно, у меня просто были такие, а нормальные еще в пути, так бы я не стал использовать их. Сетевой модуль подключается к pro mini. На входе питания, на выходе 5В и на выходе 3.3 В поставил конденсаторы на 16 В, 470 мкФ, по правде говоря, просто такие были под рукой. SMD конденсаторы уже стоят в DC-DС преобразователе, но я посчитал что так будет лучше, тем более схема будет работать с
электродвигателями. L293D соединил с pro mini и сделал 4 разъема для подключения датчиков (давление в водопроводе, наполненность бочки, ручная кнопка и давление после насоса). Как видно из рисунка, я задействовал 2 микросхемы, то есть смогу управлять 4 двигателями: -преключение на резервный забор воды, -наполнение резервной бочки, -перекрытие горячей воды, -перекрытие холодной воды.
Вот готовое устройство:
Тестирование показало, что все работает так как хотелось. код тут не привожу, так как он, мягко говоря «сыроват» (написал минут за 20 пока травилась плата). Далее нужно будет запихать устройство в коробку, например: распаячную коробку, подать сеть и питание и все это дело подключить на чердаке бани. Про стабильность и прочее смогу написать только после опыта эксплуатации. Если интересно, опишу другие решаемые задачи по автоматизации.
Спасибо тем кто дочитал до конца.
P.S. Никто ничего не предоставлял, все покупалось за свои деньги для решения конкретных задач.
UPD:
Обзор другого устройства (в конце там есть код для управления устройством контроля крана)
Второй мыслью было, что квартиру я такому крану бы не доверил. Это не дача)
Третьей, что в описании лота написано, что шестерни из металла, значит надо просить 50% рефанд.
Несколько лет назад выбирал такие краны. Был неприятно удивлён стоимостью в offline как их, так и систем защиты от протечек в целом.
Заказал на тест один (тогда дороже) из Китая, по уверению — металлический редуктор, латунь.
Так вот, силумин — тоже металл (сплав). Вот он и был в шестернях… А качественные — дорогие.
Самое смешное, в как минимум одной «брендовой» системе защиты от протечек тоже краны с пластиковыми шестернями…
Недавно купил в Леруа Мерлене бабушке (благо первый этаж и я не парился) опять шаровые их производства, но без их клейма (еще более дешевая серия). Через месяц смотрю при перекрытии тонкая струйка на стыке. Поменял, перетянуть не мог, потому что дальше полипропилен.
Выводы:
— только магазины, которые не умрут через полгода и смогут ответить в суде
— по возможности Бугатти и тому подобное, в многоквартирных домах, вот только их где попало не продают
Мыши плакали кололись, но продолжали жрать кактус
Опыты я продолжил по след причинам:
— потому что к ним можно заехать в полночь и купить краны, а рано утром стартануть в дальнюю поездку.
— более солидные фирмы у них не продаются
— первый этаж и старый поселок где скачков давления не бывает в силу ужасных гнилых труб (рванет у всех), дать большое давление смерти подобно
фторопласт плохой я ещё ни разу не встречал, что у кранов за 50р, что за 500р.
на счёт полировки шаров не скажу ( их на фото не видно ) чаще народ " на половину" закрывает кран, что не положено, после чего он обрастает и перестаёт полностью перекрывать.
ещё если вместо фторопластового сальника — простое резиновое колечко без возможности «зажать» — то оно начинает подтекать.
помню оно время в магазинах продавали «моноблоки» у которых резьбы была смещена и они стабильно лопались во время установки, в месте смещения с более тонкой стенкой
это как «мини» от местных китайцев или брендовый ITAP
коррозию/наросты ржавчины на шаре я видел только когда он был «чуть чуть закрыт» и сам шар всегда находился под проточной водой. но у нас в городе/области нету извести в воде, есть только ржавчина, которая забивает всё на глухо — возможно по этому на кранах почти ничего не растёт ( в отличии от сеток фильтров ).
вот бы больше расчленёнки в звешиванием самого крана и сравнением с «хорошо зарекомендованными» кранами из офлайна.
ну он же спектральный анализ вам не проведет, вдруг там пузырек в литье?
по мне было бы удобнее если кран срабатывал бы на «открытие/закрытие» подачей питания, а не сменой полярности — тогда как мне кажется ( не долго думал, могу ошибаться ) можно организовать без пайки сложных и не всем доступных и понятных схем.
я как то хотел в деревне организовать " нормальную подачу воды в систему из колодца" но к моему приезду уже починили насос в скважине.
кстати, бочка я так понял из метала? если да, то почему не пластик?
забавный момент, в описании с сайта написано " шестерни металл" а на фото видно пластик и судя по штоку с фото — конструкция должна подойти на любой кран. скорее всего они не стали изобретать велосипед и покупают краны на каком ни будь заводе, без ручек, ставят свои «умные переключатели» и продают.
А, наверное, какая-нибудь пружина — типа как в будильнике…
К чему это приведет?
1. Двигатель будет нужен как минимум в 2 раза мощнее (крутить кран и заводить пружину, которая будет крутить кран в обратную сторону), с соответствующим повышением потребляемой мощности.
2. Если кран нужен в постоянно открытом состоянии, то двигатель (или какую-нибудь тормозную муфту) нужно будет постоянно держать под напряжением. Отсюда — нагрев, бесполезное потребление электричества и проч.
Вывод: это ты брякнул не подумав "...( не долго думал, могу ошибаться )..." и действительно, лучше бы подольше подумал над последствиями своего предложения.
Т.е. подали напряжение — он открылся. Еще раз подали — закрылся. И все это без смены полярности и соответствующих танцев с бубнами и кучей транзисторных ключей или реле.
Кстати, такие краны у китайцев, если мне не изменяет память, тоже есть.
А у автора схема хоть и сложнее, но такие недоразумения исключает. Сказали закрыть, значит закрывай.
Не сочтите за рекламу.
gidrolock.ru/production/sharovoy-kran-s-elektroprivodom-gidrolock-ultimate/
Рекомендации лучших
собаководДа, это ровно втрое дороже (3600 против 1200 р), чем обозреваемый, но:
Это родные «бугатти» без заужения сечения (проверялось несколькими сантехниками, похоже, правда «родные»).
Это ПОЛНОСТЬЮ металлический редуктор.
Это вменяемое управление.
Это бесщёточные движки (необслуживаемые).
Это бесконтактные (оптические) датчики положения.
Это опциональность управления — 12 или 220 v.
PS: Никаких бонусов за рекламу не имею. Просто много «курил» эту тему, пока себе в квартиру искал контроль протечек.
PPS: За обзор спасибо, позеленил
PPPS: Автору.
1. Не надо использовать реверсирование. Прокручивай всегда в одну сторону. Реверсирование — это процарапывание дорожек шариком и разбалтывание его. А у тебя фторопласт тоже китайский там. И шарик сомнительной полировки. Попутная прокрутка — это тоже дорожки, но они ỳже и однонаправленные.
2. Не забывай о профилактической прокрутке раз в неделю на 180 градусов, чтобы не «прикипало». Не забудь, что после зимы его тоже трудно будет сдвигать, это я о пластмассе в редукторе.
А за руки — спасибо.
2 — это да — по сети автомат покрутит
спасибо
Ну, а серьёзно — впечатляет.
У автора предвзятое мнение:
— релейная автоматика используется на ЖД, в свое время, я страшно этому удивлялся, пока мне не показали расчет надежности релейного блока и аналогичного на микросхемах/транзисторах — на реле она была заметно выше;
— релейная автоматика летала в космос.
Так что, «залипание контактов» — это от незнания и «неумения их готовить», а «требует обвязки» — вообще непонятно о чем: ардуина с парой дополнительных плат и драйверов двигателя — это ли не обвязка?
Вообще, стремление проявить талант похвально, но всему нужна мера: устройства с микроконтроллерами потенциально всегда более ненадежны устройств на жесткой логике или аналоговых. В данном случае, пример разумного подхода к автоматике приведен в комментарии rsa-zima.
Спасибо автору за потраченное на творчество и написание время.
Спасибо rsa-zima. за удачный пример автоматики!
С учётом того, что в тиристорах я слабо понимал, тупо заменил всё это хозяйство на 1 релюшку на 95А. И всё, проблема ушла.
Как по мне, реле намного проще в установке. А «залипание контактов»… ну так берите релюшку не таким же номиналом, а повыше, так сказать с запасом. Пусковые токи никто не отменял.
Правильно делали, что горели
Но тут суть больше в том, что 1 релюшка заменяет кучу девайсов. А значит проще в настройке, ремонте и т.д.
1 — сама релюшка как минимум существенно больше данной микросхемы + на каждый моторчик их нужно две и не просто две а с доп элементами — вариант с реле первое что пришло в голову, но он был отвергнут. В данном случае, одна микросхема управляет 2-мя моторчиками. При таких токах это вообще малоцелесообразно. Расчет надежности и другие факторы в слаботочной аппаратуре уже провели и ушли от реле например в АТС
2 — Пример rsa-zima — это решение совсем иной задачи, у него 2 водопровода с разным давлением, основной и резервный. фактически в данном случае нужно было бы ставить второй насос и настраивать приоритеты разностью давлений. Это пример решения совсем иной задачи.
Применение контроллера с Ethrnet модулем позволяет извлечь дополнительные плюшки — например можно узнать из дома что произошла авария дачного водопровода и воды там давно нет: можно сделать звонок соответствующему специалисту. В автоматическом режиме можно сменить воду в резервной бочке. 2 важный момент: когда дали воду в водопровод можно вначале зарядить гидроаккамуляторы и уже когда все нормально — наполнить резервные емкости. Также добавляется возможность с телефона перекрыть горячую и холодную воду
так что считаю решение имеет право на жизнь
Это 21 век на дворе детка, говорю я сам себе.
Представляю себе деревню с женщиной несущими на плечах коромысло с ведрами воды и этот кран.Супер.
Рпж — реле потока жидкости, где то рублей 500-600.
Рм — реле давления (стоит на насосе), цену не назову сходу.
Обратные клапаны — не создают противоток.
Система получается автономной
1) обратный клапан
2) насосная станция: гидрач на 100 литров, реле — нижнее 0.6, верхнее 1.8-2
3) обратный клапан и рпж
Обьвязываем фильтрами, то что не критично подключаем до п.1
Все потребители коим нужно давление и напор и вода на насосе, в случае отключения расходуемых гидрач и отключаем насос на автомате
1) насосная станция — 1 шт
2) рпж-1м — 1 шт (500-700 рублей)
3) поплавковый клапан 1" — 1 шт (700-900 рублей)
4) емкость — любого объема и конфигурации — 1 шт (от 2 до 12 тысяч рублей)
5) обвязка и пара обратных клапанов
на магистраль ставим емкость, которая будет наполняться через поплавковый клапан (пусть будет куб, на 1" клапане такой объем заполнится довольно быстро, а куба хватит надолго). Из емкости магистраль на насосную станцию, между емкостью и насосной станцией контроль потока на выключение насоса. После насосной станции все потребители которым нужно давление — водогрей-душ-стиралка (хотя она сама вполне уже качает воду), до емкости все потребители которыми можно пренебречь (полив сада-фонтан и т.д.).
Система получается надежной, саоморегулируемой и автономной, требует обслуживания 2 раза за сезон, подготовка к пуску в начале сезона, подготовка зимовке. Система готова к работе. Стоимость «автоматики» — 600+900 = 1500 рублей или $27.
или подскажите как эта «американка» правильно по английски называется?
Но, ничего не мешает переходник с американкой поставить
Купите отдельно «Американку» и накрутите на любой кран хоть механический, хоть электрический…
для питьевых нужд не пойдет такой объем воды в самопальной бочке — зацветет в момент
Ну и, хозяин-барин. Не боитесь — пейте. Лично я бы воздержался.
Более того — и растения поливать не стал-бы.
Вообще пить воду из дачного водопровода… Без очистки, обеззараживания, контроля состояния труб… У себя на даче использую такую только в непищевых целях. Для приготовления пищи и питья используется вода из проверенного родника.
В вышеприведённом электро-бугатти наблюдаем обычный серийный штампованный шагомотор, открытый дополнительный редуктор на втулках, с пластмассовой муфтой на шток крана, в пластмассовой коробке. Цена щясья сейчас 5-6к руб. за место. Все компоненты уникальны, запчасти недоступны. Кому как, конечно, но по мне поганый крантель по цене хорошего циркуляционного насоса или ещё чего-нибудь полезного — это за гранью добра и зла.
А можно взять обычный ручной «шарик» какой понравится (или уже стоит в нужном месте), вот такой промышленный шагомотор с точёным закрытым планетарным редуктором на подшиниках и двукратным запасом по моменту даже для подкисшего крана, атмегу-8 и пяток транзисторов, плюс по мелочи (муфта из прутка, сальник, хомуты на трубу, скоба для основания и подходящая крышка, крепёж) — выйдет максимум 2тр, если ни на чём не экономить. Делается даже без станка. Толстое, стальное, вечное. Любой компонент — универсальный, заменимый, во всех аптеках города. Если бы киты поставили на поток — разлеталось бы, как пирожки.
У нас скоро капиталят дом, как заменят водопровод — поставлю такую машину :)
PS: А если экономить — то и мотор от стеклоподъёмника справится, несмотря на пластмассовое колесо и три бакса цены. Automotive grade, как-никак :)
Код посмотреть, думаю, не мне одному будет интересно.
в процессе доведения до ума код получился довольно сложный, так как я старался обеспечить отсутствие блокировок при работе с сетью и контроль параметров…
описание кода займет наверно не меньше чем эта публикация, не уверен что местная аудитория захочет такое воспринимать
да, и кто так фотки делает? резкость такая что аж прочесть нельзя, издевательство над глазами. делаете обзор ну хоть фотки нормальные выкладывайте, а то как в колхозе.
пишите коменты — хоть читайте перед тем как писать, а то хуже чем в колхозе )
фотки сделаны телефоном, все что нужно вполне видно — это не журнал
Я бы вам очень посоветовал не пользоваться для ЛУТа и вообще совместно с лазерными принтерами фотобумагу для струйных принтеров, особенно качественную. С той что у вас повезло, она, вероятно, просто хорошо мелованная. А в брендовых, зачастую бывают значительные желатинирующие добавки, которые вводятся для быстрого высыхания чернил. Они (желатинирующие добавки) моментально плавятся и залипают с верхним слоем бумаги на валу печки лазерного принтера выводя его из строя. Сам трижды восстанавливал (замена печки в сборе, плюс на одном зубы приводной шестерни порвало).
С другой стороны, под ваши задачи хватило бы и пары тройки релюшек (с вашими токами и частотой отработки, хватит и внукам, если контакты да провода не зацветут, а в чисто релейной схеме обвязка не нужна). Для контроля лампочку, а для управления микрик… Но это уже совсем другая школа…
есть нюансы из-за которых бы не хватило, вроде писал уже.
1 — мониторинг с города (факт наличия иногда важен)
2 — протоколирование наличия и отсутствия воды — для беседы с председателем (он говорит пару раз за месяц не было, а я то знаю что раза 4 в неделю точно были перебои — тут будут все ходы записаны)
3 — возможность наполнять резервную бочку в период минимальной нагрузки и полного заряда гидроаккумуляторов
4 — ручные манипуляции — например с телефона перекрыть воду чтобы фильтр поменять или кран прочистить
чтобы управлять релюшками нужна обвязка и более громоздка схема будет, микросхемы для этих токов по моему самое то
Пока никаких проблем. Раз в неделю ардуинка его дергает туда-сюда в 3 ночи по часам.
Плавное открытие чтоб гидроудара не было. датчики протечек обычная плата на фрезе змейкой порезана и залужена.
Если вечером найду, сфоткаю и выложу.
А фрезеровка не в домашних условиях. На работе станки есть. :)
2 стандартные платы: ардуина и управления движками
ардуина и драйвер движков стандартные модули с китая.
Как это не грустно но в последние годы дешевле покупать готовое.
странные они…
Кто-то сталкивался с ними?
подсоединил по схеме, диоды загорелись
тестовый web-сервер на консоль начал выдавать рандомный ip (считаный с чипа). Подключил к уно — такая же ситуация… Попробовал подать 3.3 вольта на питание — где обозначение +5 модулек заработал нормально (причем после нескольких резетов).
Кому-то удалось их заставить работать?
кстати обозначение POE+ и POE- на этом модуле фэйк, так как сетевой разъем имеет трансформатор и не пропускает постоянный ток.
С питанием вообще странно стоит ams3117 3.3 на входе 5 на выходе 3.3 — модулек пишет мусор в ip адрес чипа. Когда подал 3.3 то на выходе ams стало 1.8 и модулек воспринял ip и стал отвечать по сети.
А это ничего, что кран всего на 90 градусов поворачивается? Или это сумма 90+90? ;)
И раз в неделю — это часто, достаточно раз в месяц.
По улице есть зимняя вода — там в колодце 2 крана подача воды и слив. Они не замерзают и гуд.
Труба под землей идет к дому входит в подвал и там собран теплый бокс… но все равно шаровый кран замерзает.
Суть. Поставить такой или другой подходящий для задачи электронный кран в колодец ( зимой к колодцу доступа нет). Чтобы приезжая на дачу можно было по нажатию кнопки включить и отключить-слить подачу воды в дом.
Логика в том что в кране в гараже в доме воды после слива в колодце быть не должно.?..
Заранее благодарен
Если уклон в колодец — то можно этим краном слить воду, если вода не замерзает — то проблем не будет
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.