Лабораторный блок питания Owon P4305 (небольшой обзор)
- Цена: примерно 232 USD
- Перейти в магазин
Привет, хочу немного поделиться информацией по всё ещё «тёмной лошадке», а именно лабораторнике Owon P4305. Хочу сразу оговориться, «мопед» не мой, просто могу получить доступ к нему. Так как я не люблю много трепаться, то будет больше фотографий чем букафф.
на еевблоге есть немного инфы про 60-ти вольтовую версию.
Итак, поехали!!!
Имеем линейный лабораторный блок питания на 30 вольт и 5 ампер.
В комплекте был сам лабораторник, сетевой шнурок, шнурок для com порта(без микросхем, тупо с обоих сторон DB-9 разъёмы) и пара бумажек. Провода (бананы и крокодилы) зажмотили, так же не положили диск с ПО для компа.
Фотки с характеристиками лбп
Мануал есть на офф сайте, там же можно скачать ПО для компа.
Точные размеры есть на фотках с характеристиками и на офф сайте, поэтому покажу только сравнительные фотки снародным корадом на 30 вольт и 5 ампер.
Так как «мопед» не мой, то я очень быстро одним глазком заглянул внутрь. Вникать в схемотехнику, искать расшифровки микросхем не буду, те кому это надо сами загуглят, поэтому будут только фото.
Далее посмотрим на точность, ничего эталонного или супер точного у меня нету, поэтому приходится довольствоваться тем что есть
Параллельное и последовательное соединение (+вишенка)
Так как блок линейный, то необходимо переключать напряжения на вторичных обмотках дабы уменьшить потери на нагрев силовых транзисторов. Для этого овон поставил две реле, этими двумя реле сделано 4 диапазона напряжений, 0-8 вольт, 8-15 вольт, 15-23 вольта, 23-30 вольт.
Реле переключаются на следующих напряжениях с гистерезисом(то есть на первой цифре щёлкает реле для увеличения напряжения, а на второй цифре для уменьшения напряжения) 8.7-8.3 вольт, 15.5-14.9 вольт, 23.4-23.1 вольт.
Вентилятор в простое не крутит, он работает по температуре. При повышении температуры включается вентилятор на малую скорость, при дальнейшем повышении температуры обороты увеличиваются ступенчато(ступеней около 5-ти). По итогу вентилятор шумноват.
Изменение уставки применяется с небольшой задержкой(у корада моментально применяется).
Так же что бы сохранились любые изменения надо ожидать некоторое время, если сразу выключить и включить, то настройки остаются прошлые.
На еевблоге версия без рисования графика(недоосциллограмма) тока или напряженния на экранчике, у этого овона такая функция есть, но ничего так полезного я не увидел.
Далее посмотрим осциллограммы.
При включении в сеть на еевблоге выброс под 18 вольт, у меня же получается пару вольт
При вЫключении из сети выбросов не заметил (на осциллографе стоит закрытый вход)
Ну вот вроде и всё.
Если что непонятно, или есть ошибки, или просьба что то добавить, свистите в комментах, постараюсь выполнить все пожелания.
на еевблоге есть немного инфы про 60-ти вольтовую версию.
Итак, поехали!!!
Имеем линейный лабораторный блок питания на 30 вольт и 5 ампер.
В комплекте был сам лабораторник, сетевой шнурок, шнурок для com порта(без микросхем, тупо с обоих сторон DB-9 разъёмы) и пара бумажек. Провода (бананы и крокодилы) зажмотили, так же не положили диск с ПО для компа.
Фотки с характеристиками лбп
Характеристики
Мануал есть на офф сайте, там же можно скачать ПО для компа.
Точные размеры есть на фотках с характеристиками и на офф сайте, поэтому покажу только сравнительные фотки с
Овон и корад
корад поменьше будет
Так как «мопед» не мой, то я очень быстро одним глазком заглянул внутрь. Вникать в схемотехнику, искать расшифровки микросхем не буду, те кому это надо сами загуглят, поэтому будут только фото.
Начинка
отверстия под винты корпуса овальные, эти отверстия немного видно, шляпка винта их полностью не закрывает. на скорость не влияет, но вид портит.
общий вид
выходная ёмкость 100 мкФ 100 вольт(надписи плохо видно). к слову у корада 330мкФ.
есть входной фильтр, даже софт старт сделали (резистор на 47 Ом, который почти сразу после включения шунтируется релюшкой панасоник). у корада всё это добро полностью отсутствует.
тор внушительный, материал очень похож на медь
тут платка для связи с компом(по ком порту)
релюшки переключающие вторичные обмотки (забегая вперёд, овон имеет 4 диапазона напряжений).
так же на этой плате есть три диодных мостика, один силовой на радиаторе, а другие два для питания управляющих цепей(на этой фотке мостик сфоткан с боку, он u3, а через одну фотку мостик около правого шунта)
банка во вторичной цепи стоит аж на 10 тыщ мкФ 63 вольта (у корада на 6.8 тыщи мкФ). два толстых шунта, параллельно или последовательно хз, но стоят по минусу (у корада один шунт и более жидкий, на нём выделяется до 2.5Ватт, учитывает ткс, такое себе, но в принципе работает.)
на радиаторе силовых транзисторов аж 4 штуки да ещё и на керамических прокладках, ЖЫЫЫР млин(у корада 2 транзистора и радиатор маленько жидомасонский, транзисторы прикручены к радиатору без прокладок), так же диодный мостик и датчик температуры радиатора.
главная плата
общий вид
выходная ёмкость 100 мкФ 100 вольт(надписи плохо видно). к слову у корада 330мкФ.
есть входной фильтр, даже софт старт сделали (резистор на 47 Ом, который почти сразу после включения шунтируется релюшкой панасоник). у корада всё это добро полностью отсутствует.
тор внушительный, материал очень похож на медь
тут платка для связи с компом(по ком порту)
релюшки переключающие вторичные обмотки (забегая вперёд, овон имеет 4 диапазона напряжений).
так же на этой плате есть три диодных мостика, один силовой на радиаторе, а другие два для питания управляющих цепей(на этой фотке мостик сфоткан с боку, он u3, а через одну фотку мостик около правого шунта)
банка во вторичной цепи стоит аж на 10 тыщ мкФ 63 вольта (у корада на 6.8 тыщи мкФ). два толстых шунта, параллельно или последовательно хз, но стоят по минусу (у корада один шунт и более жидкий, на нём выделяется до 2.5Ватт, учитывает ткс, такое себе, но в принципе работает.)
на радиаторе силовых транзисторов аж 4 штуки да ещё и на керамических прокладках, ЖЫЫЫР млин(у корада 2 транзистора и радиатор маленько жидомасонский, транзисторы прикручены к радиатору без прокладок), так же диодный мостик и датчик температуры радиатора.
главная плата
Далее посмотрим на точность, ничего эталонного или супер точного у меня нету, поэтому приходится довольствоваться тем что есть
точность
когда выход выключен, всё по нулям(у корада около 9-10мВ)
0.5 вольта
2 вольта
5 вольт
10 вольт
20 вольт
30 вольт и это край(но для OVP для овона край 31 вольт) (у корада край 31 вольт)
далее посмотри на ток.
если выход выключен, то всё по нулям (у корада можно 50-55мА «снять»)
1мА (у корада при установке 1мА реально идёт около 7-8мА). так же у овона можно минимум установить 1мА, а у корада 0 мА
5мА (у корада при установке 5мА снимается около 12мА)
100мА
500мА
1А
5А и это край(но для OPC край у овона 5.1Ампера) (у корада край 5.1 Ампера).
0.5 вольта
2 вольта
5 вольт
10 вольт
20 вольт
30 вольт и это край(но для OVP для овона край 31 вольт) (у корада край 31 вольт)
далее посмотри на ток.
если выход выключен, то всё по нулям (у корада можно 50-55мА «снять»)
1мА (у корада при установке 1мА реально идёт около 7-8мА). так же у овона можно минимум установить 1мА, а у корада 0 мА
5мА (у корада при установке 5мА снимается около 12мА)
100мА
500мА
1А
5А и это край(но для OPC край у овона 5.1Ампера) (у корада край 5.1 Ампера).
Параллельное и последовательное соединение (+вишенка)
Параллельное и последовательное соединение
овон можно запросто соединить последовательно с другим лбп и получить например 61 вольт и 5 амер
или например соединить параллельно и получить 30 вольт и 10 ампер
тут я в нихром вдуваю 15 вольт и 10 ампер
вишенка в виде узкогубцев
или например соединить параллельно и получить 30 вольт и 10 ампер
тут я в нихром вдуваю 15 вольт и 10 ампер
вишенка в виде узкогубцев
Так как блок линейный, то необходимо переключать напряжения на вторичных обмотках дабы уменьшить потери на нагрев силовых транзисторов. Для этого овон поставил две реле, этими двумя реле сделано 4 диапазона напряжений, 0-8 вольт, 8-15 вольт, 15-23 вольта, 23-30 вольт.
Реле переключаются на следующих напряжениях с гистерезисом(то есть на первой цифре щёлкает реле для увеличения напряжения, а на второй цифре для уменьшения напряжения) 8.7-8.3 вольт, 15.5-14.9 вольт, 23.4-23.1 вольт.
Вентилятор в простое не крутит, он работает по температуре. При повышении температуры включается вентилятор на малую скорость, при дальнейшем повышении температуры обороты увеличиваются ступенчато(ступеней около 5-ти). По итогу вентилятор шумноват.
Изменение уставки применяется с небольшой задержкой(у корада моментально применяется).
Так же что бы сохранились любые изменения надо ожидать некоторое время, если сразу выключить и включить, то настройки остаются прошлые.
На еевблоге версия без рисования графика(недоосциллограмма) тока или напряженния на экранчике, у этого овона такая функция есть, но ничего так полезного я не увидел.
Далее посмотрим осциллограммы.
При включении в сеть на еевблоге выброс под 18 вольт, у меня же получается пару вольт
При вЫключении из сети выбросов не заметил (на осциллографе стоит закрытый вход)
осциллограммки
включение в CV, из 0 в 5 вольт без нагрузки
выключение из CV, из 5 в 0 вольт без нагрузки
включение в CV, из 0 в 5 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
выключение из CV, из 5 в 0 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
включение в CV, из 0 в 30 вольт без нагрузки
выключение из CV, из 30 в 0 вольт без нагрузки
включение в CV, из 0 в 30 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
выключение из CV, из 30 в 0 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
выброс при выходе из режима CC, то есть установили ток 1 Ампер, замкнули выход, резко сняли нагрузку, и блок идёт в CV 5.5вольт. пс: нагрузка подключена длинными проводами, а осциллограф подключен прямо к выходным клеммам лбп.
выброс при выходе из режима CC, то есть установили ток 2 Ампер, замкнули выход, резко сняли нагрузку, и блок идёт в CV 5.5вольт
выброс при выходе из режима CC, то есть установили ток 5 Ампер, замкнули выход, резко сняли нагрузку, и блок идёт в CV 5.5вольт
находимся в CV 5 вольт, далее CC 3 Ампера, далее снимаем нагрузку и лбп с выбросом идёт в CV 5 вольт (осцилка жёлтая это напряжение, а не ток)
выброс тока через светодиод подключенный к выходу лбп, установлено CC 5mA и CV 10 вольт, включение делаю кнопкой включения выхода лбп (на осцилке ток, после выброса ток идёт 5мА)
время сработки OCP, CC установлен на 3A, OCP установлен на 2A.
то есть напряжение 5 вольт, далее подкидываем нагрузку через транзистор к лбп, лбп уходит в CC, потом срабатывает OCP и выход лбп выключается. жёлтаякурва линия напряжение на выходе лбп, синяя — затвор транзистора
выброс тока при переходи из CV в СС, напряжение установлено 30 вольт, CC 3А.
то есть на выходе лбп 30 вольт, далее при помощи транзистора накидываем нагрузку, лбп с выбросом тока переходит из CV в CC (синяя — затвор транзистора, жёлтая — выходной ток на шунте)
выключение из CV, из 5 в 0 вольт без нагрузки
включение в CV, из 0 в 5 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
выключение из CV, из 5 в 0 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
включение в CV, из 0 в 30 вольт без нагрузки
выключение из CV, из 30 в 0 вольт без нагрузки
включение в CV, из 0 в 30 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
выключение из CV, из 30 в 0 вольт с нагрузкой 2.8 ампера
выброс при выходе из режима CC, то есть установили ток 1 Ампер, замкнули выход, резко сняли нагрузку, и блок идёт в CV 5.5вольт. пс: нагрузка подключена длинными проводами, а осциллограф подключен прямо к выходным клеммам лбп.
выброс при выходе из режима CC, то есть установили ток 2 Ампер, замкнули выход, резко сняли нагрузку, и блок идёт в CV 5.5вольт
выброс при выходе из режима CC, то есть установили ток 5 Ампер, замкнули выход, резко сняли нагрузку, и блок идёт в CV 5.5вольт
находимся в CV 5 вольт, далее CC 3 Ампера, далее снимаем нагрузку и лбп с выбросом идёт в CV 5 вольт (осцилка жёлтая это напряжение, а не ток)
выброс тока через светодиод подключенный к выходу лбп, установлено CC 5mA и CV 10 вольт, включение делаю кнопкой включения выхода лбп (на осцилке ток, после выброса ток идёт 5мА)
время сработки OCP, CC установлен на 3A, OCP установлен на 2A.
то есть напряжение 5 вольт, далее подкидываем нагрузку через транзистор к лбп, лбп уходит в CC, потом срабатывает OCP и выход лбп выключается. жёлтая
выброс тока при переходи из CV в СС, напряжение установлено 30 вольт, CC 3А.
то есть на выходе лбп 30 вольт, далее при помощи транзистора накидываем нагрузку, лбп с выбросом тока переходит из CV в CC (синяя — затвор транзистора, жёлтая — выходной ток на шунте)
Ну вот вроде и всё.
Если что непонятно, или есть ошибки, или просьба что то добавить, свистите в комментах, постараюсь выполнить все пожелания.
Самые обсуждаемые топики
| +48 |
3831
92
|
| +33 |
2244
69
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1026.32
Скидки и распродажи
-
445.39
AliExpress
-
273.05
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
98.02
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
viktorX → Делаем щупы(льцы) к YR1035+ для измерения напряжения.
-
starcheater → Обзор измерителя внутреннего сопротивления аккумуляторов HT-RT01
-
penzet → Обзор бюджетной камеры видеонаблюдения для дома Xiaomi Mi Camera 2K (MJSXJ03HL)
-
carmusic → Паяльник на 60Вт с керамическим нагревателем и регулировкой температуры, по акции за 189р. Небольшой обзор с разборкой.
-
MaxxxPower → Зарядное устройство ToolkitRC М7 Компактный комбайн для моделистов
-
Tolan → Обзор телескопа-катадиоптрика Svbony MK105 по системе Максутова-Кассегрена
-
dron101 → Налобный фонарь Wurkkos HD20, аккумулятор 21700, два светодиода, обратная зарядка, магнитное крепление за 2566 руб
-
Tolan → Многодиапазонный взрывозащитный датчик пламени НАБАТ-1
-
ASPtr → Ломаем еще один квадрик: вандализация с элементами реверс-инжиниринга
CC — constant current
Это можно догадаться из скана бумажки в начале обзора )
А то словно начальные титры из «звездных войн».
Я с этого обзора ничего не имею.., поэтому фотки какие есть такие и будут
Все превосходно видно…
К сожалению редактировал не большое фото, а превью, потому получилось плохо из-за малого разрешения. Но делается это буквально за 1 минуту. Так действительно читать было бы удобнее.
про 18 вольт, еевблоге есть небольшой обзор на 60-ти вольтовую версию блока питания, так вот там при включении в сеть выброс под 18 вольт, у меня же(в видео есть пруф) всего пару вольт, и то раз через раз.
а вот лабораторник это или аппарат для сжигания электроники это какждый решает сам, я просто поделился как у этого блока питания.
www.electronicdesign.com/test-measurement/understanding-and-measuring-power-supply-transient-recovery-time
а dp832 так совсем хорошо
При включении в сеть на выходе первого канала вот такая «красота»
По-крайней мере, в моем экземпляре.
А вот насчет никогда я не соглашусь. Напряжение в сети может запросто пропасть на какое то время и при его появлении блок включится «сам».
В целом я этим БП очень доволен. Особенно после того, как заменил вентилятор на более тихий и хакнул его до А версии :).
Из недостатков силовая плата монтажом как то сильно близко к корпусу, 5мм зазора по мне это мало для переносного устройства.
поиск на али и ебее рулит. не хочу потом за косяки продавца отвечать.
вообщем настройки триггера
А на столе Браймен, с четырьмя разрядами после запятой)
пс. А вот вопрос, интересно, где нужна такая точность у ЛБП?
потому что если сказать что он точный, набегут гаврики которые скажут что точный это где под 7 знаков после запятой.
ну например подать куда нить петлю 4-20 мА, у овона выйдет точно, а вот у корада придёт около 6 мА отнимать.
ну и иногда полезно знать сколько реально мА потребляет устройство, и тут это хорошо видно.
при ремонте или настройке прибора очень полезно видеть потребление до миллиампер.
А вот куда напряжение с такой точностью?
Наверное, если ЦАП позволяет задать ток до мА, за компанию идет и напряжение в милливольтах.
Есть ПК-Боярин, а это Е-Боярин. Завидуйте молча :)
Но мопеды не мои…
Спасибо! Давно хотел почитать про лабораторники от OWON, есть их осциллограф — в целом тоже неплохой агрегат.
Энкодеры пока живы. А за предупреждение спасибо! Буду знать к чему готовиться.
Вообще у них можно даже на эту цену попросить скидку. :)
На приличные суммы они готовы её давать.
Кстати, хватает 2М памяти под любые задачи? Я когда свой OWON брал, то, по большей части, выбрал его из-за 10М точек. Софт там топорный, выбирать нужные для измерения параметры геморойно, но цена тогда для меня всё зарешала. :) На тот момент я его брал за что-то типа 20-25к с eBay.
В овоне эти 10м слеланы так, что воспользоваться ими почти никогда не пришлось. Овон брал за 14 тыщ с аккумом, так что плохо говорить не буду. Но с европейца на китайца уже не хочется
будет отлично, если обзор сделаете
так норм бп
даже не знаю к чему придраться
к цене разве что
ну не знаю насчёт нормальности, как по мне, то в стабилизацию тока уходит с большими выбросами.
тут ограничение тока стоит 3 ампера, при накидывании нагрузки ток до 17 ампер подскакиваетъ
так же подключенному светодиоду поплохеет от такого выброса тока, поставил 5мА, а блок впулил под 150мА
можно для напряжений 3.3, 5 и 12в
выбросы есть у всех, кроме немецких бп, но там и цена немецкая
светодиоды лучше подключать наверное при нулевом напряжении и плавно повышать его, все таки это не тестер светодиодов
при любых напряжениях(3.3 в, 5 в, 12в) и любых нагрузках(0.5 А, 4.5 А) осцилка одна и таже.
но самое интересное, это то что если даже щуп осциллографа соединить с крокодилом и дотронуться до минуса блока питания, то видим эту же осцилку.
даже если подключить тупо проводок.
твой осц не заземлен и ловит всякое гавно как и у меня
в розетке заземление есть, но скорее всего это не заземление, а зануление
у меня земляной контакт перемычкой в розетке с нулем соединен
и это в европах, где была запилена евровилка
их запилили только 10 лет назад, когда делали капитальный ремонт дома и проводку меняли только в ванне и на кухне
еще на балконе запилили розетку с термопредохранителем или это наверное тоже узо
или просто выключатель, чтобы вилку не таскать туда сюда
я там гирлянду включаю, она специально для этого дела
хотя вроде и раньше до ремонта там была
а дом старый и стоит в районе для рабочего скота, поэтому особо не заморачивлись тогда
и так сойдет
вот повесили на потолок 2 датчика дыма
один в коридоре. второй рядом у входа в комнату в паре метров от первого
на батарее поставили не просто регулятор, а термостат с типа заботой обо мне
вот я и думаю, что и узо не нужно
единственный раз, когда меня било током — это когда я полез в стиральную машинку, в которой был совковый киптильник и родители воду грели для стирки
те совковые машинки тогда не умели греть воду, а современные стиральные машинки почему-то не умеют стирать уже имеющейся горячей водой, добавляя в нее холодную
вобщем не нужна мне такая забота и безопасность за мой счет
www.youtube.com/watch?v=BFLZm4LbzQU
а прочитать текст и глянуть картинки гораздо удобнее
technica-m.ru/catalog/articul/istochnik-pitaniya-owon-p4305-linejnyj
в Москве.
ссылка
Что касаемо Корад, недавно он меня сильно подвёл, при отключенном выходе, было 19V, теперь я об этом глюке помню, если включить-выключить выход, то напруга пропадает, похоже померло что то в подключении выхода(может реле) схему не видел, не разбирал, не знаю как там все это организовано, надеюсь дойдут руки и отремонтирую.
Для меня прибор без поддержки SCPI уже «не прибор».
Корад тоже есть с управлением с компа(причем по юсб или по кому)
Неисправность Korad 3005D о которой говорил тут.
на двух корадах такого нету, один новой ревизии, второй старой ревизии.
искать причину не будите?
очень похоже что процик при включении не грузит ничего(либо грузит мусор) в сдвиговые регистры(на которых построен цап). но с другой стороны что то не очень вериться что у вашего процика другая корявая прошивка.
можно кстати написать в корад, что они по этому поводу ответят.
я с ними как то общался, хотел схемы выклянчить, но получил шиш. но на общение офф сайт идёт охотно.
я кстати заметил такую штуку, что если выход выключен, то в регистры напряжения записываются нули(вроде, точно не помню), а вот в токовые регистры записываются почему то не нули, а некоторое значение которое ни от чего не зависит
то есть этот глюк при каждом включении в сеть? а дальше(когда лбп включен и глюк устранён) его нет?
Очень много работы и просто нет реально часа времени, что бы разобрать и посмотреть что с ним.
вот, ножки открутил и поставил на стол
высота ножек
высота ножек
высота без ножек вместе с ручкой(линейку положил на ручку)
как выглядит ручка (она тоже откручивается без проблем)
www69.zippyshare.com/v/1JhIk4x8/file.html
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.