Давайте поиграем в доктора, с велосипедом.(набор для прокачки тормозов)
- Цена: $15,49
- Перейти в магазин
Давайте еще немного поговорим об обслуживании велосипеда.
В настоящее время у меня на руках находится 4 пепелаца, два мои, а остальные тоже приходится обслуживать. У трех из них гидравлические тормоза, так как велосипедами в семье занимаюсь в основном я, то производитель у них один. До недавнего времени я в гидравлику не лез, кроме установки, настройки и замены колодок, но когда нибудь начинать надо.
К сожалению прокачкой займусь чуть позже, а пока только обзор самой приблуды.
На покупку данного набора, меня подвигли свеже купленные тормоза б\у, один из которых требовалось прокачать, хотя о покупке я думал и раньше, а пузырек с ДОТом у меня лежит который год. Конечно купленный тормоз мне прокачал мастер, это было быстрее чем ждать прихода почты.
Прокачка одной стороны оценивается от 200 и выше в среднем 300-350, так что экономия на лицо, при наличии прямых рук конечно (на сколько прямы мои руки узнаем позже).
Почему на ебее, а не в профильных магазинах, на чейне для бесплатной доставки надо набрать на определенную сумму (да акции бывают, но зачем ждать), в немецких магазинах за доставку платить надо. По этому ебей, плюс просто набор попался там на глаза.
Товар добирался чуть больше трех недель.
Пакет представлял собой конверт опломбированный в трех местах, первый раз встречаюсь с такой отправкой.
В конверте набор лежал завернутый в в пару кусков пупырки.
После разворачивания смотрим.
Вопросы отпали по мере изучения содержимого.
-перчатки
-два шприца на 20 кубов с резьбой под шланги
-стяжка для прижимания ручки тормоза к рулю (не ожидал)
И пакетик с мелочами (почему то вскрытый, но вроде все на месте)
-ключ
-два шланга с резьбами под шприц и тормоз, с перемычками посередине
-пакетик с втулками
Вот собственно и все, остальное зависит от прямоты моих рук.
Вместо домашних любимцев инструкция по прокачке, которой собираюсь воспользоваться.
| +28 |
1978
124
|
| +343 |
4848
210
|
| +22 |
3200
90
|
| +43 |
1777
35
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
dirtycat → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
ResSet → Изогнутый 34" монитор с разрешением 3440*1440 и частотой 165Гц: Senmao PX1341
-
aik → TypeC->typeC USB3 показометер (напряжение-ток-мощность)
-
Ed_sled → Видеоэндоскоп с линзой 8мм и подсветкой, всего за 12,96$ (1440руб.)
-
Zuko → 43.14$ -47.09$ Кейс для внешнего накопителя SSD UGREEN 40Gbps NVMe Enclosure M.2 to USB4.0
-
Mellty → Обзор NVMe SSD накопителя TeamGroup T-Force G70 Pro (1 ТБ)
-
SlavikBerdsk → Новогодняя гирлянда на ESP32, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры) (Продолжение на новом железе)
-
ZeRNoVoz → Проектор BYINTEK LOVE U12 Full HD Home Theater Cinema. Красивая жизнь
-
Intolerambler → Удлинитель Legrand 695016: король удлинителей
Рублей в 50 уложился.
Зачем фотографировать детали в пакете?
По поводу аптеки, было лень идти.
Потому что тормоза дисковые, а усилия, создаваемого тросовым тормозом (ну или как он там называется, я без понятия), недостаточно, чтобы прижать колодки к диску с достаточной силой.
Зачем тормоза дисковые? Затем, что в этом случае они нечувствительны к грязи на ободе и искривлениям обода колеса.
А на счет усилий, гидра требует значительно меньшего нажима. Плюс возможно использования многопоршневых систем.
Ключевую роль (независимо от количества поршней) играет банальный рычаг — насколько переместили ручку, и насколько при этом переместилась колодка. Во столько же раз будет больше сила на колодке по сравнению с приложенной к ручке.
А дальше работает коэффициент трения. Между дисковой колодкой и диском он как правило существенно ниже, чем между вибрейком и ободом (там компаунд об алюминий. В дисковых — некая композиция органики/неоргарики о сталь). Т.е. усилия на диск нужно прилагать гораздо больше. Но диск при этом гораздо прецизионнее, поэтому можно легко сделать ход колодок всего в 0.2мм против 2мм на вибрейках, тем самым увеличив запас силы в 10 раз.
Когда послы государств в столицу едут впервые, то только по незнанию могут прикатить на обывательском авто.
Гидравлика полностью отрабатывает переплату.
Дорогие вилки вот не испытывал еще — поэтому не могу сказать понты это или нет.
Ви-брейки из другой оперы.
а если пересесть с кк на ам, трейли или дх, тот тут разница будет ещё очевиднее
Ни разу не наблюдали, как диск в сумерках светится после затяжного спуска?
А зимой, при ниже -35 не катали?
В этих условиях с механикой проще. Но, с другой стороны, они случаются настолько редко, что из-за них отказываться от гидравлики никак не стоит.
Механика будет работать и в мороз и с перевала — но её нужно чаще настраивать/подкручивать. В общем, нет ничего идеального :)
Никаких засранных/перетёртых тросиков. Усилие с ручки на колодки передаётся легко, как будто напрямую.
Но вот зато в процессе износа колодок — механику да, приходится регулировать. А гидра за счёт запаса дота в расширительном бачке сама выставляет колодки на правильном расстоянии от диска независимо от износа.
объясните мне пожалуйста как дот набирает эту влагу.
А подавляющее большинство Avid jucy/elixir — как раз на доте.
Как набирает влагу — объяснить на пальцах не могу, но это факт. В среднем раз в год дот рекомендуется менять и прокачивать тормоза.
Ну и кстати зимой, в сильный мороз — дотовые тормоза рулят, а масляные превращаются в тыкву.
И вообще Вы правда думаете что «факт» который никто не может объяснить является фактом? Жаль что вы ни разу не ездили на минералке зимой, иначе не повторяли «слухи» со темы.
Два, Московские -10 (или даже -20) — это далеко не настоящая зима.
если вы хотите услышать факт без объяснений — я катался на масле в диапазонах температур от +40 до -30. Тыквы не встречал.
А в гидре всё «плавает» самостоятельно в нужную сторону. Колодки износились — тормоз подсосал из бачка каплю дота в компенсацию. В итоге пока они не износятся, лазить туда не надо.
Есть и побочный эффект — снял колесо, пожамкал тормозом — и привет, ждёт увлекательная игра по расжиманию колодок.
(но всё же я предпочитаю делать это в более подходящих условиях, чем «в поле»)
А в целом реплика про «сферического коня в вакууме».
зайдем с другой стороны. Вы повредили гидролинию и вы повредили рубашку тросика.
«В поле» нормальная гидравлика редко повреждается, а если и повреждается, то можно спокойно доехать до дома или пункта ТО на вторых работающих тормозах. Так что, все рассуждения о бОльшей проблематичности обслуживания гидры в поле, как по мне, надуманы и высосаны из пальца, не имея под собой практической основы.
если купить нормальный велосипед (не стелс и не стерн за 6 тр) то сразу получишь гидравлику, а тот кто сам собирает, у того и вопроса какие тормоза поставить не стоит. механика — прошедший этап эволюции велотормозов, и смысла в наше время к нему возвращаться нету.
Кстати кататься по паркам больше вибрейков и не надо.Люди, которые ездят по паркам чаще всего и разницы то не знают.
а парки разные бывают, кто-то там ушатанный стелс напрокат берет, и катается, а кто-то и поздно вечером когда никого нет с фарой вкручивает на полную. мне вот до парка 15 км всяких дорог, переулков и тротуаров (даже через мкад надо перебраться). но я че в парке катаю, получается мне надо пойти приварить к вилке и раме посадочные места для вибрейков и поставить их ;)))
Думаю, если окажется повреждённой гидролиния — это значит, что рама тоже не на ходу, да и седоку потребуется травматолог, а то и реанимация.
За последний десяток лет, что на велосипеде, уже с десяток раз наблюдал, как обнуляется от переполнения 4-значный одометр на велокомпьютере. Но ни разу не видел сломанных «в поле» тормозов.
Просто обычно люди апгрейдятся с дешманских стоковых вибрейков на «крутую дисковую гидравлику». И потому просто минуют возможность пощупать в деле нормальные качественные вибрейки с хорошими колодками. А они существуют.
И так-то у вибрейков более выгодный способ торможения, покуда они прилагают усилие прямо по диаметру обода (т.е. по сути без рычага). А диск гораздо меньше обода — поэтому усилие на него должно быть пропорционально выше (на диске 180мм и 26дюймовом колесе это 1:3).
этому рад., обледеневшие обода тоже видел не раз.
на правильных и отрегулированных вибряках очень хорошо летается.
их плюс — они легче, а минус — неудовлетворительная работа в гОвнах и в снежно-водной каше.
другое дело, что к любой механике (вибряки/диски) нужно приложить толику больше усилий чем к гидре.
а на самом деле: главное не предмет, а умение использовать его. т.е. главное не то чем, а главное как тормозить.
б) поставить нормальные тормоза, которые можно контролировать а не те которые имеют 2 положения (че-то там скребет но скорость не падает и полная блокировка диска и колеса)
в) думать головой когда тормозишь, я вот не могу заставить себя затормозить так чтобы заднее колесо оторвалось
г) когда тормозишь передним тормозом не сидеть наклонившись над рулем а наоборот встать и перенести вес назад
В первое время, как на гидравлику пересел, с непривычки тоже разок через руль кувыркнулся, дисковая гидра в отличии от ви-брейков тормозит гораздо эффективнее.
В эффективности торможения между дисковой механикой и гидравликой вряд-ли будет большая разница, т.к. принцип торможения остается тем же, разница только в способе передачи сжимающего усилия на колодки. Поэтому да, ободные и любой диск отличаются сильно, в пользу последнего варианта.
чем чаще будете использовать передний, тем быстрее его прочувствуете (усилие, модуляция, порог схваттывания...) тем безопаснее будете ездить.
а когда на скорости юзом унесет, скажите «спасибо» заднему.
пожалейте свое время и позвольте людям развиваться)))
передний тормоз инерционный, на нем гораздо проще, как ни странно, дозировать усилие и соответственно скорость торможения. Задний тормоз, из за низкой загрузки колеса в момент торможения (вас выталкивает вперед) теряет сцепление с дорогой, вы теряете контроль над управлением и дальше полный фарш из последствий. Так что если хотите кататься на достойном уровне, привыкайте к обоим ручкам тормозов.
а вас чье официальное мнение интересует? создателя велотормоза?
устройте тест-драйв: разгон на плавной грунтовой горочке, потом прямая с отметкой где начинать тормозить (чтоб падать было не больно :D ) и замерьте расстояниеи свои ощущения.
почему грунт? по тому, что сразу почувствуете как от торможения задним колесом его уводит в сторону.
и не нужно всеми пальцами сразу резко дергать за тормоз и потом кувыркаться, достаточно указательным плавно нажимать.
интересных покатушек!
только если вы дрифтоман или фиксер-скид-гуру :)
посмотрите на «Караване» перевод статьи Шелдона Брауна.
кстати, не спроста на авто передние тормоза начинают работать чуть раньше задних…
Для тех кто задает вопрос — почему не шприцем и капельницей?
1. Шприц и капельницу можно использовать только для систем на масле.
2. Для систем на «тормозухе» обязательно необходимо делать дегазацию жидкости. Для этого необходимы зажимы и герметичное соединение, как в обозреваемом комплекте.
По поводу механики.
Тросики не растягиваются, дури у Вас не хватит :)
Просто «утаптываются» рубашки и наконечники. А еще срабатываются колодки.
Попробуйте не трогать настройки подводки троса и колодок и заменить последние на новые. Вы их просто не впихнете :)
пы.сы Тормоза прокачиваю достаточно часто. Работаю веломехаником в своей мастерской и магазине )
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.