Авторизация
Зарегистрироваться

Понижающие DC-DC преобразователи на XL4015. Делаем зарядное для "макитовских" 18В аккумуляторов

  1. Цена: $12.69 за 5шт
  2. Перейти в магазин

В комментах к диайваю о разгоне китайского зарядного мне писали что так делать не стОит, и это запредельный для данного поделия режим. Я не совсем согласен с запредельностью, но в целом не могу не согласиться что зарядное это мягко говоря не самая удачная конструкция, да и аккумуляторы большой емкости даже током в 1А заряжать довольно долго, что конечно хорошо для самих аккумуляторов, но не особо хорошо для работы. Поэтому я решил слепить недорогое зарядное для макитовских 18В аккумуляторов из распространенных модулей.


Сразу — даташит

Поставка — пакеты. В лоте 5шт преобразователей


Внешний вид:




Органы управления и индикации. Светодиоды в моих экземплярах все красные:


Немного смутил тот факт что обмотка дросселя наматана проводом толщиной 0.6мм с лаком. Как по мне то маловато.

Перейдём к проверке. Так как основное предназначение данных модулей это зарядка батарей — то и требования к ним достаточно простые, и пульсации не имеют особого значения. но проверим. Кстати, на холостом ходу модуль потребляет порядка 16мА.

Для начала запитаем от 12В аккумулятора и зададим на выходе 5В
Без нагрузки:


1А:






Далее 24В -> 12В от лабораторника, тут сразу ток 1А, и на 2 и на 3А осциллка крайне похожа, так что не стал сохранять



С моей точки зрения иголки до полувольта не являются проблемой, преобразователи вполне годные, даже без поправки на то что это по сути зарядные. КЗ, кстати, не боятся совершенно, правда лучше закорачивать выход (для регулировки тока) на выключенном преобразователе, а то искры летят

Не обошлось и без сюрпризов. Я поставил «на прогон» одну из плат током кажется 2.5А, и подойдя через 10 минут увидел, что на выходе ничего нет, нагрузка отключилась, а лабораторник работает в режиме ограничения тока в 4 или 5А (не помню сколько было выставлено). Как известно из обзора понижаек на базе MP1584 — китайцы могут ставить неправильные керамические конденсаторы. Иногда это приводит к повышению уровня помех на выходе преобразователя, а иногда может вызвать и более серьёзные последствия, чего так испугался камрад kasak в своем обзоре «тестера» АКБ. И да, в одном из трёх протестированный модулей коротнула керамика по входу. правда ничего страшного не произошло — нагрелась она до 200+ градусов и отпаялась в итоге. текстолит под конденсатором немного потемнел.

После замены конденсатора я продолжил эксперименты — мне было интересно оценить нагрев платы. За 30 минут на токе 2.5А детали (сама микросхема и дроссель) нагрелись до 100 градусов максимум, на токе 3А — аж до 120. Этот нагрев я посчитал чрезмерным и приклеил к микросхеме радиатор, сделанный из Ш-образного алюминиевого профиля. Это снизило температуру до 88 и 105 градусов соответственно. Из этого я делаю вывод, что адекватный рабочий режим для данного преобразователя — это 2.5А потолок, и то с радиатором. Кратковременно можно нагружать и бОльшим током, но я б не стал. Можно приклеить радиатор и на обратную сторону платы, и температура снизится еще немного, но я не стал, ибо планировал гонять платы на токе порядка 2А.

Теперь займёмся собственно устройством. Корпус разрабатывал сам, остальные детали перерабатывал из найденного на thingiverse и не только, ссылки не даю, файлы будут в конце обзора. Для начала изготовим гнёзда для батарей. Состоят они из нескольких печатных деталей и пары металлических контактных пластин. пластины желательно взять из меди/латуни толщиной 1мм, но я взял оцинковку 0.7 — токи небольшие, пойдёт. Присоединение — изолированными клеммами на 6.3 и 4.8мм.




Вообще у батареи 3 условно-силовых контакта — крайние это прям силовые, один мелкий короткий — это плюс для зарядки. На оригинальных макитовских батареях он подключен через термовыключатель, и без него оригинальный инструмент не включится — будет считать что аккумулятор перегрет.

Чертеж (не мой) больших контактов ниже, малый не чертил


Сборка:


Рисуем корпус



Тут уже вторая версия корпуса, на моей другое расположение отверстий для сетевых гнёзд (в новой версии их аж три, заглушка в комплекте), другие вентиляционные отверстия, и другая форма отверстий под светодиоды. ну и чуть другие габариты, а то у меня БП тесновато входил в корпус. Преобразователи крепятся при помощи переходников, в которых нарезана резьба М2, крепить к платам через отверстия для проводов.

Качество корпуса получилось не фонтан, и что-то мне подсказывает что это какой-то неправильный пластик, ибо вначале на середине печати случился перехлёст, а при второй попытке на определенной высоте появились обильные «волосы», что особенно хорошо заметно на вентиляционных решетках. Впрочем, это техничка, оно не должно быть особо красивым.

Теперь у нас есть всё что нужно, собираем само устройство. Кстати, гнездо питания из этого обзора, ну а блок питания на 24В — «народный», из этого обзора. Логично предположить, что в том же лоте на этот момент могут продаваться совершенно другие блоки питания, с совершенно другим качеством, но в данном случае мы собираем не лабораторник, а банальное зарядное, и качество выходного напряжения не играет особой роли. Да и подорожали они на бэнге, а купонов увы не дали.






Я отрегулировал напряжение на выходе преобразователей на уровне 20.5В и ток — 2А, что с моей точки зрения является достаточно щадящим режимом и для батарей и для преобразователей.

Светодиоды с платы я отпаял, и поставил в корпус свои, 3мм, красные и зеленые, соединив их с платой проводами. Светодиод СС не трогал и не выводил на панель, ибо посчитал его ненужным.

Полученное устройство успешно заряжает как оригинальные (или как минимум китайские копии с разъемом как у оригинальной батареи, впрочем не вижу причин не заряжать и оригинал — но балансировки понятное бело не будет, если она не интегрирована в батарею), так и «совсем китайские» батареи с зарядным гнездом между силовыми контактами. Кстати, для таких батарей есть в архиве держатель на стену, в который вставляется гнездо, к которому подключается китайское же зарядное — мне такой стационарный вариант показался более удобным.

Несомненно, данные модули могут заряжать и другие батареи, например 12В от шуруповертов — главное правильно выставить ток и напряжение, ну и входное напряжение тут ограничено 36В.

Файло лежит здесь: drive.google.com/file/d/1nSBxA5-OyPoPEiUQZML4xqTf1IOBNyz3/view?usp=sharing

ах да. бэнг принимает оплату киви, ну и курс доллара порядка 60р, что может быть интересно

ах да. блоки питания покупал в своё время за свои, модули взял на обзор, так что указываю п.18
Планирую купить +33 Добавить в избранное +126 +177
свернуть развернуть
Комментарии (158)
RSS
+
avatar
  • UWU
  • 27 мая 2022, 09:20
0
Я поставил «на прогон» одну из плат током кажется 2.5А
При каком напряжении был прогон?

Столкнулся с неприятным поведением таких модулей. Если нужно получить, 5V 1A из 12V, то всё работает отлично. А если, из 24V, то греться модули начинают совсем безобразно. Хотя, казалось-бы, выходная мощность одинаковая, значит и потери на нагрев не должны сильно отличаться.
+
avatar
0
24 -> 12 кажется
им в любом случае нужно радиаторы ставить.
+
avatar
  • u3712
  • 27 мая 2022, 10:06
0
Дроссель на железе, а они, в отличии от ферритов, крайне «не любят» большой реактивной мощности (большого dВ).
Или ставить ферритовый (причем, не любой), или железный бОльшего размера кольца.
+
avatar
  • UWU
  • 27 мая 2022, 10:56
+1
Самый нагрев был не у дросселя, а у микросхемы.
+
avatar
  • u3712
  • 27 мая 2022, 12:36
0
И чем это противоречит?
+
avatar
0
у меня кстати тоже микруха горячее, что и хорошо — на неё можно прилепить радиатор.
+
avatar
  • u3712
  • 27 мая 2022, 14:06
+2
(очень корректное предложение, радиатор действительно прилепить можно. Впрочем, с таким-же успехом можно прилепить этикетку или радиатор из дерева — пальцы жечь не будет, а микросхема сдохнет точно так-же, или даже быстрее.)
+
avatar
+1
я смотрел тепловизором температуру именно микросхемы — она после приклеивания радиатора упала.
+
avatar
0
Вам надо было измерять на подложке. Без отпайки никак не измерите
+
avatar
0
А не подскажете, как правильно выпаивать такие микросхемы при таком плотном расположении деталей?

В обычных местах я грею двумя паяльниками. Но мне кажется, что нормальные люди это делают как-то по другому?
+
avatar
  • leowka
  • 29 мая 2022, 10:33
0
Прогреваете подложку паяльником и приподнимаете сам корпус, ножки дают это делать, ну а потом на ножки припоя и пробегаете паяльником по ногам и пинцетом снимаете.
+
avatar
+2
Купите на али пластину алюминиевую с терморезистором на 150 градусов (при такой температуре можно безопасно греть долго, ну может кроме некоторых типов деталей). Тогда сверху дуть феном и выпаивать станет значительно проще, даже массивные детали на полигоне большом
+
avatar
  • LeggO
  • 30 мая 2022, 03:24
+2
TheTester
А не подскажете, как правильно выпаивать такие микросхемы при таком плотном расположении деталей?
Вот именно на этой плате я отпаивал феном паяльной станции Quick. Просто согнул из жестянки прямоугольничек вокруг микрухи и подул внутрь с температурой 400 градусов секунд 10, не больше.
+
avatar
-1
но не нужно
+
avatar
+2
нужно. он работает. и приклеенный на обратную сторону платы — тоже работает. проверял на мелких преобразователях. там ошибиться сложно — микруха торчит ничем не прикрытая, и с радиатором приклеенным на обратной стороне платы она при прочих равных холоднее
+
avatar
0
он работает
ну пару градусов понизит. Это не охлаждение. Тепловое сопротивление пластика сверху больше на порядок
+
avatar
+4
по факту на пару десятков градусов понизил. на практике, не в теории.
+
avatar
0
И у меня на практике. Только я измерял термопарой на полигоне под преобразователем
+
avatar
  • LeggO
  • 30 мая 2022, 03:21
+2
uncle_sem
нужно. он работает. и приклеенный на обратную сторону платы — тоже работает.
Всё это приклеивание — мертвому припарки.Больше 2 ампер в длительном режиме эта плата не держит — сгорает диод шоттки.

Я отпаял микруху, вырезал радиатор из листовой меди миллиметровой размером почти с эту плату, даже чуть побольше, на нем флажок в середине, одно целое с пластиной, он и припаян на место микрухи, а уже сверху на него она сама, ножки пришлось чуть подогнуть, чтобы доставали до платы.
Вот так не греется. И дохленький мелкий диод шоттки поменял на большой.Там одни выводы толще милиметра — уже сами по себе теплоотводы))
Вроде где-то я тут это уже описывал.
+
avatar
0
Не подскажете марку диода на замену?
+
avatar
  • LeggO
  • 30 мая 2022, 11:25
+1
moyemail
Ставил, что попалось под руку, кажется SB520 или 560. Он 5 амперный, а там стоит с завода SS34 вроде. Я сейчас не помню, всё дома на компе и фотки есть переделки, только я уже переехал в деревню на все лето, а тут у меня другой комп.
+
avatar
0
Спсб, — у мня даже на SS34 сэкономили, падлы… какая-то мелочь стоит…
+
avatar
  • LeggO
  • 30 мая 2022, 21:14
+1
Если не будете использовать на токе больше 2А то можно и так.Если 2.5 хотя бы, то при длительном прогоне микруха греется очень сильно и диод тоже.Он хоть и 3а по предельной нагрузке, но, учитывая размеры корпуса — это миф.Если неохота потом разбирать конструкцию, как это пришлось делать мне — сразу поменяйте хотя бы диод.
+
avatar
0
Так, а если и диод с отводом тепла на радиатор поставить трёхногий? Какой посоветуете?
И, где можно прикупить чип, если-таки спалю родной? Чтоб не подделку?
+
avatar
  • LeggO
  • 31 мая 2022, 19:14
+1
а если и диод с отводом тепла на радиатор поставить трёхногий
Смысла не вижу. У sb520 медные ноги диаметром 1.2 мм и сам он крупнячок. А чип врядли сгорит, в нем защита от КЗ и перегрева " если повар нам не врёт" ))
Я купил несколько таких платочек, пока ни одна микрушка не сгорела( из 2 работающих) 2 платки в запасе.
+
avatar
0
А так?
+
avatar
  • LeggO
  • 31 мая 2022, 19:47
+1
А так он туда не влезет, как и sb520, а ноги у него теплоотводом служить не могут, ибо их нет ))
Я когда ставил 520 пришлось под него фольгу зачищать и паять куда влезает.Платку было не жалко, т.к. мелкий диод не только сгорел сам, он приварился к дорожкам и выжег под собой плату в уголь.Так что все было срезано и дремелем зачищена плата до живого.
+
avatar
+1
а ничего что на обозреваемой плате стоят 5-амперные SK54?
+
avatar
  • LeggO
  • 30 мая 2022, 21:17
+2
Дядя Сэм, при всём уважении… у разных продаванов одинаковые платки содержат разную комплектуху.Кто Вам даст гарантию, что у человека, купившего себе этот преобразователь не будет другая?
Смотрите коммент выше, у товарища вообще походу Д9 стоит))
+
avatar
0
при всём уважении, но если мы обсуждаем ЭТУ ПЛАТУ, а в комменте я явственно вижу
Всё это приклеивание — мертвому припарки.Больше 2 ампер в длительном режиме эта плата не держит — сгорает диод шоттки.
так вот у ЭТОЙ платы такой проблемы нет, как и слаботочного диода. поэтому нужно как минимум писать «похожая плата»
+
avatar
  • LeggO
  • 31 мая 2022, 19:18
+2
uncle_sem
но если мы обсуждаем ЭТУ ПЛАТУ
Тут принято обсуждать как показанное, так и аналоги, похожие и вообще котиков. И все на одной странице)) Так что я понял о чём речь, но написал об ЭТИХ платах.ЭТИ — это данная и аналоги.А кто купит именно такую — надеюсь увидит какой там стоит диод.
Ну и моё отношение к приклеиванию радиаторов куда ни попадя через 33 прокладки я уже обозначил.
+
avatar
0
данная и аналоги — это всё же «такие».
+
avatar
  • LeggO
  • 01 июня 2022, 15:09
0
«Чьорт побьери» ©
А ведь соглашусь, Дед Буквоед )))
Я и сам правда дед))
+
avatar
  • LeggO
  • 30 мая 2022, 20:53
+1
Привет минусящим лентяям и рукожопам, неспособным повторить описанное, не понимающим ни сути переделки, ни сути коммента, ни советов для людей, чтобы они не спалили свой преобразователь.
+
avatar
  • UWU
  • 27 мая 2022, 14:50
+3
И чем это противоречит?
Потери в дросселе из-за того там железо, а не феррит будут греть только сам дроссель.
Дополнительной нагрев микросхемы при той-же мощности, но при повышенном напряжении скорее связан с потерями на мосфетах при переключении. Скорости мосфетов не хватает. И переходный процесс в момент переключения мосфетов греет микросхему. А это значит, что реальные мощности DC-DC при повышенных входных напряжениях будут в разы меньше.
+
avatar
0
Отличный Diy, я бы выложил STL на Thingverse дабы его проще было найти.
Ну и пару вольтметров на морду что бы лучше понимать на какой стадии идет заряд.
+
avatar
  • ResSet
  • 27 мая 2022, 09:28
+1
я бы выложил STL на Thingverse дабы его проще было найти.
У меня он что-то не открывается даже с впн, перешел в myminifactory
+
avatar
0
у меня неоднократно было что чужие модели с thingiverse внезапно пропадали, поэтому лично у меня доверия к нему не больше чем к гуглодрайву. может на какой 3дтудей выложу, но если честно лень, да и не до того сейчас…
+
avatar
+2
На тингверсе каждый автор естественно может управлять своим контентом, и обидеться на весь мир и почистить все свои работы, вполне в норме, после недавнего буча на Cults3D, админы нарушали законы EU усложняя удаление аккаунта, лишь бы ослабить отток пользователей (не помогло).

В общем пока сами не удалите и не нарушаете правила, модель будет висеть сколь угодно долго.
+
avatar
+1
я тоже не понимаю почему uncle_sem на thingiverse не кладет. сам им пользуюсь для складирования СВОИХ моделей — еще ничего не пропало.
+
avatar
  • boris112
  • 14 февраля 2024, 16:50
0
Нашёл в Вашей коллекции свою работу)
+
avatar
0
Зачот!
А почему не добавили автоматический выключатель окончания заряда, аля-Кирыч? Он в одном из обзоров маленькую платку разработал, удобно, если забыл выключить.
+
avatar
0
не вижу особого смысла. я не планирую оставлять это зарядное надолго без присмотра, соответственно и с батареями ничего страшного произойти не успеет. ну постоят допустим сутки на мизерном зарядном токе после окончания собственно заряда. пофиг. но если кому важно — я не против, добавляйте ;)
+
avatar
  • SBVF
  • 27 мая 2022, 12:14
+4
Столкнулся с тем, что данные cc/CV после отключения блока питания от розетки начинают питать от подключённого аккумулятора сам блок питания, т.е. с выхода подают питание на вход платы. Питают пока не сядет аккумулятор.
Так что лучше отключать аккумулятор от зарядки.
+
avatar
0
ну или не выключать зарядку пока к ней подключен аккумулятор. или поставить на выход диод, что не совсем хорошо если не переделывать схему ОС…
+
avatar
+2
ну постоят допустим сутки на мизерном зарядном токе после окончания собственно заряда. пофиг
Не пофиг литий-ионные аккумуляторы запрещено держать под «капельным» зарядом, по причине образования металлического лития.
+
avatar
0
за какое время им станет плохо?
+
avatar
+1
за какое время им станет плохо?
Почему плохо, может быть наоборот очень хорошо? Литий-ионные аккумуляторы станут чисто литиевыми и резко улучшат свои параметры. Плохо может стать устройству в котором установлены «похорошевшие» аккумуляторы.
+
avatar
  • Prays
  • 27 мая 2022, 09:43
+3
Чертеж больших контактов ниже, малый не чертил
Так то и большой не чертил. Это с thingiverse чертеж. Или это ваш на thingiverse от 2015г.?
+
avatar
+1
а я и не говорил что это мой чертёж. разъем переработан из сингиверсовского (да и там кстати сами контакты тоже у кого-то взяты скорее всего), соответственно большие контакты подходят, а малые свои, и чертежа нету.
+
avatar
0
есть такие же платы, но не красные, а черные. там провод на дросселе толще. 0.7 кажется. и может еще какие отличия. на платах написано робот бла-бла-бла
+
avatar
  • qzsev
  • 27 мая 2022, 12:33
0
Чуть дешевле, кажется…
https://www.aliexpress.com/item/1005001621785349.html
+
avatar
0
если покупать «за рубли», то на али курс может быть сильно менее выгоден. смотреть надо.
+
avatar
0
Не на одной такой платке взрывались микросхемы, иногда и диод до кучи прихватывали, причем на ровном месте происходило не перегрев или перегрузка. Радует только то, что посто в обрыв, а не коротыш.
+
avatar
+2
Имеются в продаже понижающие преобразователи на XL4005, LM2696S и т.д. с тремя подстроечными резисторами на плате. На этих платах предусмотрено отключение аккумулятора после завершения заряда (напряжение окончания заряда выставляется одним из резисторов).
+
avatar
+3
Хорошая новость, хотелось бы еще ссылку.
+
avatar
  • UWU
  • 27 мая 2022, 14:56
+6
Имеются в продаже понижающие преобразователи на XL4005, LM2696S и т.д. с тремя подстроечными резисторами на плате. На этих платах предусмотрено отключение аккумулятора после завершения заряда (напряжение окончания заряда выставляется одним из резисторов).
Точно отключение? Насколько я помню, плата с тремя резисторами не отключает выход, а управляет только светодиодом. Чтобы сигналировать, что ток ниже нормы, и можно отключать.
+
avatar
0
а как без «экранчиков» настраивать с помощью этих подстроечных резисторов?
особенно Full charge ingicator?

+
avatar
  • wvolk
  • 27 мая 2022, 16:24
+3
1. Понять что именно изменяют эти подстроечники
2. Воспользоватся мультиметром
+
avatar
+1
имхо эта плата лучше чем у автора хотя бы потому что ферит, а не железо на дроселе.
+
avatar
+1
У меня на этой плате зарядки для 12v и 16v шуруповертов. The output voltage regulation настраивает максимальное напряжение зарядки в конце зарядки (12,54V 3S, 16,72V 4S), питал от БП на 15V2A и 24V1.5A соответственно. Настраивается мультиметром по выходу без подключения батареи на зарядку. Full Charge Indicator Adjustment я настраивал на 100-200 мА в конце зарядки банки по клещам постоянного тока (в разрыв мультиметром тоже можно), чтобы Full Indicator (заменил на корпусный оранжевый) гас, а горел только OK (The output indicator) (заменил на зеленый корпусный). Пока банка разряжена, резистором The output current Adjustment выставляем максимальный ток зарядки (при подключенной разряженной батарее, клещами постоянного тока. В разрыв мультиметром тоже можно), при этом горит Constant Current/Constant Voltage Instructed (поменял на красный). Больше 1200-1500 миллиампер на выходе я бы не ставил, крепил маленькие радиаторы на термопасту с обеих сторон (на микруху и под микруху, там металлизация через отверстия), стало хорошо. В итоге при вставке на зарядку разряженной батареи горит красный+оранжевый, потом оранжевый, потом зеленый. Пока банка не вставлена, горит зеленый.
Никакого отключения в конце зарядки там нет, только настройка индикации уровней.
+
avatar
0
Не совсем понял, в какой момент выставлять ток окончания заряда переменником Full Charge Indicator Adjustment, в конце заряда??
+
avatar
+1
да, я сидел возле заряжающейся батареи и ждал, пока ток заряда упадет до 150 миллиампер, которые я считаю концом заряда моей батареи
+
avatar
0
Так, и потом крутишь переменник, чтобы диод загорелся??
+
avatar
+1
да, если не горит, то чтобы загорелся, если горит, то до того чтобы погас, потом обратно, чтобы поймать свои остаточные 100-200 миллиампер, которые мы считаем концом зарядки, там по 10 миллиампер в минуту оно спадает где-то в конце
+
avatar
0
Без бубна не обойтись, кароч…
+
avatar
+2
По моему вы путаете. третий резистор ни на что кроме третьего светодиода не влияет, он работает только на индикацию (порог включения) светодиода. в остальном это одинаковые платы. выше уже опередили
+
avatar
0
Это не отключение аккумулятора, а индикация того, что ток заряда снизился до указанного для контроля значения. А что делать далее, дело хозяина…
+
avatar
+3
Вот нашёл: https://aliexpress.ru/item/item/1005003155363649.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005002666522587.html
На первом варианте делал штук пять зарядных для шуруповертов (14 и 16 вольтовых), на похожем втором варианте также делал (на 18 вольтовый). Работают без проблем и отрегулировать выходной ток / напряжение и окончания зарядки можно за пару минут.
+
avatar
+4
а есть уверенность, что эти платы именно отключают аккумулятор? потому что платы по первой ссылке у меня были, два подстроечника регулируют ток и напряжение, третий — порог индикации, никакого отключения нагрузки там нету
+
avatar
0
Хорошо бы измерить остаточный ток зарядки по достижению напряжения.
+
avatar
+1
так а что его измерять-то? ток зависит от разности напряжений, и зависит не от модуля а от аккумулятора. микроамперы, миллиамперы будут…
+
avatar
0
Да, один из подстроечников отвечает за верхнюю границу напряжения. При достижении порога напряжения, в первой плате например, светодиод (OK) начинает медленно загораться и когда ярко засветился напряжение на выходе отключается.
+
avatar
+1
каким образом отключается напряжение на выходе? на тех платах что я видел никаких цепей обратной связи для этого не предусмотрено. да и тут я не вижу никаких силовых транзисторов, которые позволили бы что-то отключить
+
avatar
-2
Не могу сказать каким образом, не было времени схему изучать, но, при достижении верхнего порога напряжения (установленного Вами) ток зарядки падает до 0,00, и напряжение на аккумуляторе больше не поднимается.
+
avatar
+1
так обозреваемые работают ровно так же — при достижении определенного напряжения возникает режим CV, и модуль работает в режиме стабилизации напряжения. и это и есть тот самый капельный заряд.
+
avatar
  • UWU
  • 27 мая 2022, 21:39
+3
Это не так. Переход из режима CC->CV не означает капельный заряд. Переход в режим CV означает лишь, что зарядный ток начал снижаться, вплоть до практически нуля. Когда зарядный ток стабилизируется и прекратит снижаться, то это и будет капельный заряд. Но обычно зарядку прерывают, когда ток снижается до уровня 0.01 от ёмкости.

Про вредность капельного заряда лития слышал только слухи. Реальный доказательств не видел. Реально капельный заряд убивает раньше срока свинцовые аккумуляторы в UPS. Это требует обычно около трёх лет непрерывной круглосуточной зарядки. Ну у лития химия другая, вода не разлагается. и водород не выделяется. Поэтому сравнивать напрямую нельзя. Других фактов о вредности капельного зарядка не знаю.
+
avatar
+1
в любом случае и обозреваемый модуль и предложенные работают в этом плане совершенно одинаково — переходят в режим CV. какой ток в этом режиме течёт и является ли это капельным зарядом — вопрос отдельный…
+
avatar
  • UWU
  • 28 мая 2022, 13:51
+1
Если отключать зарядку в момент перехода в режим CV, но где-то 30-40 процентов емкости будет недозаряжено
+
avatar
+1
это понятно, речь о другом, я не совсем корректно выразил мысль. если оставить батарею подключенной к данному модулю — рано или поздно таки начнется капельный заряд. чтобы этого не происходило — надо бы чтобы при достижении полной зарядки (то бишь прекращения снижения зарядного тока, или при достижении определенного зарядного тока — что проще в реализации) выход зарядного отключался полностью. условно говоря загорелся диод окончания зарядки — щелкнуло реле и отключило выход
+
avatar
  • UWU
  • 28 мая 2022, 14:20
+3
Да нафиг не нужны все эти отключения капельного заряда. Нет доказательств, что капельный заряд вреден для лития. А если вред какой-то и есть, то он скорее всего будет проявляться в течении нескольких лет или месяцев непрерывной зарядки.
+
avatar
+1
вот я тоже как-то спокойно к этому отношусь. в конце концов я не на годы буду оставлять акум на зарядке. максимум — на выходные могу забыть.
+
avatar
  • tedbeer
  • 13 декабря 2022, 16:33
0
В большой статье специалиста про литий на яхте было про убийство батареи постоянным дозарядом (то что делают обычные зарядные со свинцовыми батареями). И происходит это не за годы. Грубо говоря батарея от известного качественного производителя выдержала 200 циклов вместо условных 6000. Там происходит другое — выпадение металлического лития. Т.е. хим. элемент восстанавливается до такой степени, что перестает учавствовать в реакции. Литиевым батареям противопоказано оставаться на одном уровне заряда, им важен постоянный процесс — зарядили-разрядили и желательно избегать крайностей (100% заряд и 0% разряд)
+
avatar
  • UWU
  • 14 декабря 2022, 08:17
0
было про убийство батареи постоянным дозарядом (то что делают обычные зарядные со свинцовыми батареями)
Убийство свинцовых батарей постоянным дозарядом происходит обычно только в UPS, когда батарея круглосуточно заряжается в течении нескольких лет!!! Обычно в таком режиме батареи дохнут через 3-4 года. Если же говорить про несколько лишних часов такого заряда, то можно смело игнорировать все негативные процессы в батарее от него.
Грубо говоря батарея от известного качественного производителя выдержала 200 циклов вместо условных 6000.
Про число циклов можно много что сказать:
1. Классический литий обычно живёт около 500 циклов, но никак не 6000.
2. Лифер заявляют до 2000, но я бы оценил реально где-нить в 1000-1500.
3. Титанат лития, да, реально много циклов. Но и не 100000 обещанных, но всё равно много. Наверное титанат может претендовать на 6000 циклов.
Так что там тестировал специалист про литий, какой тип батареи?
Литиевым батареям противопоказано оставаться на одном уровне заряда, им важен постоянный процесс — зарядили-разрядили и желательно избегать крайностей (100% заряд и 0% разряд)
Я видел как-то такие рассуждения, что типа если работать в интервале емкоссти от 25% до 75%, то циклов циклов увеличится в два раза. Ну так да, в два раза сокращается длина цикла, пропорционально увеличивается число циклов. А если делать цикл глубиной всего в 1%, то число циклов вообще можно увеличить в сто раз.
+
avatar
0
Убийство свинцовых батарей постоянным дозарядом происходит обычно только в UPS, когда батарея круглосуточно заряжается в течении нескольких лет!!! Обычно в таком режиме батареи дохнут через 3-4 года
современные автомобильные свинцовые батареи в зависимости от степени паршивости и везения работают до 6-7 лет. ДО. типично лет 5. так что то что батареи на упсах дохнут через 4 — это можно сказать и не снижение ресурса вовсе, а так, особенности эксплуатации…
+
avatar
+2
не обошлось и без сюрпризов. Я поставил «на прогон» одну из плат током кажется 2.5А, и подойдя через 10 минут увидел
эти платы на 2А. Выше — только с охлаждением
приклеил к микросхеме радиатор, сделанный из Ш-образного алюминиевого профиля
Это бесполезно совершенно. Там теплоотвод через термалпады на другую сторону платы. Вот на тот большой полигон и нужно паять медную пластину и к ней уже радиатор
снизило температуру до 88 и 105 градусов соответственно
Нет, это упала температура на пластиковом корпусе сверху
+
avatar
0
и на плате снизу, ага. корпус микросхемы достаточно хорошо проводит тепло. тепловизор не врёт же. на микруху я смотрел через него сбоку, радиатором она не прикрыта. температура корпуса упала, температура платы рядом соответственно тоже
+
avatar
+2
ну, хотя бы, надо было сравнить термопарой с другой стороны, где большой полигон. Я тоже пробовал сверху радиаторы клеить, толку было не много. А вот снизу, да, эффективно охлаждал
+
avatar
  • leowka
  • 27 мая 2022, 19:45
0
Хочу тоже макитовские акки заряжать от 100 Ваттной солнечной походной панели у которой на выходе 20 Вольт на ХХ.
Заказал модули повышайка-понижайка 2 в 1: https://aliexpress.ru/item/item/1005003536848046.html
Еще не пришли, но думаю выполнит мою задачу.
+
avatar
  • UWU
  • 27 мая 2022, 20:30
+1
Хочу тоже макитовские акки заряжать от 100 Ваттной солнечной походной панели у которой на выходе 20 Вольт на ХХ.
Не верный выбор. Для такой мощности нужна или чистая понижайка или более дорогая повышайка-понижайка, но которая сможет даже частично MPPT реализовать, хоть и в усечённом виде.
+
avatar
  • leowka
  • 27 мая 2022, 22:42
0
Мне 2А зарядного за глаза в принципе, 100W панель это заявленные, у нас в среднем 40W будет давать. Но за интересный модуль спасибо.
+
avatar
0
я пытался дешевый sepic (типа такого) прикрутить к солнечной панеле. китайцы такие китайцы — после падения наряжения (тучи) ниже установленных 5в sepic сходил с ума и после появления солнца выдавал все 20в на выход вместо 5в.
+
avatar
  • UWU
  • 28 мая 2022, 20:15
+2
Такое у многих dc-dc есть. Самый простой трюк, это купить дешёвых повышаек на MT3608 и использовать выход от MT3608, чтобы питать мозги микросхемы модуля dc-dc. Для дешёвых модулей dc-dc это может и не иметь смысла, а для более мощных решение вполне рабочее. Использовал его на ряде различных dc-dc, что привело не только к росту стабильности при работе на низких напряжениях, но и значительно расширило интервал рабочих напряжений модулей dc-dc.
+
avatar
  • djdff
  • 28 мая 2022, 18:25
0
они больше ампера греются дико. я понижал напругу повышайки чтоб хоть чуток снизить нагрев.
ущербные модули.
+
avatar
0
Увидел различные модули с не большой стоимостью. goo.su/Q6QsSf
+
avatar
  • UWU
  • 27 мая 2022, 21:13
+2
Все на базе устаревшего чипа LM2596. Низкая частота, и сравнительно небольшой ток. Не нужно верить указанному в описании току в 3A. При таком токе плата будет работать, но очень не долго.
+
avatar
+1
А что сейчас не устаревшее??
+
avatar
  • kopa
  • 28 мая 2022, 02:40
0
Все на базе устаревшего чипа LM2596.
стар, да удал
попробуйте найти современный аналог на такой диапазон входного напряжения
+
avatar
  • UWU
  • 28 мая 2022, 13:50
+1
попробуйте найти современный аналог на такой диапазон входного напряжения
На любой вкус: XL6009, XL4015, XL7015
На этих чипах платы на али есть.
+
avatar
  • kopa
  • 28 мая 2022, 17:46
+2
из даташитов

LM2596, Vin=40v Stress Vin=45v Guaranteed 3.0 A Output Load Current, Vout=1.23 V − 37 V f=150kHz

XL6009, Vin=32v Stress Vin=36v I=4.0 A, f=400kHz
XL4015, Vin=36v Stress Vin=40v I=5.0 A, Vout=1.25 V − 32 V f=180kHz
XL7015, Vin=80v Stress Vin=85v I=0.8 A, Vout=1.25 V − 20 V f=150kHz

LM2596 своим выходным напряжением уже первые две вгонит в стрессовый режим по входному напряжению, а последняя вообще «другой категории»
+
avatar
  • UWU
  • 28 мая 2022, 20:04
0
LM2596 своим выходным напряжением уже первые две вгонит в стрессовый режим по входному напряжению
Можно примеры из жизни, когда потребовалось выходное напряжение от понижайки выше 24V?
+
avatar
  • kopa
  • 28 мая 2022, 23:18
0
беседу нет смысла продолжать, тема минусуется, причем минусуются факты.
+
avatar
0
там всего лишь 36В, так что XL4015 вполне заменит
+
avatar
  • IN19
  • 28 мая 2022, 12:53
0
У меня на таких три ЗУ сделано. Один для древнего 12В шуруповерта В&D, после переделки на литий, для гелевых 12В аккумов для ИБП и сигнализаций, и для старой 9В рации Kenwood после замены NiCd на пару липошек. Все прекрасно работает. Кстати, брал dc-dc преобразователь с теплоотводиком на микросхему в комплекте. Конечно, он маловат, но у меня токи 1 и 1.5А, и щели в корпусе пришлось сделать, чтоб не грелись. Единственно замечание, индикация не триггерная, и довольно долго горят оба светодиода. Там есть еще и третий — режим СС. Расположение индикаторов неудобное для встраивания в готовые блоки, пришлось подпаиваться и ставить дискретные светодиоды.
+
avatar
0
индикация не триггерная, и довольно долго горят оба светодиода
так это фича. двойная индикация говорит о том что еще не дозаряжено, но если сильно нужно — то можно снимать
+
avatar
0
Схемы на преобразователях отлично работают. 1) Собирал БП. Три импульсных БП на 9В 4Ампера + понижающий преобразователь. 2) Зарядное устройство. Импульсный БП 12В 8А + повышающий преобразователь. Использовал для заряда батареи на 36В из лиферов. 3) Импульсный БП 9В 4А + повышающий преобразователь для питания паяльника 42 Вольта 40 ватт, микродрели на двигателе 27Вольт. 4) Батарея 36Вольт литий ион и лифер + повышающий преобразователь 1800Ватт для для поддержания напряжения из-за разряда батареи для мотор-колеса. Все схемы рабочие, некоторым 2-3 года.
+
avatar
  • djdff
  • 28 мая 2022, 18:18
0
хм. вот не боится народ отсутствия балансировки.
купил себе мелкий шуруповерт интерсколовский, безщеточный.
все понравилось, размер как у отвертки, мощность отличная, вес смешной.
но блин у них аккумы без балансировки, и вот сейчас думаю как ее внедрить.
а народ изначально лепит без баланса.
не, на вкус и цвет конечно…
+
avatar
  • UWU
  • 28 мая 2022, 20:09
0
у них аккумы без балансировки, и вот сейчас думаю как ее внедрить
А что там думать? Я себе сделал, ничего сложного. Делается в три шага:
Купить плату самого простого балансира на 5 каналов. Нужная самая миниатюрная.
Дополнительно обрезать плату балансира с краёв для её максимальной миниатюризации.
Впаять плату балансира в батарею. Там места достаточно.
+
avatar
  • Herz
  • 29 мая 2022, 12:58
+1
Я бы этого не делал. Балансир, особенно «самый простой», будет разряжать батарею постоянно. Просто потому, что не может не потреблять хотя бы небольшой ток. Самое правильное — балансировать во время зарядки. А в самой батарее должна быть только плата защиты от перезаряда/к.з./переразряда.
То, что наваял автор — ИМХО, бестолковая трата времени и сил. Ну, как занятие против безделия сгодится.
В моих планах построение зарядного для Макитовских батарей именно с функцией балансира. И использовать для этого тот самый жёлтый штатный разъём батареи, отключив от него никому не нужные коммуникации с оригинальным зарядным. Тогда батареям реально можно будет продлить жизнь. В чём, конечно, сама Макита заинтересована не была.
А готовое зарядное по типу авторского на Али стоит меньше $15. Заморачиваться при этом со всем этим колхозом… Это только чтобы принтер не простаивал.
+
avatar
  • djdff
  • 29 мая 2022, 16:18
0
верно мыслите, балансир с резисторами нужен в зарядке.
есть и другие типы балансиров, и их уже может быть смысл ставить в аккум(но про них редко кто вспоминает.
+
avatar
  • Herz
  • 29 мая 2022, 16:45
0
Есть и другие, но большого смысла ставить их в батарею я не вижу. Даже если это будет, например, конденсаторный балансир с переносом заряда, КПД его всё равно не 100%. Кроме того, очень редко имеет практический резон в балансировке при разряде. Разве что «высосать» батарею до остатка, но это весьма специфические случаи. Обычно даже при заряде она не каждый раз нужна.
+
avatar
  • djdff
  • 29 мая 2022, 17:34
0
в шуруповерт я тоже не вижу
+
avatar
0
верно мыслите, балансир с резисторами нужен в зарядке.
Metabo с 2008 года делает литиевые батареи с платой балансировки внутри корпуса. Говорят, что конструкция выверенная временем.
+
avatar
  • djdff
  • 12 марта 2024, 18:10
0
У меня метабовских много надо посмотреть
+
avatar
0
Вот человек разбирает такую же как у меня, с подробным обзором:
Дополнительная информация
+
avatar
  • djdff
  • 12 марта 2024, 19:33
0
У меня метабки все с 4 банками.
При переходе на 5 банок я выбрал стандарт макеты, универсальнее
+
avatar
0
А я как раз на 18в т.к. Metabo входит в Cordless Alliance System (CAS) — туда входят более 40 производителей аккумуляторного инструмента и аккумы совместимы.



Ну и заявление компании обнадеживает:
С 2009 года аккумуляторные блоки любого поколения подходят ко всем аккумуляторным инструментам Metabo того же класса напряжения, и каждое зарядное устройство Metabo заряжает все аккумуляторные блоки соответствующего размера. Так будет и впредь.
+
avatar
  • UWU
  • 29 мая 2022, 20:12
+2
Я бы этого не делал. Балансир, особенно «самый простой», будет разряжать батарею постоянно.
Я бы не делал далеко идущих выводов, не проверив реальное положение дел. То что, любой балансир будет дополнительно разряжать батареи факт, но тут имеет значение не сам факт разряда, а какой ток будет проходить через балансир.

Прежде чем паять балансир, я не поленился, и проверил его работу, всех его пяти каналов
Von, Ion, Voff, V1, I1, V2, I2
B1 4.176v, 0.06A, 4.174v, 4v, 1.4uA, 3v, 0.4uA
B2 4.182v, 0.06A, 4.181v, 4v, 1.5uA, 3v, 1.37uA
B3 4.181v, 0.06A, 4.179v, 4v, 1.5uA, 3v, 1.4uA
B4 4.173v, 0.06A, 4.171v, 4v, 1.5uA, 3v, 0.44uA
B5 4.182v, 0.06A, 4.179v, 4v, 1.6uA, 3v, 0.5uA

Von — напряжение включения балансира
Ion — ток балансировки
Voff — напряжение выключения балансира
I1 — разрядный ток через балансир при напряжении V1
I2 — разрядный ток через балансир при напряжении V2

Итак, имеем при 4v разрядный ток 1.5 микроампера. Если взять емкость батареи равно 2500mAh, то разряд через балансир разрядит батарею в ноль через 2500 / 0.0015 / (24 * 365) = 190 лет. Но этот расчёт не учитывает то, что по мере разряда батареи, и ток будет уменьшаться, причём в ряде случаев быстрее, чем падает напряжение. А это значит, что время разряда будет ещё больше.

Поэтому, не слушаем глупые советы тех кто говорит, что балансир будет разряжать батарею постоянно, и что это просто катастрофа. Реально установка балансира практически не повлияет на потерю заряда аккумуляторов.

Сама идея балансировать в зарядке, а не в батарее не плоха. Но есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств сильнее логики намерений. Намерение балансировать в зарядке не плохое, но часто зарядка и аккумулятор в комплекте исключают в принципе возможность балансировки. Просто контактов на аккумуляторе нет, и зарядка в принципе не умеет балансировать. И в этом случае, проще потратить 1 бакс на балансир, и воткнуть его в батарею, чем рассуждать о том, как было бы хорошо, всё делать внутри зарядки.
+
avatar
  • Herz
  • 29 мая 2022, 22:01
0
Срезал! ©
Я, конечно, уважаю цифры, это самый лучший аргумент. Но относительно «далеко идущих выводов» замечу следующее.
Во-первых, вам попался весьма экономичный балансир. Как по собственному потреблению, так и по гистерезису напряжений. Думаю, вы согласитесь, что не все такие. А собеседник говорил о «самом дешёвом» балансире.
Во-вторых, вы не учитываете сам ток балансировки, который, по-любому, тратит энергию батареи в тепло, то есть впустую. Это, скажем так, не рационально.
В-третьих, сама оригинальная зарядка — да, не умеет балансировать. Просто это не выгодно производителю. Надеюсь, вы это сами понимаете. Но. Разъём с достаточным количеством контактов в батарее есть, и его можно использовать. Как я уже писал, изменив конструкцию.
И речь не о том, чтобы рассуждать «как было бы хорошо», а о том, чтобы потратив сравнимое количество усилий, сделать «правильную» зарядку. Превратив намерения в обстоятельства. И тогда вопрос о влиянии балансира отпадёт сам собой.
+
avatar
  • UWU
  • 30 мая 2022, 09:11
+2
Во-первых, вам попался весьма экономичный балансир.
Это самый обычный, самый простой резистивный балансир. Кстати, физически у меня их не одна плата. Показания у других плат чуть другие, но сопоставимы. Так что, никакого везения.
Во-вторых, вы не учитываете сам ток балансировки, который, по-любому, тратит энергию батареи в тепло, то есть впустую.
Балансир не тратит энергию батарей. Балансир тратит энергию зарядника, не давая батарее зарядиться выше порога.
В-третьих, сама оригинальная зарядка — да, не умеет балансировать. Просто это не выгодно производителю. Надеюсь, вы это сами понимаете. Но. Разъём с достаточным количеством контактов в батарее есть, и его можно использовать.
Разъёма в ряде батарей нет вообще. Мы же говорит, про китайские батареи, а не оригинальные.
И речь не о том, чтобы рассуждать «как было бы хорошо», а о том, чтобы потратив сравнимое количество усилий, сделать «правильную» зарядку.
Установка балансира внутри батареи — это простой и дешёвый способ решения проблемы. Теперь расскажите мне как, как можно за сравнимое количество усилий сделать «правильную зарядку», если ни в аккумуляторе, ни в зарядке нет даже контактов для балансировки?
+
avatar
  • Herz
  • 30 мая 2022, 12:53
0
Балансир не тратит энергию батарей. Балансир тратит энергию зарядника, не давая батарее зарядиться выше порога.
Это называется защитой от перезаряда, а не балансировкой. Если ваше зарядное решит, что заряд окончен, а батареи всё ещё не будут отбалансированы, то балансир продолжит свою работу и с отключенной от зарядного батареей.
Разъёма в ряде батарей нет вообще. Мы же говорит, про китайские батареи, а не оригинальные.
Мне ни разу не приходилось видеть «настолько» китайских батарей, чтобы там не было центрального (жёлтего по цвету) разъёма. Более того, я неоднократно покупал китайские наборы для самостоятельной сборки батарей, там в комплекте бывали самые разные платы с электроникой, от совсем примитивных до копий оригинальных, но ни разу(!) не встречался комплект без этого разъёма.
Где вы видели такую батарею? Её не воспримет оригинальное зарядное, а покупать (или строить) специально и своё зарядное, не требующее коммуникации с батареей — это надо знать толк в извращениях.
+
avatar
  • UWU
  • 30 мая 2022, 13:56
+2
Это называется защитой от перезаряда, а не балансировкой.
Защита от перезаряда- это когда контроль напряжения производится для всей батареи сразу. Когда идёт независимый контроль каждого элемента, то защита перезаряда каждого отдельного элемента как раз и называется балансировкой.
Мне ни разу не приходилось видеть «настолько» китайских батарей, чтобы там не было центрального (жёлтего по цвету) разъёма.
Сейчас большинство таких идут, если покупаешь не отдельно батарею, а батарею с прибором, который она должна питать. Зарядка через Jack, в центре отверстие. Со стандартным зарядником естественно не совместимо.
Где вы видели такую батарею?
Да почти везде. Вот пример на фотке.
+
avatar
  • Herz
  • 30 мая 2022, 14:21
+2
Защита от перезаряда- это когда контроль напряжения производится для всей батареи сразу. Когда идёт независимый контроль каждого элемента, то защита перезаряда каждого отдельного элемента как раз и называется балансировкой.
Нет, это не верно. Вы можете называть это балансировкой, но это именно защита от перезаряда. Нет никакого смысла в защите от перезаряда лишь всей батареи — такая «защита» не спасает ячейки, а следовательно батарее придёт кирдык гарантированно скоро.
Балансировка — это выравнивание заряда, и в идеале, должна работать даже не на полностью заряженной батарее, то есть не только в диапазоне 4.1 — 4.2В.
Сейчас большинство таких идут, если покупаешь не отдельно батарею, а батарею с прибором, который она должна питать. Зарядка через Jack, в центре отверстие. Со стандартным зарядником естественно не совместимо.

Да почти везде. Вот пример на фотке.
Это жесть. Впервые такое встречаю. Может, потому, что никогда даже не смотрел в сторону таких «приборов». Тогда стоило бы сразу оговариваться, что речь идёт о заряде именно таких батарей.
+
avatar
  • UWU
  • 30 мая 2022, 14:58
-1
Нет, это не верно. Вы можете называть это балансировкой, но это именно защита от перезаряда.
Не нужно спорить по вопросам, в которых Вы не разбираетесь. Это именно балансировка. Достаточно набрать гугле, яндексе или где угодно фразу «Пассивная балансировка», и там всё разъяснят.
+
avatar
+2
да нет же, балансировка это именно выравнивание напряжений по банкам. и продающиеся отдельно балансиры имено этим и занимаются — переливают энергию между банками для выравнивания заряда.

а побаночный контроль перезаряда/переразряда — это побаночный контроль, а не балансировка. и в некоторых аккумуляторах контроль такой есть, а балансира нет.
+
avatar
  • UWU
  • 30 мая 2022, 15:17
0
да нет же, балансировка это именно выравнивание напряжений по банкам. и продающиеся отдельно балансиры имено этим и занимаются — переливают энергию между банками для выравнивания заряда.
Повторяю ещё раз, медленно. Это именно БАЛАНСИРОВКА. Цитата для ленивых:
Пассивная балансировка

При пассивной балансировке энергия отбирается от наиболее заряженной ячейки и рассеивается в виде тепла, обычно через резисторы.

Пассивная балансировка уравновешивает состояние заряда в некоторой фиксированной точке — обычно это либо «верхний баланс», когда все ячейки достигают 100% SOC одновременно; или «сбалансированный по дну», когда все ячейки достигают минимального значения SOC одновременно. Это может быть достигнуто путем отвода энергии из ячеек с более высоким уровнем заряда (например, контролируемое короткое замыкание через резистор или транзистор) или шунтирования энергии по пути, параллельному элементу во время цикла заряда, так что меньше (обычно регулируемый постоянный) ток потребляется элементом. Пассивная балансировка по своей сути расточительна, поскольку часть энергии батареи расходуется в виде тепла для выравнивания уровня заряда между ячейками. Накопление отработанного тепла также может ограничивать скорость балансировки.

Активная балансировка

При активной балансировке энергия отбирается от наиболее заряженного элемента и передается наименее заряженным элементам, обычно через конденсаторные, индуктивные или DC-DC преобразователи
+
avatar
0
в цитате описано именно переливание заряда между банками, о котором я и говорил. ну и как разновидность реализации — шунтирование наиболее заряженного элемента во время зарядки.
и никак не «Балансир тратит энергию зарядника, не давая батарее зарядиться выше порога.» разве что под батареей тут понимался элемент батареи
+
avatar
  • UWU
  • 30 мая 2022, 17:36
+2
и никак не «Балансир тратит энергию зарядника, не давая батарее зарядиться выше порога.» разве что под батареей тут понимался элемент батареи
и в чём разница между
При пассивной балансировке энергия отбирается от наиболее заряженной ячейки и рассеивается в виде тепла, обычно через резисторы.
Только в нашем случае, идёт отбор энергии не от наиболее заряженной ячейки, а от всех ячеек, которые достигли порога.
+
avatar
0
я спорю со следующим утверждением:
Когда идёт независимый контроль каждого элемента, то защита перезаряда каждого отдельного элемента как раз и называется балансировкой.
защита от перезаряда/переразряда отдельного элемента — это НЕ балансировка. это именно защита. балансировка — это ВЫРАВНИВАНИЕ заряда.

поясню разницу. существуют контроллеры батареи, которые измеряют напряжение на каждой банке и при дисбалансе отключают батарею целиком. при этом заряд они не выравнивают, то есть балансира в них нет. но поэлементный контроль и защита — вполне есть.
+
avatar
0
Разъём с достаточным количеством контактов в батарее есть, и его можно использовать.
Возьмем литиевый аккумулятор Metabo, в который встроена БМС. У него имеется 5 контактов(1. плюсовой, 2. минусовой, 3. минус T° датчика, 4. плюс T° датчика, 5. Data контакт). Вы предлагаете добавить еще 4 балансировочных, чтобы на корпусе был 9-ти контактный разъем? На сколько это надежно для строительного инструмента?
+
avatar
0
а можно ссылочку на такое зарядное как у меня за 15 баксов и менее? только чтобы ток гарантированно был хотя бы 2*2А
+
avatar
  • vlo
  • 30 мая 2022, 15:25
+1
балансир кушает микроамперы. это не создает никаких проблем.
защита запросто кушает больше — ее тоже убрать?
+
avatar
  • Herz
  • 30 мая 2022, 16:25
0
Странная постановка вопроса. Без балансира в батарее запросто можно обойтись. Более того, я считаю его там неуместным. Балансировать должно зарядное.
Защита же принципиально необходима. Если сам прибор не занимается зарядкой и защитой (как в случае со встроенными батареями, например), то отсутствие у батареи защиты — это фактически назначение её одноразовой.
И откуда эти сведения о том, что «защита запросто кушает больше»? Неужели из практики?
+
avatar
  • vlo
  • 30 мая 2022, 21:12
+1
это логичная постановка.
обойтись можно без всего, в том числе и без батареи, и без прибора, который она питает.
но в реальности идеальных батарей, в которых все элементы сохраняют полную идентичность на протяжении всего срока эксплуатации — не бывает. и тем более в рамках местной тематики, которая посвящена одной главной цели — сэкономить.

сведения? вас забанили в интернете, что не позволяет скачать документацию, и вдобавок нет мультиметра, позволяющего проверить экспериментально?
+
avatar
  • Herz
  • 30 мая 2022, 22:17
0
Ну, и к чему этот поток сознания? Кто тут говорил об «идеальных батареях» или «полной идентичности»?
Знаете, если:
в рамках местной тематики, которая посвящена одной главной цели — сэкономить
то тогда действительно:
обойтись можно без всего, в том числе и без батареи, и без прибора, который она питает.
Вперёд.
+
avatar
  • vlo
  • 31 мая 2022, 15:58
+1
да понятно к чему — сначала ляпнул глупость про несуществующую проблему с потреблением балансира, теперь старательно отмазываешься…
а пора бы уже признать, что сморозил и остановится.
+
avatar
  • djdff
  • 29 мая 2022, 16:15
0
блин, вы даже не знаете какой у меня шуруповерт. но у вас все просто.
+
avatar
-7
+
avatar
  • djdff
  • 29 мая 2022, 16:17
+6
и как этот полет мысли цензурно комментировать, даже не знаю :)
+
avatar
  • UWU
  • 29 мая 2022, 20:17
+3
Чел явно не понимает, как работают и от чего умирают батареи, собранные из нескольких последовательно включенных аккумуляторов.
+
avatar
  • ber3
  • 29 мая 2022, 13:21
0
ИМХО- ЭТОТ БУДЕТ ПОИНТЕРЕСНЕЕ. Мелкосхема поновее, Ток побольше, радиатор, циферки…
https://aliexpress.ru/item/item/1005001556497578.html
+
avatar
+2
Это не для зарядки аккумулятора!
+
avatar
  • UWU
  • 29 мая 2022, 19:49
+2
ИМХО- ЭТОТ БУДЕТ ПОИНТЕРЕСНЕЕ.
Нет режима стабилизации тока, а это значит могут быть нехилы проблемы, если устроить КЗ на выходе. Ну и как правильно сказали, будут проблемы, если захочется заряжать аккумулятор. Можно перегрузить.

Циферки в таких модулях очень часто нагло врут. Это как раз тот случай, когда хочется сказать, что лучше их не иметь, чем иметь такое. Портативные точные вольтметры у китайцев есть, но их цена будет кратно выше, чем цена всего модуля.

Радиатор, так себе. Если нужна мощная понижайка, то лучше смотреть на более мощные модули, которые по цене практически равны с этим.
+
avatar
0
так даже без КЗ на выходе — как батарею заряжать без ограничения тока-то? перегрев возможен, а это не сильно полезно батарее…
+
avatar
0
может и поинтереснее, но смотря для какого применения. для зарядки акума пожалуй поинтереснее именно мой, хотя бы потому что в нем есть режим стабилизации/ограничения тока. ну и ток побольше для аккумуляторов не факт что нужен. выбранные мной 2А это ИМХО оптимум для батарей до 4А*ч.
+
avatar
  • UWU
  • 30 мая 2022, 10:33
0
Обозреваемый DC-DC хорош. Просто нужно знать его рамки применимости. С ростом входного напряжения он начинает греться практически пропорционально напряжению. А это значит, его выходная мощность будет падать. Поэтому, если требуется выходная мощность выше 10Вт, а напряжение входное будет выше 24V, то он уже не потянет. Лучше сразу брать мощнее, типа того модуля, на который я ссылку давал выше.
+
avatar
0
С обратной стороны SMD деталь — резистор? Или предохранитель самовосстанавливающийся?

перегорел у меня, чем можно заменить?
+
avatar
  • ASPtr
  • 01 июня 2022, 07:55
+3
Это резистор. 0,05 Ом 1 Вт (примерно)
Здесь в качестве шунта — на нем меряется напряжение для обратной связи.
Заменить можно подходящим по мощности и сопротивлению. ± 50% думаю роли не сыграют.
Или из проволоки намотать. Посчитать только.
+
avatar
  • ybxtuj
  • 19 июня 2022, 16:59
0
вообщето это лайтовая версия платы
бери чорную там и дросель потолще и диод пожирнее

в голом виде с неё ток это примрно 1-1,5а край и то вне корпуса
но я её приложил через термосиликоновую прокладку 1мм на уголок 5*5*10см и она без проблем выдаёт 3,5а на долговременно ограничено номиналом выносного потенциометра только

ну а лучше для таких зарядов брать та что с тремя подстроичниками идёт там можно напрямую с ардуино упралять включеним отключением стабилизатора и реализовать отсечку тока и добавить несколько датчики температуры на защиту от перегрева и многофункциональный рбгшный индикатор состояний работы
хочу ещё добавить индикатор уровня заряда на сегментнике в виде батареечки что бы уж совсем красиво было и прияно
+
avatar
0
Схему и фото готового изделия было бы отлично приложить.
выносного потенциометра только
для чего так реализовано? В процессе подстраивать?
+
avatar
  • ybxtuj
  • 27 июня 2022, 06:37
0
обычный лабораторный блок питания делал там ток ограничен диапазоном потенциометра непомню вроде на 5к выносил или 10к но в общем если на полную выкрутить то 3,5а хотя возможно и 4 — 4,5а потянуло бы

но для таких токов лучше брать 4016 та что с двумя радиаторами на зелёной плате идёт
+
avatar
0
Берём клон от китаезы МАКСБ6 версии например второй, выставляем ток например 20в, 2а. Щедящий вольтаж и ампераж для 2000 банки где видим 85 процента заряда, припаеваем балансиры 5С, ВСЁ…
Зачем мозг себе парить…
+
avatar
0
вот знаешь, у меня есть аймакс. и нифига он не удобен в повседневном пользовании. на повседневку удобен автомат, в который ты втыкаешь батарею и потом снимаешь заряженную.
+
avatar
0
Осторожно с подстроечниками из осиневшего китайского навоза, очень они любят «выйти погулять»… При колебаниях температур (особенно через «0» и влажности — настройки уходят очень быстро. У меня на, нефтебазе, датчики теряют настройку в течении 3-4х дней.
+
avatar
  • boris112
  • 15 февраля 2024, 10:16
0
Может кто знает, зачем два отверстия, как будто под светодиод, возле входной клеммы?
+
avatar
  • devonn
  • 15 февраля 2024, 14:24
0
для AGM акб подойдет данный модуль?
+
avatar
0
Вопрос: как поведет себя XL4015, если на «уставшей» 18650 максимальное напряжение 3.9в, а зарядка будет выставлена по даташиту до 4.2в?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.