Мини-UPS на 12 В / 2 А
- Цена: $23.60
- Перейти в магазин
У нас в селе периодически отключают электросеть, а генератор у меня без автозапуска, поэтому пару лет назад я купил себе мини-UPS на 5 В / 2 А типа такого, а маршрутизатор TP-Link TL-MR3220, в котором тогда торчал USB-модем Huawei E3272, запитал через повышающий преобразователь, выставив на выходе 9 В.
Недавно в селе, наконец, сделали стационарный интернет с радиодоступом через шлюз MikroTik RouterBoard RBSXT2nDr2 (SXT Lite2). Питается он через POE от родного адаптера на 24 В, допустимый диапазон — 8..30 В.
Разумеется, я сразу же попробовал подключить шлюз параллельно маршрутизатору на 9 В, и он прекрасно работал. Глянув преобразователь маршрутизатора и увидев там конденсаторы на 16 В, поднял напряжение до 12 В. В такой конфигурации оно работало бы и дальше, потребляя около 1 А от источника питания, но перфекционизм требовал большего, так что решил заказать еще и 12-вольтовый мини-UPS.
Сперва глаз зацепился за модели со встроенным БП, вставляемые непосредственно в розетку, вроде этой. Описание выглядит довольно вкусно — однако, приглядевшись, легко заметить, что там всего один 18650. Даже повербанки на 5 В с одним аккумулятором едва выдают 1 А, при этом очень быстро его сажают, а уж на 12 В оно вряд ли сможет выдать больше 0.3-0.4 А.
Еще есть такие, по виду одинаковые с моим пятивольтовым, в котором стоят два 18650 в параллель. Если 12-вольтовый отличается только настройкой преобразователя, то при больших токах, отбираемых у банок, они будут ускоренно садиться и деградировать, ну и КПД будет не самый лучший.
Так что выбор пал на модель с трехбаночной батареей, в которой вдобавок имеется своя плата контроллера, заряжающего банки по отдельности, а не все вместе.
Они есть и чуть дешевле, но я выбирал по рейтингу продавца, а не по количеству заказов.
Характеристики выгравированы на торце:
Батарея приклеена к корпусу, дабы не болталась, отчего ее довольно-таки трудно вынуть:
Видно, что корпус изначально был предназначен для трех независимых банок, а затем, очевидно, схему упростили, чтобы использовать готовую батарею.
Изначально провод был полностью засунут в отсек преобразователя, но его часть до разъема можно уложить в щель:
При желании можно уложить в щель и разъем, но это может создать чрезмерное давление на плату контроллера батареи.
Открытый корпус с платой преобразователя:
Плата снизу:
Как положено для батарей из литиевых элементов, снабжена платой защиты:
Микросхема S-8254AAN ограничивает напряжение на ячейках до 4.25 В. Балансировки ячеек не предусмотрено.
Тестировал с регулируемой нагрузкой J7-f и USB-измерителем J7-2TE:
При подключенном БП устройство непосредственно пропускает входное напряжение на выход, повторяя его величину, отбирая около 0.4 А на заряд пустой батареи, около 0.2 А — почти полной, и 0.01-0.02 А — полной (светится индикатор FULL). Примерно до половины заряда преобразователь издает хорошо слышимый высокочастотный писк, однако во второй половине его не слышно.
При работе от батареи, на токах до 1.5 А мигает индикатор «100%», дальше начинает мигать «75%», примерно на 2.5 А — «50%», на 3.3 А — «25%». Падение уровня заряда при росте тока происходит довольно быстро — определенно, аккумуляторы там не на 2000 мА*ч, а максимум на 1000. Погонял на 2.5 А несколько минут, затем стал увеличивать ток. Примерно на 3.7 А устройство аварийно отключается. Фото за полсекунды до отключения:
Напряжение при увеличении тока не падает — наоборот, растет с 12.3 до 12.7 В. Заметного шума на выходе не возникает вплоть до момента отключения.
После отключения контроллер продолжает находиться в режиме защиты, кратковременно зажигая индикатор «25%» при удержании кнопки питания, однако не запуская выходной преобразователь:
Вывести его из этого режима удается только подачей напряжения от БП.
Входящим в комплект кабелем можно подключить до двух потребителей, а для большего количества предлагаются разветвители в ассортименте, вроде такого. Только нужно внимательно смотреть на размеры разъемов, поскольку
Штырьки обоих гнезд имеют диаметр 2.5 мм, так что штекер с отверстием 2.1 мм от моего БП на 12 В / 2 А туда не входит — пока спаял ему временный переходник, а потом надо будет заказать монолитный или с кабелем.
Вполне годный мини-UPS для питания домашней техники. Удивил очень большой запас по выходному току.
Недавно в селе, наконец, сделали стационарный интернет с радиодоступом через шлюз MikroTik RouterBoard RBSXT2nDr2 (SXT Lite2). Питается он через POE от родного адаптера на 24 В, допустимый диапазон — 8..30 В.
Разумеется, я сразу же попробовал подключить шлюз параллельно маршрутизатору на 9 В, и он прекрасно работал. Глянув преобразователь маршрутизатора и увидев там конденсаторы на 16 В, поднял напряжение до 12 В. В такой конфигурации оно работало бы и дальше, потребляя около 1 А от источника питания, но перфекционизм требовал большего, так что решил заказать еще и 12-вольтовый мини-UPS.
Выбор
Сперва глаз зацепился за модели со встроенным БП, вставляемые непосредственно в розетку, вроде этой. Описание выглядит довольно вкусно — однако, приглядевшись, легко заметить, что там всего один 18650. Даже повербанки на 5 В с одним аккумулятором едва выдают 1 А, при этом очень быстро его сажают, а уж на 12 В оно вряд ли сможет выдать больше 0.3-0.4 А.
Еще есть такие, по виду одинаковые с моим пятивольтовым, в котором стоят два 18650 в параллель. Если 12-вольтовый отличается только настройкой преобразователя, то при больших токах, отбираемых у банок, они будут ускоренно садиться и деградировать, ну и КПД будет не самый лучший.
Так что выбор пал на модель с трехбаночной батареей, в которой вдобавок имеется своя плата контроллера, заряжающего банки по отдельности, а не все вместе.
Они есть и чуть дешевле, но я выбирал по рейтингу продавца, а не по количеству заказов.
Осмотр
Характеристики выгравированы на торце:
Батарея приклеена к корпусу, дабы не болталась, отчего ее довольно-таки трудно вынуть:
Видно, что корпус изначально был предназначен для трех независимых банок, а затем, очевидно, схему упростили, чтобы использовать готовую батарею.
Изначально провод был полностью засунут в отсек преобразователя, но его часть до разъема можно уложить в щель:
При желании можно уложить в щель и разъем, но это может создать чрезмерное давление на плату контроллера батареи.
Вскрытие
Открытый корпус с платой преобразователя:
Плата снизу:
Батарея
Как положено для батарей из литиевых элементов, снабжена платой защиты:
Микросхема S-8254AAN ограничивает напряжение на ячейках до 4.25 В. Балансировки ячеек не предусмотрено.
Тестирование
Тестировал с регулируемой нагрузкой J7-f и USB-измерителем J7-2TE:
При подключенном БП устройство непосредственно пропускает входное напряжение на выход, повторяя его величину, отбирая около 0.4 А на заряд пустой батареи, около 0.2 А — почти полной, и 0.01-0.02 А — полной (светится индикатор FULL). Примерно до половины заряда преобразователь издает хорошо слышимый высокочастотный писк, однако во второй половине его не слышно.
При работе от батареи, на токах до 1.5 А мигает индикатор «100%», дальше начинает мигать «75%», примерно на 2.5 А — «50%», на 3.3 А — «25%». Падение уровня заряда при росте тока происходит довольно быстро — определенно, аккумуляторы там не на 2000 мА*ч, а максимум на 1000. Погонял на 2.5 А несколько минут, затем стал увеличивать ток. Примерно на 3.7 А устройство аварийно отключается. Фото за полсекунды до отключения:
Напряжение при увеличении тока не падает — наоборот, растет с 12.3 до 12.7 В. Заметного шума на выходе не возникает вплоть до момента отключения.
После отключения контроллер продолжает находиться в режиме защиты, кратковременно зажигая индикатор «25%» при удержании кнопки питания, однако не запуская выходной преобразователь:
Вывести его из этого режима удается только подачей напряжения от БП.
Входящим в комплект кабелем можно подключить до двух потребителей, а для большего количества предлагаются разветвители в ассортименте, вроде такого. Только нужно внимательно смотреть на размеры разъемов, поскольку
Недостатки
Штырьки обоих гнезд имеют диаметр 2.5 мм, так что штекер с отверстием 2.1 мм от моего БП на 12 В / 2 А туда не входит — пока спаял ему временный переходник, а потом надо будет заказать монолитный или с кабелем.
Резюме
Вполне годный мини-UPS для питания домашней техники. Удивил очень большой запас по выходному току.
Самые обсуждаемые обзоры
| +46 |
1549
44
|
| +20 |
1260
34
|
| +86 |
4717
114
|
Как бы не оказалось, что за «зарядку» отвечает MC34063. Только надежда на потенциальную плату защиты внутри упаковки аккумуляторов.
С одним элементом всё же проще в этом плане.
Тут были обзоры на схемы, где было два или три элемента с последовательным включением и зарядкой чуть ли не через резистор. Они и жили соответственно.
Кстати, вот делал правильное зарядное для 7.4 Вольта батареи.
Если внимательно почитать обзор, то можно увидеть какие косяки в весьма красивом устройстве.
Там ведь даже схема есть.
Вы не допускаете, что у кого-то могут быть и другие дела, кроме вдумчивого изучения схемы на предмет тонкостей ее работы? :)
Тем более что по схеме понять не так сложно, там реле в выключенном состоянии всегда подает напряжение с батареи на выход, хотя корректнее было бы сделать наоборот.
Да, действительно. Но я не профессиональный электронщик, мне допустимо не замечать этого с ходу. :)
Если аккумуляторы постоянно находятся под током (а точнее зарядное не отключается полностью), то это чревато последствиями,
Банальные мелкие платы заряда именно так и делают, например та же TP4056
Все таки я бы очень хотел знать, ток отключается полностью или идет «капельный» заряд.
Напряжения на элементах при индикации полного заряда не превышают 4.2 В.
Я Вам за Фому, а Вы мне за Ерему.
Надо просто подключить в разрыв провода амперметр, и посмотреть поведение. Одно дело когда после определенного порога ток резко упадет на порядок-два, и совсем другое, когда продолжит дальше плавно снижаться.
Такое впечатление, что Ваше представление о работе зарядных схем состоит из набора частных случаев, но никак не желает складываться в общую картину, и Вы каждый раз извлекаете из набора очередной частный случай в качестве примера.
У меня нормальное представление, можете не волноваться :)
Возможно, Вам что-то скажет тот факт, что UPS, на несколько часов оставленный в режиме заряда от БП с индикатором тока, какое-то время потреблял 25-30 мА, затем — 15-20, после чего дошел до 12, и ниже уже не опускался.
Это у Вас такой тонкий стёб?
Спросил о простейшей проверке, занимающей от силы минут 20, но Вы в ответ привели 100500 причин чтобы этого не делать. Причем просил не только я.
Ну-ну. Я ж таки сподобился отпаять провод, и сделал это еще утром — за те несколько часов, пока ток батареи снижался с 300 мА до 15-20, никакого резкого падения не наблюдалось. Потом мне пришлось это дело прервать, пару часов назад подключил снова — через батарею продолжают течь примерно единицы миллиампер (точнее измерить не могу, поскольку ток течет только через низкоомный шунт на пределе 10 А, а при подключении амперметров на других пределах регистрируются какие-то десятки микроампер).
Так что я, честно говоря, до сих пор не понимаю, за каким чертом я все это делаю.
И это не потребление платы защиты, у нее потребление измеряется в микроамперах.
Спасибо, теперь я знаю что отключения нет, собственно говоря я так и предполагал изначально. Просто было любопытно, «а вдруг».
Я бы никак не назвал такую схему заряда безопасной, фактически она ничем не лучше зарядного из этого обзора
Ну, это можно лишь предполагать, не изучив конкретной платы. В режиме разряда она, понятное дело, не имеет права заметно тянуть, но в режиме заряда-то экономить крохи не обязана.
(попытался вставить фото платы, но движок почему-то уменьшил его без возможности открыть полный вариант, так что вставил в сам обзор)
Выравнивания действительно нет. Отсечку S-8254AAN делает на 4.25 В.
Судя по тому, что общий ток через все устройство при подключенном амперметре стабилизировался на 18 мА, но ни одна из ячеек не имеет напряжения выше 4.2 В, компараторы микросхемы попросту не доходят до порога отключения. На амперметре вместе с проводами падает несколько милливольт, а когда я замыкаю разрыв — общий ток скачком падает до 12 мА. Скорее всего, при этом какая-то из ячеек как раз добирает до порога отключения, и микросхема запирает зарядную цепь.
В чем Вы видите ее опасность?
Ничего она не делает в штатном режиме.
«И опыт, сын ошибок трудный.» :)
Как я и предполагал выше, просто плата защиты от перезаряда, переразряда и перегрузки. За процессом заряда она не следит, потому аккумулятор всегда находится под напряжением, что для литиевых не есть хорошо.
Просто аккумуляторы хорошо сбалансированы, не более.
В том, что литиевые аккумуляторы не рекомендуется так заряжать. Одно дело оставить на день-неделю и совсем другое на год-два.
Литиевые аккумуляторы имеют склонность к самовозгоранию и взрыву, потому в УПСах ставят кислотные.
Он всегда находится под напряжением, на то он и аккумулятор. :) А внешнее напряжение, создающее зарядный ток, с него снимается.
В UPSах ставят кислотные прежде всего потому, что они дешевле, а компактности/мобильности от UPSа, как правило, не требуется.
Вообще, опасность литиевых аккумуляторов сильно преувеличена, как это обычно бывает в СМИ. Не удивлюсь, если окажется, что суммарный вред (как здоровью, так и имуществу), причиненный свинцовыми аккумуляторами (вплоть до падения на ногу), окажется выше, чем у литиевых.
В Вашем случае, нет.
И в том числе по соображениям безопасности.
За счет чего оно могло бы сохранятья?
Разве что в конечном счете. По-Вашему, если бы свинцовые и литиевые батареи, вкупе со схемами зарядки, при равных параметрах стоили одинаково, производители UPS все равно старались бы предпочитать свинцовые?
За счет «глупого» зарядного.
Да. Пожароопасность лития в любом случае выше чем и кислотных и мало кто захочет брать на себя ответственность.
Вам встречалась статистика по возгораниям, вызванным аккумуляторами — как свинцовыми, так и литиевыми?
Вам телефонов Самсунг мало? :))))
Не обижайтесь, но пошла уже чистая демагогия, за сим откланиваюсь. Большое спасибо за то, что не отказались в итоге провести тест, о котором я просил в начале.
Мало, конечно. Типичный частный случай, неимоверно раздутый за счет специфики СМИ. Случаи с Dreamliner из той же оперы.
А уже произошли изменения и теперь ток может быть разным?
Я, кстати, таки вскрыл батарею — посмотрите новое фото в обзоре.
Честно пытался рассмотреть что-то на этом фото. Все что вижу, только подтверждает мое мнение.
Как Вы определили что там производится индивидуальный заряд элементов? :)
Что именно Вы видите на фото, и какую цепочку умозаключений это порождает? :)
А для чего еще может потребоваться тянуть шины от контроллера к каждому из элементов? :)
Но независимый заряд банок это не то же самое что независимый контроль.
Если бы там был балансир, то были и бы и резисторы балансира, на фото я их не вижу.
Вообще я бы и сам был рад, если бы там стоял полноценный контроллер с балансировкой, но сколько я разбирал подобных батарей, пока не попадались.
Вообще, балансировка для бытовых батарей не является критической задачей. Это больше от перфекционизма. :)
770 руб
409 руб
Хотя всегда может быть хуже, наши любит впаривать китайское барахло.
На работе бесперебойник на 12В обычно Скат от Бастиона брали.
А аккумы для небольшой нагрузки можно попробовать б/у поискать. У нас раньше люди продавали планово списанные из серваков, хотя сейчас, возможно, сдают.
Может, расскажите нам, что могли бы означать термины «фаза» и «ноль» применительно к батарейному источнику питания, каким образом некий «особый» ИБП мог бы их «создать», и что мешает это сделать бытовому ИБП?
В каких моделях котлов Вы видели обозначения фазы/нуля на вилке, и для чего они, по-Вашему, могли бы быть нужны?
А чистый синус нужен не котлу, как таковому, а циркуляционному насосу, если он там есть.
Был у нас двухконтурный котел Бош Валиант. Отопление и горячая вода. Так на вилке его и было обозначение фазы и нуля. А по поводу чистого синуса для насоса, вы правы. На меандре он не будет работать ровно.
Между фазой и нулем/землей имеет место переменный ток, он не умеет течь в каком-то определенном направлении. Если в таких котлах подают на датчик ионизации непосредственно переменку из сети, то проблема там всяко не в «выраженности фазы», а скорее всего, в банальных сетевых наводках, которых никакой UPS, разумеется, создать не может.
Вообще, подобное использование сети — чистой воды хак, и правильные котлы его не применяют.
На всякий случай, мы производили блоки бесперебойного питания, в том числе и для котлов. При установке ББП важно чтобы он рвал фазу, а не ноль, потому как в этом случае чаще всего питание будет, но котел работать откажется.
Переворачиваете вилку в розетке, котел работает, вставляете наоборот, не работает, хотя питание на него поступает.
Я сам был удивлен, это был случай, когда мы выезжали на объект, так как блок питания у нас работал, а на объекте нет. Параллельно выяснили, что влияет не столько фазировка, сколько отрыв от нуля сети. Если УПС разрывает ноль, котел не работает. Я это хорошо запомнил.
И такой случай был не единственный, просто мы уже знали что делать.
После этого добавили такое уточнение в инструкцию к бесперебойникам, было это лет так 10 назад, когда наши УПСы продавались в том же магазине, где продавали котлы.
А сколько людей нам говорили спасибо за наши стабилизаторы напряжения, когда в сети 140, на улице мороз -20, а котел не пашет.
Сама по себе идея вполне применима, но многие жалуются, что работоспособность таких схем зависит чуть ли не от формы сетевого напряжения (это как раз к вопросу о стабилизаторах), поэтому я и отношу такие решения к области хаков. :) Если уж использовать сеть для создания разности потенциалов — ее надо хотя бы выпрямить и нормально очистить.
Если же котел, в нарушение всех правил, подключен к двухпроводной сети обычной вилкой в расчете на зануление, то переворачивать ее ни в коем случае нельзя, чтобы не получить фазу на корпусе. Хотя иных владельцев и это не смущает.
При отрыве от нуля (точнее — от земли), если корпус котла не имеет своего заземления, будут образовываться разнообразные наводки, вполне способные исказить работу датчика. Раз эти схемы столь нежны, им и меандр на выходе компьютерного ИБП может испортить всю малину.
Если так, то контроллер вообще не должен делать попыток открыть клапан и поджечь газ. Какие там были ошибки — «нет пламени», или другие?
Это было лет 10 назад, Вы думаете я помню :)
Если несогласны с чем-то конкретно — разверните мысль. :)
По устройству: я бы выросил(подарил врагу и т.д.) встроенную акк. батарею и заменил на зелененькие панасики 3,4 А/ч, тем самым увеличив время автономной работы. А если установить клеммы, то можно панасики периодически вынимать и ставить в опус для проверки/контроля работы Кстати, акк. батарея там 3P 3.7V или 3S 11.1V? Просто не нашел в тексте обзора.
Стоит между входом повербанка и входом преобразователя.
Диод же там стоит, а не — надо поставить :)
т.е. заряжается примерно на 1,5А, подключаю телефон на зарядку к нему — падает до 0,8А батаре перестают показывать зарядку, а ток отдачи ниже 0,6А примерно выдает. (
Чотам у нас с подделками ТОМО? Были/не? ((
Напишите от чего питаете повербанк, какую нагрузку подключаете и сколько аккумуляторов стоит.
4 аккумулятора, ток заряда каждого 0.5 Ампера, соответственно 0.5х4=2А
2А заряд + 1 А нагрузка = 3 Ампера ток по входу, а у Вас на входе всего 2А. Выводы?
Не говоря о том, что преобразование все равно идет и реально при нагрузке 1 Ампер Вы по входу будете иметь около + 1.1 Ампера даже вообще без аккумуляторов.
Но TOMO v.4 — я про такой не слышал.
Есть TOMO v.8-2 (на 2 банки) и TOMO v.8-4 (на 4 банки).
Первый у меня был одно время (подарил), второй (старый, классический) — есть.
TOMO v.8-4 (классика) сквозной поддерживает.
Только что вставил 4 акб, подключил к ЛБП и повесил как нагрузку свой планшет.
ЛБП кажет 5.00В и 2.6-3.1А (в зависимости от уровня заряда акб).
На планшет идет (тестер ZY1270) 5.06В и 1.86А (это максимум для этого планшета).
Забавно, что нагрузку пришлось повесить на слаботочный порт «1А» и при этом все замечательно работает (если тестер в «2А», то питание в микроУСБ не воткуть). Если ЛБП отключить, то срабатывает защита и порт «1А» отрубается.
ЛБП---ТОМО8-4 ---нагрузка, режим сквозного заряда (с двойным преобразованием)
1.
Вместо планшета подключил электронную нагрузку. По старинной традиции врубил ее на максимум — 3А.
Корпус под портом заметно нагрелся (локально) и где-то через минуту сработала защита.
2.
Дал ТОМО маленько остыть (неск.минут) и выставил ток 2.5А. Сейчас прошло уже 45 мин, все работает. На выходе 4.98В и 2.51А. Корпус ТОМО снизу, вдоль управлящей платы довольно горячий. Приоткрыл крышку, потрогал батареи — теплые, но не шибко.
При этом ЛБП подает на ТОМО 5.00В и 2.89А.
3.
До этого пробовал вешать нагрузки на оба порта. 2-2.5А в сумме. Все работает.
===
Вывод.
TOMO v.8-4 (классика) можно использовать в качестве ИБП для питания 1 или 2 устойств на 5 В.
Суммарный ток — 2.5 А максимум. Для долговременного подлючения очень желательно запитывать устройства с суммарным потреблением менее 10 Вт (суммарный ток меньше 2 А).
ПС. Ежели собираетесь запитывать нечто, сидящее на 2А, то имейте ввиду, что ТОМО «хочет» получать извне ~2.75А (при 5.00 В). KORADу такое — как два пальца. А от чего будите запитывать Вы?
Нагрузка, потребление которой меняется от десятков миллиампер до пары ампер за микросекунды, а затем наоборот. И наблюдать за этим желательно с помощью осциллографа, а не USB-доктора, который обновляет показания на экране всего лишь пару раз в секунду.
Есть подозрения, что этот низкочастотный DC-DC преобразователь(MC34063) не успеет отработать быстро изменяющуюся нагрузку. И больших выходных емкостей, которые могут это сгладить, я тоже не наблюдаю. Это всё может повлечь за собой кратковременные просадки и всплески выходного напряжения, которые совсем нежелательны для разных типов подключаемого оборудования.
И осциллограмму перехода на батарею было бы интересно увидеть. А затем обратно — с батареи на основное питание.
P.S. Впрочем, до конца непонятно, чем именно занимается MC34063 в этой схеме.
Так что она с полным правом может считаться одновременно «активной», «емкостной» и «индуктивной». :)
Почему перечисленные требования к нагрузке Вы относите именно к UPS? В режиме заряда он тупо пропускает на выход питание от БП, почти никак на него не влияя. В режиме разряда он работает аналогично любому повербанку. В чем специфика-то? В обзоры сетевых устройств, по-Вашему, тоже нужно включать тесты их БП на быстрые колебания потребляемого тока? :)
На осциллографе я выход смотрел, заметных колебаний там не увидел, поэтому не счел нужным делать фотографии (в деревне у меня осциллограф лучевой, скриншотов делать не умеет), ограничившись упоминанием низкого уровня шумов в тексте.
С каких пор MC34063 (до 100 кГц) стал относиться к «низкочастотным»? Какие частоты преобразователей DC-DC Вы обычно встречаете? 34063 и его аналоги массово ставятся в автомобильные преобразователи 5/12 В, и даже самые примитивные прекрасно справляются с колебаниями как потребляемого тока, так и напряжения в бортовой сети.
Потому, что UPS подразумевает подключение различных видов нагрузок. Пользователь может захотеть, например, подключить одноплатный компьютер с винчестером на 12V. Почему бы и нет?
Это очень ожидаемо. (Кэп?)
Специфика в том, что UPS это UPS(т.е. Источник Бесперебойного Питания), а павербанк это павербанк. Никакого бесперебойного питания павербанк не подразумевает. Они вообще имеют другое предназначение.
Для сетевых устройств БП подбирают инженеры, которые их проектируют. С учётом характера нагрузки. А к UPS-у устройства подключают простые юзеры, которые вообще могут не иметь ни малейшего представления о многих вещах. Разницу чувствуете?
С такой нагрузкой никаких колебаний и не увидите. Попробуйте, например, подключить «на горячую» старый 3.5" винчестер. Картина будет совсем другой, скорее всего. Или конденсатор большой емкости.
С давних пор, с давних.
В обсуждаемом выше павербанке, например, применяется G5177C на 500кГц, а это, на секундочку, в 5(!) раз больше. А вообще, сейчас и выше мегагерца используют «во все поля».
Опять же, зависит от нагрузки, которую подключают. Конечно, для зарядки смарфонов этого вполне достаточно. Но ведь UPS предназначен совсем не для этого.
И что с того? У этой нагрузки будут уникальные для нее характеристики, и тесты, проведенные на других нагрузках, не гарантируют успешности именно с нею. Когда Вы покупаете USB-зарядник для телефона, то интересуетесь, на каких нагрузках его тестировали, и какие осциллограммы при этом получились, или таки исходите из того, что он «протестирован в целом»? :)
По логике, за этим должны последовать рассуждения об оценке MTBF, но их почему-то нет. :)
Не, это неспортивно. Предлагаю сразу подключить автомобильный стартер, причем в мороз, и на минеральном масле.
Не вижу, чтобы частоты выше 50-70 кГц использовались массово. Значит, это мало что дает в практическом плане.
Скажем так: для нагрузок, питаемых от «БП с круглым трубчатым штекером», этого UPS будет достаточно в подавляющем большинстве случаев. И нет никакого смысла явным образом тестировать его применимость к любым нагрузкам, использующим напряжение питания 12 В.
Не гарантируют, но позволяют что-то оценить. Ваш же обзор позволяет оценить работу с самой простой резистивной нагрузкой. Да, маленький 12-вольтовый паяльник будет работать от этого UPS-а. И автомобильная лампочка накаливания будет работать. :)
В том-то и проблема, что Вы почему-то ставите знак равенства между специализированными устройствами(зарядка для телефона) и унивесальными(UPS).
Очень даже спортивно, а главное вполне жизненно. В NAS-ах с включенными энергосберегающими функциями нечто подобное и бывает.
Нет, это значит, что Вы просто не видите. Я же привел пример прямо из обсуждений в этот топике.
Вот у меня есть Seagate-овский NAS на 2 винчестера с 12V питанием. Как раз с таким трубчатым штекером, да. И я не уверен, что этот UPS сможет нормально с ним работать.
Я так думаю, что UPS-ы всё же чаще применяют для электроники и вычислительной техники, где токи потребления часто меняются с огромной скоростью. Ваше же тестирование проведено с совсем другой нагрузкой, где ток потребления практически совсем не изменяется.
Простите, но я не помню, чтобы Вы заказывали мне этот обзор, предварительно обговорив аспекты, которым следует уделить пристальное внимание. :) Я выбирал UPS для собственных нужд (в обзоре они упомянуты), и тестировал его прежде всего на нагрузке общего плана, не имеющей каких-либо определенных характеристик.
Кроме того, я не понимаю, с чего вдруг Вы предъявляете к UPS требования, радикально отличные от требований, предъявляемых к универсальному БП. В какой части обзоров универсальных БП Вы видите тестирование с выраженно нетипичными нагрузками?
Я имел в виду прежде всего универсальный компактный БП с USB-выходом. Некоторые из них позиционируются для конкретных устройств, но большинство не имеет конкретного предназначения. Как предлагаете их тестировать, чтобы избежать Ваших упреков в неполноте? :)
Вы привели частный случай. А каков удельный вес бытовых преобразователей с частотами выше 50-70 кГц в общей массе?
На чем основана эта уверенность? :) А если оно вдруг заработает — что Вы приведете следующим примером — NAS на четыре винчестера, коллекторный дремель, электрическую отвертку? :)
И чем же UPS радикально отличаются от универсальных БП для подобной техники, что даже простейшие БП успешно справляются с этой «огромной скоростью», а для UPS требуется отдельное специальное тестирование?
Но как оказалось оно то работает, но при отрубании света пропадает сотовая связь и тут хз как решать вопрос, ничего разумного кроме инета через спутник в голову не приходит.
На БСке должны стоять УПСы которые тянут ее 4 часа минимум. Если этого нет, то пинайте своего ОПСОСа, скорее всего монтажники УПСы сперли, а саппорт ОПСОСа об этом и не знает.
проще взять хорошую зарядку\повербанк на 4 независимых канала TOMO и купить USB преобразователь на 12В за бакс
купить аккумуляторы 2500\2600mah 4шт за 11$ в итоге получим отличный упс с 4 батареями ценой менее 25$.
тут же предлагается какая-то дичь за 23$
https://aliexpress.com/item/item/USB-DC-5V-to-DC-12V-2-1x5-5mm-Male-Step-up-Converter-For-Router-LED/32806028639.html 0.6A, зато цельное изделие
Поддерживаю, вторая ссылка огонь, закажу парочку на «пусть будет»
.
тут обещают 1А
https://aliexpress.com/item/item/2pcs-DC-DC-USB-Step-Up-Power-Supply-Boost-Converter-5V-to-12V-5W/32691220622.html
Теоретически, конечно, при таком размере можно прокачать и больше, но потребуется оригинальная разработка, а не халявная типовая схема, нестандартные детали (как минимум, дроссель), плотная компоновка и т.п., а это все стоит денег.
в моём батарея на фирменных самсунг 2600mah, вытянуть в преобразователь 4х 0.6А — вобще не проблема, больше не попросит как сам повербанк, в виду ограничения тока на усб в 2.1А так и преобразователь за бакс не творит чудес и выдает 12в 1А стабильно.
12В 1А — достаточно для большинства камер (включая инфракрасную подвсетку), роутеров и прочей техники.
да и 3.5А у сабжа это работа на износ\перегрев, заявлено всего 2А.
3.5 А от него никто и не просит — величина приведена исключительно для иллюстрации возможностей преобразователя. У меня он и ампер-то редко будет давать.
А что до батарей «навалом», так там в 99% случаев аккумуляторы дрянные по 800 махов на банку.
И по приведенной вами ссылке написано о плате защиты, а не балансировки.
Я за то и люблю маршрутизаторы с 5-вольтовым питанием, что их вместе с модемом можно нормально питать от почти любого USB-источника, но с таким питанием делают только мини-модели.
Типичная 12В кислотная батарея на 7А*ч будет стоить дешевле набранных из лития аналогичных элементов. 12В они вот готовые с батареи идут, их не нужно приводить к 12В как в случае с литием. Лишь только зачем? Чтобы потом в потрошках модема эти же 12В назад преобразовывались в нужные напряжения? Ну вот где-то так. 7А*ч мало? так две кислотные в параллель и вот уже запаса на 14А*ч
Чтобы литиевый аккумулятор стал менее опасным, надо куда более тщательно следить за зарядом, собственно потому я и задал вопрос в первом комменте.
У меня и моих знакомых аккумуляторы никогда не взрывались. То, что они взрываются где-то у кого-то, не есть повод для паранойи. Даже если схема проверена и протестирована, никто не даст гарантии, что она всегда будет работать, как надо. Поэтому имеет смысл исходить из соображений разумности, только и всего.
Здесь же вещь, которая будет работать месяцами, а то и годами, и похоже что она не отключает питание.
Ну т.е. тестировать не надо, правильно?
Из соображений безопасности.
В случае же батареи со встроенным контроллером, устройство имеет полное право непрерывно подавать на нее полное зарядное напряжение, а все остальное будет делать контроллер. Более того, при двухпроводном подключении устройство обязано непрерывно подавать питание на батарею, поскольку оно не имеет возможности узнать о состоянии элементов.
Тестировать нужно, но в разумных пределах. Как думаете, кому-нибудь пришло в голову тестировать предложенным Вами путем пресловутые новые самсунги, пока они не начали раздуваться и лопаться? :)
А у Вас батарея со встроенным контроллером?
Уважаемый, Вы ток в цепи одного из проводов к батарее проверить можете?
Я Вам об этом сегодня персонально писал, и Вы его даже рассматривали.
Конечно, могу. Но не хочу. :) Ибо не вижу в этом ровно никакого смысла, поскольку Вы мне, образно говоря, предлагаете измерить ток в разрыве провода электросчетчика, чтобы определить, включен ли в квартире телевизор, когда достоверно известно, что там есть еще и холодильник.
Пример измерения тока в мА, в цепи батареи без нормального контроллера заряда (цифры условны)
100
95
90
80
75
70.
С контроллером
100
95
90
5
5
5
Вот просто, без всяких «а если» измерить можете?
Кислотные аккумуляторы поддерживают работу в буферном режиме, но при снижении напряжения заряда.
Никелевые, поддерживают, но ограниченно, потому редко применяются.
У литиевых же алгоритм заряда не подразумевает буферный режим.
Сначала идет заряд с ограничением тока, потом при 4.2 Вольта переход в режим CV, как только ток падает до 1/10 от тока заряда, отключение.
Если напряжение на аккумуляторе снизится в простое, то запускаем опять цикл заряда. но так как саморазряд у литиевых аккумуляторов очень мал, то такое происходит редко.
Выше обсуждали повербанк Томо, так вот у него корректный режим бесперебойника, так как каждый аккумулятор имеет свой контроллер заряда, заряжающий именно по вышеприведенному алгоритму.
Каким образом Вы «проявляете должное внимание» к литию, который стоит у Вас в телефоне, планшете, ноутбуке, плейере, повербанке?
Например у ноутбука вообще очень продвинутые контроллеры, подсчет циклов, ресурс батареи, там много чего напихано, не считая корректного управления зарядом.
Отследить наличие корректного заряда весьма просто, ток потребления устройства на определенном этапе падает до нуля.
Лично я данный UPS изначально отнес к классу «нормальных», поэтому в наличии у батареи контроллера ни разу не сомневался.
Но Вы-то в каждом из своих ноутбуков наверняка вскрывали батарею — вдруг с виду нормально, а внутри контроллера нет? :)
При корректном заряде до нуля падает ток элемента, а ток всей схемы, управляющей хоть батареей, хоть отдельным элементом, до нуля падать совершенно не обязан.
Характер изменения тока разный.
Кроме того, бывает вообще стоит плата защиты, а заряжают с запасом), пока сама плата защиты не отключит заряд аварийно, а это уже куда хуже.
Когда заряжается один элемент, и неизвестно, снабжен ли он схемой управления/защиты, разумно управлять током на стороне зарядника. Когда заряжается подключенная двумя проводами многоэлементная батарея, достоверно снабженная контроллером, в управлении током на стороне зарядника нет никакой пользы, но есть очевидный вред.
Ток заряда к примеру 1 Ампер, ток отсечки будет 100мА, какие мкА?
Вы можете просто измерить?
Я увидел плату защиты, контроллера заряда на ней я не увидел.
Я же отвечал — могу, если пойму, для чего Вам это нужно. Вас интересует поведение конкретного экземпляра батареи, или Вы собираетесь из этого делать выводы о других?
Какие бесспорные признаки Вы используете для их различения?
Меня интересует, ведет ли себя данный бесперебойник корректно, потому как свинцовые надоели, а литиевые, которые не умеют правильно контролировать заряд, практически не встречаются.
Практику разбора большого количества китайских батарей и контроллеров. Обычно отключение заряда производится на стороне зарядного, а не батареи. Плюс к тому, типичный «китайский» вид всей конструкции.
Я бы рад ошибиться, но пока не ошибался, потому мне и интересно. К сожалению по фото тяжело понять со 100% уверенностью.
Кстати, так как это сборка из нескольких элементов, то у них иногда путают отсечку зарядного и защиты, происходит это из-за перекоса аккумуляторов в сборке. И чем больше аккумуляторов, тем выше шанс.
При использовании универсальной батареи с двухпроводным подключением это довольно неудобно, поскольку батарея с умным контроллером получится дороже, а реально это не так уж и нужно.
А при отсечке по напряжению ток перед отсечкой зависит только от зарядного напряжения, подаваемого на батарею.
Не выдумывайте, пожалуйста. Я видел батареи 15S2P которые имели только защиту от перезаряда/разряда и перегрузки и при этом заряжались по двум проводам.
Про отсечку по напряжению я вообще ничего не говорил.
Так я об этом и говорю — такие батареи получаются дешевыми только с простыми схемами контроля, поскольку контроллер получается расходником вместе с аккумуляторами, и его усложнение при малых объемах производства приведет к заметному удорожанию, а реальную выгоду из этого извлекут далеко не все потребители.
Впрочем, ничего сложного там для массового производства нет, так что со временем следует ожидать полного перехода на встроенные контроллеры с балансировкой ячеек за те же деньги.
А какая еще при такой схеме возможна отсечка со стороны устройства, кроме как по напряжению всей батареи? Только по падению тока ниже какого-то порога, но надежно это будет срабатывать только после внутренней отсечки в контроллере, а это автоматически уравнивает напряжения на проводах батареи с обеих сторон, так что опять-таки можно отключать по напряжению. :)
Отсечка идет по падению тока после перехода в режим CV.
Вы сразу скажите, Вы проверить сможете то, что спрашивал или нет, честно, лень переливать из пустого в порожнее.
С ограничением тока это и есть СС :))))
Простой пример, ставим резистор в качестве ограничителя тока, за ним LM317 в режиме стабилизации напряжения. Пока аккумулятор имеет напряжение ниже напряжения стабилизации, будет СС, выше — CV.
Первое обеспечено резистором, второе микросхемой.
Резистор тот же СС, просто стабилизирует плохо :)
Берем резистор к напряжению 24 Вольта, на нагрузке меняется в пределах 3.6-4.2, насколько неизменен будет ток? :)
Важно то, что в первой фазе напряжение зависит от степени заряженности элемента, а во второй оно стабилизировано на верхнем пределе.
Если этими 8% в конкретном применении можно пренебречь — можно считать неизменным. :) А то ведь несколько процентов заряда между 4.2 и 4.25 В некоторые считают очень существенными. :)
Если стабилизируется напряжение — само собой, отключать можно только по току.
вроде как ещё при царе горохе туда бесперебойник ставили, но видимо из за экономии средств провайдером его с тех пор так и не меняли, и соответственно он уже давно не держит когда электричество кончается внезапно. других провайдеров в доме нет, транстелеком и билайн из дома давно демонтировались, в связи бесперспективностью абонентов. так что остается смартфон, а с ним я и без света посижу легко, если мегафон опять не поломается конечно.
Когда у меня в городской квартире был ADSL, отключение сети в подъезде на него никак не влияло. Потом поменяли на GePON — тоже не влияет.
А в деревне интернет раздается с вышки МТС, у них там комплект аккумуляторов, которого хватает примерно на час. Если отключают не всю дереню, а только какой-то квартал (летом, в период строительства, это бывает несколько раз), то питание вышки и вовсе никак не страдает.
2) у прова есть ИБП и сетевое оборудование может жить внушительное время без напруги в сети.
DC12v in, DC12v out + батарея 12v7Ah
В свое время делал подобные вещи, у них есть сложность, при 12 Вольт питании свинцовую батарею без повышающего преобразователя зарядить не выйдет.
Кстати, для примера, вот РоЕ УПС, аккумулятор на удаленной стороне, здесь схема заряда, защита от переполюсовки и переразряда, а также три канала, 5, 9 и 12 Вольт (если не путаю).
А это делал УПС под 12 Вольт аккумулятор, но выдающий на выходе 14.5/15 Вольт, для питания модемов ADSL.
Раньше модемам надо было напряжение либо 9 Вольт переменки, либо 12 постоянки и обычные УПСы без повышения не вытягивали в конце разряда.
Данная модель давала до 15 Вольт 3 Ампера при работе от одного 12 Вольт аккумулятора (это было главным требованием).