Китайские клеммники а-ля WAGO часть 2. Сравниваем с оригиналом проверяем на нагрев током, разбираем, поджигаем.
- Цена: 5.99$
- Перейти в магазин
Характеристики
-Rated Current: 20A
-Insulation material: PA
-Stripping length: 12 — 13mm
-Stripping length range: 0.47in
-Number of connection points ( connection type ): 2, 3, 5
-Connectable conductor cross section range: 0.75 — 2.5mm
-Long-term use temperature: 85 Deg.C
Переписывать все подробно не буду, если что это все было в первой части.
Просто освежу память.
Упаковка клеммников
 |  |
 |  |
Клеммников 3 вида 2-5-10 по 10 штук
 |  |
Внешний вид со всех сторон
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Перейдем к разборке клеммника
Вот клеммник китайский внутри
Вот WAGO внутри
| Сравнение с WAGO (они слева) |  |
 |  |
 |  |
 |  |
В первой части я подключил от трансформатора накоротко клеммник и грел его при 30 А.
Сейчас опыт повторим, но чтобы хоть не много увеличить выборку, чтобы понимать качество в партии, поставим 3 клеммника один за другим в цепь, а еще добавим клеммник WAGO чтобы понимать, как при тех же условиях будет нагреваться он.
Фиксировать ток будем клещами FLUKE 376. А температуру будем фиксировать термометром Fluke 161.
В опыте присутствует вот такой трансформатор.
и кабель 2,5 квадрата.Устанавливаем ток посредством добавления витков до номинала китайских клеммников. 30А
Временную метку вы видите в углуЗамерим сразу температуру
Wago на несколько градусов холоднее
А теперь придем через несколько часов
Температура на всех клеммниках не превышает 53 градуса, а на WAGO в этот момент 49
Через некоторое время сила тока упала немного
Плюсом проверим напряжение в сети
В итоге имеем, что все три клеммника в цепи нагрелись одинаково не критично
Wago немного меньше греется
Теперь попробуем поджечь клеммники
И выясняется следующее: WAGO горит как свечка, поддерживая горение, Китайские клеммники горят, плавятся и гаснут.
Вот снял видео, что было наглядно, там где WAGO видно по зеленой надписи.
вот они красавцы
Выводы предоставлю делать вам. Тест подтвердил, что клеммники годные и надо брать.
Для тех кто не успел купить за 6 баксов купон GBM97V4U
| +46 |
2504
40
|
| +29 |
1244
15
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1026.32
Скидки и распродажи
-
445.39
AliExpress
-
273.05
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
98.02
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
ivancheg8 → 7.29$ (717руб.) Супер цена на беспроводную клавиатуру UGREEN KU004
-
smirta → Модернизация мультиметра: вместо "кроны" питание от аккумулятора старого смартфона.
-
witallen → Набор для сборки деревянного домика-шкатулки | Или как сделать оригинальный подарок за недорого
-
JohnJack → Тот самый PD триггер на 5В. Как вынести мозг зарядке. Микрообзор.
-
jackavenger → Зарядное устройство 200Вт UGREEN Nexode CD271. Питаем мини-офис
-
Dafin314 → Снижение цены на ударный винтоверт с БК мотором VVOSAI WS-Z9-C1P-SX (c Ozon Картой 3534₽)
-
kdekaluga → ATX-блок питания Cooler Master MWE White 750W V2
свечахвагах устраивать.Я тут задал вопрос дистрибьютору Ваго в РФ, пока молчат-с…
А в остальном, повторюсь, обзор понравился.
Падение напряжения на соседних клеммах чтоле? Только как-то странно
За обзор плюс! Интересно
А вот как-то попались мне подделки от IEK. Как и здесь, подделка — прям почти точная копия, даже артикул своровали (222-41*). Вот только выдернуть провод из клеммника не составило особого труда, даже напрягаться не пришлось.
А уж как они их тестируют хз… Ну и главное, они поднялись на автоматах, вводят их везде в тендеры и проекты с большими откатами. А то что все их потом снимают и выкидывают никого не волнует. Брак 15-20%…
ну её моё — вы бы еще в газовый резак её засунули, еще бы не загорелась.
чтобы такого достичь ну это сразу нужно в оригинальную вагу сразу 60-70А впендюрить, и то вряд ли будет гореть открытым пламенем, оплавится может, тут не спорю.
ваш «тест» ничего не доказывает.
Long-term use temperature: 85 Deg.C
перевод нужен или сами переведёте?
сколько в газовой горелке тем-ра пламени.? ;)
кстати емнип нигде в тех доках на них и не сказано что они сделаны из негорючего или самозатухающего пластика. ;)
ну так к слову.
И может даже расскажут как подобрать такой выключатель и сечение кабеля, чтобы сработал выключатель, а не кабель сгорел.
P. S. Прежде чем блеснуть умом хоть немножко изучите тему.
А вообще, по-правилам конденсат кондиционера выводится в канализацию. У меня сделан тройничок в сливной шланг стиральной машинки.
ЕслиКогда канашка забьется, с внутреннего блока попрет содержимое канализации. Я такое видел))Там обратный клапан нужен, водяной замок… Никто за это не платит, потому дренаж чаще всего оказывается по самому короткому пути на улице. Может, сейчас все изменилось, (алюминиевые трассы, фигассе...) но 15 лет назад чаще всего было так.
У меня кондиционер установлен скрытно, без труб по стене. И провести их напрямую в наружную стену ну никак не получилось. А вот слив к стиралки подвести — оказалось очень даже удобно, и без насоса.
делал дома так
p.s. пайка на фото выше — вполне качественная
Ниже — моя работа :)
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
Причем тут умение паять(это сам сабой разумеется от обученного человека) пайка не обеспечивает мех. прочность и температурную стойкость вот и всё.
да, выполняется дольше других способов. зато результат наилучший по надёжности.
Проверять надо в течении нескольких суток хотя бы, причем ток надо подавать на 3-4 часа потом час давать остынуть.
В реальных условиях происходят попеременно нагрев и охлаждение. Еще и от влажности воздуха зависит…
А еще лучше оставить клемы гденить на балконе на месяц лежать со вставленными проводами, а потом их тестировать.
уже всё это сделано и выложено — на мастерграде. и т.п ресурсах…
Как всегда холивар:
BMW <=> AUDI <=> VW.
хотя… может надо их покупать у офиц. диллеров и будет по другому? )
Сам использую WAGO 222 и 221 с осторожностью и только на медь
Толедо уважаемая компания, но она не первоисточник в РФ.
Не то что бы прям ого-го криминал в обычных сценариях применения, и я не особо представляю монтаж при котором клемма может попасть под открытое пламя в штатном использовании. Но всё же придерживаюсь рекомендаций ПУЭ и Правил техники безопасности, если там написано, что не должно поддерживать горение, то не просто так.
А вообще если сделать на них монтаж, который потом хоть как-то будет проверять противопожарка, то можно попасть. И инспектору будет плевать на то чем подожгли.
Тепловой как-то поджигали, было дело. Причем на возражение, что он одноразовый, проверяющий заявил «Запас есть? Вот и near bird, жгите...»
Но тут сравнивают нонейм с подделкой
Я вот с ним не знаком, но у нас проводятся т.н. «Glow wire test», когда сертифицируют пластик в ихних Европах. А этот тест очень далек от того, что показано в обзоре.
Glow wire test — интересная штука, более применима к перегрузке проводке, а не к открытому огню. Но отечественные стандарты зачастую более суровы. Что правильнее вопрос очень дискуссионный.
Выше federman правильно написал, что горит всё. Ну по крайней мере пластик. Другой вопрос, при какой температуре — 200 или 700 градусов.
При glow wire да, тестируется самовозгорание проводки, но при этом пластик очень даже воспламеняется. Но мы же не рассматриваем вопрос, как ведут себя клеммы при пожаре в доме?
Автор поджег клеммы. Зачем — никто вроде не спрашивал. Выводов автор не сделал (и это вроде бы хорошо!). А выводы сделали комментаторы, якобы о непригодности Wago. Но таких выводов делать нельзя по указанным выше причинам.
Хотя было бы неплохо добавить заметку об этом в сам обзор. А то получается, что кто-то не прочитает обсуждение и воспримет обзор как испытание.
Но тех клемм в прочей пожарной нагрузке… капля в море.
По идее должен быть сертификат, а для его получения провести испытания. При любом изменении пластика (другой цвет, состав, поставщик) проводить заново. Может быть и вообще периодически надо это делать. Прогоните, расскажите) Думаю, обзор тоже будет интересен.
Причем эти же wago в паре медь-медь работают без нареканий.
Просто надо подождать пять лет.
Поздравляю. Вы те люди что не умеют в текст. Только совместно с картинкой. Вон даже плюсиками друг друго подбадриваете. Так держать!
Всё что изобразил я было написано текстом выше. Ну хоть понятно что не зря старался.
Как ни странно, но не зеленого ни белого окисла не видел жилы как новые только черная изолента задубела. Т.е. не всегда Al+Cu=гальванический элемент, влага нужна еще
Правда в те времена «синюю» изоленту еще не так просто было купить: в основном продавалась черная, на тканевой основе.
Электрический контакт происходит через стальные шайбу и винт/болт, т.е. алюминий и медь не соприкасаются. Обычный клемник на винтах работает так же, а если еще и с поджимающим гровером или пружиной, то отлично.
В данном случае Ваго отвечает тем же требованиям — поджимает, не допускает физического контакта проводников. При нагреве диаметры проводников не столь велики, что бы разница в тепловом расширении разных металлов сильно повлияла на механизм сжатия проводников.
На жаргоне — «усыхает», на деле он поддается давлению и течет, посему надо периодически поджимать.
А еще алюминий стареет, поэтому проводку из алюминия в домах положено менять раз в… кажется 12 лет. Он становится ломким и хрупким.
Может еще какие капризы есть у него. ИМХО для дома лучше всего медь.
Не подтягивают, потому и му… ки, в водных щитах положено, в своё время с отцом сами делали обслуживание в доме, т.к. ноль стал обгорать. А если бы обгорел, то 380 в розетке. Вот и думайте стоит или не стоит.
Подтягивают обычно то что на болтах, скрутки не стоит трогать — развалятся.
И не стоит путать то что положено и делать или не делать с тем, что делают или не делают. Мне кажется из-за этого как раз и возникают такие дискуссии.
прошу прощения, если получилось в назидательном тоне.
Если от розетки работает телевизор и прочая мало потребляющая техника, то плохой контакт можно и не «почуять», равно как и чайник, что кушает много но быстро, но стоит воткнуть камин или еще что мощное, то тут как повезет. Если повспоминаете, то наверняка у кого-то из друзей, соседей найдется греющаяся розетка или искрящая или еще с каким характером. У алюминия достаточно высокая холодная текучесть.
Вы поймите я не пытаюсь Вам впарить страшилки электриков или всю правду из интернетов. Есть регламент по подтяжке винтовых соединений его придумали не от нечего делать, но это не значит, что надо раз в год откручивать все розетки и поджимать контакты. Просто имейте себе в виду, что алюминий это компромисс цены и всего остального. Обычно в выключателях, розетках и прочих патронах есть гровер над прижимной пластинкой, как раз что бы дожимать
Регламент — для кого? Для щитов на производстве, где присутствуют вибрации. А для домов — такого регламента нет. И никто от этого не страдает.
1. криворукий электрик соединиль медь с люминькой и
2. Неверный выбор сечения провода.
Сверкало знатно, хорошо, что дома был.
Конкретно с розетками, достаточно часто они выгорают, не работают, искрят. Сильно зависит от того какой мощности подключены приборы. Но то что алюминий течёт, это факт. И подтягивать винтовые соединения рекомендуется и в быту тоже.
Тут не следует путать причину и следствие: причина ослабления контактов — это обжатие из-за многократного нагрева/охлаждения элементов, имеющих разные коэффициенты расширения. Но чтобы этого добиться — надо не на пару градусов нагреть, а десятка на три-четыре: чего, при нормальной эксплуатации, быть не должно.
Полно их и в интернете.
сварщик, а просто маску на стройке нашёлэлектрик, но даже я знаю, что подавляющее большинство «проблем с розетками» заключается в плохом контакте вилки в гнезде, именно оттуда и начинает распространяться выделяемое тепло. Ну, достаточно разобрать любую «подгоревшую», чтобы в этом лично убедиться.Далее, помимо собственно розеток, есть ещё и «автоматы», и уж тем более счётчики, которые вообще не предполагают подтяжки за весь свой срок службы. Ибо под пломбой. И самый максимальный ток — как раз там, а не в розетке.
Типичный пример — непосредственно зажатый в автомат или счётчик СИП — ослабнет обязательно.
Мы говорим о частных случаях или подтяжке вообще?
ОК. Как часто вы подтягиваете контакты внутри переносок и разборных вилок?;)
Утюг — киловатт, электрический чайник — киловатт, стиральная машина — ватт 600 и т.п.
И «пробки» на 6А сплошь и рядом.
А у нас тепло пропорционально квадрату тока выделяется. Ток вырос вдвое — а джоулей больше уже вчетверо.
(к слову, как-то восстанавливал работоспособность электрического СССР-овского самовара — так там такая конструкция, что при малейшем повреждении герметичности между нагревателем и корпусом вода начинает течь прямо на электрическую цепь, чуть ли не «специально». Ныне, думаю, за такое руки бы оборвали и в более подобающее место сразу вставили даже на распоследнем кЕтайском предприятии)
В первом спираль сбоку, во втором — снизу…
Пластмасска сия, что чёрная, надевается на выводы нагревателя, всё это вместе контрится гайкой и выводы зажимаются.
Несильный удар по корпусу (от времени или ухудшении свойств резинового уплотнителя) — пластик трескается, нарушается герметичность и вода первым делом попадает на контакты. Внутри этой пластиковой детали, что характерно.
Видос на ютубе
(чё он там говорит, интересно, на работе звука нет)Ничего хорошего, смотреть можно и без звука))Кстати, йуный блоггер неправильно его разбирает — нужно сначала крутить клеммы, а только потом гайку. Собирать естественно что наоборот. Понятно, это чтобы на выводах лишнего напряжения металла не возникало.
Это либо самовар не той системы, либо уже «творческий апгрейд», что вероятнее.
Главное-подобрать нормальный флюс.
И еще я так понимаю, флюс будет активный после нужно будет промывать?!
Также очень хорошо паяется сталь, пробовал лудить стальную проволоку.Ну и медь тоже хорошо им чистится при пайке.
Насчёт смывать.
Я сначала лужу КАЖДУЮ жилу в отдельности.Желательно чтобы флюс не попал под изоляцию, то есть лудится конец длинно зачищенного провода.Потом протираю ваткой с ацетоном и, скрутив с лёгким повивом, паяю простой канифолью.
А если паять незалуженные предварительно провода то вымывать остатки флюса из скрутки будет очень тяжело.
Как-то так. Вообще давно хочу снять видео и выложить на YT но всё не до того.
Удачи.
А для пайки стали я пользуюсь «соляной кислотой», вообще супер!
(кг, то есть кабель гибкий многожильный в резиной оболочке медный естественно, тоже не однократно паял, промывал в одеколоне (раньше был такой по 10 руб. пузырек), но при пайке очень аккуратно чтобы кислота не попала под оболочку, вполне доволен.)
Но при работе с «соляной кислотой» обязательно проветривать, на лицо одноразовую маску, резиновые перчатки на руки иначе понемногу разъедает кожу, и быть одетым в одежду которую не жалко.
Отдельный привет любителям модной медной сантехники (отопление) — там ровно те же проблемы с объединением меди/оцинковки/металлопласта-люминя/нержавейки, только наслышаны о них меньше.
Более того такого рода соединения часто бывают в выводных Li аккумуляторах, просто об этом не особо знают.
Недавно читал, что хотят на принтере печатать медно-алюминиевые шины, по краям чистый металл, в центре переход. В Вашем случае это спресовали/сварили(хз как там на самом деле тех. процесс), а тут хотят плавный переход от одного металла к другому, изменяя концентрацию. Кроме как печатью этого не сделать. Вы бы еще такое показали дедушкам из ЖЭКа ))) За такое они могут и на костре сжечь.
По вашей логике же я могу спросить, если соединять напрямую можно, нахрена так заморачиваться и изготавливать такой вот сложный наконечник из двух металлов, когда есть цельные медные и алюминиевые? Для красоты?
Если действительно интересно, рекомендую почитать статейку на тему борьбы с коррозией металлических конструкций в сиднейской опере, там не про проводку, а про океан и сталь, но смысл тот же и весьма познавательно.
2. ПУЭ, техники безопасности и прочие предписания часто ошибочно воспринимают как запугивание. И при этом относятся с позиции если я нарушил и меня не торкнуло здесь и сейчас, значит так можно делать всем и всегда. Частенько пытался пояснить людям, что эти правила чаще описывают вероятность в 1%(число из головы) того, что торкнет или сломается. Следовательно просто принимаем этот риск, понимаем что нарушаем и живем с этим.
можно медь залудить и скрутить с алюминием, олово-алюминий уже намного более устойчивая пара к гальванической коррозии.
Я стараюсь снимать цинковый слой наждаком или напильником.
если мощность пола не превышает 30А, то почему и нет, хотя лучше конечно до 30А, а не на пределе.
30А или 25А это если что это 6,6 — 5,5 киловатта. ;)
LED ламп ще в проекте не было, а они уже под них клемники делали…
На картинке не то, там не болтом, ослабляешь, а тупо отверткой оттягиваешься контакт, ща найду
цель: энергообеспечение. (хм, что еще могло в голову придти?)
Всё сделано для своего предназначения. Не надо пихать Wago с 20А в сеть где надо 50А.
Так же как и с колёсами, всегда надо смотреть на индекс скорости.
Как в анекдоте про пилу.
Вижу ПЛК разобранный на столе.
Ну и Флюк для дома обычно не покупают ))
Шина себя хорошо ведет если соединение меди с алюминием. Все соединения кроме пайки, должны быть желательно в доступных местах, для проверки нагрева, не ждать когда гореть будет.
А можно ссылочку, где Вы купили клеммники х10?:)
Зато зеленая надпись есть на китайской подделке ваги (она потому и надись, чтоб любую фирму можно было написать).
Так что по факту вы сравнивали «вагоподобную» клемму с галимой подделкой на вагу. Нонейм клемма показала себя не хуже подделки (но я лучше оригиналом воспользуюсь, уж извините)…
«Сделано в Германии» — надпись Wago (правда, тёмно-зеленая) есть.
«Сделано в Польше» — надписи нет.
Обе коробки заведомо оригинальные; обе из новых, 2019 года выпуска.
UPD:
Ага, нашлась и китайская подделка.
Надпись «ваго» есть (ярко-зеленого цвета — ближе к тому что в обзоре, чем на немецкую), но вместо отлитого в корпусе логотипа — «левая» надпись.
UPD2:
Немецкую пожег зажигалкой. Плавится, но не загорается (точнее, пламя есть, — но тухнет, едва уберешь зажигалку). Воняет при этом просто [censored}…
Подделку тоже попробовал. Хорошо, что делал над куском гипсокартона (но при этом воняет куда меньше).
Про подделку не скажу — сразу не обратил внимания, а потом она сгорела (а нашлась всего одна)…
На каком нибудь форуме электриков опубликуйте, так они любят ваги грязью поливать (что дескать не выдержат, температура поднимается и тд). Вообщем и целом нелюбовь к клеммникам.
Я сделал всю коммутацию в «распаячных» (ужасное название))) коробках на Wago, после того как посмотрел подобный ролик на youtube, где товарищи нагружал клеммники на 32А и выше. Учитывая что что такой нагрузки через коробки и быть не должно (серьезные потребители получают питание напрямую, без всяких коробок и коммутаций), я думаю что клеммники правильное решение. Да и стоили ваги не так дорого (2-ки брал в районе 15 руб за штуку, 5-ки стоили рубля 22).
1) Пайка соединение — это хорошо, но… механически пайка непрочна, во вторых те типоразмеры (проводов) требуют существенной теплопередачи для качественной пайки (если пробовали провода паять, думаю понимаете о чем речь). В случае некачественной пайки вкупе с механической непрочностью достоинства сходят на нет.
2) Сварка… посмотрите на пятно контакта у (условно доступных) бытовых сварочных аппаратов. Хотя может уже сделали такой аппарат, я не видел.
Тут есть 2 более существенных момента:
1) Скорость работы по проведению электрики. Когда например несколько десятков линий, пара десятков распаянных коробок, в каждой минимум 3 клеммника… думаю замучаешься это все паять и потом изолировать.
2) В электрике главное контакт и его площадь. Непропай либо малое пятно контакта при сварке могут создать проблемы.
покупал в нормальном магазине, не подвале.
Зеленого шрифта не было ( год назад) брал у официалов через знакомого которому доверяю на 100%
Ну и не надо забывать про номинал автомата и толщину проводника.
У мну 37 отдельных линий от щика до потребителей идет.
Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
www.els-sk.ru/norma/296-soedinenie
Всё здесь оговоренно и окончательно!
а ссылка годная, она только подтверждает правильность моих слов.
Как раз на днях в квартире делал освещение, ушло около сотни WAGO 221 (большая часть на 3 провода), вот я посмотрел бы на Вас с вашими «скрутка наше всё» наперевес с паяльником под натяжным потолком. И там как раз к проводам моножильным подключалась обжатая многожилка, которая уже непосредственно шла к врезному светильнику.
P.S. Розетки у меня все идут от щитка, ни одной распаечной коробки нет.
Вот ленточка для маркировки проводов
А где можно почитать про организацию подобного? Управление батареями и сигнальные линии вместо силовых — это очень интересно!
Так как в квартире во всех помещениях теплые полы, то естественно появилась идея как-то централизованно управлять теплыми полами, батареями и кондерами. Для батарей были найдены на просторах Ali и Тао термостатические головки с управлением от 24В. Также в одной из комнат окна до пола там поставили внутрипольный конвектор с вентилятором на 24В. Сами датчики температуры решил использовать беспроводные Xiaomi.
Что касается выключателей. В моём случае предполагается, что выключатель не замыкает цепь, а по сути является просто кнопкой без фиксации. Которая даёт сигнал контроллеру, а он уже решает, как на этот сигнал реагировать. В идеале планируется сделать сенсорные выключатели (пока еще не решен окончательно вопрос, где печатать лицевые панели с иконками и подписями), пока будут использоваться кнопочные выключатели Legrand.
Стандартная разводка не подходит, так как могут быть разные сценарии, к примеру, если нажать и подержать кнопку у входной двери — то выключается всё освещение. Не говоря о том, что можно управлять светом по таймеру, по датчикам или удаленно.
Вообще, правильная маркировка часто облегчает прокладку, подключение и обслуживание.
зы: музыка на видео явно лишняя.
И ещё, перед подключением к WAGO жилы многожильного провода нельзя скручивать, жилы должны равномерно распределиться по всему периметру контактной поверхности клеммы. Либо, перед подключение, спаять жилы между собой, тем самым сделать провод одножильным и расплющить для увеличения площади пятна контакта.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.