Авторизация
Зарегистрироваться

Клещи-измеритель постоянного тока UT210E и их доработка


как многим известно — я диагност и автоэлектрик. довольно часто приходится заниматься например поисками причины разряда аккумулятора. при этом нюанс заключается в том, что при измерении тока утечки нельзя разрывать цепь, то есть применение обычного амперметра — тот еще квест. ранее были куплены клещи mastech ms2108A, но они меня не совсем устроили — в частности, точностью на малых токах. несомненно, существует и масса других случаев, когда нужно быстро измерить ток не разрывая цепь. и ток этот — небольшой, десятки-сотни милиампер. и вот тут на помощь приходят данные клещи. их огромные плюсы — скромный размер, достаточно высокая точность, предел измерения 2000мА и главный чип dtm0660, который довольно широко изучен, и вполне успешно настраивается под собственные нужды (перепрограммированием eeprom 24c02) — а это действительно нужно в случае ut210e. из минусов можно назвать разве что малый максимальный предел по току (100А всего — но тут сложно обеспечить и 2А и 400А пределы, так что кому что, как говорится), ну и несколько тормознутый автовыбор. тем не менее, в данном ценовом диапазоне — альтернатив у UT210E с сопоставимыми возможностями по измерению малых токов просто нет.

под катом — подробности в больших количествах, много плохих фоток, а также руки без маникюра, немножко метрологии и рекомендации по доработке.


долго, очень долго я хотел купить данные клещи. но как-то всё не складывалось — то отсутствие лишних денег, то наличие других клещей, то еще что-нибудь. но как бы то ни было — я держу их в руках, долгожданные ut210e.

упаковка — пластиковый конверт, в нём — коробка, обернутая пенкой, в коробке — сумочка с клещами, щупами, мануалом (на китайском) и гарантийным талоном. коробка не пострадала, и в целом комплект вполне сойдёт за подарочный вариант.











сразу — ссылка на англоязычный мануал, ну и на русский.

в сравнении с альтернативами и в руке выглядит так:




батарейка на фото — АА, для оценки размера, в самих клещах применяются 2*ААА (в комплекте не было). в руке тестер лежит очень приятно и удобно. если взять в правую руку — удобно переключать режимы большим пальцем.

щупы, конечно, не силикон. но как ни странно достаточно гибкие — и сами провода, и те гибкие «гофры», что на переходах от собственно щупа к проводу.



собственно, всё видно на фото. сопротивление/сечение проводов даже не стал заморачиваться проверять — ток клещи измеряют без участия этих щупов, а для сопротивления и напряжения вполне хватит и самых тонких проводов. при замыкании, кстати, сопротивление показывает прям 0



ну и раз уж речь об измерении сопротивления — остановимся на этом подробнее. я замерил небольшую кучку резисторов с 1% допуском. пожалуй, спрячу под кат.
сопротивление








ИМХО вполне точно.

а вот и видео сравнения измерения резисторов 100 Ом тремя приборами на трёх разных чипах:


на абсолютные значения — не обращайте внимания, это три разных резистора, одновременно подключемые к тестерам через переключатель П2К. можно оценить скорость работы автовыбора, и, соответственно, перебора всех диапазонов — 100 Ом это полюбому самый нижний диапазон.

на том же положении у нас прозвонка, измерение падения на диодах и измерение емкости.

кстати, переключаются режимы синей кнопкой. её удержание — режим VFC, этот режим, как я понял, применяется при измерениях в промышленных частотных преобразователях. средняя кнопка — обнуление показаний, желтая — режим удержания показаний и включение/выключение подсветки при долгом нажатии.

в режиме проверки диодов — на щупах 3.25В, белый диод зажигает, показывает падение 2.6В. в режиме прозвонки — на щупах 1.02В.

часто пользователи приборов на DTM0660 жалуются на «тормознутую прозвонку». не знаю, не знаю. да, прозвонка — с нюансами. она «с задержкой». с задержкой на размыкание. то есть по моим ощущениям при замыканием щупов сигнал звучит мгновенно, а при размыкании — с небольшой, на уровне «что-то не так», задержкой. если этот нюанс знать — то всё нормально, оно не мешает работе. некоторые — вообще считают это наилучшим вариантом прозвонки. я лично пока «в боевых условиях» не пробовал, но на столе — мне нравится. при быстром замыкании-размыкании щупов — сигнал сливается в сплошной писк, нет «шума» как на дешевых приборах.

далее. измерение емкостей. на максимальную емкость я не тестировал, потому что у меня нету аж таких конденсаторов. 3*3300мкФ из материнок измерялось 9с. измерилось успешно (фото не сохранилось). 1нФ — тоже вполне успешно, показал 1.02nF.

идем дальше. измеряем напряжение. в приборе есть true-rms, и он правильно показывает действующее значение. фото даже не делал, потому что у меня нет «правильного» генератора с разной формой сигнала, поэтому попробовал измерять на выходе генератора осциллографа dso-203, и сравнивал с двумя тестерами — с true-rms и без него. всё, соответственно, ок.

а вот для проверки постоянного напряжения — у меня есть источник образцовых напряжений 2.5, 5, 7.5 и 10В.


ну и результаты:





я б не сказал, что так идеально точно, но с точки зрения метрологии — в допуске, не так ли? ;)

тут, кстати, всплывает важный нюанс. как видим, в приборе у нас задано настройками всего 2000 отсчетов. то есть до 2.000 вольт отображается три знака после запятой, а выше — уже только два знака после запятой. при заявленной точности 0.7% это некритично, но больше знаков после запятой позволяют наблюдать небольшие изменения сигнала и их тенденцию. впрочем, к этой проблеме мы еще вернёмся в процессе доработки.

теперь — самое интересное. ток. в режиме АС — всё нормально, без тока на дисплее ноль. и это понятно.


а вот в режиме DC, то есть постоянки — как и у всех таких клещей есть нюансы. в частности — значение «нуля» зависит от положения клещей в пространстве:




но кнопка zero — решает проблему, при условии что после сброса клещи не будут сильно перемещаться:



теперь, пожалуй, измерения тока. постоянки, потому что именно это основная «фишка» данного устройства, а переменку мне, к сожалению, нечем нормально «сгенерить», чтобы проверить в разных режимах и на разных пределах. сразу оговорюсь, что замерами тока я занимался уже после доработки, что должен сделать каждый здравомыслящий пользователь данных клещей. поэтому не пугайтесь, видя 100-200-500А — это милиамперы, на самом деле. почему так — будет ниже.

измерение постоянного тока
сравнение — с настольным тестером, обзор которого я уже делал.










для токов от 1А — на разных пределах











принципиально бóльший ток, к сожалению, создать и нормально измерить нечем.


как видим точность скорее оценочная. тем не менее — вроде как «в допуске», хотя и на грани, я б сказал. ибо +-(2% +8) на пределе 2А и +-(2%+3) на остальных — это так здорово туда-сюда. 104мА -2% это уже примерно 102, ну и 8 единиц младшего разряда…

в любом случае — я не сторонник ТОЧНОГО бесконтактного измерения таких малых токов. а оценить эти токи — вполне реально и данными клещами. 10мА, 50, или 100 — будет видно сразу и хорошо. кроме того, у данных клещей существует возможность калибровки — как программной (для любых режимов), так и аппаратной — тремя потенциометрами на плате, которые стоят в обвязке усилителя датчиков холла, то есть настраивают именно измерение тока.

ну и раз уж мы заговорили о потенциометрах — пора, наверно, перейти к расчленёнке.

расчленёнка
крышка батарейного отсека — на винте, в корпус вплавлена резьбовая втулка. батарейки, кстати, 2*ААА:



идём дальше:












контакты переключателя — не смазаны. точнее, такое впечатление что туда чем-то капнули, и оно растеклось, оставив следы своего пребывания. в целом — плата хорошо отмыта и красиво спаяна. главный чип — корпусной, не капля. кому-то это важно.

ну что ж, вот вроде бы и всё по собственно клещам. теперь — пора переходить к доработке. не просто так же мы их покупаем занедорого? ;)

итак, доработка.

как я уже писал — данный прибор собран на весьма популярным в последнее время чипе dtm0660. Весьма подробно его изучают на казусе, после выхода «народной» «антикапли». Есть интересная тема на eevblog по ut210e. Там всё, естественно, на английском, да и информация в основном с казуса, но тамошние обитатели её очень умело собирают, систематизируют и «раскладывают по полочкам», чего казусу часто не хватает. Конфигурация прибора хранится в епромке 24с02. Ее структура в основном изучена, и даже написан редактор.

Что же полезного мы можем сделать с клещами, изменяя значения в епроме? Первое, и главное лично для меня – изменение порядка выбора режимов AC/DC. Ибо основная фишка клещей вроде как измерение постоянного тока, да и работаю я, как правило, именно с постоянкой, а режим по умолчанию – AC, то бишь переменка, и каждый раз приходится нажимать select для перехода в режим DC. Вторая интересная и действительно полезная модификация – изменение числа отсчетов. «Из коробки» тестер ограничен 2000 отсчетов, «разогнать» же его удается вплоть до 9999, но тут есть важный нюанс. Сам я изысканиями не занимался, поэтому приведу кратко суть того, что вычислили люди с форума eevblog. Будет много технических терминов, которые вы либо понимаете, либо оно вам не надо, и смотрите сразу вывод. ;)

Итак. Для функции true-RMS в данном приборе применяется быстродействующий DSP, а не какая-то спецмикросхема. Пиковое значение того же синуса в 1.4 раза выше его действующего значения, соответственно, должен быть запас для преобразования, при 10000 – это должно быть не менее 14000 отсчетов «внутри» чипа. А там – максимум 12000. Поэтому сопротивление и постоянный ток/напряжение – без проблем, а вот с переменкой возможны варианты, особенно если требуется действительно true rms, которую жаль терять, если уж она заявлена и реализована. Таким образом, максимальное безопасное число отсчетов – порядка 8000. Теоретически, при измерениях можно было бы перейти на один предел измерения выше (чтобы и больше отсчетов было для постоянки, и тру-рмс — но на другом пределе), но это, во-первых, неочевидно (неподготовленный пользователь этого в принципе знать не может, а подготовленный через полгода неиспользования забудет напрочь), а во-вторых — в приборе нет кнопки выбора предела (которую нужно бы добавить, конечно). Лично я решил ограничиться 6000 отсчетов – приборы с 6000 отсчетов на данном чипе широко распространены, а значит это 100% рабочее и безопасное значение.

С изменением числа отсчетов есть важный нюанс. Кроме епрома есть еще и прошивка самого чипа. И вот в данном случае там есть «фишка» на диапазоне 2А – какое число отсчетов ни ставь, а после использования кнопки reset, то бишь обнуления показаний (а это очень важная кнопка для клещей постоянного тока) – мы возвращаемся к 2000 отсчетов. Справедливо это только для предела 2А. НО. У нас есть решение и для этого случая. Чип поддерживает еще один предел измерения тока, который в данном приборе не используется – 6000А. И вот если его задействовать, то на этом режиме мы получим 6000 отсчетов без всяких заморочек с обнулениями, НО – на индикаторе будет как-бы 6000А, хотя на самом деле это 6000мА. При этом для корректного использования режима – нужно переписать калибровки с режима 2А в режим 6000А, то есть значения по адресам 50h и 51h продублировать в ячейки 56h и 57h соответственно.

Также можно включить/выключить пищалку при достижении определенного значения, изменить время автоотключения тестера и подсветки (хотя автоотключение выключается при включении тестера с зажатой кнопкой select, простите за тавтологию), подправить корректирующие значения и т.д.

Вот раскладка адресов подрежимов (переключаем кнопкой select) для положений переключателя:

Адреса Положение переключателя
87h, 97h, A7h, B7h 2A
8Bh, 9Bh, ABh, BBh 20A
8Ch, 9Ch, ACh, BCh NCV
8Dh, 9Dh, ADh, BDh 100A
8Eh, 9Eh, AEh, BEh вольты
8Fh, 9Fh, AFh, BFh сопротивление/прозвонка/диоды/емкость

как видим — в каждом положении переключателя у нас возможны 4 подрежима, переключаемые кнопкой select. В ячейках 8xh, 9xh, Axh, Bxh лежат соответственно 1, 2, 3, 4 режимы для данного положения переключателя. Режим определяется младшим полубайтом, обозначенным в данном случае буквой x.

Вот возможные значения режимов по вышеперечисленным адресам:



А вот и список предлагаемых изменений:


к сожалению, пока никому не удалось ввести в данные клещи ни измерение температуры, ни передачу данных. я экспериментировать не стал — честно говорю.

теоретически — можно считать и записать содержимое 24с02 прямо на плате. но, почесав репу, я пришел к выводу что безопаснее будет её выпаять и вставить в программатор — что и осуществил с успехом. я использовал программатор minipro tl866 и прищепку для so8. для редактирования прошивки можно использовать либо редактор по ссылке выше, либо любой шестнадцатиричный редактор, например winhex. после редактирования — прошиваем и запаиваем обратно.

в результате имеем: выбор по умолчанию постоянного тока и напряжения, время подсветки не 15 секунд как по умолчанию, а 4 минуты — и её использование обретает смысл. ну и вместо 2000 отсчетов получаем 6000, то есть нолики начинают теряться на напряжениях не кратных 2, а кратных 6 — то есть не 2-20-200, а 6-60-600вольт. это хорошо, хотя и не имеет особого смысла с точки зрения метрологии.




идём дальше. если уж у нас есть копия епромки — нам ничего не страшно в этой жизни, и можно попробовать делать программную калибровку. процедуру я позаимствовал здесь, но так как я известный хорёк-паникёр — сам пока не пробовал:

калибровка
ВНИМАНИЕ! Делать только если есть резервная копия EEPROM.
1. Выключить клещи.
2. Зажать HOLD+SELECT и переключить на режим «сопротивление, прозвонка, диод, конденсатор».
3. Увидеть надпись «CAL», отпустить кнопки HOLD+SELECT
4. Ждать. Ждать долго и не спешить. Ждать пока пройдут все самотесты, пока пропищит, затем еще подождать и дождаться момента, когда будут меняющиеся показания милливольтметра. Т.е. когда самотест полностью будет пройден, это займет ~2-3 минут.
5. Далее можно переключить селектор на 20А, нажать кнопку «ZERO» и обнулить показания. При этом прибор в руках не держать, дать время на то чтобы показания успокоились, прибор разместить там, где меньше всего эл./магн. помех и тем более подальше от магнитов.
6. Переключить селектор на 2А и повторить то же, что в пункте 5.
7. При необходимости можно откорректировать значения по другим интересующим диапазонам (но меня интересовали только 20А и 2А DC)
8. По окончанию калибровки — перевести селектор в «OFF»
9. Включить ut201e и проверить показания, при необходимости — повторить.
* На данный момент у меня 5пФ начальная емкость без подключенных щупов, 0 Ом сопротивление при закороченных щупах; 0.000V DC, 0.002V AC, 000.1mV DC, 002.1mV AC — это все без подключенных щупов, прибор лежит подальше от эл./магн. помех. С щупами ессно наводки больше, но при закороченных щупах — стабильный 0.000V по всем диапазонам. На диапазоне 2А, без обнуления наблюдаю 0.000A...-0.027A в зависимости от ориентации в пространстве


для калибровки измерения тока — используются подстроечные резисторы на плате. VR-- -регулировка смещения для постоянного тока, еще два потенца — установка нуля датчиков. теоретически можно добиться не только четкого нуля при отсутствии тока, но и минимального влияния положения в пространстве. к сожалению, точной методики у меня нет. а мне хотелось бы добиться нуля именно на аппаратном уровне, ибо у меня созрел коварный план дальнейшей доработки и использования данных клещей в работе.

схема входного усилителя датчиков холла (взята с eevblog):


пояснения по схеме: R47|R48|R49 — коэффициенты усиления, выбираются переключателем режимов, с R7 (крайний правый) снимается выходной сигнал. Для пределов 2/20/100А коэффициент усиления равен 90/9/1.25 соответственно (опять же — по данным из интернета, я сам не проверял и не пересчитывал).

Питается операционник от батарейки, минус соединен непосредственно, плюс подается через ключ Q7

ну что ж. кажется — пришло время подводить итоги.

а итоги таковы: прибор однозначно удался, особенно с учетом возможности доработки «под себя». как и у любых клещей постоянного тока — есть нюансы при использовании, а именно — нестабильный ноль. но это один из очень немногих тестеров, способных измерять маленький постоянный ток с достаточно вменяемой (особенно, думается, после калибровки) точностью. ближайшие аналоги — гораздо дороже, и за 30-40 баксов альтернатив (пока?) практически нет. теоретически — можно использовать данные клещи как датчик тока для осциллографа — если вывести наружу соответствующий сигнал. но это уже тема для другой статьи.

поэтому я совершенно однозначно могу рекомендовать данные клещи автоэлектрикам — для поиска утечек и проверки всего, что проблематично измерить обычным амперметром. свечей накала, например. для измерения бОльших токов, к сожалению, придется купить еще одни клещи.

из минусов мне видится некоторая тормознутость автовыбора, отсутствие ручного выбора диапазона, ну и невозможность измерения больших токов. но тут нужно выбирать — или большие токи, или маленькие.

из плюсов — низкая цена, хорошая сборка, неплохая точность, компактность, эргономичность, батарейки ААА (а не крона), широкие возможности по доработке.
Планирую купить +66 Добавить в избранное +63 +112
свернуть развернуть
Комментарии (275)
RSS
+
avatar
  • EVS
  • 11 января 2017, 00:10
+1
Лично я решил ограничиться 6000 отсчетов – приборы с 6000 отсчетов на данном чипе широко распространены, а значит это 100% рабочее и безопасное значение.
Не-а, 6000 глючят, на хоботе писал, причем на достаточно многих формах сигнала:
+
avatar
0
да вроде не с чего им глючить. мультиметры на 6000 отсчетов на этом чипе работают нормально…

а глюки как именно проявляются?
+
avatar
  • EVS
  • 11 января 2017, 00:25
0
а глюки как именно проявляются?
Ну я же приложил картинку: импульсы 100Hz скважность 10 амплитуда 5V — аджилент показывает 1.5V, юнит — 0.48.
Глюки проявляются одинаково — при плавном увеличении амплитуды сигнала сложной формы индикатор достигает некого значения (> примерно 3000-4000 отсчетов), встает и больше не увеличивается и на больший диапазон не переходит.
+
avatar
0
а, ну это наверно примерно то что и на eevblog было, наверно. дык там в подобных испытаниях много кто слился… и, кстати, если я правильно помню, UT139 там отработал нормально. а он на том же чипе. мистика.
+
avatar
0
Ну так чип чипом, а входной каскад входным каскадом. Может где по дороге до АЦП в какую защиту упирается?
В итоге если диапазоны после 2.000 щелкать — ОК, а вот для 5.000 уже нет, на 4.500 в стабилитрон какой защитный упирается.
+
avatar
+1
нет, тут не в том дело. тут именно нюансики при своеобразной форме переменки. думаю, вопрос прошивки — там же truerms считается программно, вот на такой вот скважности видимо и вылазит. то есть на синусе, прямоугольнике, треугольнике — там всё ок, но вот в некоторых случаях, при плавном повышении сигнала — оно почему-то не работает нормально. при чем, ровно таким же образом там обделался и флюк, кажется — короче, кто-то из понтовых производителей. думаю, вероятность того что оно в реальной жизни проявится — достаточно мала.

потому что там сочетание формы сигнала и плавного повышения амплитуды
+
avatar
  • EVS
  • 12 января 2017, 14:13
0
ровно таким же образом там обделался и флюк, кажется
Ну, вообще-то, не флюк, а Brymen BM869, и, вообще-то, не «обделался», да и не «таким же образом» а совершенно по другому поводу ;-)
В режиме AC+DC при небольшом (до 10% — еще рабочий режим) выходе AC за пределы счетчика DC начинает сильно занижаться вплоть до ошибки в -15% без индикации выхода за предел. Что, в общем, ненормально.
Brymen, кстати, довольно достойно ответил на этот глюк:
«It was caused by signal levels that were beyond the working dynamic range of our A-D converter, and thus the ADC was saturated.
We might be able to make it better but we just followed the same old rules on our mV functions for some reasons. Our apology.
Most DMMs having a combined AC and DC voltage function path exhibit such bad characteristic to some extents. Using the autoranging ACV and DCV functions to check the unknown signal before using the mV functions is not a bad idea in such a case.
We would recommend to always set the instrument to the highest range and work downward for an unknown value.»
+
avatar
0
а это, кстати, точно 100Гц? а то как-то нулей много, а с таким генератором я дела не имел
+
avatar
  • EVS
  • 11 января 2017, 01:13
0
Точно, это ж нули после запятой ;-)
+
avatar
0
6 нулей после запятой — это круто ;)
+
avatar
0
Если я правильно понял, то генератор дает прямоугольные импульсы амплитудой 5В, длительностью 1мс, скоростью нарастания/спада 20нс и частотой 100Гц? Тогда и большой мультиметр не совсем верно показывает — правильное значение 1.58В.
+
avatar
0
Свой 1272 положил при перепрошивке на 3.03, загрузчик умер окончательно. Ремонт по запросу в КейСайте насчитали на 802 доллара (два в конце добили, почему не 802.13 непонятно). Вот такая грустная история. Так что осторожнее надо быть.
P.S.
Я не один такой, у кого-то USB шевельнулось в процессе, перенумерация прошла и такой же кирпич.
+
avatar
  • EVS
  • 11 января 2017, 13:21
+1
Очень сочувствую ;-(
Реально жаль, хороший прибор. У меня все прошло нормально (тьфу-тьфу-тьфу), правда, пришлось купить родной шнурок аж за 50 баксов с копеечным пролификом внутри — жлобы.
+
avatar
  • mzr910
  • 11 января 2017, 23:02
0
хоть какие изменения заметные есть после прошивки новой а то я тоже не знаю шить или нет ???
+
avatar
  • EVS
  • 11 января 2017, 23:43
+1
2015-09-21
Version 3.03
— Change to Keysight identity
— Change shunt calibration limit from 10% to 20%
— Remove AC offset calibration limit
— Bug fixed for Spider LOG issue
— Bug fixed for voltage alert error when setting count > 65535
— Bug fixed for APO icon not dim in setup mode when APO = OFF
— Bug fixed for Bar0 missing when exit view mode
— Bug fixed for incorrect BAR polarity in dBm/dBV mode
— Bug fixed for Event log index delay one record
— Bug fixed for AUTO HOLD feature not clear when press dual button
— Bug fixed for ACV + dual DCV

Для меня был важен последний пункт — на двойном дисплее глючил, при переключении их местами показания изменялись, теперь — нет.
+
avatar
  • kven
  • 02 июля 2018, 12:36
0
просто поразительное количество серьезных косяков для устройства такого уровня, диву даюсь
+
avatar
0
Просто мало сталкиваетесь
+
avatar
  • kven
  • 25 июля 2018, 13:27
0
мало.
выходит, обычное дело?
ну вон у флюка при той же цене вроде существенно меньше.
+
avatar
-1
Это обычное явление. Иначе тестирование приборов перед их запуском в производство растянется до бесконечности.
+
avatar
  • kven
  • 25 июля 2018, 14:34
+1
не убедительно, эти косяки выявляются при обычном использовании, не надо никаких хитрых тестовых сценариев делать.
ну и еще чего стоит нарушение технологии пайки, при котором у целой партии этих мультиметров попавших к пользователям отваливались детали от платы — на eevblog целая тема с жуткими фотками.
с этой моделью у агилента не лады, не зря было несколько отзывов с заменой на новый. это необычное явление.
+
avatar
0
зато там микросхемы не в виде капли! это надёжно! ©
+
avatar
-1
Ну-ну. Я вас понял )))))
+
avatar
  • kven
  • 25 июля 2018, 15:19
0
я реально этим возмущен, потому что он мне очень нравится внешне и функционально, но брать не дешево такой на вторичке чревато, в отличии от флюков даже лохматых годов.
+
avatar
-1
И поэтому ходите тут и теребите в комментариях ))) Я понял.

Специально для Вас: на сайте Кейсайта есть списки диапазонов номеров с проблемами по каждой из моделей. В том числе и по U1272A.
+
avatar
  • trengtor
  • 06 августа 2018, 21:23
-1
Еще раз. Для особо одаренных. У Кейсайта (бывший Аджилент) есть списки с диапазонами серийных номеров проблемных приборов. Скажи уж просто, что грошей немае – и не выпендривайся. Мы тебя поймем, это ж не зашквар.
+
avatar
0
вспоминаются телефоны сименс, где с каждой новой прошивкой убирались старые глюки, и появлялись новые ;)
но там хоть прошить было как два пальца, и альтернативные прошивки даже существовали, равно как и подправленные умельцами оригинальные.
+
avatar
  • kven
  • 25 июля 2018, 14:56
0
а мне крутые сименсы SL42 и 45, где был передатчик на керамике, который не так уж редко мог треснуть и больше в нем связь не работала, их как-то восстанавливали, чего хватало ровно чтобы продать на вторичке.
+
avatar
0
тогда много у кого был передатчик на керамике. сейчас наверно в китае купить этот передатчик — на раз-два можно…
+
avatar
  • kven
  • 25 июля 2018, 16:50
0
там он как-то неудачно был расположен, что проблема с ним была родовой болячкой
+
avatar
  • kven
  • 02 июля 2018, 12:37
0
а напрямую к флэшке нет возможности подсоединиться?
+
avatar
0
Поначалу собрал для прошивки U1272A свой интерфейс на коленке, но потом все же купил готовый. У него уровень EMI лучше.

+
avatar
+2
Херасе цена, они по 32 на али. Раньше были вообще по 27.
+
avatar
+5
не было их никогда по 27. разве что с купонами/скидками/приложениями и т.д.
32-33 — да, наличествуют. своей задачей я видел обзор клещей, а не магазина.
+
avatar
+1
Прям точно небыло или было но не считается?
+
avatar
0
ну я ж написал — «разве что с купонами/скидками/приложениями и т.д.»
обычная цена — порядка 35-37 баксов быда до недавнего времени. на распродажах не все успевают урвать.
+
avatar
+4
К обзору претензий нет, но мы же на муське сидим не для того чтобы по обычной цене покупать )
+
avatar
+8
так я ж и не настаиваю на цене-то ;) моё дело товар лицом показать, а где дешевле поискать — это уж сами-сами ;)
+
avatar
+1
обзор почитали, а самому поискать? да и цены часто меняются. пока посылка придет, пока обзор напишется…
+
avatar
  • bahek29
  • 11 января 2017, 00:34
-2
брал как раз вроде по этой акции) около 2 рублей стоил…
+
avatar
  • sls
  • 11 января 2017, 00:14
+3
вчера взял взамен перееханных в гараже тут https://aliexpress.com/item/item/UNI-T-UT210E-True-RMS-Mini-Clamp-Meter-digital-multimeter-AC-DC-Current-tongs-diagnostic-tool/32658392401.html за $30.61 и в мобильном приложении купон продавца на $2, итого $28.61, утром продавец отправил.
+
avatar
0
Блин, тоже вычитал ваше сообщение в старой теме и тоже их ищу по такой цене, но что-то не могу этот купон найти на 2 бакса, походу нет уже или я криво смотрю…
+
avatar
0
Все, нашел, при покупке в приложении — получить купон продавца. Спасибо, супер!
+
avatar
  • kopa
  • 11 января 2017, 04:12
0
на фоне последних событий можно намайнить еще купон алишный 5 из 15, и с учетом купона продавца цена будет

+
avatar
  • tianddu
  • 11 января 2017, 07:23
0
это с манивзад он вообще выйдет 1200 рублей…
+
avatar
  • tianddu
  • 11 января 2017, 07:46
0
и что за последние события про 5/15?
+
avatar
  • kopa
  • 11 января 2017, 14:04
0
+
avatar
  • kai2
  • 13 января 2017, 00:24
0
Спасибо!.. Заказал в мобильном приложении с купоном продавца за 1771 руб. Супер!
+
avatar
  • tiktak
  • 11 января 2017, 00:15
0
Интересный обзор. Спасибо.
Любопытно откуда полшло название «анти-капля»?
+
avatar
0
ну так на али такой перевод был. на английском там типа защита от брызг.
+
avatar
  • bahek29
  • 11 января 2017, 00:33
+2
Обзор конечно хороший, но тяжело читать без заглавных букв… Хочется пропустить например предложение и начать читать следующие — но не тут то было… Приходится искать точку…
А так да, имею такие, сильно напрягает что по дефолту при измерении напряжения — сперва ACV… Тоже самое при измерении тока(
А можно изменить порядок работы на режиме сопротивления? Лично у меня в первую очередь там используется прозвонка, а потом уже только сопротивление или измерение диодов…
+
avatar
+2
я половину обзора посвятил описанию «допила». и именно замена с AC на DC — первое что я сделал, и главное ради чего я вообще полез что-то допиливать.

прозвонку с сопротивлением поменять — содержимое ячеек 8Fh и 9Fh поменять местами.
+
avatar
0
Так и умру не просвещенным, как с помощью этого чудо-прибора искать утечки.А автор два раза об этом упоминает. У UNI-T-ов, вообще-то, есть другие приборы для автоэлектриков. Ну это я так, придираюсь…
+
avatar
+1
видел я те другие приборы — фигня.
а утечки искать — ну вешаешь на минусовой провод АКБ и ищешь.
+
avatar
  • Pomisov
  • 22 января 2017, 12:07
0
А 204-ый видел? Я купил и очень доволен. Меряет постоянку и переменку 600а! Для поисков например когда стартер берет на себя, самое то. В доме очень помогает, лазил с переменными клещами в щитовую дома, мерил ток домашней техники. Холодильник, элджи класс «в» жрет зараза 150 кВт в месяц, гад. Стартовые кондеры мерил и т.д. Супер прибор!
+
avatar
0
мне нужны были клещи для МАЛЫХ токов. для больших — у меня ms2108 есть.
+
avatar
0
Спасибо, обязательно куплю, а пока ждём доработку для мотор-тестера )
+
avatar
0
в принципе, по ссылкам есть всё необходимое для самостоятельной доработки. единственное — я надеюсь, что на eevblog всё же выложат «мануал» по расширению полосы пропускания в режиме постоянки, а то 4кГц вроде как маловато. а так — там по сути один разъем припаять, только место ему найти достойное.
+
avatar
  • zoromll
  • 11 января 2017, 01:52
0
данный прибор собран на весьма популярным в последнее время чипе dtm0660
маркировка чипа на фото почему-то dm1106en?
+
avatar
0
почему-то да. но внутри — это всё тот же 0660.
возможно, маркировка идёт по микропрограмме внутри самого чипа, они отличаются у разных тестеров.
+
avatar
  • Shmoky
  • 11 января 2017, 02:07
0
А может ли это прибор мерить токи под 1000 А, ему что-то мешает принципиально? Если прошить новые пределы?
+
avatar
  • ksiman
  • 11 января 2017, 07:01
+1
А может ли это прибор мерить токи под 1000 А, ему что-то мешает принципиально?
Измеритель тока входит в насыщение
+
avatar
  • tianddu
  • 11 января 2017, 07:25
0
а чем же они принципиально отличаются от D серии? у нее 200А был предел…
+
avatar
  • ksiman
  • 11 января 2017, 07:28
+1
200А и 1000А — это большая разница
+
avatar
  • tianddu
  • 11 января 2017, 07:59
0
Я понимаю но до 200 поднять можно?
+
avatar
0
нет. ограничение в прошивке. не в епроме, а в самом чипе. как и передача данных.
+
avatar
  • vovi4
  • 11 января 2017, 18:59
0
Я понимаю но до 200 поднять можно?
Я пробовал путем вставки в зазор диэлектрика определенной толщины. Проверял на максимальном токе 5 А на индикаторе 2,5 А, при 1 А 0,5 А на до бы еще как нибудь на 100 А проверить.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 января 2017, 21:33
0
При этом получается немагнитный зазор и соответственно появляется зависимость показаний от положения провода
+
avatar
0
да там по идее так и так зазор есть, как и зависимость от всего — и положения провода и положения в пространстве…
+
avatar
  • ksiman
  • 11 января 2017, 22:10
0
Да, все токовые клещи имеют такую особенность и соответственно невысокую точность измерения.
+
avatar
  • vovi4
  • 11 января 2017, 22:17
0
да там по идее так и так зазор есть, как и зависимость от всего — и положения провода и положения в пространстве…
Ну это на малых токах, причем положение провода в меньшей степени, в большей положение прибора относительно магнитного поля земли. Даже с 200-300 ма уже все достаточно точно, и мало зависит от внешних факторов.
+
avatar
  • vovi4
  • 11 января 2017, 21:56
+1
Да, такой эффект есть, но максимально плюс минус 10% от показаний в центре для зазора уменьшающего показания в 2 раза и тока 5 А. Если примерно держать провод в центре все более менее точно.
Еще раз потестил с зазором, перемещение провода в большей части окна, примерно 50%, мало сказывается на показаниях, а дальше чем ближе к зазору — показания падают, в противоположную строну растут. Причем к зазору падают процентов на 15 а к корпусу растут максимум на 10.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 января 2017, 22:07
+2
Если эту особенность учитывать и точность измерения устраивает, вполне можно пользоваться.
+
avatar
0
Принципиальной схемой для верхнего предела и отличаются.
+
avatar
0
и прошивкой чипа.
+
avatar
0
новые пределы придется прошивать в сам чип, а он — однократно программируемый, похоже. ну и изменять коэффициенты делителя.
+
avatar
  • Pomisov
  • 22 января 2017, 12:11
0
А смысл? Если есть 204А с 600Амперами…
+
avatar
+1
отличные клещи, у самого такие.
вчера приехали к ним для комплектности 2 мультиметра(HoldPeak HP-37C и FLUKE 107), думаю какой из них себе оставить.
+
avatar
0
у флюка температуры нет, зато защиты покруче. возможно автовыбор будет быстрее срабатывать…
+
avatar
+2
У дешевых Флюков автовыбор тормозной. Тот же 17-й тормознее UT61E.
+
avatar
0
дык потому и нужно сравнивать, держа оба прибора в руках.
+
avatar
0
лично мне температура до одного места, т.к. есть пара старых мультиметров с термопарами. да и термометр есть TP-01, и инфракрасник.
+
avatar
0
иногда бывает удобно, когда измеритель температуры «под рукой». но вообще конечно нужно «под себя» выбирать, у всех ведь разные потребности. я вот не признаю тестеры без линейной шкалы. без БЫСТРОЙ линейной шкалы. в то же время мне чисто визуально понравился RM101, вот жду-не дождусь с октября, блин. и как «второй номер» — он бы меня вполне устроил, хоть и пустой как барабан — зато компактный, и не на кроне.

у холдпиков часто подсветка неплохо реализована. автоматическая с датчиком освещенности. это тоже может быть удобнее флюка. потому что обычно подсветка в тестерах — это 15с после нажатия кнопки. оно такое не нужно вообще.

короче, из таких вот нюансиков оно и складывается. если, конечно, не растопыривать пальцы «зато флюк», как в своё время тот же vc99 сравнивали с каким-то примитивным флюком же. типа флюк лучше. хотя и половины функционала не имеет. зато — флюк.
+
avatar
+1
ща обзор накатаю на флюк, уж очень он мне понравился))
если успею. то сегодня выложу
+
avatar
  • Pomisov
  • 22 января 2017, 12:14
0
Температура вообще не обязательно. Есть беспроводной пирометр. А тут надо с проводами возиться.
+
avatar
0
иногда удобнее так, иногда этак. я просто сравнил два предложенных варианта.
+
avatar
+1
а вот для проверки постоянного напряжения — у меня есть источник образцовых напряжений 2.5, 5, 7.5 и 10В.
я б не сказал, что так идеально точно, но с точки зрения метрологии — в допуске, не так ли? ;)
к этому ИОН должна быть еще табличка с замерами по конкретному образцу. ведь и экземпляры не все идеальны и там не будет ровно 10,0000В и т.д.
+
avatar
0
табличка есть, но в данном случае там на два порядка лучше чем у этого тестера. вместо 5.0 там например 4.9999
+
avatar
  • sls
  • 11 января 2017, 12:27
+1
достоверных 4.9999 это как минимум LMx99A с не шибко бюджетным инструментальным ОУ и несколькими резисторами с грустным ценником, а то и LTZ1k с соответствующим обвесом, но аж никак не AD584 :)
+
avatar
0
а где применяют вот это
источник образцовых напряжений 2.5, 5, 7.5 и 10В.
+
avatar
0
вот здесь и применяют.
+
avatar
0
Для домашней поверки приборов. Купил новый мультиметр (или нашел на чердаке старый, который года три не включали) и сравнил показания. Если вместо 2.5 показывает 3.0 — в помойку или в ремонт. Иногда бывает, что 2.5 и 10.0 нормально, а 5.0 нет — проблемы с линейностью на диапазоне. Потому и значений несколько. Больше особо то и не нужен.
+
avatar
0
ща понабегут метрологи и начнут рассказывать что это не поверка ;)
+
avatar
  • kirich
  • 11 января 2017, 11:35
0
ща понабегут метрологи
Хоть и не метролог, но набегу, это не поверка :)
+
avatar
0
а разница — только в наличии сертификата на источник напряжения.

при этом, я «на коленке» добиваюсь более высоких результатов, чем метрологи со всеми сертификатами, заявляющие «в допуске» о врущем на пару соток приборе. и не один я. подходы просто разные.
+
avatar
  • kirich
  • 11 января 2017, 11:41
+1
Нет. Разница еще как минимум в методике.
Проверка — да, поверка — нет.

при этом, я «на коленке» добиваюсь более высоких результатов, чем метрологи со всеми сертификатами,
Я тоже, но давайте называть вещи своими именами, так корректнее.
+
avatar
0
согласен
+
avatar
  • Kartus
  • 11 января 2017, 11:53
0
я «на коленке» добиваюсь более высоких результатов
Как человек отработавший в отделе метрологии несколько лет, могу поспорить. Но не стану, потому что не вижу смысла доказывать то, что энтузиазм сворачивает горы, однако порядок бьет класс)))
+
avatar
0
разница в дорогущем калибраторе, правильной температуре, методике и всеобъемлющей настройке прибора.
А сотки ваши легко уйдут при изменении т-ры воздуха.
+
avatar
0
только вот в приборе — всего один подстроечник. и куда уйдут сотки и уйдут ли они вообще — от метролога не зависит. ВООБЩЕ. более того, метрологу ИЗНАЧАЛЬНО мой прибор был в допуске.
+
avatar
0
Это пРоверка.
поверка это проверка с выдача бумажек, и кучей ограничений.
В домашней практике нужна проверка, а поверка нет.
+
avatar
0
Особо одарённые, у которых нет других мультиметров для сравнения или друзей с мультиметрами.
+
avatar
0
а при чем тут другие мультиметры-то? вот например есть два мультиметра — показывают чуть по-разному. этот источник позволяет узнать кто из них не прав.
+
avatar
0
есть у вас три мультметра, показывают 2.7, 3.1, 3.3 В, на источнике написано 3.0, но правдивость надписи вызывает сомнения.
Какому верить?
а вам нужно знать это напряжение максимально близко к оригиналу.
Или предлагаете брать источник напряжения и идти в магазин и выбирать из кучи два одинаковых чтобы считать их правильными?
+
avatar
  • sls
  • 11 января 2017, 14:33
+1
гораздо интереснее, если три мультиметра показывают, например, 2.95, 3.039 и 3.097В :)
+
avatar
0
Тут уже вступает в силу требуемая точность.
Сотые и тысячные обычно редко нужны, а вот десятка на 3.3 В это существенно.
точно так-же как на 10В 0.5В обычно считается допустимой погрешностью.
+
avatar
+1
ну как-бы при зарядке лития например — это уже не так чтобы очень допустимая погрешность ;)
у меня пара ut61e отличалась по показаниям на 0.02В, кажется. метрологи говорят — «в допуске», но меня лично бесят настолько разные показания на одинаковых приборах. особенно, когда нужно проверять что-то вроде 0.98-1.02 — и один прибор покажет в норме, а другой — за допустимым диапазоном. опять же — тестеров-то много, и я мог и «на глаз» определить и подкрутить тот что отличался. но это как-то неправильно…
+
avatar
  • sls
  • 11 января 2017, 14:58
0
0.98-1.02 это не ДМРВ Бошевский часом? :)
+
avatar
0
шайтан ;)
(см. первое предложение обзора ;) )
+
avatar
0
Ваша целевая задача требует тысячных в классе.
Так что в таком случае точность 0.01 (а лучше 0.001 или меньше ) является НЕОБХОДИМОЙ
+
avatar
  • abyrwalg
  • 24 августа 2017, 20:40
0
2.95, 3.039 и 3.097В
выбросить все!
(«на источнике написано 3.0, но правдивость надписи вызывает сомнения» — правда, но можно ж написать «3»;)
+
avatar
0
Неуд.
Это не ток утечки!
+
avatar
+3
что именно — «это»?
устоявшееся название для тока, который протекает в автомобиле, когда всё выключено — ток утечки. может оно и неправильно, но так уж тут заведено.
+
avatar
0
Повторять глупость, сказанную однажды — не делает чести. Так и плодится армия неучей.
+
avatar
  • ksiman
  • 11 января 2017, 10:55
0
Утечка тока — это паразитное протекание тока в обход рабочей цепи. В авто ищут как утечки тока (обычно по влаге и грязи), так и проверяют дежурное потребление тока разных модулей.
+
avatar
  • Kartus
  • 11 января 2017, 10:58
0
В авто ищут как утечки тока (обычно по влаге и грязи), так и проверяют дежурное потребление тока разных модулей.
Да, это так. И поголовно все автоэлектрики применяют термин утечка тока для обозначения обеих проблем. Им так проще, наверное)))
+
avatar
0
да потому что по сути это и есть та же проблема — потребление тока, когда его быть не должно. а уж как именно он там протекает — не суть важно в данном случае.
+
avatar
0
Потребление подключенного штатного и доп. оборудования есть и должно быть. А если владелец о нем не знает, это не говорит о наличии утечки.
+
avatar
0
вопрос — какое именно это потребление. если аккумулятор за ночь садится — это и принято называть у автомобилистов «утечкой». а уж по штатным путям она происходит, или по грязи — это задача электрика, обнаружить или устранить.
+
avatar
0
В подавляющем большинстве случаев, неучтенное потребление возникает при неисправности оборудования.
До поиска «утечки» мало кто доходит — меняют блок в сборе.

На лицо неграмотная формулировка, которая пошла в массы.
+
avatar
0
беглый гуглинг показал вот что: 29 Ток утечки

[195-05-15] [826-11-20]

Электрический ток, протекающий по нежелательным проводящим путям в нормальных условиях эксплуатации

Источник: ГОСТ Р 12.1.009-2009: Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения оригинал документа

таким образом, быстрый разряд АКБ из-за неучтенного потребления — вполне можно назвать током утечки. потому что это ток, который идёт по нежелательным путям (там где не должен), в нормальных условиях эксплуатации.
+
avatar
0
Слишком притянуто.
Неучтенное потребление — понаставили допов или машина куплена с «закладками». Все исправно и работает штатно.
+
avatar
0
или что-то работает штатно, но не так как должно. скажем — постоянно горит лампочка в багажнике. неучтенный потребитель? а — почему неучтенный-то? совершенно даже учтенный. в мануале есть. только акум высаживает за ночь. а значит это что? утечка тока.
ток течет при нормальных условиях эксплуатации — но по нежелательным цепям. потому что для нормального пуска машины утром — нежелательно чтобы лампочка в багажнике всю ночь горела. ;)
+
avatar
0
Горящая лампочка — не утечка, а штатная работа, но по какой-либо неисправности или человеческому фактору, не гаснущая.
+
avatar
0
правильно. это совершенно нормальные условия эксплуатации, но ток идет не по тому пути ;) короче — утечка.
+
avatar
0
Непонятное фанатичное желание называть вещи не своими именами.
+
avatar
0
непонятное фанатичное желание отучать других пользоваться устоявшимися терминами.

повторяю: термин «утечка тока» существует не только в электротехнике, но и в электронике, и вот в автоэлектрике, и значения этот термин имеет несколько разные.
+
avatar
+1
Повторяю. В данном конкретном применении, этот термин практически не несет смысла.
Есть более правильный.

Использование неправильной терминологии говорит о непрофессионализме
+
avatar
  • aaan73
  • 16 января 2017, 14:03
0
Если не гаснет при ЗАКРЫТОМ багажнике, это уже НЕ НОРМАЛЬНАЯ работа. Пофиг почему. Так можно и авто поменять. Единым блоком так сказать.
+
avatar
0
работа — не нормальная. но протекание тока — по штатным цепям. хотя и нежелательное. в автоэлектрике такую неисправность почему-то принято называть утечкой тока.
+
avatar
  • aaan73
  • 16 января 2017, 19:46
0
А что это такое тогда? У Вас система работает от АВТОНОМНОГО источника в дежурном режиме. Все нештатные потребители — это утечки. Какая разница для аккума как течёт ток — через лампу в цепи или через сопротивление от воды на корпус? Вы ещё заявите что ток от плюса к минусу течёт. Вот только у некоторых весьма известных и уважаемых теоретиков в расчётах как раз наоборот. И ничего — все привыкли…
+
avatar
0
дык это терминатор доказывает, что определение «утечка тока» тут неуместно. он считает, что утечка тока — это что-то из электротехники, а всё что в машине и по штатным цепям — это «неучтенное потребление»
+
avatar
0
это я к тому, что один и тот же термин может применяться в разных областях, и не обязательно означать одно и тоже. вот в частности у тока утечки есть как минимум ТРИ области применения: электроустановки, электроника (ток утечки конденсаторов как пример), и автоэлектрика.
+
avatar
0
Сколько, в процентном отношении было неисправностей исключительно из-за утечки, по вашему личному опыту?
По моему — процента 4.
+
avatar
0
и что — не искать их?
+
avatar
0
Раз ушли от ответа, предположу, что таких случаев мало.
Зачем тогда называть то, что в итоге не ищем?
+
avatar
0
почему не ищем-то? как раз ищем.
+
avatar
  • Kartus
  • 11 января 2017, 11:55
0
потребление тока, когда его быть не должно
и отсутствие там, где он обязан быть)))
+
avatar
0
не, отсутствие тока — это уже не утечка
+
avatar
  • Kartus
  • 11 января 2017, 16:39
0
Это определение науки о контактах)))
+
avatar
  • Kartus
  • 11 января 2017, 10:55
0
Так и плодится армия неучей
Борьба с устоявшимися терминами сродни сражению с ветряными мельницами)))
+
avatar
0
Начать лучше всего с себя.
+
avatar
0
ну так никто ж не возражает. возражают люди, как правило, когда их учить начинают.
+
avatar
0
армия уже давно сформирована. бороться теперь с устоявшимися терминами — совершенно бесполезно.
+
avatar
0
Уподобляться тупому стаду тоже не стоит.
+
avatar
0
если переть против этого стада — тоже рискуешь быть затопланным.
+
avatar
0
Всегда есть способы плыть и против течения.
+
avatar
0
но не всегда это имеет смысл. как секс в ластах в гамаке.
+
avatar
0
Лень — двигатель прогресса, верно?
+
avatar
  • ksiman
  • 11 января 2017, 07:25
0
теоретически можно добиться не только четкого нуля при отсутствии тока, но и минимального влияния положения в пространстве
Полностью компенсировать магнитное поле Земли всё равно не удастся
+
avatar
0
к сожалению да. но хотелось бы свести к минимуму…
+
avatar
  • Kartus
  • 11 января 2017, 08:47
0
компенсировать магнитное поле Земли всё равно не удастся
Пермаллоем обмотать))) Три раза)))
+
avatar
  • AlexG
  • 11 января 2017, 14:34
+2
Спасибо за полезный обзор. Можете добавить ссылку на русскоязычную инструкцию.
На Казусе бурно обсуждают медлительность 0660 при звуковой прозвонке. Проверить легко: в режиме звуковой прозвонки как можно быстрее чиркаем иголками щупов друг об друга. У меня в этом случае тишина. Я на днях решил провести тот-же эксперимент с качественными фирменными щупами Brymen (клещи у меня старшей версии UT211B)- миф о медлительности был разрушен, писк был практически непрерывен. Провел обратный эксперимент, подключил щупы от UNI-T к мультиметру Brymen BM859 — вместо писка периодически слышались щелчки. Так что комплектные щупы в помойку, зачистка и протирка ситуацию практически не изменила. Заказал для замены на пробу такой вариант. Вроде топовая модель среди UNI-T.
+
avatar
  • sls
  • 11 января 2017, 14:39
0
по ссылке на ебей это комплектные щупы от BM859?
+
avatar
  • AlexG
  • 11 января 2017, 14:44
0
У Brymen несколько вариантов комплектации (по желанию дистрибутора). У меня к 859 шли более мощные (силовые) щупы без колпачков. Эти докупал так сказать для тонких работ.
+
avatar
  • sls
  • 11 января 2017, 14:54
0
спс, бросилось в глаза, что в комплекте с BM867-869 наш киевский дилер дает щупы попроще, без переходников на банан 4мм.
+
avatar
  • AlexG
  • 11 января 2017, 14:56
0
Но цену они предлагают чуть ли не самую минимальную в мире ))
+
avatar
  • sls
  • 13 января 2017, 17:21
+1
ну, должно же у нас хоть что-то быть по минимальной цене в мире :)
+
avatar
0
спасибо за ссылку!
если честно — я не заметил тормознутости. при замыкании — практически мгновенная реакция, при размыкании — еле уловимая задержка, на уровне «устранение дребезга чуть сильнее чем нужно». я хотел видео снять, но чертовски неудобно без штатива. то есть вот если активно колотить щупами друг о друга — то сливается в сплошной писк. а так — и не заметно.

возможно сам чип немного другой, или прошивка немного другая. собственно, на чипе и написано не 0660.

кстати, если уж заказывать щупы — то сразу силикон, и паяльником не попортишь, и на мороз вынести можно.
+
avatar
  • AlexG
  • 11 января 2017, 16:45
0
По моим ссылкам как раз настоящий многожильный силикон.
+
avatar
0
как-то не увидел нигде в описании. может смотрел невнимательно, хез. но если силикон — то да, имеет смысл
+
avatar
  • kDn
  • 12 января 2017, 13:42
0
Спасибо за обзор, прочел с интересом. Буду добавлять функциональность, которую раскопали на Казусе за последние полгода. :)
+
avatar
0
особой функциональности пока к сожалению не добавилось — только настройка функций и «разгон» до 6000. хотелось бы еще хотя бы ручной выбор пределов, но пока не раскопали. надо будет самому заняться при случае.
+
avatar
  • DEHiCKA
  • 15 января 2017, 11:10
0
Пользуюсь полгода. Плюсы все описаны, а вот самый главный минус — отсутствие min/max и serial выхода. Причем чипсет позволяет это реализовать, но в прошивке эти функции выпилены и модификацией eeprom их включить нельзя.
+
avatar
0
не исключено, что min/max там таки есть, просто никто толком не занимался изучением.
+
avatar
  • Leon17
  • 01 февраля 2019, 22:18
0
Не получилось добавить min/max?
+
avatar
0
нет, но я и почти не экспериментировал
+
avatar
  • Leon17
  • 02 февраля 2019, 06:45
0
Жалко, хорошая функция… В «старшие» модели (60А/600А, 40А/400А) без лишних проблем нет возможности малый разряд добавить (4А, 6А) для малых токов, не знаете?
+
avatar
0
в старшие модели малые токи добавить не получится
+
avatar
0
День добрый, заказал данный прибор, но с китайским НГ, неизвестно когда прибудут… не поделитесь ссылкой на программатор eeprom'a? а то по названию программатора, какие то цены, больше самих клещей…
+
avatar
0
Нашёл вот такой, подойдёт?
+
avatar
0
ссылкой не поделюсь, потому что я программировал епром с выпаиванием на имеющемся программаторе minipro tl866. он стоит дороже обозреваемых клещей, поэтому покупать его ради их программирования смысла нет. каким другим программатором можно с ними работать — не могу сказать по причине отсутствия такого опыта. попробуйте почитать тему на казусе.
+
avatar
0
Спасибо за информацию! В интернете нашел программатор CH341A, по цене самое то, да и в спецификации есть наш чип)
+
avatar
0
главное не забывать о том что в тестере питение 3.3В, и программатор не должен подавать туда больше — если делать внутрисхемно, не выпаивая микросхему.
+
avatar
0
Очень полезная информация, спасибо)
+
avatar
  • Vlad-k
  • 23 августа 2017, 12:56
0
Вопрос возник… При замере постоянного тока в одном положении клещей показывает, допустим, 1,2 А, при переворачивании клещей на 180 градусов — 0,8А… По идее ток должен быть одинаков, на дисплее минус появляться или я не прав? Склоняюсь к тому что косяк с клещами…
+
avatar
0
это косяк с магнитным полем земли. берем клещи, держим горизонтально, обнуляем. переворачиваем, смотрим на показания, офигеваем.

такой вот нюанс с ЛЮБЫМИ клещами постоянного тока. из-за магнитного поля земли (да и не только) у них уплывает ноль при измерении положения в пространстве. об этом важно помнить и следить чтобы ноль был нолём..
+
avatar
  • Vlad-k
  • 23 августа 2017, 14:07
0
Дык в том-то и дело, что обнулял в двух положениях! На клещах написано «плюс»-«минус» на разных сторонах и вроде как надо на это ориентироваться. Но на практике как торкнул, так и торкнул — ну как-то в лом время терять и прикидывать где тут в цепи плюс-минус и куда ток течет — мне бы его просто померить и всё. А на какие показания ориентироваться не пойму. По моим прикидкам показания должны быть одинаковыми, ну или близкими. Клещи только получил, покупку не подтверждал, потом спор открывать как-то поздновато будет, вот и берут сомнения в исправности клещей.
+
avatar
+1
смотри. берем длинный провод. кладем рядом с ним клещи, обнуляем. пропускаем через них провод — смотрим ток. переворачиваем провод (клещи не трогаем!) — ток должен совпасть.

если провод стационарный, а переворачиваются клещи — то после переворачивания обнуляем и измеряем — и опять ток должен совпасть. если клещи обнулить и перевернуть — всё, ноль ускачет.

короче, обнулять нужно перед измерением и именно в том положении клещей, в котором будет производиться измерение. мало того — и максимально близко к месту измерений.
+
avatar
  • Vlad-k
  • 24 августа 2017, 08:49
0
Так и делал… Вчера заряжал аккумулятор, наэксперементировался — всё равно значения различны, порой разница в ампер выскакивает, причем системы не уловил, иногда может и одинаково показать, разница в десятых ампера, а может показать в одну сторону 3,2 ампера, в другую 2,6. Заметил глюк на пределе 2А — в одну сторону показывает 3,2А, а переворачиваешь клещи и всё, перегрузка — OL на дисплее. Вообще у меня при переключении в положении 2А, постоянный ток сразу горит перегрузка OL и чтобы переключить в режим измерения пляски с бубном — то в режим 20А и обратно, то на провод под током клещи надо одеть (чаще всего помогает), в общем как-то неоднозначно впечатление от покупки… Даже не знаю — подтверждать покупку или снимать видео глюка и спорить с продавцом…
+
avatar
0
если сразу перегрузка горит — это однозначно какая-то проблема, возможно калибровки, возможно неисправность. видимо всё же снимать глюк и спорить с продавцом
+
avatar
  • Leon17
  • 31 мая 2024, 21:02
0
Вообще у меня при переключении в положении 2А, постоянный ток сразу горит перегрузка OL и чтобы переключить в режим измерения пляски с бубном — то в режим 20А
добрый вечер, решили как-нибудь данную проблему? У меня после нескольких лет нормальной работы недавно потекли установленные щелочные батарейки, после этого начались подобные глюки, теперь постоянный ток вообще не измеряет — то перегрузка, то прыгающие цифры. Сегодня откалибровал по методу из обзора, цифры обуглились, но теперь токи не измеряет — показания вообще не меняются.
И да, забыл — плату промывал, но не помогло
+
avatar
  • kven
  • 28 сентября 2017, 13:28
0
раздобыл такие клещи.
очень плохая прозвонка, лаг заметный, Z102 намного быстрее срабатывает.
+
avatar
+1
с учетом того, что главный чип одинаковый — это нонсенс. на казусе пришли к выводу, что задержка может быть из-за окислившихся контактов щупов. так не видно, а прозвонка показывает.

но, повторюсь, чипы одинаковые, схемотехника тоже примерно та же, НЕ МОЖЕТ там прозвонка как-то по-другому работать.
+
avatar
  • kven
  • 28 сентября 2017, 14:37
0
вот передо мной лежат оба.
новые.
срабатывают по-разному.
ваше «НЕ МОЖЕТ» не убедительно звучит.
+
avatar
0
у меня тоже есть они оба, так что неубедительно звучит как раз ваше заявление, которое опровергается и теорией (одинаковый чип) и практикой — я это тоже держал в руках.
+
avatar
  • kven
  • 28 сентября 2017, 20:47
+1
взял другие щупы, на них одинаково оба.
претензия снимается.
+
avatar
  • kven
  • 29 сентября 2017, 00:10
0
с режимами 01h и 02h что-то не то, прибор ерунду показывает на них в положении V.
на казусе 02h ставят в режим NCV.
+
avatar
0
угу, ерунду. у прибора высокое входное сопротивление, он показывает не ерунду, а наводки. если щупы закоротить — тоже ерунду показывает? или нет?
+
avatar
  • kven
  • 29 сентября 2017, 08:26
0
тоже.
и щупы тут не причем.
на казусе ни у кого не видел этих режимов для положения V.
+
avatar
  • kven
  • 29 сентября 2017, 09:31
0
у вас эти режимы юзабельны?
+
avatar
0
а, вспомнил. да, режим 60/600мВ не работает, 600мВ там где вместе с вольтами — нормально.
+
avatar
  • kven
  • 29 сентября 2017, 21:45
0
вот!
а я уж хотел видео снимать, показания сначала зашкаливают, а потом при замкнутых щупах медленно идут до нуля и уходят в минус.
вы в обзоре (в табличке) укажите, что 02h и 01h не юзабельны, а то прошьются, как я и придется переделывать.
+
avatar
0
Ребят! Подскажите пожалуйста, в чем проблема?! Подкидываю чип на программатор «CH341A».
В софте считываю чип мне в ответ пишет «чип main memory и буфер одинаковы» и одни 0 (нули)
Что делаю не так? =(
+
avatar
0
чип выпаян? возможно неконтачит. или программатор опаньки. я б порекомендовал купить новый чип и попробовать в него что-нить писать.
+
avatar
0
Изначально пробовал через «прищепку» решил что в ней проблемы, выпаял чип, всё тоже самое.
Прости, но ведь мультик работает исправно, может дело в программаторе, а не в чипе?
+
avatar
0
возможна какая-то локальная несовместимость с чипом, неконтакт и т.п. для 100% диагноза нужно что-то заменить. проще всего взять другой чип.
+
avatar
0
На рынке(чип и дип) нет именно «24c02a» подскажите пожалуйста, аналог ему. Спасибо
+
avatar
0
по-моему даже 24с16 подойдёт
+
avatar
0
А где можно конфигурацию взять на данный мультик? А то, кажется, я свои данные на чипе запорол. После того как вернул чип, при включении пишет «ErrE»
+
avatar
0
конфигурация вообще-то индивидуальная штука. но могу на емейл своё скинуть. мейл в личку.
+
avatar
0
Спасибо большое, еще не побывал залить конфигурацию, но обязательно займусь этим
+
avatar
  • A869403
  • 28 января 2018, 06:20
0
Привет, спец. зарегестрировался что бы ответить. Верите или нет но я спалил свой новый программатор пытаяся прочитать память. Делал бездумно, в спешке и поэтому результат соответствующий.

По существу — при программировании EEPROM прямо на плате следующие вещи должны учитываться:
1) клещи 3 вольтовые но сколько вольт пойдет через прищепку зависит только отвашего программатора. Если 5 то это плохо;
2) если Вы пытаетесь программировать EEPROM на обесточенной плате то через прищепку Вы запитаете все плату. По идее в всех этих USB программаторах питание на прогр. микросхему подается через ключ. Что будет когда Вы запитаете через этот ключ всю схему а не только одну микросхему будет зависеть от многих факторов но лучше этого не делать; У меня сгорел программатор EZP2013.
3) если Вы пытаетесь программировать EEPROM на обесточенной плате то через прищепку и Ваш программатор успешно запитал всю плату то значит что процессор работает и это большой вопрос что происходит на шине EEPROM шине — если там есть какой то обмен то скорее всего Вы память не перепрограммируете;

Как сделать все правильно не выпаявая микросхему (вся инфа взята с eevblog)?
1) убедится что прищепка не запитывает программируемую микросхему;
2) Запитать устройство от самостоятельного источника — 2 AAA;

3) Сбросить процессор (вывод 55):


4) ВКЛЮЧИТЬ устройство и пробывать читать / писать EEPROM.

Лично я бы впаял штырьки и прицепил программатор к ним вместо микросхемы — у меня прищепка садиться на микросхему не очень потому что мало места. Сегодня или завтра я будут перепрограммировать память в этих клещах, но мне надо совсем мало модификаций в EEPROM (порядок включения, подсветка и выход на осцилограф), я оставлю 2000 отсчетов так как меня есть более точные приборы для измерений.
+
avatar
  • A869403
  • 30 января 2018, 06:39
0
Память я перепрограммировал так как и описал в предыдущем посту. Вот как это было:


Я впаял штырьки и к ним и цеплялся. Все получилось даже без вынимания платы из корпуса.

надо заметить что я переписывал память раз 10 так что если бы надо было впаивать и выпаивать EEPROM то это было бы не просто. В моем случае я мог проверить сразу что получилось после перепрограммирования просто отцепив сброс процессора и сигнал WP (защита от записи) от земли (иначе CPU находится в режиме сброса и это надо для того чтобы освободить I2C шину, плюс WP линия сидит на земле)и для быстрой коммутации я использовал эту платку с дырочками с проводки из набора для ардуино.
+
avatar
0
если честно, то глядя на последнюю фотку я даже не знаю что проще — выпаять, или вот это городить… я епромку выпаивал при помощи сплава Розе. это секунд наверно 10. вот честно — у меня впечатление что выпаять/почистить/запаять у меня получится быстрее чем сгородить вот это вот всё что на фото.
+
avatar
  • A869403
  • 30 января 2018, 09:34
0
Спорить не буду, как говорится каждому свое. Кстати паяете феном или как как (пяальник, прикуриватель и так далее)? В любом случае я бы не стал впаивать и выпаивать EEPROM 10 раз по любому но это личное дело каждого.

А по поводу городить — для меня не проблема воткнуть в макетную плату 13 проводков и перепрошить микросхему 10 раз просто коммутируя 2 проводка каждый раз когда я хочу проверить как работает устройство. И вообще я решит написать потому как человек спросил про програмирование ЕЕPROM без выпаивания.
+
avatar
0
паяю паяльником, выпаиваю сплавом Розе, он легкоплавкий. на время экспериментов можно и припаять им же — он при 100 градусах плавится, риск что-то повредить минимальный. опять же, с учетом того что микросхема изучена вдоль и поперёк уже по сути — мне хватило трёх паек. первый раз я думал что всё сделал правильно, после чего оказалось что меня обманули, и милливольты таки не работают. пришлось выпаивать второй раз. ну и третий — амперы «расширил» до 140 или 150А. он там врёт конечно, и дальше еще сильнее, а на 150 что-то около 5% занижения, что меня устраивает.
+
avatar
0
Спасибо, Ваш способ пригодится многим людям.
+
avatar
0
Есть возможность подключить UT210 к осцилогрофу?
+
avatar
0
вот мне чисто поржать — на каком месте в поиске яндекса по запросу «как подключить токовые клещи к осциллографу» мой пост в ЖЖ у тебя?
+
avatar
0
ХЗ, яндексом не пользуюсь. По вопросу можешь сказать?
+
avatar
  • ybxtuj
  • 27 сентября 2019, 04:11
0
умеют ли они измерять стартовый пиковый ток за несколько милисекунд?
допустим в шуруповёрте измерить пусковой ток начальный
+
avatar
0
нет, такой функции тут нет, что очевидно по отсутствию сответствующей кнопки.
+
avatar
  • Sanja
  • 29 марта 2020, 00:32
0
Вдогонку посту — немного о перепрошивке этого мультиметра «для чайников».

Чтобы проделать эту операцию, нужно заказать с Али программатор CH341A и такой вот адаптер к нему:



пробовал и комплектные клещи, но с ними не срослось, хотя, может быть, руки кривые просто:



Чип EPROM надо выпаять с платы феном. Не снимая с платы — не выйдет.

Далее чип прижимаем к адаптеру по технике из этого видео, не забывая заизолировать выводы скотчем:



Драйверы берём по ссылкам отсюда — www.onetransistor.eu/2017/08/ch341a-mini-programmer-schematic.html (нам нужны CH341SER.EXE и CH341PAR.EXE). Программу для перепрошивки берём из темы на 4 pda: 4 pda .ru/forum/index.php?showtopic=884713&view=findpost&p=79071908

Читаем содержимое памяти:



затем вдумчиво конспектируя, смотрим видео



Я в результате решил не менять количество отсчётов, ограничившись «юзабилити». Получилось так:



(две пары значений затёрты, т.к. там хранятся значения заводской калибровки, в вашем мультиметре они другие).

Манипуляции проводил в Windows 10 в виртуалке Parallels на макбуке — тем не менее, всё работало.
+
avatar
0
У меня такая же тушка.
Вопрос.
Как откалибровать токовые клещи в «А», если я выставил 8000 отсчетов?
Чип 1106.

В режиме «2А» до 2 А нормально показывает, с небольшой погрешностью, а вот уже ближе к 8000 показывает завышение на 0.2-0.25А.
Необходимо крутить VR-- или корректировать прошивку?
VR-- влияет на все режимы по току сразу?

Кстати, пробовал делать автокалибровку, как в обзоре указано.
«0» держится не долго. Потом он все равно уплывает в "+" или "-".
Чет я слегка разочарован, смотря на то, что у других все более-менее.

— Комплектные щупы — говно.

— Подсветка — говно, так как светодиод на 2.6В.
Поменял на янтарный на 1.8В.
Теперь хоть светит, если напряжение питания 2.3-2.4В.
+
avatar
0
При этом для корректного использования режима – нужно переписать калибровки с режима 2А в режим 6000А, то есть значения по адресам 50h и 51h продублировать в ячейки 56h и 57h соответственно.
вот со значениями в этих ячейках и играться.
+
avatar
0
Спасибо за подсказку.
Пришлось повозиться.

В итоге перешел на 6000 отсчетов.

Откалибровал все режимы по току,.по крайней мере, по постоянному току.

На 2А режиме разница в 10 мА.

Писец просто, возиться перебирать показания.
Отпаивать перемычку и снова припаивать.

Да и хорошо, что под рукой был более-менее точный Brymen 869. По нему откалибровал.
+
avatar
0
Еще хотел узнать, корректировка идет сразу по 2 ячейки?
52-53, 54-55, 56-57.
Или нужно отдельно писать для 52, а отдельно для 53?
+
avatar
0
по-моему это типа одно большое число в двух байтах. то есть когда одного байта не хватает — начинаем крутить второй.
+
avatar
0
Блин, а я делал иначе,
брал сразу 2 ячейки и переводил их в десятичное, смотрел, что получилось и поднимал или понижал.
Потом опять переводил в Hex и записывал в память.
И это вроде как работает.
+
avatar
0
всё правильно делал.
+
avatar
0
Добрый вечер, прошу Вашей помощи, во время считывания напряжения при зарядке акб прибор uni-t 210e(читал ваш обзор с доработкой на сайте) перестал считывать показания, все время показывает 0000, в режиме позвонки все время пищит без соприкосновения щупов, в режиме самотестирования… 5 секунд меняются цифры, затем 0000 и следом Err0, подскажите пожалуйста, что может быть и что можно сделать?
Заранее благодарю!
+
avatar
0
проверять защитные транзисторы для начала. похоже что какое-то короткое замыкание по входу — вот и искать где оно.
+
avatar
0
Речь идет об этих транзисторах?
Я не совсем электрик, только учусь) прозвонить их? Внешних признаков перегорания нет.
При разборе заметил ..
+
avatar
0
нет, это не транзисторы вообще. транзисторы — маленькие черненькие трехногие.
+
avatar
0
Да, это варисторы.
Сергей, не подскажете маркировку или характеристики этих транзисторов, при вскрытии на них была влага, возможно коротнуло, на них надпись китайская…
Прозвонить, считать сопротивление сейчас нечем к сожалению
+
avatar
0
китайской надписи там быть не может, маркировка скорее всего состоит из буквы и цифры. по-моему на фото видно маркировку Y1
можно попробовать отпаять их для пробы и проверить останется ли КЗ на режиме сопротивления без них.
+
avatar
0
Благодарю
+
avatar
0
Добрый день Сергей, выпаивал эти транзисторы, т.к. при прозвоне через мультиметр по контактам база эмитер был писк и показывало сопротивление близкое к 0, после выпаивания транзисторы оказались нормальными без кз, стал прозванивать дальше, пищит в цепи на некоторых керамических конденсаторах, несколько шт выпаивал, оказались нормальными, что делать?
+
avatar
0
без транзисторов тоже показывает короткое замыкание по входу?
+
avatar
0
Да, тоже и так же пищит в режиме прозвона, не один режим не работает, дисплей работает нормально, тестирование заканчивается ошибками
+
avatar
0
значит возможно что-то более серьёзное. можно поспрашивать в теме «апгрейд антикапли» на казусе
+
avatar
0
Понял) Смысла искать кз в конденсаторах нет?
+
avatar
0
ну теоретически это возможно, практически крайне маловероятно.
+
avatar
0
Доброго дня, пропаял все смд элементы, пищать перестало в режиме позвонки, при замерах стал получать показания, но они все время меняются без стабилизированния значения, в режиме позвонки пищит с задержкой, режим ncv с задержкой в 1-2 сек пищит то ef то —
хотел попробовать откалибровать… самотест минут 5-10 проходит и выскакивает ошибка err0, возможно сбилась программа? Есть какие то мысли)?
+
avatar
0
у меня к сожалению нет обширной практики ремонта этих приборов, чтобы так вот через интернет диагнозы ставить. попробуйте поспрашивать на казусе в теме «апгрейд антикапли»
+
avatar
0
Понял, спасибо. У Вас случайно нет бэкапа программы устройства?
+
avatar
0
+
avatar
0
Спасибо
+
avatar
  • igarya
  • 16 сентября 2020, 00:35
0
Здраствуте.

Подскажите пожалуйста на данном приборе не работает предел измерения по току 2А, переменка и постоянка. Пробовал калибровать, тест перед калибровкой проходит нормально, вроде как калибровка проходит нормально.
При переключении в работу на пределе 2А на переменном токе показывает 0000, а на постоянном токе превышение измерения .OL.
Также на плате отсутствует ряд конденсаторов (19 шт. которые вдоль корпуса расположены ) подскажите их номинал если есть такая возможность.
+
avatar
0
по конденсаторам точно не подскажу, потому что для проверки нужно их все выпаивать, если по нормальному. ну либо схему искать.

по измерению тока — нужно смотреть аналоговые цепи, то есть приходит ли с входного усилителя сигнал в АЦП.
+
avatar
  • igarya
  • 16 сентября 2020, 17:26
0
Цепи скорее всего впорядке, поскольку пределы на 20А и 100А работают.
+
avatar
0
так это разные положения переключателя, значит и цепи разные
+
avatar
  • igarya
  • 16 сентября 2020, 19:53
0
Могу конечно ошибаться, но разве там не коэффициент усиления переключается. Там же не прямое напряжение, а из датчика хола.
+
avatar
0
я в данном случае не пытаюсь поставить диагноз по интернету, но всего лишь локализовать проблему: если сигнал с аналоговой части приходит, а тестер врёт — то проблема в АЦП или епромке, а если нет — то соответственно до него. это важно с точки зрения устранения проблемы. потому что если например в предусилителе отвалился подстроечник на этом пределе и до АЦП тупо не доходит сигнал — то можно до бесконечности перезаливать прошивку и делать перекалибровку. и вот когда мы узнаем доходит ли сигнал до входа АЦП — можно будет вдаваться в детали и искать кто виноват. хотя бы примерно. пока — неисправен весь тестер.
+
avatar
  • igarya
  • 17 сентября 2020, 17:09
0
Проверил согласно схемы, аналоговая часть совпадает. Опорное напряжение указанное на схеме соответствует такавому на плате. Попробую перепрошить.
+
avatar
0
ну так при измерении тока на главный чип приходит напряжение с аналоговой части?
+
avatar
  • igarya
  • 19 сентября 2020, 16:50
0
При измерении в режиме «2А» на выходах операционника стоит постоянка и не изменяется, при этом на R49 сигнал изменяется. В остальных режимах на операционнике сигналю меняются.
+
avatar
  • igarya
  • 19 сентября 2020, 19:32
0
Взял выпаял сопротивление R47 на 560 Ом, вместо него поставил подстроечник. Увеличивал и делал калибровку, при сопротивлении 4 кОм начало что-то показывать, хотя значения не соответствуют действительности. Может операционник некачественный попался.
+
avatar
  • pleas
  • 20 сентября 2020, 00:29
0
Если на 20A показывает верный результат, то я бы проверил номинал резистора R47 и селектор, может неконтачит, плохо прижимает, протереть вдруг между площадок что-то попало, смазать вазелином чуток.
Прошивку хорошо бы вернуть ту что была изначально до калибровок, если делали резервную копию.

По идее такой результат (нули на переменке и превышение на постоянке) должны быть если закоротить резистор R47 или цепи что к нему идут. Или если сигнал с усилителя не проходит к ноге процессора (например не контачит перемычка селектора 2A-B). имхо.
+
avatar
  • igarya
  • 20 сентября 2020, 01:26
0
Резистор R47 выпаивал — проверял, селектор сверял с фотографиями из сети и прозванивая цепи. Прошивку стоковую скачал, прошить пока возможности нет. С 14-той ноги усилителя приходит 1,8 вольт, на 1-вой и 7-мой 1,03 вольт.
+
avatar
  • pleas
  • 20 сентября 2020, 13:48
0
на 14ой должна быть разность напряжения 7ой и 1ой.
Меряете относительно GND или минуса батарейки?
+
avatar
  • igarya
  • 21 сентября 2020, 10:20
0
относительно земли, там в схеме есть пару напряжений и значения совпадают если менять относительно земли
+
avatar
0
вот на этой картинке наглядно видно куда я припаял выходное гнездо для подключения клещей к осциллографу. соответственно, в этих точках на ЛЮБОМ токовом пределе будет сигнал — тот самый сигнал, который выходит с предусилителя и приходит на вход АЦП. вот тут и нужно его проверять
+
avatar
  • igarya
  • 21 сентября 2020, 14:31
0
В этой точке на пределе «20А» и «100» значение сигнала изменяется, а на пределе «2А» независимо от тока постоянно одно одно значение.
+
avatar
  • igarya
  • 21 сентября 2020, 14:51
0
Я даже отпаивал этот дроссель, думал с микросхемы давит напряжение, но как было 1.8 В так и осталось.
+
avatar
  • igarya
  • 21 сентября 2020, 14:57
0
uncle_sem
Могли бы вы замерять напряжение в этой точке в разных режимах (с пустыми клещами )?
+
avatar
0
эти напряжения будут отличаться на токовых пределах в зависимости от калибровки клещей. в этом измерении нет смысла. если напряжение не меняется — не исправна входная часть. надо смотреть схему и анализировать что может пойти не так

в частности, я вижу что там регулируется к-т усиления при помощи резисторов R47 и R48 и переключателе режимов. вот эта цепь скорее всего и мудит. в положении 2А R47 подключится параллельно R49 — вот там и нужно измерить сопротивление, будет ли порядка 500 Ом?
+
avatar
  • igarya
  • 21 сентября 2020, 17:05
0
да, там 560 я проверял уже, тоже думал там что-то с коэффициентом
560 на 2А и 6к на 20А
+
avatar
  • igarya
  • 22 сентября 2020, 19:42
0
сегодня перепаял прошитую микросхему епром с прошивкой стоковой взятой с казуса.
при первом включении не заработал ни один предел, после калибровки все вернулось на круги своя заработали 20А и 100А, 2А как был до этого так и остался. еще раз проверил 2-х амперную цепь все звонится как должно. ах да, при калибровке 20-ти амперный предел перед калибровкой показал 70А после калибровки все стало относительно нормально.
+
avatar
  • pleas
  • 16 сентября 2020, 15:20
0
На схеме указаны конденсаторы 1nF.
У меня их тоже нет, как-то без них работает, полгода назад покупал. Хотя и обидно немного.
+
avatar
  • igarya
  • 16 сентября 2020, 17:18
0
А можно ссылочку на схему, если не сложно
+
avatar
  • pleas
  • 16 сентября 2020, 21:42
0
Вот
Если что мопед отсюда kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
+
avatar
  • igarya
  • 16 сентября 2020, 22:27
0
Спасибо большое за схему.
+
avatar
  • pan1
  • 30 октября 2020, 15:00
0
Спасибо pleas за схему. А так же автору uncle_sem за прекрасный обзор.
Хотел было вопрос задать, но всё получилось отремонтировать.
Купил эти клещи года 3 назад, очень доволен. Но вот пару месяцев назад стал вольтметр безбожно врать — до 20 %, вместо 12В почти 15 показывал. С амперметром и омметром все хорошо.
Помогла промывка спиртом R37 A...R37D. Стало 1-1,5%. Я доволен.
+
avatar
+2
к сожалению, точной методики у меня нет. а мне хотелось бы добиться нуля именно на аппаратном уровне
Один маньяк выложил.

Теория:


Практика:


Dave's short procedure and my long procedures are available for download here: github.com/TheHWcave/UT210E
+
avatar
0
феерично, спасибо. нет желания сделать DIY на эту тему? потому что я ленивая *опа, мне не хочется переводить на русский. ну в том смысле, что я-то и на английском разберусь, а для обзора-то нужно перевести ;)
+
avatar
  • valm59
  • 24 января 2021, 11:56
+1
Столкнулся пару дней назад с такой проблемой: в режиме прозвонки постоянно пищит, в режиме измерения сопротивления или нули или 4.3 МОм, токи переменный и постоянный на пределах 2 и 20 не измеряет, напряжение меряет нормально. Проблема оказалась в лопнувшем плече на крайнем ползунке переключателя режимов. Заметил по зеленой краске на ползунке, которым он царапал плату. Пропаял ползунок с внутренней стороны и прибор заработал штатно.
+
avatar
0
UT 210e без какого либо вмешательства( т.е. как есть с магазина)серьезно подставили. Показали 12,61 В постоянку ( измерение АКБ), у товарища контролёра с поверенным вольтметром показал на 0.45 В меньше. И ut210 e нет в гос реестре, не берут на серьезную официальную поверку из за этого.Капец, я чуть не попал из за них конкретно. Брать не рекомендую, после этого случая никому, кроме как побаловаться дома, и то с такой точностью на побаловаться даже стрёмно. Отдал проверить на образцовом крутом дорогющем спецприборе в диапазоне 11-15 В чисто для себя без бумаг, т.к. бумаги и клеймо о поверке серьезная организация на них отказывается давать. Напишу позже о результатах. Да епрст за 100 р по старым ценам так мультяхи не врут, может брак попался.
+
avatar
0
если честно — очень странно это всё, потому что из всех тех мультиметров что у меня есть и были не было НИ ОДНОГО подобного случая. и как-бы 12.6 выглядит более правдоподобно чем 12.16 как для аккумулятора, потому что 12.6 это он чуть подсевший, а 12.16 — это он севший конкретно так.
+
avatar
0
Согласен, потому и пошел к тётеньке поверительнице с поклоном. А у дяди контролёра клеймо на приборе из города милионника от действующей офиц.конторы, против штампа не попрешь да ещё с неповеренным прибором. АКБ стоял нетронутым после покупки с завода с апреля месяца так что все может быть. Для оценки возможного попадалова — их там сотни этих АКБ от грузовиков и уже стрёмно что все так.
+
avatar
0
Как оказалось с моими ut210e всё в порядке на днях тётенька поверительница обещала дать таблицу с измерениями на эталонном приборе от 1 до 15 вольт сказала всё очень хорошо. А к дяденьке с тем приборчиком и его поверкой очень много вопросов, ну к этому комментарию это мало относится. Фу как гора с плеч а то я так напрягся у меня ещё такой же в машине катается.
+
avatar
0
воооот. никогда не нужно кипишевать раньше времени. а еслидва прибора показывают по-разному — нужно не в панику впадать, а взять третий. ну и я лично рекомендовал бы купить китайский ИОН — стоит копейки, а проверить тестер в таких вот спорных ситуациях очень способствует сохранению нервных клеток.
+
avatar
  • oleg707
  • 23 сентября 2023, 19:07
0
существует ли на сегодняший день конкуренты ut210e с более лучшими характеристиками и/или дешевле?
+
avatar
0
посмотри у меня в обзорах клещей. конкуренты есть, но не сказал бы что они лучше или дешевле. сейчас еще одни клещи едут — вроде интересные по описанию, но пока не уверен на 100%
+
avatar
  • oleg707
  • 28 сентября 2023, 20:24
0
да смотрел. так себе конкуренты. дешевле не намного, потеря качества. Более того, в Европе 210e дешевле. пока заказал 210е, если не понравится или твои еще одни будут значительно лучше — продам и буду думать.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.