Продолжаем велотему.
Есть велосипед с генераторной втулкой в переднем колесе и с стандартным фонарем с лампой-галогеном.
Нужно сделать на него удобный широкий заливной светодиодный свет, при этом генераторная втулка выдает около 3w.
Задумка была реализована на 100%, описание и фото далее.
Велосипед был куплен с стандартным фонарем на 6-вольтовой галогенке, при этом на фонаре не было кнопки выключения, снимать и одевать клеммы напрягало.
Фонарь на светодиоде как минимум в 8 раз эффективнее.
Электрическая часть самодельного фонаря состоит из:
-кнопки
-драйвера светодиода
-светодиода
-конденсатора
Кнопка маленькая типа «клавиша» на 3А (3A spst на али), стоимость около 0,1$ за штуку при покупке 10 шт. Кнопка подает питание на вход драйвера и на провод наружу — на включение заднего фонаря.
Драйвер типа для лампы с цоколем MR16. (MR16 driver на али), стоимость около 0,5$.
Генераторная втулка выдает переменку, в таком драйвере уже есть диодный мост. От драйвера отпаиваются контактные штыри, припаиваются провода к кнопке и светодиоду. Я выбирал драйвер на 600мА, если использовать светодиод на 1W то и драйвер желательно на 300-240мА.
Драйвер понижающий, начинает отдавать 600мА на светодиод примерно от 5 вольт.
Я намерял на генераторе максимум 7В и 0,5А, что примерно соответствует наклейке на втулке 3 W.
Светодиод был куплен за большие деньги на фасте, так как продавцы на али и оффлайн постоянно продают всякое г**но, выдавая за 3W мелкие 0,5-1W светодиоды.
Эти же при тестах показали около 3,7В — 0,7А.
Может кто посоветует нормальные светодиоды на реальные 3W, эти немного дороги.
Светодиод на звезде 20мм, подходит к линзе.
Конденсатор припаян параллельно светодиоду, чтоб уменьшить мерцание, генераторная втулка дает переменку.
Начитавшись самоделок в интернете, было решено изготовить корпус из квадратного алюминиевого профиля.
Корпус — квадрат 25*25мм, толщина стенки 1,5мм.
Отрезал 60мм профиля, просверлил отверстие D18мм.
В отверстие встает TIR линза в полоску,
обзор ее уже делал на муське.
На оптике есть бортик, им она центрируется и удерживается в отверстии внутри корпуса.
Изнутри стоит светодиод, он подперт парой пластин алюминия с термопастой. Они держат светодиод и линзу и обеспечивают теплоотвод.
На фото подсобранный корпус, вид в торец — линза, светодиод в термопасте, прокладки алюминия.
Отверстие в квадратном профиле сверлил ступенчатым сверлом, кончик сверла просверлил его насквозь. Для того, чтоб закрыть ненужное отверстие, и для крепления фонаря, отрезал два куска уголка по 20мм, они крепятся к фонарю на винты М3, за них же фонарь крепится на велосипеде.
Верхний торец фонаря закрыт заглушкой их вспененного пвх, края проклеены термопистолетом и, для надежности, заглушка зафиксирована шурупами.
Нижний торец фонаря закрыт такой же заглушкой с кнопкой, приклеил на суперклей.
Сначала спаял электрику, как на фото выше, проверил — все работает. Потом начал собирать — ничего не входит, места очень мало. Пришлось менять конденсатор с 1000mF на 470mF, укорачивать все провода, драйвер припаивать на кнопку, все совсем впритык.
Свет фонаря широкий, заливной. Особенность TIR оптики (колиматорной) в том, что нет четкого хотспота и боковой заливки, как у дальнобоев типа C8. Нет круглого освещенного блина, как у линзовиков. У колиматоров центр яркий, чем дальше от центра, тем яркость меньше. Самое ближайшее — отражатель типа «апельсиновая корка», и то у отражателя границы хотспота и засветки резче. Эта линза рифленая, что растягивает круговую диаграмму распространения света в овальную, дорога освещается шире и меньше света летит в пустоту.
Примерную форму луча можно увидеть на фото.
После установки выявилась особенность — при вращении колеса рукой фонарь не светит, а дико моргает, установка конденсатора помогла мало. Фонарь с лампой накаливания тоже моргал, но спираль лампы не успевала так быстро изменять свое состояние, моргание на малых скоростях было более сглаженным. Светодиод же моргает как стробоскоп. Но при реальных испытаниях моргания не видно ни на дороге ни на протекторе покрышки при скорости выше минимальной. Оно проявляется только при скоростях около 5-7 км-ч, то есть скорости пешехода. Фонарь светит широко и достаточно ярко для скоростей 15-25 км-ч, в городе этого достаточно. Автоматически загорается при движении, тухнет при остановке, батарейки не нужны.
Нагрев фонаря не заметен. Может питаться от 5 до 15 вольт (возможно и больше), полярность не важна.
Из минусов могу отметить то, что генераторная втулка создает сопротивление качению постоянно, сильнее при включении нагрузки.
Из плюсов — отсутствие батарей, миниатюрность.
Но зачем Вам дополнительная нагрузка на ноги в виде генератора? Аккумуляторная банка 18650 бу из ноутбука или две весит не больше генератора и стоит недорого а может и бесплатно.
Зачем такой мазохизм?
обзор был, заплевали его.
mysku.club/blog/aliexpress/43092.html
сигналит экстремально громко, уменьшил громкость шайбой с отверстием 0,5мм
Автору плюс за «прямые руки» :-)
ехал с генераторной втулкой по асфальту 30 км с включенной фарой и не включенной, особого уменьшения средней скорости не заметил.
К тому же КПД втулки и генератора, что от обода приводится во вращение — разное.
Это как «мотор-колесо», только наоборот. Там нет никаких механических передач.
Вариант отказаться от генератора — разместить на вилке катушку, а на спицах несколько магнитов. Но тогда диодный мост придется оставить. Второй вариант лучше чем, что не создает нагрузку пока светодиод не светится. Единственный минус — к магнитам может пристать мелкий магнитный мусор.
Не помогает конденсатор — увеличивайте емкость.
Тут мост на диодах шотки, если убрать его то кпд упадет сильно, потеряется как минимум половина мощности.
Вообще не вариант, то же самое сопротивление будет.
Если корпус сделать больше, то можно поставить больший кондер. Но тогда не так красиво.
Может ионистор решил бы проблему, но они пока дороги.
Генератор на всех велах дает переменку вроде, что динамо с трением по колесу, что динамо-втулка.
При отсутствии нагрузки динамо втулка сопротивляется качению значительно меньше, но все равно сопротивление есть. Не перетянута, так у всех втулок.
А вот схема типа «понижайкой заряжаем ионистор» и потом питаем светодиод через драйвер-повышайку — вполне годна.
Лично с такой катаю.
К тому же на понижающем драйвере удастся «присесть» лишь до падения на светодиоде (скажем, 3,5В). А вот на повышайке (если не выключать) можно высасывать до 0,4..0,2В (в зависимости от качества драйвера).
Втулка стояла на веле при покупке, не устанавливал.
Втулки можно посмотреть на али например по словам «generator hub „
Возможно подавит мерцания при сбросе скорости. Нужно тестить.
Минус решения — необходимость в выключателе или диод высаживает аккум каждый раз (до отсечки платой защиты) и тот в след поездке отбирает своё для зарядки. И так до
бесконечностиконца своего жизненного цикла.Если диод не включён, а аккум зарядился — схема перестанет потреблять. А динамовтулка — это, упрощённо, генератор тока. Без нагрузки на хорошей скорости может выдать с полсотни вольт.
А у 4056 предел — 10в.
Стабилитрон на 4,2 вольта — и всё. Всё остальное сделает ВАХ самой динамы.
К тому же решается просто и при этом батарея будет заряжаться, даже когда вы едите с выключенным светом. Цена вопроса, тоже не большая, в 300 рублей можно спокойно уложится. Кроме этого есть еще один мелкий плюс, найти хороший усб кабель на 1 ампер, не сложно, он явно лучше смотрится чем пучек проводов на фото.
Банку можно поставить, но она может загнуться от 6-7 вольт, нужно куда то ее разместить, поставить дополнительный диодный мост и убрать мост с драйвера.
И при этом свет будет гореть, пока не высадит банку или нужно выключать.
А здесь батарейки не высадятся, потому что их нет.
Можно и не банку, можно просто литиевый аккум +плату на 4056+мост.
Решение интересно, но уже поздно.
Что касается включения-выключения.
Платка или повербанк не дадут их высадить полностью. Кроме этого усб это 4 провода и управление включением-выключением, можно пустить через эти провода.
Ну и если бы я делал, то простейшую задержку включения-выключения, сделать совсем не сложно, минут на 15, хватит с запасом. (Начинаем движение, фонари включаются, останавливаемся — 15 минут горят.)
Если места много, логичней поставить платку драйвер с миганием и 2 диода. Когда есть напряжение с генератора, габарит горит постоянно, когда с генератора напряжения нет, то переходит в режим мигания разряжая конденсатор.
Или как вариант, добавить еще один мигающий светодиод с конденсатором и резистором.
Обзоры по павербанкам посмотрю.
Рисовать лень.
Когда напряжение с генератора выше напряжения с повербанка,
то повербанк встает на зарядку, а потпитка нагрузки от повербанка отключается.
Когда напряжение на повербанке выше напряжения с генератора
Генератор отключается, к нагрузкам подключается повербанк.
Или генератор у ступице колеса. В любо случае, на аккуме лучше.
Может кто уже видел эту идею воплощённую в реальности, поделитесь ссылкой.
Но на русском старая инфа.
Только вот тока с этой технологии много не получить, то есть только слабенькие светляки.
А динамовтулки вполне годны. Но там нужно будет переспицевать колесо.
То, что вдруг совпадёт — очень маловероятно.
Сделано интересно конечно, руки на месте, но мой вам совет — купите Convoy S3/S2+, ночью будете одной рукой за руль держаться, а другой слезы радости вытирать.
Конкретно на этом велосипеде стоит генераторная втулка, и так как ее менять не планируется и она все равно сопротивляется качению, собран такой фонарик.
И на этом велике ездил 30+30 км с отдыхом там, не заметил разницы с моим без втулки-генератора.
Кроме выключателя, который я все таки поставил, здесь стоит светодиод — яркость значительно больше
Конвой был, не один.
Мой обзор переделки оптики конвоя для вело
И фонарик, который у меня сейчас стоит, 9+9 честных ватт
Сложно сделать фото света с велосипеда, регистратор в темноте пишет плохо а фото на стоячем не сделать — фонарь на стоячем веле не светит.
Понравилась линза на конвое, пожалуй закажу.
я брал вроде 30 градусов, показалась широкой.
Фара с дальним и ближним, из обзора, наверное будет даже по-лучше, правда не по качеству.
понятно, что фотик снимает не так, как видит глаз, но представление составить можно.
На днях решил довести до ума точечный светильник на гибкой ножке. Вместо драйвера там просто токоограничивающий резистор, а светодиод с неизвестными параметрами (потребляет около 300 mA). Т.к. места для отдельного нормального драйвера не было, а городить огород с дополнительными платками и навесным монтажом не хотелось, нагуглил звезды-драйверы 1W и 3W. Очень удобно.
И это, тут не самое место балластным резисторам и линейным контроллерам заряда, как любимая всеми tp4056. Как-никак электричество тут надо своими ножками генерировать.
на велосипеде
у дочери такой городской велосипед с планетаркой на 7 передач — при езде все время включена фара, на фаре выключатель позволяет включить/выключить только задний фонарь под багажником.
Проводка идет внутри рамы. Чтоб не срывать каждый раз провод с разъема фары, я установил мелкий китайский выключатель — полностью выключает освещение.
Свет от фары не очень, тем более на низких скоростях мерцает. Мне больше нравится китайская копия Конвоя на 18650 с креплением на руль — боковая засветка как ближний и луч дальнего света одновременно. В заднем фонаре стоит схемка и светодиоды, которые тоже мерцают. Раз катался в темноте и остановился, а задний фонарь горел какое-то время — оказалось внутри фонаря 2 батарейки были ААА. Так и непонял когда он должен работать, как выключается и снял батарейки.
стоит 2-3$
В Вашем варианте фара видимо без встроенного выключателя, может там и проще.
просто провод запитки фары внутри перекинуть в точку после встроенного тумблера, который включает задний фонарь. Просто отрезать провод +фары и запитать фару от заднего фонаря, вся коммутация внутри.
T6 немного дороже, раза в 3, стабилизатор питания (драйвер) как бы уже стоит, на фото есть, в тексте тоже.
То есть закон сохранения энергии отменяется? Ничего не понял. Выше писали про литиевый элемент, возможно с платой защиты от переразряда и перезаряда, возможно просто powerbank, но про включать генератор, когда едешь вниз не писали еще. Он включен постоянно, он не выключается вообще. Вниз вверх — какая разница, не понимаю.
Т6 это вообще то яркостный бин, обычно синюшный.
Если вы про XM-L от cree, то тогда уже лучше XLamp MT-G, они есть на 6 вольт.
XM-L лежат в запасе, в том числе на медной подложке. Зачем они здесь? Под линзу не подходят, светить будут чуть ярче, стоят значительно дороже.
Одноватки у меня светят по несколько лет, если это реальные 1W и нормальный теплоотвод.
то есть Т6 будет только холодный, теплого белого нет на Т6.
вот видео, человек все подробно объясняет. www.youtube.com/watch?v=4peGFsnER9Y
Могут продать и теплый типа Т6, но он будет Т5 или S4 вообще.
И в том же даташнике «Typical CRI for Cool White (5000 K – 8300 K CCT) is 65.»
то есть холодный белый Т6 будет с плохим коэффициентом цветопередачи.
И если светик 45*45mil то он будет 3w, а если 24*30 то 0,5 или 1w.
нужно просто смотреть параметры, если при токе 300мА светик улетает в 3,5-3,7 вольта, то ток 300 ему большой, мощность малая и либо их дублировать или уменьшать ток или выбрасывать. А если на токе 300мА падение на диоде 3,0-3,1В, то значит светик мощный с большим кристаллом (типа 3W) и можно давать бОльший ток, до того как напряжение будет 3,2-3,3В.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.