Оригинальные силовые биполярные IGBT транзисторы из Китая и немного о ремонте
- Цена: $18.00 за 10шт
- Перейти в магазин
Обзор специфичный, но наверняка кому-то будет полезен. Будет много технической информации, прошу понять и простить.
Представляю на обзор оригинальные биполярные IGBT транзисторы FGA40N65SMD от ON Semiconductor (Fairchild Semiconductor)
www.onsemi.com/products/discretes-drivers/igbts/fga40n65smd
www.onsemi.com/pub/Collateral/FGA40N65SMD-D.pdf
Почему я выбрал именно эти транзисторы? Да приглянулись они мне :) Мог с тем-же успехом заказать для ремонта например FGH40N60SMD и кучу других аналогичных по параметрам.
Почему именно 10шт, когда нужно всего 8шт? Да не продаются они по 8шт :)
Посылку доставили неожиданно быстро — всего за 2 недели.
Продавец запаял транзисторы под вакуумом в антистатический пакет
Основные параметры из даташита:
Корпус TO-3PN
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 650В
Максимальный постоянный ток коллектора при 100°C: 40А
Максимальная рассеиваемая мощность при 100°C: 174Вт
Номинальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 1,9В
Номинальная входная ёмкость затвора при напряжении коллектор-эмиттер 30В: 1880пФ
Номинальное время включения / отключения: 12нс / 92нс
Транзисторы имеют встроенный обратный силовой диод, необходимый для работы в мостовом включении инвертора.
Остальные параметры большого значения не имеют.
В оригинальности транзисторов я нисколько не сомневаюсь, т.к. по опыту интуитивно их определяю.
Но для обзора сделал несколько измерений.
Ничего магнитного внутри естественно нет.
Толщина выводов и корпуса соответствуют норме
Остальные размеры также в норме
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при токе 10А и напряжении на затворе 10В составило 1,36В — норма
Транзисторы в партии имеют очень небольшую разницу емкостей затвор — эмиттер 2726 — 2731пФ (измерено E7-22 при не подключенном выводе коллектора). Стабильность — это косвенный показатель качества.
Небольшое замечание — некоторые пытаются определять оригинальность транзистора по ёмкости затвора. Да, это в какой-то степени возможно, но только если измерять правильно и при этом правильно анализировать результаты.
Так вот, измерять ёмкость затвора надо именно на переменном токе при конкретном напряжении коллектор-эмиттер, причём нулевое напряжение не означает висящий в воздухе коллектор.
Измеренная ёмкость затвор-эмиттер сильно зависит от измерительного прибора, что не удивительно для нелинейного элемента.
Например, один и тот-же транзистор показывает входную ёмкость 2726пФ на положительной полярности и 3381пФ на отрицательной полярности прибором UT71E, 2660пФ и 2750пФ в зависимости от полярности тестером элементов MG328 VanVell ELC, 2860 пФ в обе стороны прибором E7-22
Ёмкость затвор — эмиттер при разном напряжении эмиттер-коллектор
Измерял E7-22 на 1кГц
0В — 3920пФ
1В — 3130пФ
2В — 2750пф
3В — 2570пФ
5В — 2380пФ
10В — 2200пФ
20В — 2000пФ
30В — 1830пФ
Для сравнения, измерил ёмкость затвор-эмиттер некоторых других оригинальных IGBT.
FGH40N60SMD — 2860пФ
FGH60N60SMD — 4410пФ
HGTG40N60A4 — 2270пФ
Взвешивать, поджигать, грызть и ломать транзисторы я не стал ибо в данном случае это не имеет никакого практического смысла.
Если интересно, что внутри сгоревших транзисторов, то вот два из них HGTG30N60A4 (слева и в центре) и FGH40N60SFD (родной)
HGTG30N60A4 вообще без диода и в принципе не мог нормально работать в этой сварке :(
Вывод: при желании, в Китае вполне возможно купить качественные оригинальные комплектующие. Покупайте в проверенных магазинах и Вам не придётся изучать, чем подделка отличается от оригинала. Магазин могу смело рекомендовать, теперь с них должок за рекламу :)
p.s. сварочные провода из этого обзора я делал для этого сварочника.
p.p.s. судя по комментариям, когда я товар ругаю, нахожу поддержку аудитории, но когда нормальный товар начинаю хвалить — сразу идут необоснованные обвинения во всех грехах. Это похоже местная традиция…
Длинная, но полезная предыстория
Иногда мне попадается на ремонт различная силовая электроника, например сварочные инверторы, преобразователи напряжения и частоты, приводы, блоки питания и т.п. Их ремонт часто связан с заменой различных силовых элементов (мосты, конденсаторы, реле, транзисторы MOSFET и IGBT). В магазинах чип и дип, компел, платан, элитан их купить в принципе не проблема, но оригинальные элементы стоят очень недёшево и с учётом доставки вызывают грусть-печаль…
В заначке у меня лежит немного разных силовых элементов для быстрого ремонта всячины, но когда требуется 8 одинаковых транзисторов, дело немного осложняется…
Есть 3 основные причины поломки такой техники:
1. Неправильная эксплуатация самим пользователем — это основная причина поломки аппаратов.
Существует куча способов убить исправный аппарат, перечислять их можно бесконечно…
2. Косяки производителя — некачественные элементы и сборка. В данном случае иногда помогает гарантия (но далеко не всегда).
3. Естественный износ — происходит, если аппаратом пользоваться очень аккуратно или редко за длительный период времени. Как правило, до естественного износа аппараты не доживают :(
На этот раз в ремонт попал сварочный инвертор Сварог ARC205 (Jasic J96) после неудачного ремонта в мастерской. Изначальная причина выхода их строя была №2 и затем аппарат добили в мастерской Очень часто после таких «ремонтов» аппараты восстановлению уже не подлежат, т.к. отсутствуют крепёжные элементы и появляются дополнительные механические и электрические повреждения. Так и в этот раз — половина крепежа утеряна, не хватает прижимных планок, транзисторы стоят все пробитые и разные, причём которые в принципе тут работать не могли. Первопричиной неисправности явился конструктивный недостаток этого инвертора — плата управления своими элементами касалась металлической рамы. Это и привело к сбою работы управляющей схемы и выходу из строя IGBT транзисторов, а затем драйвера и схемы плавного пуска. Ремонт получался либо быстро и дорого, либо приемлемо но долго, поэтому хозяин аппарата решил его не восстанавливать и просто отдал на запчасти. Такое часто бывает… Если-бы ремонт сразу проводил нормальный мастер, проблем с восстановлением было-бы заметно меньше.
Фото внутренностей сварочника в исходном виде я не делал, т.к. писать этот обзор не планировал.
Т.к. этот сварочник более-менее приличный, решил его неспешно восстановить для себя :)
В заначке у меня лежит немного разных силовых элементов для быстрого ремонта всячины, но когда требуется 8 одинаковых транзисторов, дело немного осложняется…
Есть 3 основные причины поломки такой техники:
1. Неправильная эксплуатация самим пользователем — это основная причина поломки аппаратов.
Существует куча способов убить исправный аппарат, перечислять их можно бесконечно…
2. Косяки производителя — некачественные элементы и сборка. В данном случае иногда помогает гарантия (но далеко не всегда).
3. Естественный износ — происходит, если аппаратом пользоваться очень аккуратно или редко за длительный период времени. Как правило, до естественного износа аппараты не доживают :(
На этот раз в ремонт попал сварочный инвертор Сварог ARC205 (Jasic J96) после неудачного ремонта в мастерской. Изначальная причина выхода их строя была №2 и затем аппарат добили в мастерской Очень часто после таких «ремонтов» аппараты восстановлению уже не подлежат, т.к. отсутствуют крепёжные элементы и появляются дополнительные механические и электрические повреждения. Так и в этот раз — половина крепежа утеряна, не хватает прижимных планок, транзисторы стоят все пробитые и разные, причём которые в принципе тут работать не могли. Первопричиной неисправности явился конструктивный недостаток этого инвертора — плата управления своими элементами касалась металлической рамы. Это и привело к сбою работы управляющей схемы и выходу из строя IGBT транзисторов, а затем драйвера и схемы плавного пуска. Ремонт получался либо быстро и дорого, либо приемлемо но долго, поэтому хозяин аппарата решил его не восстанавливать и просто отдал на запчасти. Такое часто бывает… Если-бы ремонт сразу проводил нормальный мастер, проблем с восстановлением было-бы заметно меньше.
Фото внутренностей сварочника в исходном виде я не делал, т.к. писать этот обзор не планировал.
Т.к. этот сварочник более-менее приличный, решил его неспешно восстановить для себя :)
О подборе
При замене транзисторов, вовсе не обязательно ставить точно такие-же, как стояли с завода. Кроме того, зачастую родные транзисторы стоят не лучшего качества, ибо китайский производитель также пытается сэкономить иногда в ущерб надёжности работы. В интернете мало информации по принципам подбора аналогов, поэтому напишу из собственного опыта.
Основными критериями при подборе IGBT транзистора в сварочный инвертор являются:
1. Наличие встроенного диода. Обычно он необходим всегда, кроме схемы подключения «косой полумост», где его наличие непринципиально.
2. Максимальное напряжение коллектор-эмиттер. В бытовых сварочниках на 220В почти всегда, за редким исключением, стоят транзисторы на 600-650 вольт. Туда можно ставить только транзисторы на 600 (650) вольт. Транзисторы на 900 и 1200 вольт ставить нельзя — они будут перегреваться за счёт повышенного падения напряжения, к тому-же и стоят они дороже.
3. Максимальный ток коллектора. Обычно используют транзисторы на 30А, 40А или 60А (при температуре 100°C). На ток при температуре 25гр внимание не обращаем ибо важен именно реальный рабочий режим.
4. Входная ёмкость затвора. Желательно, чтобы ёмкость была не более, чем у родных транзисторов, чтобы не перегружать драйвер и не затягивать фронты импульсов.
5. Время включения и особенно отключения. Должно быть не более, чем у родных, чтобы не греть транзисторы коммутационными потерями.
6. Напряжение насыщения. Должно быть не более, чем у родных транзисторов, чтобы не греть транзисторы омическими потерями.
7. Если транзисторы стоят на изоляционных прокладках, на максимальную мощность внимания можно вообще не обращать — всё равно термопрокладка не позволит передать радиатору более 50Вт рассеиваемой мощности. Если транзисторы установлены на отдельные изолированные радиаторы, на мощность уже следует смотреть, т.к. при этом из транзисторов выжимается максимум мощности (там их часто ставят в уменьшенном количестве 2 шт в полумост или 4шт в мост).
Для MOSFET критерии подбора немного другие, но общий принцип тот-же.
— Встроенный диод имеется всегда т.к. он автоматически получается в технологическом процессе производства
— Время включения и отключения не имеет большого значения, т.к. оно заведомо меньше требуемого (мосфеты весьма шустрые элементы)
— Вместо напряжения насыщения огромное значение имеет сопротивление открытого канала — чем оно меньше, тем будут меньше омическиие потери
Основными критериями при подборе IGBT транзистора в сварочный инвертор являются:
1. Наличие встроенного диода. Обычно он необходим всегда, кроме схемы подключения «косой полумост», где его наличие непринципиально.
2. Максимальное напряжение коллектор-эмиттер. В бытовых сварочниках на 220В почти всегда, за редким исключением, стоят транзисторы на 600-650 вольт. Туда можно ставить только транзисторы на 600 (650) вольт. Транзисторы на 900 и 1200 вольт ставить нельзя — они будут перегреваться за счёт повышенного падения напряжения, к тому-же и стоят они дороже.
3. Максимальный ток коллектора. Обычно используют транзисторы на 30А, 40А или 60А (при температуре 100°C). На ток при температуре 25гр внимание не обращаем ибо важен именно реальный рабочий режим.
4. Входная ёмкость затвора. Желательно, чтобы ёмкость была не более, чем у родных транзисторов, чтобы не перегружать драйвер и не затягивать фронты импульсов.
5. Время включения и особенно отключения. Должно быть не более, чем у родных, чтобы не греть транзисторы коммутационными потерями.
6. Напряжение насыщения. Должно быть не более, чем у родных транзисторов, чтобы не греть транзисторы омическими потерями.
7. Если транзисторы стоят на изоляционных прокладках, на максимальную мощность внимания можно вообще не обращать — всё равно термопрокладка не позволит передать радиатору более 50Вт рассеиваемой мощности. Если транзисторы установлены на отдельные изолированные радиаторы, на мощность уже следует смотреть, т.к. при этом из транзисторов выжимается максимум мощности (там их часто ставят в уменьшенном количестве 2 шт в полумост или 4шт в мост).
Для MOSFET критерии подбора немного другие, но общий принцип тот-же.
— Встроенный диод имеется всегда т.к. он автоматически получается в технологическом процессе производства
— Время включения и отключения не имеет большого значения, т.к. оно заведомо меньше требуемого (мосфеты весьма шустрые элементы)
— Вместо напряжения насыщения огромное значение имеет сопротивление открытого канала — чем оно меньше, тем будут меньше омическиие потери
О качестве
Под видом оригинальных, китайский продавец может прислать элементы сильно разного качества — неисправные, перемаркированные, либо восстановленные. На странице заказа фото товара можно не смотреть — показать могут и оригинал, а прислать не то.
Заказывая товар недорого у непроверенного продавца, Вам наверняка пришлют товар низкого качества, даже не сомневайтесь. Этот вариант для меня совершенно неприемлем, ибо нужны гарантированно качественные новые элементы.
Основные категории данного товара:
1. Неисправные — пустышки без кристалла, либо пробитые. Работать естественно не могут никак.
2. Восстановленные бывшие в употреблении — имеют кривые короткие либо кустарно наваренные выводы, которые ломаются при попытке их согнуть. Как правило, работают нормально, но у них есть неприятная особенность — их параметры довольно сильно гуляют у каждого экземпляра, что иногда неприемлемо.
3. Перемаркированные — берут транзистор меньшей мощности, спиливают или затирают маркировку и наносят новую для покупателя. Иногда уже при изготовлении берут кристалл от маломощного транзистора (для TO-220) и помещают его в корпус TO-3PN, TO-247. Такие элементы зачастую работают, но как правило недолго, иногда всего несколько секунд…
4. Оригинальные — тут всё понятно без комментариев :)
Заказывая товар недорого у непроверенного продавца, Вам наверняка пришлют товар низкого качества, даже не сомневайтесь. Этот вариант для меня совершенно неприемлем, ибо нужны гарантированно качественные новые элементы.
Основные категории данного товара:
1. Неисправные — пустышки без кристалла, либо пробитые. Работать естественно не могут никак.
2. Восстановленные бывшие в употреблении — имеют кривые короткие либо кустарно наваренные выводы, которые ломаются при попытке их согнуть. Как правило, работают нормально, но у них есть неприятная особенность — их параметры довольно сильно гуляют у каждого экземпляра, что иногда неприемлемо.
3. Перемаркированные — берут транзистор меньшей мощности, спиливают или затирают маркировку и наносят новую для покупателя. Иногда уже при изготовлении берут кристалл от маломощного транзистора (для TO-220) и помещают его в корпус TO-3PN, TO-247. Такие элементы зачастую работают, но как правило недолго, иногда всего несколько секунд…
4. Оригинальные — тут всё понятно без комментариев :)
Представляю на обзор оригинальные биполярные IGBT транзисторы FGA40N65SMD от ON Semiconductor (Fairchild Semiconductor)
www.onsemi.com/products/discretes-drivers/igbts/fga40n65smd
www.onsemi.com/pub/Collateral/FGA40N65SMD-D.pdf
Почему я выбрал именно эти транзисторы? Да приглянулись они мне :) Мог с тем-же успехом заказать для ремонта например FGH40N60SMD и кучу других аналогичных по параметрам.
Почему именно 10шт, когда нужно всего 8шт? Да не продаются они по 8шт :)
Почтовый пакет
Посылку доставили неожиданно быстро — всего за 2 недели.
Продавец запаял транзисторы под вакуумом в антистатический пакет
Основные параметры из даташита:
Корпус TO-3PN
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 650В
Максимальный постоянный ток коллектора при 100°C: 40А
Максимальная рассеиваемая мощность при 100°C: 174Вт
Номинальное напряжение насыщения коллектор-эмиттер: 1,9В
Номинальная входная ёмкость затвора при напряжении коллектор-эмиттер 30В: 1880пФ
Номинальное время включения / отключения: 12нс / 92нс
Транзисторы имеют встроенный обратный силовой диод, необходимый для работы в мостовом включении инвертора.
Остальные параметры большого значения не имеют.
В оригинальности транзисторов я нисколько не сомневаюсь, т.к. по опыту интуитивно их определяю.
Но для обзора сделал несколько измерений.
Ничего магнитного внутри естественно нет.
Толщина выводов и корпуса соответствуют норме
Остальные размеры также в норме
Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при токе 10А и напряжении на затворе 10В составило 1,36В — норма
Транзисторы в партии имеют очень небольшую разницу емкостей затвор — эмиттер 2726 — 2731пФ (измерено E7-22 при не подключенном выводе коллектора). Стабильность — это косвенный показатель качества.
Небольшое замечание — некоторые пытаются определять оригинальность транзистора по ёмкости затвора. Да, это в какой-то степени возможно, но только если измерять правильно и при этом правильно анализировать результаты.
Так вот, измерять ёмкость затвора надо именно на переменном токе при конкретном напряжении коллектор-эмиттер, причём нулевое напряжение не означает висящий в воздухе коллектор.
Измеренная ёмкость затвор-эмиттер сильно зависит от измерительного прибора, что не удивительно для нелинейного элемента.
Например, один и тот-же транзистор показывает входную ёмкость 2726пФ на положительной полярности и 3381пФ на отрицательной полярности прибором UT71E, 2660пФ и 2750пФ в зависимости от полярности тестером элементов MG328 VanVell ELC, 2860 пФ в обе стороны прибором E7-22
Ёмкость затвор — эмиттер при разном напряжении эмиттер-коллектор
Измерял E7-22 на 1кГц
0В — 3920пФ
1В — 3130пФ
2В — 2750пф
3В — 2570пФ
5В — 2380пФ
10В — 2200пФ
20В — 2000пФ
30В — 1830пФ
Для сравнения, измерил ёмкость затвор-эмиттер некоторых других оригинальных IGBT.
FGH40N60SMD — 2860пФ
FGH60N60SMD — 4410пФ
HGTG40N60A4 — 2270пФ
Взвешивать, поджигать, грызть и ломать транзисторы я не стал ибо в данном случае это не имеет никакого практического смысла.
Если интересно, что внутри сгоревших транзисторов, то вот два из них HGTG30N60A4 (слева и в центре) и FGH40N60SFD (родной)
HGTG30N60A4 вообще без диода и в принципе не мог нормально работать в этой сварке :(
Немного о ремонте
После разборки, аппарат очистил от грязи и пыли, провёл первичную диагностику, выпаял все неисправные элементы, подобрал им замену. Доступная схема аппарата неплохо помогает ремонту. Проверил состояние термопрокладок на пробой и повреждения. Восстановил цепь заряда конденсаторов, восстановил драйвер. Перепаял на другую сторону проблемный конденсатор на плате управления (который касался рамки)
Проверил осциллографом форму импульсов с драйверов на затворы транзисторов (которые ещё не впаяны).
Смазал прокладку термопастой КПТ-8, прилепил её на место, смазал транзисторы ей-же, вставил их на место, прикрутил к радиатору и только потом запаял. Очистил плату от флюса, всё ещё раз проверил.
Отдельно подал питание на систему управления и ещё раз проверил форму импульсов на затворах транзисторов (они пока без силового питания). Если всё в норме — подключаем сварочник в сеть через ЛАТР и лампу накаливания 100Вт или 95Вт. Это позволяет вовремя и безопасно диагностировать дополнительные проблемы в работе устройства. Прямое включение сварочника после ремонта иногда приводит к неприятностям. Плавно увеличиваю входное напряжение до запуска аппарата. Проверяю, что реле сработало, вентилятор крутится, на выходе появилось напряжение и лампа при этом не горит. При плавном повышении напряжения до полного сетевого, лампа не должна загораться. Если всё прошло нормально, устанавливаю крышку на место и включаю сварочник в сеть. Проверять его на электрод пока нельзя, т.к. необходимо убедиться в нормальной работе ограничения тока. При её неисправности, сварочник тут-же сгорит при касании электродом свариваемой детали. Для проверки работы токоограничения, необходим балласт и токовые клещи на постоянный ток или шунт ампер на 200. Я в качестве балласта использую толстую нихромовую спираль сопротивлением около 0,15 Ом.
Убедившись, что ток в замкнутой цепи регулируется в нужных пределах, можно приступать к тестовой сварке на токах от минимума до максимума.
В данной сварке ток нормально регулировался от 25А до 195А
Т.к. штатный ремень неудобен для оперативной переноски, на корпус была приклёпана дверная ручка :)
Более подробную информацию о ремонтах сварочников можно легко найти в интернете (например от Измаил инвертор)
Проверил осциллографом форму импульсов с драйверов на затворы транзисторов (которые ещё не впаяны).
Смазал прокладку термопастой КПТ-8, прилепил её на место, смазал транзисторы ей-же, вставил их на место, прикрутил к радиатору и только потом запаял. Очистил плату от флюса, всё ещё раз проверил.
Отдельно подал питание на систему управления и ещё раз проверил форму импульсов на затворах транзисторов (они пока без силового питания). Если всё в норме — подключаем сварочник в сеть через ЛАТР и лампу накаливания 100Вт или 95Вт. Это позволяет вовремя и безопасно диагностировать дополнительные проблемы в работе устройства. Прямое включение сварочника после ремонта иногда приводит к неприятностям. Плавно увеличиваю входное напряжение до запуска аппарата. Проверяю, что реле сработало, вентилятор крутится, на выходе появилось напряжение и лампа при этом не горит. При плавном повышении напряжения до полного сетевого, лампа не должна загораться. Если всё прошло нормально, устанавливаю крышку на место и включаю сварочник в сеть. Проверять его на электрод пока нельзя, т.к. необходимо убедиться в нормальной работе ограничения тока. При её неисправности, сварочник тут-же сгорит при касании электродом свариваемой детали. Для проверки работы токоограничения, необходим балласт и токовые клещи на постоянный ток или шунт ампер на 200. Я в качестве балласта использую толстую нихромовую спираль сопротивлением около 0,15 Ом.
Убедившись, что ток в замкнутой цепи регулируется в нужных пределах, можно приступать к тестовой сварке на токах от минимума до максимума.
В данной сварке ток нормально регулировался от 25А до 195А
Т.к. штатный ремень неудобен для оперативной переноски, на корпус была приклёпана дверная ручка :)
Более подробную информацию о ремонтах сварочников можно легко найти в интернете (например от Измаил инвертор)
Вывод: при желании, в Китае вполне возможно купить качественные оригинальные комплектующие. Покупайте в проверенных магазинах и Вам не придётся изучать, чем подделка отличается от оригинала. Магазин могу смело рекомендовать, теперь с них должок за рекламу :)
p.s. сварочные провода из этого обзора я делал для этого сварочника.
p.p.s. судя по комментариям, когда я товар ругаю, нахожу поддержку аудитории, но когда нормальный товар начинаю хвалить — сразу идут необоснованные обвинения во всех грехах. Это похоже местная традиция…
Самые обсуждаемые обзоры
| +56 |
2486
104
|
| +47 |
2841
62
|
| +18 |
1585
30
|
| +48 |
1715
34
|
зы: у самого сварог arc 165 — но варю очень редко
в обзоре написано почему он умер ;)
это только на 205 модели такой косяк? может мне свой разобрать пока он живой и поглядеть чо к чему?))
******
Например SGT40N60NPFDPN которые ничем не хуже и дешевле. Конечно доставка стоит там, но можно набрать там столько всего оригиналов деталей подешовке, что только останетесь вплюсе.
Даже шимки в 2 раза дороже, а к ним( алиэкспрессовским) пока претензий нет.
где-то валяется горсть расколотых irf740 из самых разных источников, в т.ч. из отработавшей своё аппаратуры… ни одной пары одинаковых кристаллов!
Я с удовольствием читаю отзывы покупателей о детальках с Али. Поставил за 21руб. микруху OPA2134 и стал аудиофильский звук или купил пригоршню Ничей, явно оригинал, не проверял, но качественный звук. Когда же у нас Г… ы переведуться,,!!???
Вот простой пример (усилок BestBalance):
Всё работало, но ка-то криво, помехи на всех каналах, на операх жуткие помехи. Звук г… но. Сгорела пара выходных транзисторов, в мастерской впаяли подделку, ёмкость тоже присутствует (ну прям как у автора). Но шумы. Откуда? Все каналы забиты. Питание гуляет. И эта гадость больше 20Вт. под нагрузкой не даёт. Короче, непонятно что, даже ёмкость есть (подчёркиваю во второй раз). И усилок играет как-то, причём дребезжит на всех каналах. Заменил на Тошибенскую пару, стало всё ОК!!! Поясните в чём дело? Почему остальные каналы заработали. Короче правлю усилок. С обратной стороны что-то напаял. Заменю остальные транзисторы на Тошиба 5200 и 1943. Может заказать на Али? После вашего жизнерадостного опуса задумался, а может зря я их на Али не заказываю — Дешевле в разы и Ничиконов подкуплю и ОПА и АД, даже дешевле чем производитель продаёт. Я могу сказать одно, впаял оригинал — звук стал хороший. Только оригинал и только в проверенных магазинах. А купил на Али — дорога на Авито.
Мне интересен автозвук. Усилки, магнитолы себе и друзьям правлю. Ради интереса заказывал китайские детальки — работают, но не долго и не качкственно. Вернусь к усилку: что за «транзисторы» были впаяны?? Откуда помехи? Откуда дикие шумы в линии питания? Не может такого быть!!! Оказывается может — если деталь из Китая, что туда насовали — ХЗ, наверное кондёров, которые автор намерял.
Немного про усилок, пока он в работе. Питание ОУ под замену и сами ОУ тоже. Пересчитаю фильтра. Сзади платы рассыпуху наклеял. Нужно перевести его из класса «В» в класс «АВ» (не удивляйтесь — это Китай), много чего ещё доделать. Но уже с минимальными доработками он заработал на отлично, на родном БП (немного твикнул) отрабатывает как дорогой, тянет на максимуме выходного каскада без искажений, отрабатывает все сцены. Уже сейчас звук на уровне моей Альпинки. А раньше звук был барахло. Ещё люблю заявления, типа РМС=100Вт. Не верю!!! Выходной каскад максимум 70Вт., на коробке написали 100Вт., а впихнули 70Вт.! И это от серьёзной фирмы, продающей свои изделия официально на территории РФ, а что говорить про Али? Короче, поставил оригинал и появился звук, ну про твик тоже не забываем. И ни одной детальки с Али, хотя там дешевле.
Ребята, не ведитесь! Были уже обзоры про подделки из китайской подворотни и не такие жизнерадостные.
Какуюто ёмкость намеряли!!! Это косвенный признак. Где графики работы под нагрузкой? Где железные аргументы, а не косвенная фигня?
Во, и рука любителей китайской левоты повилась — минусаторы.
У меня смутное подозрение, что обзор заказной. Всё гладко, даже весомо, автор похвалился своими запасами, а поделюси и я! Вот всего на два канала моей RS4:
И ни одного с Али, хотя там дешевле.
Не верю, что на Али можно купить что-то оригинальное, не подделку, в лучшем случае перемаркировка. Сколько уже смотрел вскрытых микрух и самый лучший вариант это перемаркировка.
А обзора именно на транзистор я не вижу. Из Вики что-то просматривается, но ни капли про именно эти транзисторы.
Это не обзор, это ерунда рассчитанная на необразованных покупцов.
И, между прочим, очень хороший рассказ получился — прямо целый гайд не только по выбору замены транзисторов, но и с описанием неисправности, ремонта и пошагового запуска.
Сергей, спасибо! Было, как всегда, интересно! :)
Это примерно как прийти в обувной магазин и купить там батон хлеба :)
Но есть и минус — большинство привыкло к обзорам по п.18, где все разжевано и включать мозг не считается необходимым, что в радиоэлектронике просто моветон. Да вы и сами это уже успели заметить… Но это, как и любой негатив по моему мнению, надо просто пропускать мимо себя. :)
пуговицамзелёно-перламутровым конденсаторам разве что Nutube 6P1 пойдёт)))))Как там звук по проводам за сотню баксов, или с использованием намоленных бумажных недоконденсаторов?
Что Вы там нового увидите?
Фейк, вот и всё. Это мой вердикт. Где аргументы, вские вольтметры, блоки питания, нагрузки, графики? Где? Наглейший обиан и не отработка п.18.
Основные характеристики транзистора? Наверное размер измеренный китайским штангелем! Удачи вам в ваших изысканиях!
флудер, «вот мой вердикт» ©
Меня терзают смутные сомнения ©.
Китайские мастера такие мастера… :)
Кстати цена довольно близка к Маусеру — ссылка, там от 100шт 1.8 евро.
но дальше корректнее была бы ссылка на тот же Маусер, Диджикей, потому как увы, на Алиэкспресс, как и на таобао, шанс нарваться на подделку 50/50 :(
Может повезет, а может нет, зависит от настроения продавца.
Так же в отзывах есть негатив относительно того что присылают в другом старом корпусе TO-3PN, а не как на фото, он типа хуже?
Заменил на ориг. NGTB25N120FL3(1200в). Вроде живет пока.
После замены аппарат работает отлично.
Видимо для России у них особые условия…
«Опыт не тестер — доверяй но проверяй!»
Тоже надо собраться как нить 6 штук G15N60 на G25N120 поменять, а то горят как свечи. Глянул у того продавца у которого Вы покупали увы таких нет в его ассорименте.
P.S. правда «доступ» к ним на плате не особо радует — 2 этажа снять надо пока до радиатора доберешься, но как нить соберусь ибо это «запасной» сгоревший.
Ваш преобразователь на 220V и ему достаточно транзисторов на 600V
Если есть подозрение, что они дохнут от перенапряжения в звене постоянного тока при быстром торможении инерционной нагрузки, необходимо добавить внешний тормозной модуль (резистор + IGBT)
В Вашем случае имеет смысл их заменить например на HGTG30N60A4D
https://aliexpress.com/item/item/32797942366.html
Ещё проверьте, чтобы заменяемые транзисторы были с диодами
Можете написать ему — добавит в продажу. Я так делал.
В сварочном инверторе работают хорошо, ставил в разные сварочники, как по схеме полумоста, так и мост. Для проверки подряд три электрода 4-ку сжёг, не греются. Не пойму смысла, зачем перемаркировать?
Вы при тестировании напряжение на коллектор подавали? :)
БП только до 5,1 А может
Отлично!
В обзоре я писал про эту особенность измерения затворной емкости ;)
Так же в отзывах есть негатив относительно того что присылают в другом старом корпусе TO-3PN, а не как на фото, он типа хуже?
Ёмкость оригинального транзистора будет совпадать с ёмкостью из даташита только при выполнении условий измерения, для которых и собирается схема. В простейшем виде, измеряете входную ёмкость при замкнутых выводах сток-исток и сравниваете с графиком для Vds=0
но мне почему-то сразу вспомнился андроид «Дейта» из СтарТрека)),
вместо старого доброго «даташита» — пдф-листка с данными о запчастюльке)
Заказал у этого продавца китайскую версию JCS20N60FH за $8. То же самый spp20n60 но в пластике. Посмотри как придет.
Всего-то в (!)2 раза выше сопротивление открытого канала.
Ага. И потом скажете, что прислали вам г-но.
По мощности разница в 4 раза, по сопротивлению в 2 раза.
Аналог должен иметь такие-же, либо лучшие характеристики
Мне в бп atx, в активный PFC. Ну будет не Broze 80, а Bronze 50. На работе сгорел и его списали. Corsair помоему 750W. Отработал 6 лет в режиме 24/7. Вот такой у них ресурс. Выбило все ключи и предохранитель. Дальше ещё не смотрел. Заказал ещё и ШИМ. Они обычно вместе горят.
Интересные ассоциации у вас)
Добренько так поржал с утречка))
Так что, плюс закономерен.как, впрочем, и за предыдущие обзоры…
Надеюсь, что такие наглядные и познавательные обзоры
будут делать и другие обзорщики...-тупая реклама поднадоела,
и так хочется живой подачи материала.
Прям как ложка к обеду, накрылся личный инвертор.
https://aliexpress.com/item/item/32604959181.html. Заменил сам двигатель а плату оставил родную. И сразу при включении бабахнули. В чем проблема может быть?
Ну, в некоторых случаях такая замена конечно возможна, но обычно такое не прокатывает. Кроме того, не найдена причина выхода из строя родных элементов. Тут может быть всё что угодно.
Rds(on) у них в ~5(!) раз больше, чем у оригинальных MOSFET-ов, судя по отзывам на Али.
Т.е., под видом транзисторов на 10A вам втюхали транзисторы на 2A, скорее всего.
А это были вообще не MOSFET-ы.
P.S. Драйверы IR2106S, похоже, вам тоже продали поддельные.
ссылочки пожалуйста дайте на али или ибэй нормальных транзисторов и драйверов
может эти https://aliexpress.com/item/item/32849166242.html,searchweb201602_2,searchweb201603_53?
Если не в напряг конечно )
Поэтому когда покупаешь igbt или любой другой мощный полупроводник на ali, то рискуешь не деньгами потраченными на него, а устройством в которое его собираешься ставить.
Пакетики обычные, серые, как и все остальные 99% Китайских, а не антистатические.
Антистатические попадаются мне только иногда, на товарах из США
Я публиковал обзор о поддельных транзисторах с али, которые по измеренным мной на тот момент параметрам соответствовали оригиналу, только мощность не держали.
На плате есть свободное места под ИГБТ в паралель.
Стоит-ли заморачиваться и ставить 4 шт малоточных вместо двух? Стояли fgh60n60sf
Случайно увидевшие вопрос, тоже могут ответить…
При установке транзисторов на 30-40А, необходимо ставить уже 4шт
Схема — явно косой полумост, к транзисторам некритичный.
При ремонте обязательно проверить диоды размагничивания и драйвер
Никаких пока нет, хотелось еще ток немного добавить, какой мост стоит неизвестно, радиатор отрывать не охото, кондеры 2х400 мкф, на выходе 3 диода, как включены и какие, не выяснял.
Вот и возник вопрос, да и на 30-40 наверняка не особо дешевле
Да, по резстору на входе, странно, что он поджаренный, ведь он работает всего 1-2 сек… Есть мысли?
Нет, не получится, аппарат изначально слабенький
Полагаю, что тут это не критично…
Как считаете это ошибка или доработка?
.
Подскажите пожалуйста по ремонту трехфазного мотора haier от стиралки. Досталась стиралка со сгоревшими драйверами и транзисторами. Стояли транзисторы STP10NK60ZFP aliexpress.com/item/32723368035.html и драйверы IR2106S aliexpress.com/item/32829610169.html. Далее я по ссылкам их заказал, заменил нерабочии, работало две три стирки и опять сгорели драйвера и транзисторы. Вроде те же, тоесть штуки 2 или три транзистора и два драйвера. Далее заменил все. Опять запустилось но работало очень недолго. Решил заменить на более мощные транзисторы. Еще достался мотор такой же с такой же проблемой. Заказал GP7NC60HD
aliexpress.com/item/32604959181.html. Заменил сам двигатель а плату оставил родную. И сразу при включении бабахнули. В чем проблема может быть?
Мозги запускают все кроме двигателя, но если мотор запустился то работает как обычно. В кратце поясню что после танцев с бубном была найдена зависимость, если обычном феном греем радиатор модуля igbt и следом запускаем то все работает. На «холодную» в тесте сразу выдает 3С2, причем в пользовательском режиме эта же ошибка выскакивает не сразу.
Предпологаю делать замену модуля, может подскажите доступный вариант диагностики модуля? На руках только мостех 838. Примерный тип модуля ikcm15f60ga. Модуль с платы не выпаивал. И какой лучше брать, infinion или сойдет аналог на алике? СМА samsung, модуль DC92 01768F.
Такой транзистор, стоит в автомобильном ЭБУ, выход на катушки зажигания: