Ну всё, докатились, лампочки ремонтируем :)
Ремонтом электроники занимаюсь более 30 лет и если-бы мне в молодости кто-то сказал, что я в будущем буду лампочки ремонтировать, я бы сильно удивился о_ОСразу внесу ясность — большинство лампочек просто не имеет смысла ремонтировать, топик написан просто как информационный.
Итак, имеем сгоревшую лампочку Navigator 10Вт Е27, на которую гарантия давно закончилась и лениво бежать в магазин за новой :)
Цель — разобрать, определить неисправность и попробовать её хоть как-то на время восстановить.
Осторожно снимаем светорассеивающий колпак при помощи тупого скальпеля или ножа, просовывая его в зазор и проходя по кругу. Колпак приклеен на силиконовый герметик и легко отделяется.
Внутри видим на алюминиевой пластине распаянные светодиоды и элементы линейного драйвера.
Светодиоды SMD2835 многокристальные (шестикристальные), что позволило снизить их количество
Схема этой лампочки
Для ремонта тут больше ничего разбирать не надо, но я продолжил разборку, чтобы показать 2 скрытых элемента — накопительный конденсатор и токоограничительный резистор
Конденсатор позволяет снизить пульсации светового потока до приемлемого уровня, а резистор работает в качестве защитного предохранителя и одновременно сглаживает зарядный ток конденсатора. Номинал этого резистора необычно большой — 68 Ом, обычно ставят резистор сопротивлением около 10 Ом.
В качестве радиатора выступает сам корпус лампочки, а для распределения тепла используется алюминиевый стаканчик внутри корпуса, в который и впрессована пластина со светодиодами. Для ламп небольшой мощности это вполне нормальное решение проблемы охлаждения.
Внимание, работы под напряжением проводить очень аккуратно и осторожно, все элементы схемы находятся под сетевым потенциалом!
Для определения проблемы, измеряем наличие переменного напряжения 230В на контактах CN2 и CN3, При его отсутствии, сгорел токоограничительный резистор или отвалился контакт к патрону.
Далее, проверяем наличие постоянного напряжения 300-320В на накопительном конденсаторе на клеммах CN1.При его отсутствии, оборвался диодный мост BD1 (что бывает крайне редко)
Далее, проверяем наличие напряжения на всей цепочке светодиодов. Отсутствие напряжения говорит о выходе из строя микросхемы линейного драйвера U1. Если это напряжение близко к 300В, значит имеется обрыв одного из светодиодов.
Далее, проверяем напряжение на каждом светодиоде отдельно. Для этого удобно использовать щупы — иголки. Если на одном из них напряжение превышает 18В, значит он неисправен (в обрыве).
У меня так оно и оказалось. Кусачками убираю светодиод и паяльником заплавляю припоем его контактные площадки. Теперь, вместо 14 светодиодов останется работать 13, что вполне допустимо для этой лампы.
Далее, необходимо снизить ток линейного драйвера. Если этого не сделать, лампочка долго не проработает, т.к тепловая нагрузка на драйвер повысится, да и светодиоды уже порядком изношены и требуют облегчённого режима работы.
Для уменьшения тока драйвера, необходимо увеличить суммарное сопротивление токозадающих резисторов R1 и R2 (размер SMD 0805), работающих в параллель.
Я просто заменил один резистор номиналом 43 Ом на резистор номиналом 68 Ом
При этом, суммарное сопротивление увеличилось с 21,5 Ом до 26,3 Ом и ток в цепи светодиодов снизился с 30мА до 24мА
После ремонта, колпак необходимо приклеить на место, чтобы его случайно никто не снял.
Мощность потребления новой лампочки была около 8Вт, после ремонта её мощность снизилась до 6,5Вт, тепловой режим естественно улучшился, яркость свечения немного снизилась, но эту разницу видно только если рядом включить две лампы. На фото разница вообще незаметна и не имеет смысла его показывать. Несмотря на наличие линейного драйвера, пульсации света у этой лампы практически отсутствуют. Они появляются только при снижении питающего напряжения ниже 200В, т.к. ёмкость накопительного конденсатора уже не может компенсировать провал напряжения в момент перехода синусоиды через ноль.
До ремонта, лампочка проработала 3 года, после данного ремонта она работает уже 1,5 года и перегорать пока не собирается. Как перегорит — обязательно тут отпишусь :)
От себя замечу, что если ток снизить на новой лампочке, она изначально будет работать гораздо дольше, чем лампочка в стоке. Производителям очень невыгодно делать вечные лампочки, вот они и стараются снижать ресурс кто как может. В идеале, по мнению производителя, лампочка должна перегореть сразу после окончания гарантии :)
Спасибо за внимание, если эта тема будет интересной, напишу о ремонте мощных лампочек и прожектора…
Из первоклассных компонентов, а не из нонейм-шл@ка, украшенного кусками бесполезных медяшек.
А что касается крупных производителей, так они делают то, что хочет массовый покупатель.
Который, увы, хочет подешевле. А потом ещё дешевле.
Плюс дрянной свет.
Но понимают это потом, и то далеко не все.
Кондер не надулся, но диод сгорел как у Ксимана…
кстати, Feit хороши, но всё же это приличный, но ширпотреб.
Одни из немногих, кто делают массовые лампы под Е26 / Е27 с 3000К и 5000К.
Хотите отличный свет — смотрите в сторону ламп и светильников для про-сегмента.
Там, где в магазинах лежат Feit, можно взять, например, Soraa, или Philips Expert color, и сравнить.
========
Интересно, как дела с тепловым режимом вот у этого Feit,
www.feit.com/wp-content/uploads/2019/03/A100_927CA_FIL_2_SpecSheet.pdf
15Вт в корпусе, имитирующем ЛН.
www.edn.com/teardown-a19-led-bulb/
Это кроме того, что они одни из немногих, кто в масс-сегменте делают лампы с 3000 и 5000К, и много HiCRI моделей.
Правда, у них куча моделей строго 120в, тк. для них основной рынок — американский.
Есть горсть сгоревших ламп Икеа самых разных форматов — абсолютно везде проблемы с драйвером, светодиоды везде как новенькие.
" штук 20 икеевских ламп. Ни одна за 3 года не сгорела. "
в дорогих сериях Ikea ставит неплохие драйвера и диоды, в дешёвых — ну, классом пониже.
Хотя и в дорогих были неудачные модели и серии.
спасибо, но икею больше не покупаю
ledare 13 вт большие шары (95мм матовый шар) было несколько удачных моделей, цоколь тот же.
Были конкретные серии (груши E14, LED1221G7 и LED1538G9), которые выгорели целиком все (все, что были куплены).
Единственное, что хочу заметить — все лампы куплены в Польше. Часть ламп производства Китая, часть — Германии.
их никто не любит, понятно почему.
Причём ледаре 1к lm ещё забавно умирают, вначале горят в половину яркости примерно, периодически зажигаясь на всю, и обратно на половину, потом до конца помирает,
Ещё икея постоянно их модернизирует, что превращается в головняк, когда всё это висит с диммером, меняют по гарантии лампочку, а партия уже другая, и на минимальных мощностях начинается моргалка всей люстры.))
Ещё икея постоянно их модернизирует, что превращается в головняк, когда всё это висит с диммером, меняют по гарантии лампочку, а партия уже другая, и на минимальных мощностях начинается моргалка всей люстры.)) "
можете убрать диммер и поставить само-диммирующиеся лампы.
Щёлк выключателем, и меняется режим работы.
Правда, Икеа таких не делает, насколько я помню, зато другие делают.
Но не могу понять зачем в даташитовской схеме ключ на паре транзисторов 13001. Как он может влиять на работу драйвера?
А как лампа просечет переход напряжения через 0? Потому «резистор», и zener 36V рядом.
зеленые, синие, красые.Стало
Вообще не понятна идея. Это внутренний бренд магазина, и гарантия 3 года, на что они надеялись?
Видимо никто не думал, что народ будет заморачиваться обменом по гарантии. Мне тоже было лень, поэтому я копил и менял по десятку за раз, в магазине у людей был натуральный шок, но меняли исправно… D)
А у меня сгорела, наконец, разбившаяся до установки…
Также из наблюдений, при сгорании светодиода в цепи, остальные светодиоды слегка подсвечиваются. Видимо драйвер пытается поднять напряжение и оно оказывается настолько высоким, что ток через сгоревший светодиод всё-таки проходит.
Драйвера разделяются на импульсные и линейные. В импульсных выходное напряжение ограничивается микросхемой контроллера и соотношением обмоток, и даже при обрыве оно, как правило, не превышает рабочее более чем вдвое. В линейном напряжение на выходе ограничивается напряжением сети или наличием стабилитрона, ограничивающим выходное напряжение при обрыве нагрузки. То есть может превышать рабочее в несколько раз.
В итоге главное — импульсный драйвер не может выдать в много раз завышенный ток, а вот линейный — вполне себе может, хоть и на мгновение, при помощи своего выходного конденсатора.
Как правило в дешёвых лампах часто можно встретить линейные драйверы и, как правило, стабилитрона там не будет, потому что у линейного драйвера КПД и, в особенности Power Factor тем выше чем выше рабочее напряжение, поэтому его и стараются поднять повыше, ставя одну цепочку из десятков светодиодов, а высоковольтный стабилитрон — зверь сам по себе редкий и дорогой.
Ну а подсвечиваются целые и потому что какие-то микроамперы и через пробитый светодиод могут просачиватся, и через не слишком тщательно отмытый флюс под светодиодом между ножками (а его и в ультразвуковой ванне не сильно-то отмоешь). В норме-то там напряжение на светодиоде 3 — 20 (для многокристальных) вольт, а при обрыве — напряжение драйвера минус падение на светодиоде умноженное на к-во светодиодов, в общем и сотня может быть, и более в случае линейного драйвера.
С двумя обмотками очень редкие драйверы.
Все встреченные мной линейные драйверы под нагрузкой выдают 257-268 В. При обрыве напряжение уж никак не «может превышать рабочее в несколько раз».
«импульсный драйвер не может выдать в много раз завышенный ток, а вот линейный — вполне себе может» — похоже, исходя из моей информации, получается наоборот. Иногда при замыкании перегоревшего светодиода в лампе с импульсным драйвером, происходит перегорание другого (но это довольно редкий случай, обычно светодиоды выдерживают).
Я только такие делаю.
Перед рождеством у меня была на ремонте по виду такая —
15 5630-х светодиодов последовательно, на корпусе написано 9 ватт, светодиоды на стеклотекстолитовой пластине, радиатора нет, рабочее напряжение вольт 50, ток 0,08 после замены выходного конденсатора (9 ватт, да) линейный драйвер с взорванным выходным 10*250В (и кажется он там не родной был), всё остальное в драйвере уцелело, все светодиоды выжжены.
В несколько, в несколько раз там было. Как минимум — больше чем в 5.
Если импульсник с дросселем — там превышение максимального над рабочим больше чем в импульснике с гальваноразвязкой, но меньше чем в линейном.
Я, к сожалению, не уточнил ранее что говорю только об трансформаторных импульсниках с полной гальваноразвязкой. В них превышение холостого над рабочим минимально, и, стало быть, выходной конденсатор не накапливает достаточную для выжигания светодиодов энергию.
Странный линейник. Не совсем понял, куда девается рассеиваемая мощность при большой разнице между сетевым напряжением и падением 50 В? В Москве видел только с падением напряжения на светодиодах 257-268 В.
Такие схемы.
А чёрт. Извиняюсь, я опять некорректно применил термины. Русский мне не родной.
Линейником выше я называл конденсаторный балласт. Он же в описываемой мной лампочке и стоял.
А в балласте куда денется мощность, если к сети просто подключить конденсатор 1мкф*600В без ничего, прямо в розетку (на всякий случай — через предохранитель), он же сам почти не греется, а ток, тем не менее, через него идёт. В потери, в пустой нагрев проводов межу мной и электростанцией, на них же и рассеивается. PF около нуля, да.
И в конденсаторном, он же линейный БП то же самое, ну PF выше, процентов 10, остальной пар в свисток уходит. Поэтому, кстати и стремятся задрать напряжение на светодиодах повыше путём установки многокристальных, но одно лечат другое калечат, драйвер (на этот раз — именно линейный уже) начинает потреблять больше только в верхней части синусоиды.
А конденсаторный балласт драйвером даже и назвать-то нельзя. Такие только в совсем шлаковые лампы ставят (или если места под нормальный не хватает).
Но переводя из украинского на русский (думаю я на украинском) у меня получилось назвать их именно так — неправильно.
И всё же PF у линейника (не балласта) на 10-20% ниже трансформаторного, в зависимости от мощности. По крайней мере по китайскому ваттметру напряжение-ток-мощность-коэффициент мощности. Ведь цепочка из многих десятков кристаллов начнёт светиться только при паре сотнях вольт, ток ниже этого напряжения в синусоиде не потребляется линейником, как я понимаю.
Ну, раньше он вообще в абсолютном большинстве ламп у нас был. Места кстати, занимает больше именно линейного.
ну да, если постоянно иметь дело с подобным хламом, который то ли 3й, то ли 4й сорт, то может возникнуть ощущение, что “всё такое».
даже фейковые «рёбра» сделали, а внутри текстолит.
по-хорошему всё подобное — сразу в мусор.
И брать вместо него нормальные изделия.
Которые стоят других денег, и потому массовый покупатель, падкий на дешевизну, покупал, покупает и будет покупать 3й сорт, а особо одарённые и 3й и 4й.
На ШИМ написано DX33C25. Никаких PFC и вообще ничего особенного. Только плата с диодами крепится винтиком. За что бабки?
Впрочем, в моём понимании «нормальные изделия» — это не ашановская лампа, а что-то от понятных брендов с репутацией, даташитом и хотя бы сотнями отзывов на амазоне. Желательно ещё и купленное у оф. дилера во избежание подделки.
Из брендов сейчас есть, кажется, только Philips, Osram и GE.
Часть бизнеса Osram выделена в отдельную компанию Lеdvance,
и вот она уже работает отдельно.
При этом Lеdvance имеет право использовать брэнд Osram.
OSRAM is focusing on digital future of light with its divisions Specialty Lighting and Automotive Lighting, Projection Lamps and Event Lighting, Opto Semiconductors (including its cross-sector LED, infrared and laser-component products), Lighting Solutions & Systems (the solution business that features lights and electronic components for projects), and the wholesale business.
LED and traditional lamps are now with the LEDVANCE company that includes smart-home products and LEDVANCE over-the-counter luminaires.
так что «Osram больше нет» — это не совсем так.
Оплачивайте это действие.
Ваши «нормальные изделия» в разы хуже.
Покупатель прекрасно понимает что главная цель вещающих про «нормальные изделия» — впарить мусор ещё хуже, чем уже имеющиеся у покупателя третий и ниже сорта.
В драйвере с двумя обмотками, в принципе, будет то же самое.
Единственное, емкость выходного конденсатора в импульсном преобразователе выбирается исходя из частоты преобразования, а не из 100 Гц, поэтому она там намного ниже и броски тока, если и возникают, то не так существенны.
И греются они — да, тоже казалось мне что КПД у них пониже будет. Но тщательно этот вопрос я не изучал, практики не имею.
Бросок там обязательно будет, но — он мал, ограничен не такой уж и большой ёмкостью конденсатора, при частотах 50 кГц большая ёмкость ни к чему, и, как следствие, заметным последовательным сопротивлением этого конденсатора, а также и не такой уж большой разницей между холостым и рабочим напряжением.
Именно. Поэтому в лампах, которые я переделываю зачастую драйвер я и меняю на импульсный с полной гальваноразвязкой, ну и на лампах которые собираю сам — только такие драйверы и применяю.
Вот поэтому я отмываю всё, а безотмывочное как тот вовочка — по два раза.
Не так уж давно было — не отмыл тщательно всего лишь полевик от датчика движения к светодиодам. Нуачотакова, 12В всего. И флюс безотмывачный. Стояло это всё на улице. Но цаппон-лаком я плату промазал, тоже два раза. И постепенно, постепенно с осени начало замечаться что светодиоды сначала едва-едва начали светится, затем — уже и вечером замечать начал, а не безлунной ночью. Снял. А там — электрохимическая коррозия под лохмотьями лака. Вывод я себе сделал, как в другом анекдоте, (Петро, не выпендривайся, ходи как все — по камням) в известно куда все эти флюсы, при работе в агрессивных внешних условиях канифоль наше всё, заодно и лак заменит.
В линейном на выходе стоит конденсатор, который без стабилитрона будет заряжаться до пока сам не рванёт, или сотен вольт, или пока не пробьёт сгоревший в обрыв светодиод. В последнем случае напряжение на этом конденсаторе может превышать штатное в разы, а ток учитывая нелинейную ВАХ светодиода и на порядок (в 10 раз) если не больше, хоть и на мгновение.
А вот если вместо линейного драйвера стоит простой конденсатор (до диодного моста, последовательно), тогда да, параллельно светодиодам для уменьшения пульсаций ставится электролит. И он может и сам бахнуть в случае обрыва, и на диоды импульс дать. Но такие лампы последний раз видел года 4 назад, сейчас даже в дешевых АСД/Экола стоят нормальные линейные драйверы.
(Впрочем, именно линейник тоже склонен выжигать светодиоды, хотя и значительно меньше чем конденсаторный — но и значительно больше чем трансформаторный. Видимо, хватает тех наносекунд, хоть и не сразу, но — капля камень.)
Конденсаторный дороже линейника ввиду стоимости самого конденсатора, поэтому и произошёл переход на линейники, но у нас конденсаторных всё ещё довольно много.
На импульсном он конечно не для снижения тока через всю лампу, а в качестве и предохранителя, и снижения тока для входного кондера при старте, и для моста то же самое, и для выключателя люстры, особенно если ламп много.
А с линейным которые я переделывал — запомнилась одна и та же картина: сгорел светодиод, человек его сам закоротил (не, ну он же в интернете так видел), сгорел линейник вместе со светодиодами. И даже если сам драйвер сгорает, например от сварки рядом — всё равно, бывало, умудрялся светодиоды выжечь.
www.youtube.com/watch?v=oGfZLHfYagc&feature=emb_logo
Правда мощности такой лампы хватит разве что подсветить дачный сортир ночью)))
траходромполигон для испытаний…Купил год назад лампочек, а они начали тухнуть массово, из 130 купленых сдохло за прошлое лето около 40…
Беглый разбор полетов показал окисление подводных проводников, и, как следствие, потерю контакта с цоколем. Ремонт казался не из простых, учитывая количество пациентов. Решение
приснилосьпришло спонтанно.В отличие от героя фильма «Горячие головы», который не решался делать операцию на глазах, я, таки решился зайти с тыла.
«Плюсовой» контакт выдирается на раз-два и после лужения возвращается на свое место, а для «земляного» была придумана такая метода: сверлим цоколь в месте крепления к корпусу и вытаскиваем крючком из обычной скрепки проводник наружу а дальше банально: лужение, пайка, проверка,
пиво…На пятом пациенте скорость возросла до 5 минут на штуку…
Итог: люстра перешла на филаментарные лампочки, а весь парк старых было решено использовать в настольных лампах, ибо исправные, но не надежные лампы на высоте 4 метров менять удовольствсе то еще…
Занавес…
Кстати, на второй фото знаменитые «десять стульев из дворца», ну почти… D)
У этой люстры сложные отношения с лампочками, уже 4-е поколение стоит.
Вот второе, GU10 с 4вт, по-моему, по даташиту, были разогнаны до 7вт:
Все 100 штук деградировали за год, примерно, надо было видеть лицо продавца, когда я принес на обмен партию из 120 штук ( + подменный фонд, однако). Несколько месяцев препирались, кто прав, но в итоге, поменяли на другого производителя. Эти вот уже второй год стоят во внешнем кольце и пока даже намека на деградацию нет…
Такие вот веселые истории…
А вот дешовыми лабораторными БП люди в интернете не советуют проверять — в них при отсутствии тока на выходе устанавливается максимум Вольтов, и при касании светодиодов выходной ёмкости может хватить, чтоб выжечь диод.
3030 когда я первый раз увидел — мне сразу пригодились сделанные давным-давно щупы в которых наконечники из велосипедных спиц, советских ещё. Лак прокалывать.
На любую хитрую корму есть болт с левой резьбой.
Конкретно однокристальные — даже 3Вт однокристальные вполне себе светятся от M838 например, хоть и значительно слабее чем 5630, 3528, а однокристальных мощнее 3Вт я в руках и не помню чтоб держал.
Без доработки пинцет выдаёт на иглы 22 вольта 1 мА, с доработкой — 30 вольт и 5 мА. И для зажигания светодиодов хватает, и по контактам прыгать очень удобно.
Перепаял его пока на 3-вольтовый, и заказал на Али пучок 6-вольтовых для следующих замен.
Ну, раньше пробивало внутри одного большого кристалла, теперь будет внутри одного маленького, что, полагаю, легче ввиду меньших размеров. Интересно, не будет ли в таком случае наблюдаться ускоренный выход из строя других, ещё целых.
А лучше — менять не на однотипные, а сразу на однокристальный высокой мощности, или COB 3 и больше ватт, ставя их от одного до нескольких в цепочку но чтобы температура радиатора не более 60C, а затем менять и драйвер на импульсный, при этом мощность сразу резать на треть. Конечно, это время и сложность. Но на выходе вечная лампочка.
Теперь починяю изначально светодиодные светильники — с соответствующим теплоотводом, блоками линз и нормальными импульсными драйверами. Тоже часто проблемные, на кристаллах экономят производители, да на электролитах.
Можно проверять убитость, можно уточнять полярность.
В отличие от замеров или закорачивания на включенной лампе — абсолютно безопасно.
https://aliexpress.com/item/item/32791160112.html
Я цешкой проверяю — она может.UNIT UT-2006 которым постоянно пользуюсь уже сто лет — не может, мог мой любимый «Mastech m320», но
я его об асфальт летом грохнул.
Вчера 2 лампочки на ремонт, одна GLOBAL 30W (реальных 20, выбрасывание пластины со светодиодами (2 ряда светодиодов в параллель, всего до 60 шт, напряжение драйвера около 100В), приклеивание (силиконом, ага) 8 COB 3Вт 4000K, мощность каждому подана 2Вт, по словам клиента — стало ярче вдвое), вторая — китайский футбольный мяч. В обоих однокристальные 2835.
В этом году на ремонт не моих ламп (были и моей сборки на ремонт, обе — снег попал, растаял) штук 10. Ни одной с многокристальными светодиодами. В прошлом многокристальные видел, наверное, ещё в ноябре.
Но нужно сказать что речь только о больших лампах-светильниках. Класса сабжевой — их финансового смысла нет ремонтировать ни мне ни клиенту.
И тем не менее ввиду неплохого корпуса, а также заранее специально под подобные цели заготовленных радиаторов из металопластиковой трубы 25мм. (труба разрезается на кусочки по 4-5 см, пластик сжигается, алюминий с одной стороны разрезается на 0.5-0.7 см и разгибается перпендикулярно к оси трубы, чтобы к текстолиту прилегал, с другой — разрезается полосками 2-3 см., полоски чуть отгибаются вправо-влево) я её переделал, установив два COB светодиода 3Вт последовательно, и поставив драйвер 7Вт, но с током сниженным до 220 мА, а также наклеив на обратную сторону (силиконовым герметиком конечно же :) ) упомянутый радиатор из трубы.
При линейном драйвере в котором нет стабилитрона в момент разряда конденсатора ток через светодиоды значительно превысит допустимый.
А светодиоды если сгорел всего 1 — значит все остальные уже значительно изношены, и целесообразно менять их все, и резать мощность на треть. Или более, если меняется только один.
Вот по этому я и задал этот вопрос. Лампа изношена, один еще можно поменять, а менять все — нет уж, увольте, я лучше новую лампу куплю.
Если же нет — ну, шило на мыло.
Вам, как профессионалу, наверно, такое слышать неприятно :)
Заморачиваться особо не охота. А если и сгорит, сразу проблема исчезнет — ремонтировать эту лампу или сразу на помойку. И вообще, часто сгоревшие светики и так видно по черной точке.
т там стоит 6 светодиодов последовательно. а потому ваша севшая батарейка не поможет. нужно напряжение выше.
очень удобно.
Щуп от мультиметра втыкаю в розетку в фазный контакт и этим щупом касаюсь контакта любого светодиода- все исправные засвечиваются. Горелый партизан сразу же выявляется. Хотя его чаще всего и так видно без проверки, но тут чисто чтоб убедиться. Ну и нужно помнить, что в это время нельзя касаться каких либо заземлённых предметов.
По поводу ограничения тока, тоже сдираю один из двух резиков, особо не заморачиваюсь с выбором сопротивления. Предпочтителен даже вариант отпаять резистор с меньшим сопротивлением, чтоб ток намного снизился. Один фиг светики уже надсажены и яркость здесь ловить не стоит, а вот на какой нибудь туалет, или т.п. неответственное помещение- лишь бы хоть что то- сойдёт.
В одном трудноразбираемом гауссе просверлил сбоку отверстие, через него откусил один резистор. А вот, конструкция, как в посте очень удобна, всё на виду и доступно.
Включете лампу, ставите тестер на предел «напряжение», берете 1 щуп в руку, а вторым тыкаете в светодиоды. Дефект находится за несколько секунд, в отличии от «прозвонки». Да и глаза не слепит. ))
Особо боязливые могут не брать щуп в руки, оно и так «работает», только яркость ниже.
Есть возражения/сомнения — попробуйте, и как-то иначе уже никогда не будете делать.
Давно не разрешены тестовые устройства с протеканием тока по человеческому телу.
И второй вопрос — какое сопротивление между щупами мультиметра на режиме «вольтметр» и какое безопасное напряжение допускается между этими щупами.
Для примера ток проходящий через неонку в классической отверточной прозвонке гораздо ниже чуствительности срабатывания дифреле на 10мА. И тем не менее правильно использовать прозвонку не требующую контакта с тело человека. Остальные вне ТБ
На землю. На землю.
(Не люблю людей, приходящих в «конфы» лишь пофлудить. Пользы от них 0)
А так всё равно внутри всё чрезмерно греется и из строя выходит быстрее чем могло бы. 8Вт для гладкого радиатора такого размера — слишком много для температуры внутри градусов в 50-60, там вся сотня будет, а при сотне срок службы всего внутри в разы меньше чем при 50-60.
Иначе не будет, поскольку никому из потребителей не нужны качественные изделия, а попытки их произвести немедленно наталкиваются на чёрный пиар пропаганды от производителей.
В этом случае — скорее модернизация, переделка :)
вангуете? :) Или кривое отображение цитирования на муське.
Тоже иногда отвечаю заранее.
на почту оно приходит сразу при нажатии кнопки «добавить». Из-за этого может теряться смысл ответа через почту, если сообщение редактировать.
Там устанешь искать.
кстати, а что это за фича?
:)
Но имеет право на жизнь, абсолютно
Их, возможно, имеет смысл ремонтировать
Вот реально не понимаю я такие комментарии.
Сидишь, делать нефиг, или просто отвлечся охота, вместо ковыряния пальцем в носу, ну взял да разобрал лампочку. корона то не упадет.
У меня в гаражах свет так весь из отремонтированных светодиодных ламп. и устаревает, дешево и сердито, правда лампочки чуть побольше(100-200W)
yadi.sk/i/t1gy4GUsxXkHUA
И на ремонт ушло по деньгам рублей 500, а новые купить, так сумма получается за которую многие месяц у нас на работу ходят, и довольны уровнем ЗП.
это нереально время сэкономит.
но меня не обламывает этим заниматься, особенно если есть свободное время.
ремонт лампочек
быстро, недорого, гарантия :)
сняли полтора квадратных метра в каком либо большом торговом центре.
оборудовали все под ремонт лампочек.
когда они оптом идут, что там ремонтировать то? Меньше минуты будет :)
30 ркблей за лампочку. 1800 в час. почти 15 килорублей в смену. 5 на расходы.
червонец, ну не так уж и плохо ;) за смену.
:)
Кое-где комплект для сборки ребристой лампы 12Вт стоит $15.
(сайт кончается на .biz и мне там не нравится зелёный цвет маски MCPCB с осрамами 3030 — 3000K, 90CRI)
Надо задуматься о снижении тока, может, поможет.
Если все диоды свежие, очень много шансов на долгую жизнь после ремонта.
Плюс ток ограничиваем. профит
Стало бы немного лучше по напряжению и по излучаемому световому потоку, не идеально, но все же лучше чем ничего.
Если Вы пробовали, то наверняка заметили, что это не так-то просто сделать, особенно если нет опыта.
К тому же, температура плавления сплава Розе, судя по википедии, всего 94 градуса по цельсию, т.е нагрев там не большой.
Впрочем с паяльными столиками на PTC нагревателях замена светодиодов упростилась.
А раньше был просто советский утюг с алюминиевой подошвой и выкрученным в максимум регулятором.
(И учитывая его размер, открытую с одного конца ручку, пространством между которой и подошвой утюг отлично задвигался в столешницу стола и крепко так держался — он в чём-то был даже лучше. Но слишком громоздкий для такой работы.)
Кстати, я для этого использую одну половинку от электрогриля/вафельницы,
тостера,… бутербродницы..??/, почившей в бозе.
*Люминь* радиатора к антипригарной подошве «не пригорает», на спец.
разделочной доске стола лежит удобно, Т* нагрева регулирую…
(См про ваше «гарцую по фазенде» )
А про утюг вы правы. Не потерял-не потерял, безо всяких подколок — не потерял. Живучесть, удобство. В минусах только громоздкость.
Удивили. Недалеко от дома был магазин «энергия», так в «лучшие годы» прилавки были завалены именно лампочками.
Так отож
Кто застал, те помнят.
Не удивлюсь, если это не байка, а правда.
215-225 под напряжение 220В
220-230 под напряжение 225В
230-240 под напряжение 235В
235-245 под напряжение 240В
Количество вариантов зависело от мощности лампы, например выше для 15, 25, 40, 60, 100Вт, а для 75 было только три группы.
Особенно раньше было тяжело её уменьшать. Стабилизаторы, автотрансформаторы только отечественные, советские, бытовые, маломощные со своими приколами.
Вы забыли, как работали электросети в Совке в жилом секторе?
конец 80х и 90е помню, по сравнению с ними сейчас всё очень хорошо.
А тогда где просадки были дикие, и иди жалуйся на 155 в в розетке до посинения, у меня однажды было 117в, а где и повышенное до 260-270.
Так-то в каком-нибудь дачном посёлке могло и до 90 доехать :-)
как можно было умудриться наплодить этот зхоопарк и на каких основаниях."
так ЛН же очень чувствительны и к повышенному напряжению — выгорают, и к пониженному — светоотдача падает, причём не линейно, а по степенной функции.
На этом и основаны придуманные теории о «з@говоре производителей лампочек», что якобы были некие вечные лампочки, которые скрывали от народа.
так любая лампочка может стать почти вечной, только она светить не будет, а будет тлеть еле видным огоньком, зато много лет подряд.
ну вот лампо-заводы и пытались хоть как-то подстроиться под дикие перепады напряжения в стране, которая одновременно была, без шуток, одним из лидеров планеты в области энергетики, и одновременно подавала населению напряжение в разбеге от 150 до 260 вольт, а кое-где было и ещё ниже.
позапрошлым летом в деревне выгребал мусор из сарая, находил вроде на xxx-220, прошлым летом выбрасывал колбу от 220-240, на прошлой работе видел ещё какую-то. Это всё до 1990-ых.
А совсем недавно видел перечень ЛН в продаже на каком-то сайте:
Номинальное напряжение или диапазон напряжений, В:
125-135 (для сети 127В); 215-225; 225-235; 235-245; 245-255. Для пониженного значение питающей сети таблички так и не нашёл.
«Сильно острым этот дефицит не был, но, „
вполне точно сформулировал Кирич, “в СССР могло стать дефицитом все что угодно и зависело это от места проживания».
С любым цоколем, и вообще любой товар.
Хлоп и нету.
На спрос плановым гос. магазинам было наплевать, раскупили — не их проблемы.
Помню поздний Совок, люди за простейшими товарами мотались по городу, и если сейчас выбирают где из 10, а где и из 50 вариантов похожих моделей, то тогда бросались через весь город потому что выбросили в продажу хоть что-то нужное и приличное. А уж стоило оно, в %% от зарплат, огого сколько.
Мотались в соседние города — потому что тот же Кишинёв и Киев снабжались товарами лучше, чем город-миллионник Одесса.
В провинции всё было ещё веселее.
Хотя, я вот за все 1980-ые годы НИ РАЗУ не видел в продаже бананы в городе Ташкенте (2 млн человек, столица союзной республики). А во время Войны в Афганистане сливочное масло стало сильнейшим дефицитом.
А, с чем это было связано, я уже не помню. Может и с санкциями.
С нефтью враги тоже начали развлекаться, а это наши деньги были.
По сути из пригодных к такому «ремонту» лампочек мне попадалось может 10%.
а вот нагревательные приборы нет :)
Может просто светодиоды должны быть качественные?
Кстати, какой номинальный ток у этих диодов?