Ну всё, докатились, лампочки ремонтируем :)
Ремонтом электроники занимаюсь более 30 лет и если-бы мне в молодости кто-то сказал, что я в будущем буду лампочки ремонтировать, я бы сильно удивился о_О
Сразу внесу ясность — большинство лампочек просто не имеет смысла ремонтировать, топик написан просто как информационный.
Итак, имеем сгоревшую лампочку Navigator 10Вт Е27, на которую гарантия давно закончилась и лениво бежать в магазин за новой :)
Цель — разобрать, определить неисправность и попробовать её хоть как-то на время восстановить.
Осторожно снимаем светорассеивающий колпак при помощи тупого скальпеля или ножа, просовывая его в зазор и проходя по кругу. Колпак приклеен на силиконовый герметик и легко отделяется.
Внутри видим на алюминиевой пластине распаянные светодиоды и элементы линейного драйвера.
Светодиоды SMD2835 многокристальные (шестикристальные), что позволило снизить их количество
Схема этой лампочки
Для ремонта тут больше ничего разбирать не надо, но я продолжил разборку, чтобы показать 2 скрытых элемента — накопительный конденсатор и токоограничительный резистор
Конденсатор позволяет снизить пульсации светового потока до приемлемого уровня, а резистор работает в качестве защитного предохранителя и одновременно сглаживает зарядный ток конденсатора. Номинал этого резистора необычно большой — 68 Ом, обычно ставят резистор сопротивлением около 10 Ом.
В качестве радиатора выступает сам корпус лампочки, а для распределения тепла используется алюминиевый стаканчик внутри корпуса, в который и впрессована пластина со светодиодами. Для ламп небольшой мощности это вполне нормальное решение проблемы охлаждения.
Внимание, работы под напряжением проводить очень аккуратно и осторожно, все элементы схемы находятся под сетевым потенциалом!
Для определения проблемы, измеряем наличие переменного напряжения 230В на контактах CN2 и CN3, При его отсутствии, сгорел токоограничительный резистор или отвалился контакт к патрону.
Далее, проверяем наличие постоянного напряжения 300-320В на накопительном конденсаторе на клеммах CN1.При его отсутствии, оборвался диодный мост BD1 (что бывает крайне редко)
Далее, проверяем наличие напряжения на всей цепочке светодиодов. Отсутствие напряжения говорит о выходе из строя микросхемы линейного драйвера U1. Если это напряжение близко к 300В, значит имеется обрыв одного из светодиодов.
Далее, проверяем напряжение на каждом светодиоде отдельно. Для этого удобно использовать щупы — иголки. Если на одном из них напряжение превышает 18В, значит он неисправен (в обрыве).
У меня так оно и оказалось. Кусачками убираю светодиод и паяльником заплавляю припоем его контактные площадки. Теперь, вместо 14 светодиодов останется работать 13, что вполне допустимо для этой лампы.
Далее, необходимо снизить ток линейного драйвера. Если этого не сделать, лампочка долго не проработает, т.к тепловая нагрузка на драйвер повысится, да и светодиоды уже порядком изношены и требуют облегчённого режима работы.
Для уменьшения тока драйвера, необходимо увеличить суммарное сопротивление токозадающих резисторов R1 и R2 (размер SMD 0805), работающих в параллель.
Я просто заменил один резистор номиналом 43 Ом на резистор номиналом 68 Ом
При этом, суммарное сопротивление увеличилось с 21,5 Ом до 26,3 Ом и ток в цепи светодиодов снизился с 30мА до 24мА
После ремонта, колпак необходимо приклеить на место, чтобы его случайно никто не снял.
Мощность потребления новой лампочки была около 8Вт, после ремонта её мощность снизилась до 6,5Вт, тепловой режим естественно улучшился, яркость свечения немного снизилась, но эту разницу видно только если рядом включить две лампы. На фото разница вообще незаметна и не имеет смысла его показывать. Несмотря на наличие линейного драйвера, пульсации света у этой лампы практически отсутствуют. Они появляются только при снижении питающего напряжения ниже 200В, т.к. ёмкость накопительного конденсатора уже не может компенсировать провал напряжения в момент перехода синусоиды через ноль.
До ремонта, лампочка проработала 3 года, после данного ремонта она работает уже 1,5 года и перегорать пока не собирается. Как перегорит — обязательно тут отпишусь :)
От себя замечу, что если ток снизить на новой лампочке, она изначально будет работать гораздо дольше, чем лампочка в стоке. Производителям очень невыгодно делать вечные лампочки, вот они и стараются снижать ресурс кто как может. В идеале, по мнению производителя, лампочка должна перегореть сразу после окончания гарантии :)
Спасибо за внимание, если эта тема будет интересной, напишу о ремонте мощных лампочек и прожектора…
Сразу внесу ясность — большинство лампочек просто не имеет смысла ремонтировать, топик написан просто как информационный.
Итак, имеем сгоревшую лампочку Navigator 10Вт Е27, на которую гарантия давно закончилась и лениво бежать в магазин за новой :)
Цель — разобрать, определить неисправность и попробовать её хоть как-то на время восстановить.
Осторожно снимаем светорассеивающий колпак при помощи тупого скальпеля или ножа, просовывая его в зазор и проходя по кругу. Колпак приклеен на силиконовый герметик и легко отделяется.
Внутри видим на алюминиевой пластине распаянные светодиоды и элементы линейного драйвера.
Светодиоды SMD2835 многокристальные (шестикристальные), что позволило снизить их количество
Схема этой лампочки
Для ремонта тут больше ничего разбирать не надо, но я продолжил разборку, чтобы показать 2 скрытых элемента — накопительный конденсатор и токоограничительный резистор
Конденсатор позволяет снизить пульсации светового потока до приемлемого уровня, а резистор работает в качестве защитного предохранителя и одновременно сглаживает зарядный ток конденсатора. Номинал этого резистора необычно большой — 68 Ом, обычно ставят резистор сопротивлением около 10 Ом.
В качестве радиатора выступает сам корпус лампочки, а для распределения тепла используется алюминиевый стаканчик внутри корпуса, в который и впрессована пластина со светодиодами. Для ламп небольшой мощности это вполне нормальное решение проблемы охлаждения.
Внимание, работы под напряжением проводить очень аккуратно и осторожно, все элементы схемы находятся под сетевым потенциалом!
Для определения проблемы, измеряем наличие переменного напряжения 230В на контактах CN2 и CN3, При его отсутствии, сгорел токоограничительный резистор или отвалился контакт к патрону.
Далее, проверяем наличие постоянного напряжения 300-320В на накопительном конденсаторе на клеммах CN1.При его отсутствии, оборвался диодный мост BD1 (что бывает крайне редко)
Далее, проверяем наличие напряжения на всей цепочке светодиодов. Отсутствие напряжения говорит о выходе из строя микросхемы линейного драйвера U1. Если это напряжение близко к 300В, значит имеется обрыв одного из светодиодов.
Далее, проверяем напряжение на каждом светодиоде отдельно. Для этого удобно использовать щупы — иголки. Если на одном из них напряжение превышает 18В, значит он неисправен (в обрыве).
У меня так оно и оказалось. Кусачками убираю светодиод и паяльником заплавляю припоем его контактные площадки. Теперь, вместо 14 светодиодов останется работать 13, что вполне допустимо для этой лампы.
Далее, необходимо снизить ток линейного драйвера. Если этого не сделать, лампочка долго не проработает, т.к тепловая нагрузка на драйвер повысится, да и светодиоды уже порядком изношены и требуют облегчённого режима работы.
Для уменьшения тока драйвера, необходимо увеличить суммарное сопротивление токозадающих резисторов R1 и R2 (размер SMD 0805), работающих в параллель.
Я просто заменил один резистор номиналом 43 Ом на резистор номиналом 68 Ом
При этом, суммарное сопротивление увеличилось с 21,5 Ом до 26,3 Ом и ток в цепи светодиодов снизился с 30мА до 24мА
После ремонта, колпак необходимо приклеить на место, чтобы его случайно никто не снял.
Мощность потребления новой лампочки была около 8Вт, после ремонта её мощность снизилась до 6,5Вт, тепловой режим естественно улучшился, яркость свечения немного снизилась, но эту разницу видно только если рядом включить две лампы. На фото разница вообще незаметна и не имеет смысла его показывать. Несмотря на наличие линейного драйвера, пульсации света у этой лампы практически отсутствуют. Они появляются только при снижении питающего напряжения ниже 200В, т.к. ёмкость накопительного конденсатора уже не может компенсировать провал напряжения в момент перехода синусоиды через ноль.
До ремонта, лампочка проработала 3 года, после данного ремонта она работает уже 1,5 года и перегорать пока не собирается. Как перегорит — обязательно тут отпишусь :)
От себя замечу, что если ток снизить на новой лампочке, она изначально будет работать гораздо дольше, чем лампочка в стоке. Производителям очень невыгодно делать вечные лампочки, вот они и стараются снижать ресурс кто как может. В идеале, по мнению производителя, лампочка должна перегореть сразу после окончания гарантии :)
Спасибо за внимание, если эта тема будет интересной, напишу о ремонте мощных лампочек и прожектора…
Самые обсуждаемые обзоры
| +52 |
3416
108
|
| +48 |
2544
43
|
| +21 |
1807
38
|
| +61 |
3429
30
|
Из первоклассных компонентов, а не из нонейм-шл@ка, украшенного кусками бесполезных медяшек.
А что касается крупных производителей, так они делают то, что хочет массовый покупатель.
Который, увы, хочет подешевле. А потом ещё дешевле.
Плюс дрянной свет.
Но понимают это потом, и то далеко не все.
Кондер не надулся, но диод сгорел как у Ксимана…
кстати, Feit хороши, но всё же это приличный, но ширпотреб.
Одни из немногих, кто делают массовые лампы под Е26 / Е27 с 3000К и 5000К.
Хотите отличный свет — смотрите в сторону ламп и светильников для про-сегмента.
Там, где в магазинах лежат Feit, можно взять, например, Soraa, или Philips Expert color, и сравнить.
========
Интересно, как дела с тепловым режимом вот у этого Feit,
www.feit.com/wp-content/uploads/2019/03/A100_927CA_FIL_2_SpecSheet.pdf
15Вт в корпусе, имитирующем ЛН.
www.edn.com/teardown-a19-led-bulb/
Это кроме того, что они одни из немногих, кто в масс-сегменте делают лампы с 3000 и 5000К, и много HiCRI моделей.
Правда, у них куча моделей строго 120в, тк. для них основной рынок — американский.
Есть горсть сгоревших ламп Икеа самых разных форматов — абсолютно везде проблемы с драйвером, светодиоды везде как новенькие.
" штук 20 икеевских ламп. Ни одна за 3 года не сгорела. "
в дорогих сериях Ikea ставит неплохие драйвера и диоды, в дешёвых — ну, классом пониже.
Хотя и в дорогих были неудачные модели и серии.
спасибо, но икею больше не покупаю
ledare 13 вт большие шары (95мм матовый шар) было несколько удачных моделей, цоколь тот же.
Были конкретные серии (груши E14, LED1221G7 и LED1538G9), которые выгорели целиком все (все, что были куплены).
Единственное, что хочу заметить — все лампы куплены в Польше. Часть ламп производства Китая, часть — Германии.
их никто не любит, понятно почему.
Причём ледаре 1к lm ещё забавно умирают, вначале горят в половину яркости примерно, периодически зажигаясь на всю, и обратно на половину, потом до конца помирает,
Ещё икея постоянно их модернизирует, что превращается в головняк, когда всё это висит с диммером, меняют по гарантии лампочку, а партия уже другая, и на минимальных мощностях начинается моргалка всей люстры.))
Ещё икея постоянно их модернизирует, что превращается в головняк, когда всё это висит с диммером, меняют по гарантии лампочку, а партия уже другая, и на минимальных мощностях начинается моргалка всей люстры.)) "
можете убрать диммер и поставить само-диммирующиеся лампы.
Щёлк выключателем, и меняется режим работы.
Правда, Икеа таких не делает, насколько я помню, зато другие делают.
Но не могу понять зачем в даташитовской схеме ключ на паре транзисторов 13001. Как он может влиять на работу драйвера?
А как лампа просечет переход напряжения через 0? Потому «резистор», и zener 36V рядом.
зеленые, синие, красые.Стало
Вообще не понятна идея. Это внутренний бренд магазина, и гарантия 3 года, на что они надеялись?
Видимо никто не думал, что народ будет заморачиваться обменом по гарантии. Мне тоже было лень, поэтому я копил и менял по десятку за раз, в магазине у людей был натуральный шок, но меняли исправно… D)
А у меня сгорела, наконец, разбившаяся до установки…
Также из наблюдений, при сгорании светодиода в цепи, остальные светодиоды слегка подсвечиваются. Видимо драйвер пытается поднять напряжение и оно оказывается настолько высоким, что ток через сгоревший светодиод всё-таки проходит.
Драйвера разделяются на импульсные и линейные. В импульсных выходное напряжение ограничивается микросхемой контроллера и соотношением обмоток, и даже при обрыве оно, как правило, не превышает рабочее более чем вдвое. В линейном напряжение на выходе ограничивается напряжением сети или наличием стабилитрона, ограничивающим выходное напряжение при обрыве нагрузки. То есть может превышать рабочее в несколько раз.
В итоге главное — импульсный драйвер не может выдать в много раз завышенный ток, а вот линейный — вполне себе может, хоть и на мгновение, при помощи своего выходного конденсатора.
Как правило в дешёвых лампах часто можно встретить линейные драйверы и, как правило, стабилитрона там не будет, потому что у линейного драйвера КПД и, в особенности Power Factor тем выше чем выше рабочее напряжение, поэтому его и стараются поднять повыше, ставя одну цепочку из десятков светодиодов, а высоковольтный стабилитрон — зверь сам по себе редкий и дорогой.
Ну а подсвечиваются целые и потому что какие-то микроамперы и через пробитый светодиод могут просачиватся, и через не слишком тщательно отмытый флюс под светодиодом между ножками (а его и в ультразвуковой ванне не сильно-то отмоешь). В норме-то там напряжение на светодиоде 3 — 20 (для многокристальных) вольт, а при обрыве — напряжение драйвера минус падение на светодиоде умноженное на к-во светодиодов, в общем и сотня может быть, и более в случае линейного драйвера.
С двумя обмотками очень редкие драйверы.
Все встреченные мной линейные драйверы под нагрузкой выдают 257-268 В. При обрыве напряжение уж никак не «может превышать рабочее в несколько раз».
«импульсный драйвер не может выдать в много раз завышенный ток, а вот линейный — вполне себе может» — похоже, исходя из моей информации, получается наоборот. Иногда при замыкании перегоревшего светодиода в лампе с импульсным драйвером, происходит перегорание другого (но это довольно редкий случай, обычно светодиоды выдерживают).
Я только такие делаю.
Перед рождеством у меня была на ремонте по виду такая —
15 5630-х светодиодов последовательно, на корпусе написано 9 ватт, светодиоды на стеклотекстолитовой пластине, радиатора нет, рабочее напряжение вольт 50, ток 0,08 после замены выходного конденсатора (9 ватт, да) линейный драйвер с взорванным выходным 10*250В (и кажется он там не родной был), всё остальное в драйвере уцелело, все светодиоды выжжены.
В несколько, в несколько раз там было. Как минимум — больше чем в 5.
Если импульсник с дросселем — там превышение максимального над рабочим больше чем в импульснике с гальваноразвязкой, но меньше чем в линейном.
Я, к сожалению, не уточнил ранее что говорю только об трансформаторных импульсниках с полной гальваноразвязкой. В них превышение холостого над рабочим минимально, и, стало быть, выходной конденсатор не накапливает достаточную для выжигания светодиодов энергию.
Странный линейник. Не совсем понял, куда девается рассеиваемая мощность при большой разнице между сетевым напряжением и падением 50 В? В Москве видел только с падением напряжения на светодиодах 257-268 В.
Такие схемы.
А чёрт. Извиняюсь, я опять некорректно применил термины. Русский мне не родной.
Линейником выше я называл конденсаторный балласт. Он же в описываемой мной лампочке и стоял.
А в балласте куда денется мощность, если к сети просто подключить конденсатор 1мкф*600В без ничего, прямо в розетку (на всякий случай — через предохранитель), он же сам почти не греется, а ток, тем не менее, через него идёт. В потери, в пустой нагрев проводов межу мной и электростанцией, на них же и рассеивается. PF около нуля, да.
И в конденсаторном, он же линейный БП то же самое, ну PF выше, процентов 10, остальной пар в свисток уходит. Поэтому, кстати и стремятся задрать напряжение на светодиодах повыше путём установки многокристальных, но одно лечат другое калечат, драйвер (на этот раз — именно линейный уже) начинает потреблять больше только в верхней части синусоиды.
А конденсаторный балласт драйвером даже и назвать-то нельзя. Такие только в совсем шлаковые лампы ставят (или если места под нормальный не хватает).
Но переводя из украинского на русский (думаю я на украинском) у меня получилось назвать их именно так — неправильно.
И всё же PF у линейника (не балласта) на 10-20% ниже трансформаторного, в зависимости от мощности. По крайней мере по китайскому ваттметру напряжение-ток-мощность-коэффициент мощности. Ведь цепочка из многих десятков кристаллов начнёт светиться только при паре сотнях вольт, ток ниже этого напряжения в синусоиде не потребляется линейником, как я понимаю.
Ну, раньше он вообще в абсолютном большинстве ламп у нас был. Места кстати, занимает больше именно линейного.
ну да, если постоянно иметь дело с подобным хламом, который то ли 3й, то ли 4й сорт, то может возникнуть ощущение, что “всё такое».
даже фейковые «рёбра» сделали, а внутри текстолит.
по-хорошему всё подобное — сразу в мусор.
И брать вместо него нормальные изделия.
Которые стоят других денег, и потому массовый покупатель, падкий на дешевизну, покупал, покупает и будет покупать 3й сорт, а особо одарённые и 3й и 4й.
На ШИМ написано DX33C25. Никаких PFC и вообще ничего особенного. Только плата с диодами крепится винтиком. За что бабки?
Впрочем, в моём понимании «нормальные изделия» — это не ашановская лампа, а что-то от понятных брендов с репутацией, даташитом и хотя бы сотнями отзывов на амазоне. Желательно ещё и купленное у оф. дилера во избежание подделки.
Из брендов сейчас есть, кажется, только Philips, Osram и GE.
Часть бизнеса Osram выделена в отдельную компанию Lеdvance,
и вот она уже работает отдельно.
При этом Lеdvance имеет право использовать брэнд Osram.
OSRAM is focusing on digital future of light with its divisions Specialty Lighting and Automotive Lighting, Projection Lamps and Event Lighting, Opto Semiconductors (including its cross-sector LED, infrared and laser-component products), Lighting Solutions & Systems (the solution business that features lights and electronic components for projects), and the wholesale business.
LED and traditional lamps are now with the LEDVANCE company that includes smart-home products and LEDVANCE over-the-counter luminaires.
так что «Osram больше нет» — это не совсем так.
Оплачивайте это действие.
Ваши «нормальные изделия» в разы хуже.
Покупатель прекрасно понимает что главная цель вещающих про «нормальные изделия» — впарить мусор ещё хуже, чем уже имеющиеся у покупателя третий и ниже сорта.
В драйвере с двумя обмотками, в принципе, будет то же самое.
Единственное, емкость выходного конденсатора в импульсном преобразователе выбирается исходя из частоты преобразования, а не из 100 Гц, поэтому она там намного ниже и броски тока, если и возникают, то не так существенны.
И греются они — да, тоже казалось мне что КПД у них пониже будет. Но тщательно этот вопрос я не изучал, практики не имею.
Бросок там обязательно будет, но — он мал, ограничен не такой уж и большой ёмкостью конденсатора, при частотах 50 кГц большая ёмкость ни к чему, и, как следствие, заметным последовательным сопротивлением этого конденсатора, а также и не такой уж большой разницей между холостым и рабочим напряжением.
Именно. Поэтому в лампах, которые я переделываю зачастую драйвер я и меняю на импульсный с полной гальваноразвязкой, ну и на лампах которые собираю сам — только такие драйверы и применяю.
Вот поэтому я отмываю всё, а безотмывочное как тот вовочка — по два раза.
Не так уж давно было — не отмыл тщательно всего лишь полевик от датчика движения к светодиодам. Нуачотакова, 12В всего. И флюс безотмывачный. Стояло это всё на улице. Но цаппон-лаком я плату промазал, тоже два раза. И постепенно, постепенно с осени начало замечаться что светодиоды сначала едва-едва начали светится, затем — уже и вечером замечать начал, а не безлунной ночью. Снял. А там — электрохимическая коррозия под лохмотьями лака. Вывод я себе сделал, как в другом анекдоте, (Петро, не выпендривайся, ходи как все — по камням) в известно куда все эти флюсы, при работе в агрессивных внешних условиях канифоль наше всё, заодно и лак заменит.
В линейном на выходе стоит конденсатор, который без стабилитрона будет заряжаться до пока сам не рванёт, или сотен вольт, или пока не пробьёт сгоревший в обрыв светодиод. В последнем случае напряжение на этом конденсаторе может превышать штатное в разы, а ток учитывая нелинейную ВАХ светодиода и на порядок (в 10 раз) если не больше, хоть и на мгновение.
А вот если вместо линейного драйвера стоит простой конденсатор (до диодного моста, последовательно), тогда да, параллельно светодиодам для уменьшения пульсаций ставится электролит. И он может и сам бахнуть в случае обрыва, и на диоды импульс дать. Но такие лампы последний раз видел года 4 назад, сейчас даже в дешевых АСД/Экола стоят нормальные линейные драйверы.
(Впрочем, именно линейник тоже склонен выжигать светодиоды, хотя и значительно меньше чем конденсаторный — но и значительно больше чем трансформаторный. Видимо, хватает тех наносекунд, хоть и не сразу, но — капля камень.)
Конденсаторный дороже линейника ввиду стоимости самого конденсатора, поэтому и произошёл переход на линейники, но у нас конденсаторных всё ещё довольно много.
На импульсном он конечно не для снижения тока через всю лампу, а в качестве и предохранителя, и снижения тока для входного кондера при старте, и для моста то же самое, и для выключателя люстры, особенно если ламп много.
А с линейным которые я переделывал — запомнилась одна и та же картина: сгорел светодиод, человек его сам закоротил (не, ну он же в интернете так видел), сгорел линейник вместе со светодиодами. И даже если сам драйвер сгорает, например от сварки рядом — всё равно, бывало, умудрялся светодиоды выжечь.
www.youtube.com/watch?v=oGfZLHfYagc&feature=emb_logo
Правда мощности такой лампы хватит разве что подсветить дачный сортир ночью)))
траходромполигон для испытаний…Купил год назад лампочек, а они начали тухнуть массово, из 130 купленых сдохло за прошлое лето около 40…
Беглый разбор полетов показал окисление подводных проводников, и, как следствие, потерю контакта с цоколем. Ремонт казался не из простых, учитывая количество пациентов. Решение
приснилосьпришло спонтанно.В отличие от героя фильма «Горячие головы», который не решался делать операцию на глазах, я, таки решился зайти с тыла.
«Плюсовой» контакт выдирается на раз-два и после лужения возвращается на свое место, а для «земляного» была придумана такая метода: сверлим цоколь в месте крепления к корпусу и вытаскиваем крючком из обычной скрепки проводник наружу а дальше банально: лужение, пайка, проверка,
пиво…На пятом пациенте скорость возросла до 5 минут на штуку…
Итог: люстра перешла на филаментарные лампочки, а весь парк старых было решено использовать в настольных лампах, ибо исправные, но не надежные лампы на высоте 4 метров менять удовольствсе то еще…
Занавес…
Кстати, на второй фото знаменитые «десять стульев из дворца», ну почти… D)
У этой люстры сложные отношения с лампочками, уже 4-е поколение стоит.
Вот второе, GU10 с 4вт, по-моему, по даташиту, были разогнаны до 7вт:
Все 100 штук деградировали за год, примерно, надо было видеть лицо продавца, когда я принес на обмен партию из 120 штук ( + подменный фонд, однако). Несколько месяцев препирались, кто прав, но в итоге, поменяли на другого производителя. Эти вот уже второй год стоят во внешнем кольце и пока даже намека на деградацию нет…
Такие вот веселые истории…
А вот дешовыми лабораторными БП люди в интернете не советуют проверять — в них при отсутствии тока на выходе устанавливается максимум Вольтов, и при касании светодиодов выходной ёмкости может хватить, чтоб выжечь диод.
3030 когда я первый раз увидел — мне сразу пригодились сделанные давным-давно щупы в которых наконечники из велосипедных спиц, советских ещё. Лак прокалывать.
На любую хитрую корму есть болт с левой резьбой.
Конкретно однокристальные — даже 3Вт однокристальные вполне себе светятся от M838 например, хоть и значительно слабее чем 5630, 3528, а однокристальных мощнее 3Вт я в руках и не помню чтоб держал.
Без доработки пинцет выдаёт на иглы 22 вольта 1 мА, с доработкой — 30 вольт и 5 мА. И для зажигания светодиодов хватает, и по контактам прыгать очень удобно.
Перепаял его пока на 3-вольтовый, и заказал на Али пучок 6-вольтовых для следующих замен.
Ну, раньше пробивало внутри одного большого кристалла, теперь будет внутри одного маленького, что, полагаю, легче ввиду меньших размеров. Интересно, не будет ли в таком случае наблюдаться ускоренный выход из строя других, ещё целых.
А лучше — менять не на однотипные, а сразу на однокристальный высокой мощности, или COB 3 и больше ватт, ставя их от одного до нескольких в цепочку но чтобы температура радиатора не более 60C, а затем менять и драйвер на импульсный, при этом мощность сразу резать на треть. Конечно, это время и сложность. Но на выходе вечная лампочка.
Теперь починяю изначально светодиодные светильники — с соответствующим теплоотводом, блоками линз и нормальными импульсными драйверами. Тоже часто проблемные, на кристаллах экономят производители, да на электролитах.
Можно проверять убитость, можно уточнять полярность.
В отличие от замеров или закорачивания на включенной лампе — абсолютно безопасно.
https://aliexpress.com/item/item/32791160112.html
Я цешкой проверяю — она может.UNIT UT-2006 которым постоянно пользуюсь уже сто лет — не может, мог мой любимый «Mastech m320», но
я его об асфальт летом грохнул.
Вчера 2 лампочки на ремонт, одна GLOBAL 30W (реальных 20, выбрасывание пластины со светодиодами (2 ряда светодиодов в параллель, всего до 60 шт, напряжение драйвера около 100В), приклеивание (силиконом, ага) 8 COB 3Вт 4000K, мощность каждому подана 2Вт, по словам клиента — стало ярче вдвое), вторая — китайский футбольный мяч. В обоих однокристальные 2835.
В этом году на ремонт не моих ламп (были и моей сборки на ремонт, обе — снег попал, растаял) штук 10. Ни одной с многокристальными светодиодами. В прошлом многокристальные видел, наверное, ещё в ноябре.
Но нужно сказать что речь только о больших лампах-светильниках. Класса сабжевой — их финансового смысла нет ремонтировать ни мне ни клиенту.
И тем не менее ввиду неплохого корпуса, а также заранее специально под подобные цели заготовленных радиаторов из металопластиковой трубы 25мм. (труба разрезается на кусочки по 4-5 см, пластик сжигается, алюминий с одной стороны разрезается на 0.5-0.7 см и разгибается перпендикулярно к оси трубы, чтобы к текстолиту прилегал, с другой — разрезается полосками 2-3 см., полоски чуть отгибаются вправо-влево) я её переделал, установив два COB светодиода 3Вт последовательно, и поставив драйвер 7Вт, но с током сниженным до 220 мА, а также наклеив на обратную сторону (силиконовым герметиком конечно же :) ) упомянутый радиатор из трубы.
При линейном драйвере в котором нет стабилитрона в момент разряда конденсатора ток через светодиоды значительно превысит допустимый.
А светодиоды если сгорел всего 1 — значит все остальные уже значительно изношены, и целесообразно менять их все, и резать мощность на треть. Или более, если меняется только один.
Вот по этому я и задал этот вопрос. Лампа изношена, один еще можно поменять, а менять все — нет уж, увольте, я лучше новую лампу куплю.
Если же нет — ну, шило на мыло.
Вам, как профессионалу, наверно, такое слышать неприятно :)
Заморачиваться особо не охота. А если и сгорит, сразу проблема исчезнет — ремонтировать эту лампу или сразу на помойку. И вообще, часто сгоревшие светики и так видно по черной точке.
т там стоит 6 светодиодов последовательно. а потому ваша севшая батарейка не поможет. нужно напряжение выше.
очень удобно.
Щуп от мультиметра втыкаю в розетку в фазный контакт и этим щупом касаюсь контакта любого светодиода- все исправные засвечиваются. Горелый партизан сразу же выявляется. Хотя его чаще всего и так видно без проверки, но тут чисто чтоб убедиться. Ну и нужно помнить, что в это время нельзя касаться каких либо заземлённых предметов.
По поводу ограничения тока, тоже сдираю один из двух резиков, особо не заморачиваюсь с выбором сопротивления. Предпочтителен даже вариант отпаять резистор с меньшим сопротивлением, чтоб ток намного снизился. Один фиг светики уже надсажены и яркость здесь ловить не стоит, а вот на какой нибудь туалет, или т.п. неответственное помещение- лишь бы хоть что то- сойдёт.
В одном трудноразбираемом гауссе просверлил сбоку отверстие, через него откусил один резистор. А вот, конструкция, как в посте очень удобна, всё на виду и доступно.
Включете лампу, ставите тестер на предел «напряжение», берете 1 щуп в руку, а вторым тыкаете в светодиоды. Дефект находится за несколько секунд, в отличии от «прозвонки». Да и глаза не слепит. ))
Особо боязливые могут не брать щуп в руки, оно и так «работает», только яркость ниже.
Есть возражения/сомнения — попробуйте, и как-то иначе уже никогда не будете делать.
Давно не разрешены тестовые устройства с протеканием тока по человеческому телу.
И второй вопрос — какое сопротивление между щупами мультиметра на режиме «вольтметр» и какое безопасное напряжение допускается между этими щупами.
Для примера ток проходящий через неонку в классической отверточной прозвонке гораздо ниже чуствительности срабатывания дифреле на 10мА. И тем не менее правильно использовать прозвонку не требующую контакта с тело человека. Остальные вне ТБ
На землю. На землю.
(Не люблю людей, приходящих в «конфы» лишь пофлудить. Пользы от них 0)
А так всё равно внутри всё чрезмерно греется и из строя выходит быстрее чем могло бы. 8Вт для гладкого радиатора такого размера — слишком много для температуры внутри градусов в 50-60, там вся сотня будет, а при сотне срок службы всего внутри в разы меньше чем при 50-60.
Иначе не будет, поскольку никому из потребителей не нужны качественные изделия, а попытки их произвести немедленно наталкиваются на чёрный пиар пропаганды от производителей.
В этом случае — скорее модернизация, переделка :)
вангуете? :) Или кривое отображение цитирования на муське.
Тоже иногда отвечаю заранее.
на почту оно приходит сразу при нажатии кнопки «добавить». Из-за этого может теряться смысл ответа через почту, если сообщение редактировать.
Там устанешь искать.
кстати, а что это за фича?
:)
Но имеет право на жизнь, абсолютно
Их, возможно, имеет смысл ремонтировать
Вот реально не понимаю я такие комментарии.
Сидишь, делать нефиг, или просто отвлечся охота, вместо ковыряния пальцем в носу, ну взял да разобрал лампочку. корона то не упадет.
У меня в гаражах свет так весь из отремонтированных светодиодных ламп. и устаревает, дешево и сердито, правда лампочки чуть побольше(100-200W)
yadi.sk/i/t1gy4GUsxXkHUA
И на ремонт ушло по деньгам рублей 500, а новые купить, так сумма получается за которую многие месяц у нас на работу ходят, и довольны уровнем ЗП.
это нереально время сэкономит.
но меня не обламывает этим заниматься, особенно если есть свободное время.
ремонт лампочек
быстро, недорого, гарантия :)
сняли полтора квадратных метра в каком либо большом торговом центре.
оборудовали все под ремонт лампочек.
когда они оптом идут, что там ремонтировать то? Меньше минуты будет :)
30 ркблей за лампочку. 1800 в час. почти 15 килорублей в смену. 5 на расходы.
червонец, ну не так уж и плохо ;) за смену.
:)
Кое-где комплект для сборки ребристой лампы 12Вт стоит $15.
(сайт кончается на .biz и мне там не нравится зелёный цвет маски MCPCB с осрамами 3030 — 3000K, 90CRI)
Надо задуматься о снижении тока, может, поможет.
Если все диоды свежие, очень много шансов на долгую жизнь после ремонта.
Плюс ток ограничиваем. профит
Стало бы немного лучше по напряжению и по излучаемому световому потоку, не идеально, но все же лучше чем ничего.
Если Вы пробовали, то наверняка заметили, что это не так-то просто сделать, особенно если нет опыта.
А на термостолике теперь перепаиваю leds в лампочках с более менее нормальным конструктивом по отводу тепла. При определенном настроении и желании что нибудь починить))) Потому что тоже считаю ремонт груш ради выгоды нецелесообразным.
К тому же, температура плавления сплава Розе, судя по википедии, всего 94 градуса по цельсию, т.е нагрев там не большой.
Впрочем с паяльными столиками на PTC нагревателях замена светодиодов упростилась.
А раньше был просто советский утюг с алюминиевой подошвой и выкрученным в максимум регулятором.
(И учитывая его размер, открытую с одного конца ручку, пространством между которой и подошвой утюг отлично задвигался в столешницу стола и крепко так держался — он в чём-то был даже лучше. Но слишком громоздкий для такой работы.)
Кстати, я для этого использую одну половинку от электрогриля/вафельницы,
тостера,… бутербродницы..??/, почившей в бозе.
*Люминь* радиатора к антипригарной подошве «не пригорает», на спец.
разделочной доске стола лежит удобно, Т* нагрева регулирую…
(См про ваше «гарцую по фазенде» )
А про утюг вы правы. Не потерял-не потерял, безо всяких подколок — не потерял. Живучесть, удобство. В минусах только громоздкость.
Удивили. Недалеко от дома был магазин «энергия», так в «лучшие годы» прилавки были завалены именно лампочками.
Так отож
Кто застал, те помнят.
Не удивлюсь, если это не байка, а правда.
215-225 под напряжение 220В
220-230 под напряжение 225В
230-240 под напряжение 235В
235-245 под напряжение 240В
Количество вариантов зависело от мощности лампы, например выше для 15, 25, 40, 60, 100Вт, а для 75 было только три группы.
Особенно раньше было тяжело её уменьшать. Стабилизаторы, автотрансформаторы только отечественные, советские, бытовые, маломощные со своими приколами.
Вы забыли, как работали электросети в Совке в жилом секторе?
конец 80х и 90е помню, по сравнению с ними сейчас всё очень хорошо.
А тогда где просадки были дикие, и иди жалуйся на 155 в в розетке до посинения, у меня однажды было 117в, а где и повышенное до 260-270.
Так-то в каком-нибудь дачном посёлке могло и до 90 доехать :-)
как можно было умудриться наплодить этот зхоопарк и на каких основаниях."
так ЛН же очень чувствительны и к повышенному напряжению — выгорают, и к пониженному — светоотдача падает, причём не линейно, а по степенной функции.
На этом и основаны придуманные теории о «з@говоре производителей лампочек», что якобы были некие вечные лампочки, которые скрывали от народа.
так любая лампочка может стать почти вечной, только она светить не будет, а будет тлеть еле видным огоньком, зато много лет подряд.
ну вот лампо-заводы и пытались хоть как-то подстроиться под дикие перепады напряжения в стране, которая одновременно была, без шуток, одним из лидеров планеты в области энергетики, и одновременно подавала населению напряжение в разбеге от 150 до 260 вольт, а кое-где было и ещё ниже.
позапрошлым летом в деревне выгребал мусор из сарая, находил вроде на xxx-220, прошлым летом выбрасывал колбу от 220-240, на прошлой работе видел ещё какую-то. Это всё до 1990-ых.
А совсем недавно видел перечень ЛН в продаже на каком-то сайте:
Номинальное напряжение или диапазон напряжений, В:
125-135 (для сети 127В); 215-225; 225-235; 235-245; 245-255. Для пониженного значение питающей сети таблички так и не нашёл.
«Сильно острым этот дефицит не был, но, „
вполне точно сформулировал Кирич, “в СССР могло стать дефицитом все что угодно и зависело это от места проживания».
С любым цоколем, и вообще любой товар.
Хлоп и нету.
На спрос плановым гос. магазинам было наплевать, раскупили — не их проблемы.
Помню поздний Совок, люди за простейшими товарами мотались по городу, и если сейчас выбирают где из 10, а где и из 50 вариантов похожих моделей, то тогда бросались через весь город потому что выбросили в продажу хоть что-то нужное и приличное. А уж стоило оно, в %% от зарплат, огого сколько.
Мотались в соседние города — потому что тот же Кишинёв и Киев снабжались товарами лучше, чем город-миллионник Одесса.
В провинции всё было ещё веселее.
Хотя, я вот за все 1980-ые годы НИ РАЗУ не видел в продаже бананы в городе Ташкенте (2 млн человек, столица союзной республики). А во время Войны в Афганистане сливочное масло стало сильнейшим дефицитом.
А, с чем это было связано, я уже не помню. Может и с санкциями.
С нефтью враги тоже начали развлекаться, а это наши деньги были.
По сути из пригодных к такому «ремонту» лампочек мне попадалось может 10%.
а вот нагревательные приборы нет :)
Может просто светодиоды должны быть качественные?
Кстати, какой номинальный ток у этих диодов?
И не такие уж и хилые они, вполне себе лампы с температурой не выше 60 7Вт получаются, даже Full Spectrum (Поток, только измерить нечем.) Но 100 грамм алюминия.
не надо ничего разрабатывать, качественные светильники и лампы есть, производится и продаются.
Из качественных комплектующих, а не из нонейм-диодов 3го сорта с Али, с продуманной конструкцией.
Только вот они денег стоят, и обычно относятся к про-сегменту.
Я их использую в переделанных светильниках.
Брал в Sea. »
Речь была о том, что больше он вообще никаких марок не упоминал. Но если у вас паранойя и вам виртуалы мерещатся — дело ваше.
mysku.club/blog/russia-stores/63160.html#comment2645117
Но у первых спад потока с прогревом был ~15% (на фонарёвке писал), а у ребристых алюминиевых из е-неона (комплектов для сборки) в 2012 году был спад всего 1,3%, потому что 3-5 Вт в корпусе от нынешних 15.
hsto.org/getpro/habr/comment_images/f71/46e/906/f7146e906308ea91726f7d235658baba.png
«Типа-профессиональные» Филипсы мастерколор для E27 он тоже хвалил, но они имеют в паспорте макс. температуру корпуса 105°C, что несовместимо с долгой жизнью LED и электролитов.
А есть светодиодный мастерколор? Я что-то не выгуглил. Есть ExpertColor — но там 85° температура: www.usa.lighting.philips.com/prof/led-lamps-and-tubes/led-spots-and-reflectors/led-par30-s-l/929001341204_NA/product
MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
«Диммируемые лампы MASTER LEDbulb позволяют создавать уютную, теплую
атмосферу» (105 °С)
www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/fp929001184402-pss-ru_ru
Почти как когда-то биотелевизоры Самсунг (на ЭЛТ) с животворящим ИК излучением :)
Кстати, у большинства дешевых ламп цветопередача никакая. Поэтому в последнее время перешел на филаментные. Там с этим делом получше, и кпд повыше. Вот только мощность у них не более 6-8 Вт.
и правильно делают. Пыль, грязь, насекомые.
Охлаждению это не помеха, если с целом сделано продуманно.
«Кстати, у большинства дешевых ламп цветопередача никакая.»
не надо покупать 3й сорт, среди ламп получше хватает моделей с CRI ~~95.
Но они денег стоят.
И всё отлично работает.
В хороших лампах часто заливают компаундом (причём теплопроводность там на уровне неплохих паст), где частично, обеспечивая стабильный контакт от элементов драйвера к пластине и корпусу, а где и полностью.
Навеяло )))
Но таких ламп в массе нет.
А так — вот, например — qinfalighting.en.made-in-china.com/product/TSZEKXvuLVhD/China-12W-LED-Light-Bulb-E27-with-Die-Cast-Aluminum-Heat-Sink.html — обратите внимание, $2.8 в закупке до всех местных накруток и налогов, с убогой цветопередачей и слабоватым по нынешним временам световым потоком. Качество, понятно, надо отдельно проверять. Как думаете, будут брать?
Будут орать «хотим, чтобы было всё, но за 3 цента».
Purchase Qty.:
(Pieces) 1,000-4,999 5,000+
FOB Unit Price: US $2.9 US $2.8 "
Знакомый корпус, у меня есть очень похожие, покрытые белой эмалью, покупал когда-то давно китайские HiCRI лампы, из первых серий, которые крупный завод делал для ОЕМ-заказчиков. Но диоды у них оказались не ахти, быстро деградировали.
Только вот не хотя покупатели платить за лампы в таких корпусах, вот и делают гладкий стакан из алюминия в пластике, который значительно дешевле.
Но массовой продукцией это не является ни у меня ни у них, на чём я акцент и сделал.
Кроме того указанные в параметрах лампы там COB или 5630 не являются признаком хорошей лампы, а также не указан вес, по которому легко можно определить достаточность радиатора для заявленной мощности.
на базе 3е-сортных нонейм-диодов с Али?
Паяя легкплавким припоем, чтобы от малейшего нагрева, просто тёплым летним вечером, лампы вылетали?
Спасибо, даром не надо.
Вы только что описали всё качество того барахла, которое неоднократно упоминали под видом «качественной продукции».
100%
Сотни лет той сказке.
Но в рассуждениях за потребителя применяя уничижительные обороты вы опять палитесь.
У меня дома чисто. Комаров нет.Тараканы изредка набеги делают, но в лампочки не залазят. Для пробы насверлил отверстия в нескольких лампах. Никаких ужасов с пылью не наблюдаю. Зато уже 3 года они работают без проблем, ни одна из трех «дырявых» ламп пока не сгорела. А без отверстий из пяти за это время две заменил — в обеих светодиоды сдохли — явный перегрев.
Плюсик за толерантность )))
Вам не угодишь: снизишь ток, начнут жаловаться, что поток не соответствует заявленному, поставишь нормальный — стараются снизить ресурс…
Может просто светодиоды должны быть качественные?"
всё ещё проще: светильники и лампы должны быть качественные.
Только вот они денег стоят.
Разумеется, определённым сортам покупателей не угодишь, они хотят 1й сорт по цене 3го.
А так не бывает, разве что повезёт на распродаже.
Сам кое-что переделываю, для себя.
Стандартные цоколи — они разные. Есть, например, gu10/ gu5.3 /gx53, под галогенные лампы, под них выпущено большое число качественно сделанных и симпатично выглядящих светильников.
И если галогенные лампы хороши только низковольтные,
то хорошие светодиодные есть под оба варианта сокетов.
Охлаждение? у хороших моделей ламп оно неплохое при 5.5-6.5-7.5 Вт (корпуса мелкие, напомню), за счёт продуманной конструкции, главное обеспечить свободную конвекцию воздуха.
Я мерял свои лампы под эти сокеты, при комнатной температуре всё хорошо, при повышенной летом без кондиционера несколько хуже, но всё равно остаётся запас по температуре.
Вот тут настолько плохо видно, что практически придется мне поверить на слово, написано что продана она в 17 году, работает до сих пор.
Жду второй акт этого *марлезонского балета*, билет купил в партер.
Не подведи, земляк! ;-)
P.S.: Из-за высоких тарифов на kWt\h, всё освещение перевёл на ЛЕД.
Набралось столько сборной солянки, плюс левые поставки
уже от доброжелателей-в виде *неликвида*, что впору месяц-другой
посвятить реанимации залежей…
Мой рекорд(-за декабрь!) равен 77 kWt\h !!-\сам выпал в осадок, сняв
показания счётчика!\...(-и, почти не включали «зомбоящики»..). :-))
Основные потребители: холодильник @Samsung@, эл. чайник, тостер(гор.бутерброды),
индукционная плитка, освещение\всё ЛЕД!\ -кухни, 2-х комнат, прихожей(-по датчику..).
И,18 час\сутки ноутбук.
По факту конечно не 15 Вт, но честных 10,5 Вт. По соотношению цена / качество вне конкуренции.
При такой цене новой лампочки считаю ремонт сгоревших нецелесообразным.
не мерцала. прослужила что-то немногим более 13 месяцев в просторном плафоне.
Ради интереса замерил потребление от потребление от сети исправной лампы — 65 мА. Две исправных — 130 мА, то есть ошибки быть не может.
Прикинул, что рабочее напряжение 9-вольтовой сборки около 9.3. Мощность лампы 9 Вт на 7 диодов. Значит, ток в цепи около (9/7)/(9.3)=138 мА. Вместо дохлого (на нем была черная точка) поставил 9.3/0.138=67.4 двухваттный резистор на 75 Ом. Ииии… Потребление лампы от сети те же 65 мА! Напряжение на одном диоде — 9.45в, ток 0.13а.
А теперь самое интересное: закоротил резистор (т.е. теперь 6 диодов в цепи). Ток остался прежним, 130 мА! Потребление от сети снизилось с 65 до 47 мА, а КПД драйвера повысился с 57% до 68%, т.е. ((7*9,45)*(0,13))/(0.065*230/)=57% и ((6*9,45)*(0,13))/(0,047*230)=68% Хороший драйвер у OSRAM, хоть и не очень экономичный.
Но вообще, как я понимаю, светодиоды изначально одноваттные. Вот и мрут. Некрасиво со стороны производителя, хотя да — эпоха одноразовых вещей, всё это под эгидой заботы о природе. RoHS всякие… Сплошь и рядом лицемерие и жадность. Иметь их пора во все аноды за такие дела.
При уменьшении числа светодиодов напряжение на выходе драйвера падает. Будет возрастать, если добавим светодиоды. Для импульсного драйвера может быть и критично, а линейный не получается перегрузить, т.к., чем больше светодиодов добавляем, тем меньше становится ток.
На линейном в этом случае начинает перегреваться микросхема. Вы просто не уточнили, где возрастает напряжение — возрастает на микросхеме.
С импульсным драйвером ничего такого не происходит.
Слева mb6s диодный мост, справа без маркировок.
+ почему справа 3 микросхемы? 3 канала стабилизации тока? но при выгорании одного светодиода гаснет вся матрица (и соотв. при закорачивании одного вся зажигается)?
Необходимо глянуть номиналы резисторов около микросхем драйверов.
130 (Ом?)
Если стабилизаторы тока параллельны, я могу один «присадить»?
Отпаяете у одной оба, как писал выше. и ток на треть снизится.
Вы отключите один драйвер
человек слабо разбирается в вопросе, я просто подсказал самый простой для него выход, и предупредил о мерцании.
:)
У него всё хорошо.
Это другой Дмитрий, по фамилии Компанец чудит.
А кто-то злобный мне минус поставил, вместо того, чтобы указать на мою ошибку.Некрасиво,«товарищ»…
Переписка ни к чему не привела, он говорит, что всё правильно послал.
Если подадим 36 В с ограничением 30 мА, то эти 36 В превратятся в 18 В.
В небольших количествах — specled.com.ua/ru/72-svetodiody-sunlike — контора проверенная.
Подешевле, но заказ от тысячи гривень — www.sea.com.ua/svetodiodnaya-produktsiya/svetodiody-i-svetodiodnye-moduli/?LedItemSearch%5Bper_page%5D=15&LedItemSearch%5Bin_stock%5D=0&LedItemSearch%5Bremark%5D=STW9C2SB-S&LedItemSearch%5Bproducer_id%5D=&LedItemSearch%5Bname_foreign%5D=
CRI не просто высокий — он, можно сказать, идеален: budgetlightforum.com/node/71790
Хотя за ссылку спасибо.
Другое дело, что у них по сравнению с теми же Cree (у которых спектр чуть хуже) эффективность хуже чуть ли не в полтора раза, вот это уже всяким гроверам не понравится, хотя для жилья по-прежнему не имеет значения.
30 центов за 10 корейских качественных 5630 дорого?
Если около киева давайте контакт — отдам около 1к китайцев под разные типы.
И кстати, по даташитам в основном характеристики дают на ток 65мА. В том числе и среднюю наработку на отказ, которая меня интересовала превыше всего.
И 92 есть, и 95 есть. Среди массовых ламп на полках супермаркетов, правда, в Западной и Центральной Европе.
Просто эти лампы несколько дороже.
Я брал и подороже.
Хорошие комплектующие стоят соответствующих денег.
Да они и в Украине есть, как минимум, будете знать, что брать.
В небольших количествах — specled.com.ua...svetodiody-sunlike — контора проверенная.
Подешевле, но заказ от тысячи гривень — www.sea.com.ua ...."
О, Вы тоже делаете на Seoul Semi sunlike?
Я их использую в переделанных светильниках.
Брал в Sea.
в переписке, или на Фонарёвке.
Тут слишком много флудеров и спаммеров.
P.S
Оказывается можно и без графиков…
Вот что делает с людьми большое количество свободного времени :)
Иначе как не раскурочив пол лампы долезть до импульсника, сложность сильно возрастает.
а 10% имхо маловато, треть, причем светимость снижается меньше чем на треть.
А вот у линейников ток понижается очень легко.
Там даже резистор менять не надо, а банально один из двух пинцетом свернуть и все, даже паяльник греть не обязательно.
Поэтому как сгорает просто выкидываю и ставлю Philips, качество материалов у него получше.
свечламп :)для тех диапазонов мощностей и температур, про которые обычно идёт речь — не верю.
не будет там 10-15 градусов вниз от уменьшения тока на 10-15%, выигрыш по темп-ре будет меньше.
Или где-то ошибка в измерениях, или просто художественный свист.
" ksiman
Маловато будет, результат не стоит "
10% маловато, 30% и более дают существенное понижение температуры.
Но если изначально диоды и драйвер были 3го сорта, то смысла всё равно ноль.
Ну и вопрос — умерла лампа Е14 — 8 ватт ОНЛАЙТ. Начинаю, как обычно проверять светодиоды с помощью лабораторного БП, повышая понемногу напряжение. И вижу странное — по человечески светодиоды не горят, а вспыхивают, даже если одним плюсом прикасаюсь к одной из сторон светодиода. Ничего не понял, отложил в сторону пока лампу. Есть мнения что я упустил?
P.S. Вспыхивают, неправильное слово. Точнее скажем — видно как кристаллы проступают белым светом через желтое покрытие.
Постепенно повышать не надо, ставьте сразу вольт 40, и последовательно токоограничительный резистор килоом на 10.
Ну, с чёрной точкой не имеет смысла так проверять, но не помню, чтобы они когда-то у меня светились.
Иногда бывает, когда перегоревший тоже светится (как на фото по ссылке), но значительно хуже.
«Отлично, если сразу увидим чёрную точку или выгоревший светодиод.
Этот светодиод следует оторвать от платы отвёрткой»
А потом идут «Записки электрика-самоубийцы» )))
Вот эти
mysku.club/blog/ebay/29368.html
Без всяких переделок горят по 10 часов каждый день уже лет 7 лет и ни одна не сгорела.
Но их выводят с продаж, как минимум в некоторых странах.
Причина, как пишут, проста: покупатели мало и неохотно покупали прилично сделанные, но недешёвые лампы серии ledare, зато много покупали те, что похуже и подешевле.
Поэтому продавцы вынуждены учитывать вкусы покупателей.
А кто хочет хорошие — идите в специализированные светотехнические магазины и спрашивайте там качественную продукцию.
Да я сразу новые ремонтирую! :))
Так вот, она весьма успешно и быстро прогревает полноценный кулер для процессора, а в базовом варианте у нее охлаждения кроме металла основы платы с диодами не было вообще, как она могла проработать в оригинальном варианте хоть какое-то адекватное время не ясно совершенно.
И КПД при снижении тока ниже номинального — растёт.
икеевские лампочки замучался менять. из 5 лампочек 3 в первый год сдохли, благо они меняют без заморочек, без чеков и т.д., но и замененные долго не прослужили… осталось пару штук, светят еще, остальные в утиль, колбу не смог аккуратно снять, а когда снял внутри светодиоды все в порядке были.
и достаточно просто такое же количества обычного белого света или может его небольшое увеличение в сравнении с «фито».
и что на больший темлицах может и есть заметная экономия на эл.энергии,
а в мелких масштабах есть только потери на стоимости лампочек,
и более эффективно просто обычные белые лампы, на 1 шт больше или чуть мощнее.
проверьте, попробуйте рассаду светить фито, а другой ящик обычной белой такой же мощности. а третий белой чуть мощнее,
интересно что получится.
это и делают фитолампы, не тратя энергию на зеленый спектр. Но для дома, это экономия на спичках.
ну и основные пики там где идет максимальное поглощение.
Но еще раз можно повторить, экономия на спичках.
Или досвечивать высокоэффективные лампы красными «фито» светодиодами.
660-680 нм — это не для эффективности фотосинтеза, а для морфогенеза.
Там брал хорошие 2835 на обычные лампы.
Собственно к чему я, интересно, сколько у фирменных ламп срок хранения…
или у вас цель передачи по наследству? :)
Хотя, могут такие кондеры поставить, что им и просто 5 лет хранения хватит для высыхания.
Те. попался левак?
бывает.
У меня такая же история. Заменил, а через полгода работы остальные пришлось менять. Хотя я их выпаивал и проверял на esr, все в норме были параметры.
на 99.9% это был левак.
начальные параметры то не известны.
а так у меня есть коробочка с начала моего увлечения электроникой, когда на детальки дербанились старые платы, так в той коробочке конденсаторы еще с СССР и они рабочие.
есть куча новых ЭПРА самых первых версий те что шли на замену дросселей на люминесцентных лампах. и там стоят кондеры на 250 вольт, иногда использую их, а им лет 20.
А насчет того, что светодиоды становятся лучше — ставил недавно на замену из запасов лампу Maxus, Е14, 4100К, купленную в 2018 году. Так у нее световой поток заявлен 870 Lm, при том, что сейчас новые лампы с этим цоколем и цветовой температурой идут со световым потоком макс. 840 Lm. И вот как это понимать, в 2018 году могли выпустить лампу со световым потоком 870Lm, а сейчас не могут/не хотят?
1) Просто одумались и урезали ток — в E14 с охлаждением всё плохо.
2) серия такая — Maxus делает и лампы получше/подороже и более дешёвый вариант.
3) урезали световой поток в пользу лучшей цветопередачи.
Давайте данные — можем попробовать угадать
Я так понимаю в первую очередь ограничен применёнными электролитами.
Кхм. Как говорят на хабре — «я буду обновлять страницу перед комментарием»
Ремонтирую компьютерный БП, проверяю, кладу на полку, через несколько месяцев достаю, уже не работает.
Открываю, кондёры вздулись или полопались, просто от хранения в квартире.
Так что, не удивительно.
CapXon всяко бывало, доверия меньше.
Ага.В каждый Светик таймер ставят.И он срабатывает даже на невостребованной лампе! Вы серьёзно?
Вот пластиковое ведро, рассчитанное на 15 кг. Вряд ли в нём было больше 10. Через 2 года растрескалась и наконец оторвалась пластмасса над краями дужки, за которые дужка держалась. Вот пластиковая ёмкость для замазки 20кг. по виду то же ведро, но ещё больше. Я ей перетаскал десятки тонн колотых дров за несколько лет, она с боков вся поцарапана отлетающими при колке дровами, я накладывал туда 20 кг и более, она тысячи перепадов температур -20 — +25 выдержала, я швырял в неё наколотые дрова, не изо в сей силы, но и без особой аккуратности. И не думает трескаться, нигде.
Ещё была такая легенда, что автомобильные блоки управления работают ровно 1М часов, типа там таймер есть! Из этой же серии
Так вот и рождаются легенды…
Вот вам и таймер.
Погуглите советские прыгающие мины без металла с химическим таймером сомовзвода и таймером ликвидации.Ни одной металлической детали!
Не верите моим словам? Ок. Давайте выдайте свою теорию, почему умирают светодиоды.
Кристалл с торчащими выводами заливается прозрачным пластиком.Со временем пластик стареет и даёт усадку.
при включении он нагревается, пластификатор испаряется и пластик ещё больше сжимается-рвёт волосок СД.
ИМХО, нужно уже просто физически забанить Китай, только так в мире можно возродить нормальную промышленность и уменьшить свалки. А пока человечество сообща не придумало как избавиться от этой заразы, нужно трахать их рублем, возвращая каждую лампочку по гарантии.
Но китайцы и эту систему давно уже нагнули, изначально производя лампочки за 10центов, в результате конкуренции меняется лишь маржа. А когда и этот ресурс будет исчерпан, то они сделают лампы за 3 цента, которые будут работать максимум 3 месяца и стоить 30центов в рознице. Все с тем же гарантийным сроком в 1 год.
Качественные товары сложнее продавать. Потому что если качественнее, то себестоимость такого продукта выше. И второй момент, раз продукт хуже продаётся, партии производства меньше, значит эксплуатационные издержки выше. А значит нужно вкладываться в рекламу, которая опять же повышает себестоимость.
Вот и получается, что только крупные бренды могут позволить себе рекламу, но и цена на такие товары гораздо выше.
И поговорка в тему: «хочешь быть богатым – продавай бедным».
Вот когда подход будет «я не готов три часа выбирать модель лампочки, моё время стоит много дороже» — тогда мусор отвалится сам — точнее, займёт свою убогую нишу.
Ну и надо понимать, что светодиодная лампа, рассчитанная на замену ламп накаливания — это вообще крайне противоречивое изделие, там обычно ни для драйвера толком места нет, ни охлажение толком не обеспечить, ещё и с направленностью приходится как-то странно изгаляться.
Рынок устаканится только тогда, когда производитель будет зависим от покупателя, а это невозможно, когда каждый китайский подвал толкает товар по заниженным ценам, давая посредникам огромную маржу, которая компенсирует любой возврат брака.
Точно так же теряют качество «Заграничные бренды», так как невозможно торговать хорошими лампами по 500р, когда все завалено хламом по 50р.
Что характерно, если рядом будет лежать мясо, фигурально говоря, по 100 и 10 рублей — то всё-таки постараются выяснить, с чего бы так, и сроком годности понитересуются, и понюхают. А как что-то, от чего на горшок на три дня не попадёшь — всё, берём что попало. Но, ещё раз, здесь причины очевидны, и как минимум две из них вполне объективны — денег у людей мало и нет реальной возможности нагнуть производителя липы с прибылью для себя.(тут вспомниаем про США и понимаем, чем хороша система, при которой можно засудить производителя за что попало). Третья причина субъективна — советские заморочки в части нежелания защищать свои интересы.
Может потребитель еще и виноват в том, что не знает где они находятся?
А вообще если подумать — логичная тенденция, потому что светодиодка со стандартным цоколем ламп накаливания — грустный компромисс. Кто хочет хорошего — берёт светильники, соответственно цокольные лампы съезжают в лоу-энд.
Осрам и Филлипс точно такой же гладкий радиатор делает, как у всех дешевых ламп.
Кто конструкторам этих ламп мешал сделать ребра и щели для лучшего охлаждения?
Вот можете посмотреть как Осрам выглядит market.yandex.ru/product--lampa-svetodiodnaia-osram-led-star-classic-a-100-827-fr-4052899971578-e27-a60-10-5vt/280600597?track=tabs
А в 3м сорте площадка из текстолита, или из фольги, контакт со стаканом на очень малой площади, пасты/термоитерфейса или не положили, или очень мало, и потому отвратительная тепло-передача, сам стакан из фольги, у отдельных вообще нету, и часто просто вложен в пластиковый кожух, в итоге снова отвратительная тепло-передача.
Но народ же хочет, чтобы было не просто дёшево, а очень дёшево? да ещё и с некоей гарантией, те. вложить в цену последующую замену. Ну вот, что хотели, то и получают.
Ну и там конвекция + излучение.
нечто между 2м и 3м сортом.
Это не китай надо банить, это привычки потребителя надо менять. А изменятся они, когда какое-то достаточно долгое время у людей будет денег хватать "
100%
И денег, и другой менталитет.
А пока 90% потребителей покупают самый-самый дешевый шлак 3го сорта,
им будут производить, привозить и продавать именно то, что они хотят — максимально дешёвый товар с соотв. качеством.
Иногда выгодно брать на распродажах лампы и светильники под переделку, в про-вариантах и дорогих бытовых отличные радиаторы.
Например, я брал светильники, где алюминиевая пластина 5мм толщиной под звёзды с диодами, которую далее можно любыми рёбрами наращивать, если нужно, и красивое стекло снаружи.
Когда-то они 300 евро стоили, я взял за весьма скромные деньги.
Пока дохнут только «заводские». Новые и светят чуть ярче.
в любом случае друг диоды перепаивал и при том же токе начинают быстро другие выходить из строя.
ну там шим драйвер. ток снизить думаю не будет проблем.
Паять было неудобно, потому что я прижимал светодиод к «пятаку» рассеивателем, чтобы он в него точно попадал. На заводе наверно их какой-нибудь оправкой прижимают, чтобы и паять было удобно, и стояли в нужном месте.
Начнут «мои» гореть — буду тщательнее очищать площадки от старого припоя, слегка отгибать вверх ножки, мазать термопасту, сильно прижимать и потом паять.
Я к тому что такие светильники легко отремонтировать.
Родные светики, как у Вас на фото, начали выгорать через пол-года. Заказал другие, поменял, хватило еще на пол-года. Заказал в другом магазине. Вот уже больше пяти лет работают.
Это к тому, что
Дело не в конструкции, а в качестве…
К конструкции как таковой даже и претензий нет (хотя для освещения не очень подходит), но вот качество конкретных изделий нередко ужасающее.
Хочу заказать диоды белый. Попробовал снизить ток на драйвере. Там резистор низкоомный один на 10 ом. Я сделал 13 ом. Надеюсь норм буде.
Из 300 штук точечных мож когда то светильники самодельные делать буду. Пока отложу.
Лампочек е14 аж 60 штук. Если из них делать освещение то нужны цоколи. Проще тогда точечные использовать. Там драйвер с разъемом.
а есть еще 10штук с 3Вт диодом. не проверял еще их.
а с 1Вт диодами вроде как диоды погорают. 3,4,5 диодов. все фирмы LIXIN
В гараже такие установлены, проблем не знаю. Даже одна треснула, лента внутри порвалась — спаял, стекло склеил — продолжает работать как и раньше.
Похожие 2 шт. повесил на улицу, с датчиком движения. То есть горят совсем недолго — пока по двору до гаража идешь.
Гаусс на вторую зиму перегорел (причем обе лампы, с разницей в неделю), разобрал драйверы посмотреть — есть чернота, будто что то подгорело, но так и не разбирался.
Поставил на улицу «PHILIPS Ecofit LEDtube 1200mm 16W/740 RCA I T8 1600lm».
Спустя три недели было -30, обе лампы враз потухли. На лампах присутствует маркировка от -20.
На что там стоит обратить внимание? Вся лента внутри визуально целая.
Может можно драйвер поменять на что нибудь другое?
Вот так выглядит драйвер в лампах Гаусс.
Показал сразу уж, потому что в интернете даже и не находятся фото внутренностей таких ламп.
Фотографировал когда то давно, для себя, чтобы поискать замену — но в итоге не нашел. Время идет, а информации так и не нахожу.
Выложил смазанное — только чтобы обозначить что там есть.
мне нравятся такие лампы, они большие(не сильно перегреваются) и дешевые.
но добраться реально только до драйвера, а они исправны как правило.
себе десяток наковырял в свое время, на всякий случай.\
а менять светодиоды, это на гинеколога учиться надо было :)
Обе лампы ремонтопригодны. Верхняя пластик плюс металл. Нижняя — стеклянная. В обоих излучатели впаяны в полосы. Драйвера импульсные. Производителя верхней не знаю.
если лента не приклеена то теплоотвод на колбу будет плохой.
даже многие специально бил, часто диоды сгорают там где есть косяк с приклейкой ленты(или по краю или пропуск и лента в воздухе висела.
вот такие потрошка в тех что у меня.
разобрать легко, а вот приклеить обратно, это уже квест.
yadi.sk/i/I8vqqW-5MjYcDg
yadi.sk/i/Yifd0sv-kA8xZQ
yadi.sk/i/kpQdgf6b986scw
типа таких
bt.rozetka.com.ua/267237591/p267237591/?gclid=CjwKCAiA9vOABhBfEiwATCi7GKRZ2DPKTm4TFjjoDJmSuyaSvaY52L1wDrIHf1Ux0kLF3KOs2XrE9BoCjEIQAvD_BwE
При ремонте просто сдуваете излучатели и ставите новые (15-30 штук). Цена вопроса ремонта 15*,03с=0,5 бакинских (это реально качественные). + занизить ток.
Вот за это отдельное спасибо!
Всего куплено 11 шт. Чеки сохранял.
Так вот, за три года сгорела только одна, стояла в тесном плафоне на кухне. Поменяли без проблем.
Перепады напряжения не чувствуются. Семь из них включаются часто и надолго…
Так что, *заседание продолжается!*\С\
Народ к разврату готов.../с/
;-))
вот и выстрелила на отлично.
Пластики разные.
Есть сорта с высокой теплопроводностью, алюминиевые стаканы более-менее приличных лампочек обычно покрывают именно такими.
А вот из чего сделаны корпуса самых дешёвых — ну, конечно же из самого дешёвого.
Так что, *заседание продолжается!*\С\
Народ к разврату готов.../с/
Очень неплохо приучать детишек к электроделу. Объяснить принцип, дать десяток лампочек, и пусть тренируется. Если окончательно загубит лампочку, то и не жалко. А там пацана потянет ремонтировать какой-нибудь приёмник, найденный на мусорке. Смотришь, и человеком станет в дальнейшем. А не тем, кем они являются сейчас со своими Тик-Токами.
Так вот, насколько я понимаю, диоды там работают на предельном токе, так как сгорали даже лампы горящие просто в патроне без люстры, и сгорал именно светодиод. Кстати часть тепла поглощает и патрон, т.е он тоже оказывает некоторое влияние. Либо светодиоды очень плохие с большим разбросом по параметрам, либо охлаждение не тянет. С год назад читал статью про теплопроводящий пластик, вероятно на низких мощностях рассеивания оно работает не хуже алюмишки, ведь идёт обмен с воздухом в конце концов внешней строны, а он зависит от площади. Но с другой стороны и алюминий нужен тоже как буфер, т.е гибрид схема.
Насколько я понимаю, с нагревом на светодиоды на нем же растет падение напряжения, и в теории выгорит «самый слабый диод» на котором изначальное падение напряжения с завода было выше чем на других, если нагреваются они в процессе работы равномерно. Те. в теории если оценивать падение напряжения на каждом из них в онлайн режиме, можно прикинуть кто первый из цепочки загнется, либо просто изначально заложить запас по току как и предлагается в обзоре. Ну и со временем видимо этот разброс усиливается по диодам.
Надоели одноразовые вещи, то что экономика Китая работает клепая все новые и новые лампы это хорошо, но плодить столько отходов, из которых переработается только малая часть, да и переработка сама не сильно экологичная порой, это не особо. Да и ходить постоянно в магазин не хочется с этими лампами. Я готов например отдать теже 300р за лампу хорошую, если буду уверен что 3-5 лет она отглрит и будет норм свет и цветопередача. Пока что юзаю леруашные лампы фирменные на 14.5 ватт, по ламптесуту из увидел, и да данные слответствт реальным, свет приятный, люксометр смартфона кажет что они ярче всех имеющихся у меня ламп аналогичной мощности. Из 4-х ламп за год суюглреда только одна, при том что работала меньше всех, возможно брак. Другая такая лампа наоборот пашет по 6 часов в день больше года и хоть бы хны, пережила ту мертвую уже раза 4.
Патрон никакого тепла не поглощает, потому что цоколь в лампах с алюм. радиатором не связан.
Усвоил основные ключевые моменты при проектировании:
1. Чем больше светодиодов, тем больше света при том же нагреве.
2. Чем больше светодиодов, тем меньше нагрев при той же яркости.
3. Светодиоды должны быть распаяны на алюминиевых полосках или основаниях для лучшего теплообмена с радиатором. Не использовать светодиодные ленты, если это возможно. У них сильный нагрев из-за резисторов и плохой теплоотвод к радиатору из-за гибкого основания.
4. Использовать большое количество маломощных светодиодов вместо нескольких мощных. В этом случае тепло равномерно распределяется по всей площади радиатора и нет яркого ослепляющего точечного источника света.
Выводы: много светодиодов — великое благо. Позволяет получить очень яркое рассеянное освещение без перегрева и с большим ресурсом.
В лампе автора, есть свободные места. Туда можно поставить дополнительные светодиоды, похожие по параметрам на заводские. Режимы работы лампы должны улучшиться.
Больше диодов ниже надёжность в целом. Трудоемкость пайки.
Для более мощного сд нужна большая площадь для эффект охлаждения и более сильный рассеиватель. Меньше нагрев не от числа диодов, а от качества самих диодов.
Тепло прекрасно распространяется в металле.
Смысла спорить нет. Пусть каждый останется при своем мнении.
тоже занимаюсь ремонтом таких ламп, чисто люблю попаять на досуге.но в светофоре неплохие 15(реально 10,5) вт лампочки стоят 35 руб. 4000К, ПУЛЬСАЦИЙ НЕ ВИДАТЬ. так, что ремонт только для удовольствия
а вот обратно запаять уже сложнее.
для нормального результата все-же нужна паяльная паста.
можно и без нее, обычным припоем. но когда много элементов это не очень удобно.
Даже менять только сгоревшие смысла нет. Вскорости начнут следующие выгорать.
Берите у Люси, ссылки выше были, нормальные светики и меняйте все полностью.
Можно по этой инструкции, по-варварски, над газом.
Желательно не перегревать, но метод рабочий. Уже года два лампы, перепаяные по этому методу, работают.
Добро пожаловать на следующий уровень качества:
www.cree.com/led-components/where-to-buy
www.samsung.com/led/support/sales-network/
www.lumileds.com/company/howtobuy/
www.seoulsemicon.com/en/support/wheretobuy
и т.д.
Партнёры Ledil, крупнейшего изготовителя оптики для светодиодов:
Может, выбрать пару более-менее изначально хорошо кастомизируемых вариантов, модифицировать до эксплуатации:
снизить токи, заменить конденсаторы на адекватные. может радиатор и т.п.
после такой профилактики — в работу.
Современный навигатор уже не тот и годами не работает.
Не подскажете, зачем R1 и R2 два в параллель? Маломощные они что ли? Можно ли их оба убрать и заменить на обычный, с ножками 24 Ом, 0.125 Вт?
Подскажите как у неё правильно снизить ток светодиодов (для долговечности), понизив мощность с 5.5вт до хотя бы 4.5вт?
Один из них уберите или поставьте 2 по 4.7-5.1 ома того же размера, чтоб не сгорели.
Параллельно 68nF 400V поставьте TVS 1.5KE400CA.
Входной дроссель 3.6 mH сделайте с проводом потолще и защитите NTC резистором 68 ом последовательно (если влезет).
P.S. или там второй стабилизатор на выходе, тогда токозадающий резистор второй микросхемы PT4515 менять надо.
R8-R9 напряжение и соответственно ток через светодиоды. R5 максимальный ток через индуктивность в импульсе, думаю он выполняет больше защитную роль, а регулировка производится R8-R9. По моему так.
Делитель R8, R9 на входе FB в данном случае – защита от перенапряжения (в даташите так прямо и написано). Обычно вход обратной связи FB используется для коррекции всевозможных дестабилизирующих факторов.
CS – вход ШИМ компаратора. R5 определяет максимальный пиковый ток через накопительный дроссель L2 и, как следствие, выходной ток через светодиоды:
Пороговое значение на входе CS (VREF) для этой микросхемы 400 мВ.
Все из даташита.
Вот как описывает автор даташита это влияние на выводе FB в разделе Over-Voltage Protection and Output-Open Protection (OVP) в переводе Гугл:
Яндекс, кстати, последние слова переводит как «… в режиме икоты», что мне кажется удачнее.
От себя все-таки скажу, что вход FB имеет вспомогательное значение и влияет на выходной ток через звено Fault Management (Управление неисправностями) в блок-схеме контроллера, а напряжение на CS осуществляет непосредственное управление на физическом, так сказать, уровне.
Можно попробовать выпаять резистор 3,9 Ом
Я подумал, что за ток отвечают резисторы возле микросхемы РТ4515: RW и RT. Они находятся на круглой плате возле светодиодов, их и надо пересчитать.
А указанные вами, стоят в части схемы для диммирования. Или не так?
В любом случае спасибо за помощь. :)
Просто, как новичок в пайке, боюсь, что с пайкой 0805 могут возникнуть проблемы.
Сложности при пайке начинаются с 0402 и менее — нужен микроскоп и твёрдая рука :)