Ремонт сварочника Ресанта САИ190К
Продолжение о ремонтах бытовой силовой техники.
На этот раз сварочный аппарат Ресанта САИ190К принёс сосед по даче с диагнозом — аппарат упал, хлопнул, потерял сознание, очнулся, не работает :)
Если Вас данная тема действительно интересует, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими статьями по этому профилю.
mysku.club/blog/diy/78892.html
mysku.club/blog/aliexpress/74617.html
У меня самого в пользовании сварочный аппарат Ресанта САИ190К, но он и внешне и внутренне отличается от ремонтируемого. Новый аппарат гораздо компактнее, жертва маркетинга и экономики, заявленного тока 190А там очевидно и близко нет.
Из своего опыта ремонта отмечу, что Ресанта под одной и той же моделью умудряется выпускать сварочники разных модификаций с разными схемами, параметрами и габаритами.
Сравнение аппаратов
Данный сварочный аппарат 2017г и ранее не ремонтировался, что как правило упрощает ремонт.
Вскрываем, изучаем…
Для сравнения, старая Ресанта 190К
Причина неисправности видна сразу
Производитель не поставил изоляционную планку между радиаторами силовых транзисторов и при ударе они нашли друг друга. Встреча была искренней, зажигательной и шумной :)
Самое обидное, что производитель эту планку не поставил специально, я уже видел такие аппараты без планок. Зачем так сделали, догадаться несложно…
Внутренности стоят от Ресанты САИ160, собрано на печатной плате SD-mini-140-1.3 SH112 на ток 140А :(
Похожая на 90% схема
Схемотехника отличается от стандартной Ресантовской:
— полностью отсутствует сетевой фильтр. Сетевые помехи гарантированы
— косой полумост всего на двух транзисторах (ранее ставили четыре).
— снижена суммарная ёмкость входных накопительных конденсаторов (2х560мкФ)
— диоды рекуперации не установлены на радиаторах
— отсутствует снижение рабочей частоты при залипании электрода
— более компактный и лёгкий корпус
Странно, что ради экономии забыли убрать выходной дроссель, в следующей модификации это обязательно поправят :)
Первичная диагностика показала, что по меньшей мере, вышли из строя силовые IGBT транзисторы, откручиваю радиаторы и выпаиваю транзисторы вместе с радиаторами.
Установлены подозрительные транзисторы Toshiba GT50JR22 — надпись читается очень плохо, шрифт на обоих транзисторах разный.
Ломаю один, а там мелкий кристалл и отсутствует кристалл обратного диода…
В принципе, косой полумост нормально работает и без обратных диодов.
Ради интереса, сломал новый транзистор, чтобы сравнить внутренности
Новый — справа
Внутри транзисторы абсолютно одинаковы, а различия надписей вызвано разным годом выпуска транзисторов.
Тошиба как-то умудряется встроить обратный диод в единый основной кристалл. Ранее, я такой фишки ни у кого не встречал, буду теперь иметь в виду :)
Транзисторы буду менять на такие-же, но не потому, что они такие хорошие (на самом деле нет), а потому, что они уже были в наличии.
Параметры оригинальных транзисторов 44А 115W (100ºC) 600V 1,55V (50A) 2700pF 330ns (Off)
Ну и конечно, сравнение старых и новых транзисторов (все оригинальные)
Дополнительно, обнаружен оборванный размагничивающий (рекуперационный) диод MURF860 в пластике (8A 600V 1,2V).
Кому интересны внутренности пластикового корпуса TO-220F — кристалл расположен на медной пластине для лучшего распределения тепла. Тут кристалл уже сошлифован.
Обычно в этой цепи ставят RHRP1560 или аналогичные, причём часто на радиаторах. Менять буду оба на одинаковые более мощные MUR1560G (15A 600V 1,2V).
Блок питания выполнен на базе SD6834 со встроенным ключом.
ШИМ — привычный 3845
Выходные диодные сборки 60F30 (60A 300V 1,05V 40ns) – 3шт
Сам ремонт:
К сожалению, технологическая перемычка, разделяющая питание силовой части и питание схемы отсутствует. Но ничего страшного в этом нет, если придерживаться нужной последовательности.
1. Подготавливаю и меняю рекуперационные диоды
Для изоляции фланца, использую термоусадку. Изоляция нужна для предотвращения касания диода и радиатора при ударе.
2. Проверяю элементы драйвера методом сравнения каналов и в соответствии со схемой. В данном случае повезло и драйвер в порядке
3. Через разделительный трансформатор, ЛАТР и лампу накаливания 150W, подключаю сварочник к сети. Регулятор тока устанавливается в среднее положение.
Для удобства и безопасности, сколотил стенд развязки, регулирования и токоограничения — очень удобно :)
4. Постепенно повышаю напряжение ЛАТРа, при этом лампа не должна загораться. Вентилятор начинает работать при сетевом напряжении около 55В, далее включается реле запуска.
5. Плавно повышаю напряжение до номинального и проверяю все питающие напряжения с блока питания.
6. Проверяю осциллографом импульсы на затворах обоих транзисторов относительно их эмиттеров
Частота 53кГц — в норме, странная форма импульсов из-за отсутствия нагрузки драйвера в виде затворных емкостей. Узкая ширина импульса из-за работающей защиты от залипания. На некоторых Ресантах с той-же целью снижают рабочую частоту преобразователя.
7. Замыкаю выход оптрона 3IS1 (обведён красным) для отключения защиты от залипания и проверяю расширение импульса до номинального значения, частота при этом не меняется.
8. Проверяю наличие импульсов во всём рабочем диапазоне сетевого напряжения — они появляются при напряжении от 140В и выше.
9. Устанавливаю транзисторы на радиаторы, не забывая про теплопроводную пасту (использовал GD900).
10. Прикручиваю радиаторы на место
И только потом припаиваю. Наоборот делать нельзя — поломаете транзисторы и печатную плату!
11. Из куска текстолита изготавливаю и устанавливаю планку, чтобы радиаторы больше не касались друг друга
12. Собираю аппарат и проверяю на стенде и затем на балласте.
Максимальный ток составил всего 136А, на дуге ток будет ещё меньше и это печально…
13. Проверяю на дуге. Троечкой варит уверенно, на четвёрке тока уже не хватает (на дуге ток около 120-125А). Обычно я сварку проверяю четвёркой — если на максимальном токе удаётся непрерывно сжечь один электрод, значит работать будет. Но тут четвёрка шла настолько медленно, что я пожалел аппарат и проверял троечкой.
В данном аппарате есть форсаж дуги, но работает он плохо. Дело в том, что порог его включения привязан к выходному напряжению, которое на холостом ходу привязано к сетевому напряжению. Вот и получается, что форсаж сильно зависит от сетевого напряжения. Лучше-бы его вообще не делали…
После тестирования, аппарат был возвращён хозяину и пока работает нормально.
Данный аппарат лично мне не понравился, раньше делали лучше :)
Продолжение о ремонтах следуют, всем удачи!
На этот раз сварочный аппарат Ресанта САИ190К принёс сосед по даче с диагнозом — аппарат упал, хлопнул, потерял сознание, очнулся, не работает :)
Если Вас данная тема действительно интересует, пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими статьями по этому профилю.
mysku.club/blog/diy/78892.html
mysku.club/blog/aliexpress/74617.html
У меня самого в пользовании сварочный аппарат Ресанта САИ190К, но он и внешне и внутренне отличается от ремонтируемого. Новый аппарат гораздо компактнее, жертва маркетинга и экономики, заявленного тока 190А там очевидно и близко нет.
Из своего опыта ремонта отмечу, что Ресанта под одной и той же моделью умудряется выпускать сварочники разных модификаций с разными схемами, параметрами и габаритами.
Сравнение аппаратов
Данный сварочный аппарат 2017г и ранее не ремонтировался, что как правило упрощает ремонт.
Вскрываем, изучаем…
Для сравнения, старая Ресанта 190К
Причина неисправности видна сразу
Производитель не поставил изоляционную планку между радиаторами силовых транзисторов и при ударе они нашли друг друга. Встреча была искренней, зажигательной и шумной :)
Самое обидное, что производитель эту планку не поставил специально, я уже видел такие аппараты без планок. Зачем так сделали, догадаться несложно…
Внутренности стоят от Ресанты САИ160, собрано на печатной плате SD-mini-140-1.3 SH112 на ток 140А :(
Похожая на 90% схема
Схемотехника отличается от стандартной Ресантовской:
— полностью отсутствует сетевой фильтр. Сетевые помехи гарантированы
— косой полумост всего на двух транзисторах (ранее ставили четыре).
— снижена суммарная ёмкость входных накопительных конденсаторов (2х560мкФ)
— диоды рекуперации не установлены на радиаторах
— отсутствует снижение рабочей частоты при залипании электрода
— более компактный и лёгкий корпус
Странно, что ради экономии забыли убрать выходной дроссель, в следующей модификации это обязательно поправят :)
Первичная диагностика показала, что по меньшей мере, вышли из строя силовые IGBT транзисторы, откручиваю радиаторы и выпаиваю транзисторы вместе с радиаторами.
Установлены подозрительные транзисторы Toshiba GT50JR22 — надпись читается очень плохо, шрифт на обоих транзисторах разный.
Ломаю один, а там мелкий кристалл и отсутствует кристалл обратного диода…
В принципе, косой полумост нормально работает и без обратных диодов.
Ради интереса, сломал новый транзистор, чтобы сравнить внутренности
Новый — справа
Внутри транзисторы абсолютно одинаковы, а различия надписей вызвано разным годом выпуска транзисторов.
Тошиба как-то умудряется встроить обратный диод в единый основной кристалл. Ранее, я такой фишки ни у кого не встречал, буду теперь иметь в виду :)
Транзисторы буду менять на такие-же, но не потому, что они такие хорошие (на самом деле нет), а потому, что они уже были в наличии.
Параметры оригинальных транзисторов 44А 115W (100ºC) 600V 1,55V (50A) 2700pF 330ns (Off)
Ну и конечно, сравнение старых и новых транзисторов (все оригинальные)
Дополнительно, обнаружен оборванный размагничивающий (рекуперационный) диод MURF860 в пластике (8A 600V 1,2V).
Кому интересны внутренности пластикового корпуса TO-220F — кристалл расположен на медной пластине для лучшего распределения тепла. Тут кристалл уже сошлифован.
Обычно в этой цепи ставят RHRP1560 или аналогичные, причём часто на радиаторах. Менять буду оба на одинаковые более мощные MUR1560G (15A 600V 1,2V).
Блок питания выполнен на базе SD6834 со встроенным ключом.
ШИМ — привычный 3845
Выходные диодные сборки 60F30 (60A 300V 1,05V 40ns) – 3шт
Сам ремонт:
К сожалению, технологическая перемычка, разделяющая питание силовой части и питание схемы отсутствует. Но ничего страшного в этом нет, если придерживаться нужной последовательности.
1. Подготавливаю и меняю рекуперационные диоды
Для изоляции фланца, использую термоусадку. Изоляция нужна для предотвращения касания диода и радиатора при ударе.
2. Проверяю элементы драйвера методом сравнения каналов и в соответствии со схемой. В данном случае повезло и драйвер в порядке
3. Через разделительный трансформатор, ЛАТР и лампу накаливания 150W, подключаю сварочник к сети. Регулятор тока устанавливается в среднее положение.
Для удобства и безопасности, сколотил стенд развязки, регулирования и токоограничения — очень удобно :)
4. Постепенно повышаю напряжение ЛАТРа, при этом лампа не должна загораться. Вентилятор начинает работать при сетевом напряжении около 55В, далее включается реле запуска.
5. Плавно повышаю напряжение до номинального и проверяю все питающие напряжения с блока питания.
6. Проверяю осциллографом импульсы на затворах обоих транзисторов относительно их эмиттеров
Частота 53кГц — в норме, странная форма импульсов из-за отсутствия нагрузки драйвера в виде затворных емкостей. Узкая ширина импульса из-за работающей защиты от залипания. На некоторых Ресантах с той-же целью снижают рабочую частоту преобразователя.
7. Замыкаю выход оптрона 3IS1 (обведён красным) для отключения защиты от залипания и проверяю расширение импульса до номинального значения, частота при этом не меняется.
8. Проверяю наличие импульсов во всём рабочем диапазоне сетевого напряжения — они появляются при напряжении от 140В и выше.
9. Устанавливаю транзисторы на радиаторы, не забывая про теплопроводную пасту (использовал GD900).
10. Прикручиваю радиаторы на место
И только потом припаиваю. Наоборот делать нельзя — поломаете транзисторы и печатную плату!
11. Из куска текстолита изготавливаю и устанавливаю планку, чтобы радиаторы больше не касались друг друга
12. Собираю аппарат и проверяю на стенде и затем на балласте.
Максимальный ток составил всего 136А, на дуге ток будет ещё меньше и это печально…
13. Проверяю на дуге. Троечкой варит уверенно, на четвёрке тока уже не хватает (на дуге ток около 120-125А). Обычно я сварку проверяю четвёркой — если на максимальном токе удаётся непрерывно сжечь один электрод, значит работать будет. Но тут четвёрка шла настолько медленно, что я пожалел аппарат и проверял троечкой.
В данном аппарате есть форсаж дуги, но работает он плохо. Дело в том, что порог его включения привязан к выходному напряжению, которое на холостом ходу привязано к сетевому напряжению. Вот и получается, что форсаж сильно зависит от сетевого напряжения. Лучше-бы его вообще не делали…
После тестирования, аппарат был возвращён хозяину и пока работает нормально.
Данный аппарат лично мне не понравился, раньше делали лучше :)
Продолжение о ремонтах следуют, всем удачи!
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
3077
131
|
| +49 |
3344
64
|
| +28 |
2275
41
|
| +32 |
2486
29
|
| +50 |
1947
37
|
Я лучше 3 Ресанты отремонтирую, чем один Fubag IN :)
ах да… на выходных диодах там тоже «сэкономлено» — копеечные stth2003 20а 300в D2pack поставлен 1 прямой и 2 замыкающих. и это для 100а! наколхозил там еще по одному, напаял на медную пластину, и прилепил на тот же радиатор. ну и лаком плеснуть на плату пожадничали, сам запшикал пластиком.
У самого интерскол — утешаю себя тем, что завод, скорее всего, другой.
Варю я хорошо. Могу сварить пельмени, сосиски, даже борщ. Выбор сварочного аппарата делал осознанно)).
После просмотра кучи видео с ресантой — и про ток 126а максимум, и про отсутствие форсажа и горячего старта (спасибо хоть антизалип оставили) и про гарантированную смерть при падениях, решил что нафиг. Аврора в мвидео стоит не на много дороже (а если брать по реальному току — то может и дешевле). В 220в тоже такая же цена, но они как то прифигели — доставка в их же магазин идет курьеркой (которую ты же оплачиваешь). Еще и гарантийник не дают… В результате дешевле будет в ДНС взять…
Короче — про аврору тоже много негатива (см обзор ремонтников). особенно мне не понравилось что соплей на плате много и что медная шина к люминию прикручена напрямую… Ну предупрежден — воооруден. Зато там как минимум — характеристики честные.
Ну и для дома можно выбрать 1.6к а не 2к (я пожадничал). Раз ток честный, то для тройки хватит за глаза. Зато ПВ у 1,6к выше (хотя у 2к при 160 наверняка будет такой же)…
Сам аппарат маленький (не больше ресанты К). Провода длинные (1.5 и 2м), на морозе заметно дубеют. Ремешок мешается, но я придумал как его закрепить более удобно (на плечо вешать точно не буду — пока не проверю что внутри есть стойки для радиаторов :) ). Контакты у держателя и прищепки магнитятся :(
Попробовал варить тройкой на 95А. Последний раз до этого варил в 1987г. Получилось вполне — дуга зажглась легко, дорожку провел. Металл толстый был — надо было ток побольше дать, но и так — вполне аккуратно получилось. Пробовал растягивать дугу — форсаж работает. Повторно дуга зажигается сразу… короче — я доволен.
Но выбирать все равно вам :)
RILAND это завод № 1 в Китае по сварочному оборудованию. Кто сейчас задумывается над покупкой сварочника — очень рекомендую. Я себе год назад купил такой, как на фото выше ссылка и в диком восторге. Сваркой занимаюсь лет 20, но не профессионально, а для себя на даче. За это время было 3 трансформаторных (давно лежат без дела) и 3 инверторных (2 сдохло 1 остался). А тут решил подшаманить машину и купить полуавтомат. Естественно, выбирал чтоб подешевле и получше. Больше месяца перетряхивал интернет в поисках информации, но решающим было слово знакомого сварщика (подводные лодки варил) в пользу этого аппарата. Как он мне объяснял:«Этим аппаратом даже ребёнок сможет варить. У него не только полуавтомат шикарно работает, но и сварка электродом на высшем уровне. Другие фирмы если засовывают электродную сварку в полуавтомат, то она там, как бедный родственник в богатой семье, а тут на равных.»
И ведь не соврал. Я первый раза в жизни варил проволокой, а шовчик ровный, красивый, не забрызганный. Я только ток выставляю, а все остальные параметры выставляются автоматически. И по электродной сварке я в восторге. 4-ку тянет запросто, только шелестит. Об одном жалею, что такого аппарата у меня небыло лет 20 назад. Скажите дорого? Да, не дёшево. Зато вещь. И можно варить не только толстый металл, но тонкий. И запас прочности имеется. Аппарат не перегревается. Вентилятор включается только когда долго тройкой варишь или четвёркой. А так он молчит, зря внутрь пыль и грязь не тащит.
Кстати в Питере стоимость меньше чем на АЛИ. Я покупал 21 т. — сейчас у этого же продавца 24,9 т.
И уж если заговорили про сварку, то хочу порекомендовать сварочную маску. За такие деньги, с такими характеристиками, с таким огромным экраном и вынесенными наружу регулировками, я нигде ничего подобного не находил. Пользуюсь пол года ссылка
Несколько раз падал вместе с ней со стремянки, в т.ч. в лужи, с аппаратом все отлично (ттт), меня током слегка тряхнуло.
А sergei1747 пишет (ниже в каментах), что «не понимает за что мы ругаем ресанту». Да вот за эту самую «оптимизацию». Вранье в параметрах и прочие недостатки можно пережить (при такой цене), но вот «заботу» о потребителе — как то не хочется.
ps Берегите свой аппарат!
А уж я молчу про год выпуска, как у вас ))) Тут думаю, что изначально у вас полноценная модель была с индексом САИ-190, просто ошибка где-то вкралась.
Только это вы megathrone-у отвечали. Я то как раз избежал ресанты.
Страшно не напряжение, страшен ток через тело.
Раз есть изолятор и есть проводник, значит и обувь должна быть и такая и такая.
Руки все до него не дойдут.
Ремонтопригодность стремится к нулю.
«С 2021 года производителям бытовой техники придётся обеспечить долгосрочную работу своих устройств. С этого года в Европейском Союзе вступают в силу новые правила, которые упрощают ремонт. В частности, поставщик обязан поставлять комплектующие для своей техники до десяти лет после продажи.» ©
Дома внезапно! увидел перманентный уход пилки вправо по вертикали на 10-15° на любой древесине, любой толщины!
Тут же принёс продавану, взяли на экспертизу со словами, не может быть, Швейцария! Через неделю позвонили, сами охренев, — заводской брак, вернули деньги.
Бош он такой!
Грешил на дешевый лобзик.
Оказалось, дешёвыми были пилки.
Пришлось строгать бронзовую шестерню… уже много лет работает так…
В предыдущей компании, в рамках закупочной стратегии, в договорах поставки оборудования всегда был пункт, обязующий поставщика иметь доступными к заказу запасные части, для приобретаемого оборудования, на период минимум следующие 15 лет.
В случае нарушения — вылет из пула поставщиков по группе компаний.
Поставщики выполняли условия, однако нигде не предусмотренно ценообразование на эти запасные части в течении такого длительного периода. И получалось, что за предлагаемую стоимость нескольких заменяемых позиций, проще было купить новую единицу оборудования в обновленной серии. И в качестве альтернативного решения, изготовление некоторых деталей по чертежам производителя на заводах в России, по спецзаказу, зачастую выходило дешевле.
Как бы и с этими правилами к бытовой технике, ремонт не стал бы соразмерен со стоимостью новой единицы.
Всё давно уже унифицировано (внутри), несовместимость достигается изменением корпусов, разъемов, прошивок.
Как в автомобилях — в разных модификациях одной модели сигнал какого-нибудь датчика обязательно будет приходить на разные контакты разьема, или там будут появляться или исчезать замкнутые на 0 или + линии. И если прошивка контроллера их не увидит в нужном порядке — работать как положено не будет.
Или, допустим, плата с разьемами у разных модификаций абсолютно одинаковая — а на корпусе есть какие-нибудь приливы или крепежные отверстия расположены по-разному.
Пример из области RC-хобби — неплохие радиомодули FrSky нельзя воткнуть в бюджетные пульты управления FlySky, а наоборот — пожалуйста. А если немножко подпилить выступ на корпусе — вдруг оказывается что и электрический интерфейс, и расположение контактов и защелки — всё волшебным образом совпадает.
Также я лично своими руками «допиливал» чужую помпу для кофемашины, мой друг колхозил стиралку, и так далее.
Про совместимость автозапчастей — думаю уже каждой собаке известно.
Резиновый пыльник Lexus — 900 рублей, в его коробке лежит резиновый пыльник Contitech который бьется по коду за 500 рублей, резиновый пыльник Газель Next — 270 рублей. Физически они абсолютно одинаковые. )))
Или без специнструмента ничего не поменять.
А вообще я бы рекомендовал этим законотворцам вернуться в пещеру и взять палку в руки чтобы добывать себе пищу. А то ишь чо задумали, пользоваться благами цивилизации и тут же ставить запреты.
упрощением ремонта??
Эти законотворцы ваще башкой тронулись. Вот пусть идут в разрабы и разрабатывают вечные приборы которые не ломаются.
Все что у них есть — парнерские договора на реализацию и производство, репутация среди закупщиков.
Ну еще и патентная деятельность «мы чё-то разрабатываем и если кто-то попробует заказать у завода то же самое и продать попробуем посудиться если наши юристы круче».
Вообще логичнее было бы ввести сертификацию по типу (или в рамках расширения) RoHS.
Только ничего не сказали про цены на это комплектующие… А у производителей руки в этом отношении абсолютно не связаны…
Емнип, на хабре в комментариях был пример про модель лодочного мотора Honda, которые производились лет 25 подряд. Служили почти вечно. Примерно в 2012 году внезапно один из уплотнителей внутри стал пластиковым.
Даже без износа, просто от старости он усыхает, внутрь попадает вода, и у всех теперь через 5 лет мотор ломается. Причем через три года под конец гарантии разбирать уже поздно, вода давно внутри.
Альтернатива — сразу после покупки его вскрыть, лишиться гарантии, и поменять нужный уплотнитель. И тогда он снова будет служить лет пятнадцать.
Увы, уже недавно говорил, повторюсь советский анекдот «после сборки доработать напильником» сейчас с косметическими изменениями — «после покупки допилить до рабочего состояния», убрав как ненамеренные так и злонамеренные косяки производителя — сейчас не знаю насколько, но очень намного актуальнее тех времён когда его придумали.
Точнее «Фубля»…
Мой FUBAG IR 220 (который без VRD) год отработал без нареканий.
И ще там? :))))
А то купил в этом году, пока всё работает.
Взял недавно IR180 оказался 2004 года. Внутри уже нету датчика холла выходного тока. А так хороший конструктор — полный мост для доработки до приличного сварочника. )
Но вот новые версии похоже уже даже на конструктор не тянут.
Те, которые сейчас продаются, понесут в ремонт через пару лет, когда их в продаже уже не будет…
svarog-rf.ru/products/real-arc-200
Точнее это была совсем новинка, на складах магазинов ещё не появилась, когда заказал.
Наличие всех функций + экран. Ну что сказать, работает.
Складная ручка у него удобная и практичная, почему-то мало кто ставит и ручку и ремень.
Да, ручка норм!
А, ещё комплектация. Маска и краги (и даже электроды). Краги норм, маска не очень. Точнее, сама маска годится, а светофильтр убог.
Общался со знакомым ремонтником сварочников — о них он высказался в превосходных степенях, параллельно «раскатав» китайцев.
Тем более сейчас у них акция на -15% от цены.
И если у него написано 160 А — то там именно столько и есть, а не как в китайцах («200 видим, 100 в уме»). Лично у меня 180-ый.
Т.е. даже по прочтении этой статьи от ув. ksiman, где препарируется аппарат якобы на 190 А, но не выдающий даже 130 — многие всё равно считают соответствие заявленного действительному «переплатой»?
Мне, как человеку основательному, проще один раз изучить тему и купить хорошее устройство единожды на долгие годы; нежели пытаться набрать на грош пятаков, приплясывая на всех попутных граблях… :-(
Не буду говорить, что это прям так уж и «переплата» (как минимум — у форсажа гарантия на год больше), но все таки.
но часто с браком от солидных производителей
вот последняя капля — с неработающим фрагментом цифрового табло
Заодно можно мерить реальный выходной/входной/напряжение через индукцию — если надо.
Ну и пусть поправят — важен же ток, реальный, нет? А то, что выставлено — всегда не точно, поэтому мерить прямо на кабеле силовом и все.
вот тут измаил заморочился и прилепил индикатор фактического тока. youtu.be/bCE77DLOPA0
без шунта через ТТ по первичке стабилизируется выходная МОЩНОСТЬ, а при постоянной мощности и непостоянной длине дуги прыгает и выходное напряжение и соответственно обратно пропорционально ток, независимо от напряжения на входе.
Сварог лучше ресанты (вроде заявляют промкитай)? Или тоже, только для бытового использования?
Выходной дроссель нужен для зажигания дуги.
Касаетесь электродом металла, поднимаете электрод — напряжение самоиндукции катушки зажигает дугу.
Видно?
Чего для меня остаётся загадкой — так это повсеместный отказ от применения выходных шунтов. Как они научились точно стабилизировать ток по токовому трансформатору в первичной цепи инвертора? Или плюс минус 10% уже никого не напрягает?
На брендовых аппаратах на каждом узле датчики тока не говоря уже о выходе а на всех новых Ресанто-подобных уже и в поминет нету…
P.S. Датчика H1 что на схеме выше уже нет в версии 2014 года )
а хороший поджиг сейчас достигается не Uхх, а «бустом» — кратковременным завышенным значением тока при касании.
При проверке прожог дыру в 5 мм железе тройкой! Надеюсь что обмотки изготовлены из многожильного провода! Да же с ув. стеклом не вижу жилы! Платы заводские а вот сборка отвратительная -половина крепежа сорвана резьба!
Конденсатор 2Х380мкф шунт 180А
Эти документы имеют статус «техническая рекомндация»
docs.cntd.ru/document/gost-28884-90
Китайцев это не касается.
Производитель FoxWeld, аппарат бюджетного класса, как и Ресанта
www.svaris-kolomna.ru/
Значит не прогодал с выбором, я не профи, а только учусь и при выборе неукого было спросить совета. Но уже с его помощью сварил на даче; Сарай, 2ве теплицы, забор с откатными варотами и беседку.(конечно не за сезон)) И много чего запланировал на будущий год.
И просто брат собирается купить себе сварочник и стоит перед выбором между Ресантой и СВАРИС
Но мой весит около 6кг на 220А, а там (Леруа) появился в продаже с размером в ладонь по-моему в 1,5кг
Вот идумает какой взять. Я к своему провода докупал на +и- 3метра. Чтоб на плече не тоскать.
Сварис — это FoxWeld
Сварог — это Jasic
Делают скорее всего в Китае
В одном ценовом диапазоне и по похожим параметрам солярка дороже, но както качество сборки и тд выше аналогов.
А большая часть техники, испытавшей чрезмерную физическую нагрузку но без очевидных разрушений выходит из строя вовсе не в момент удара, а при первом же последующем включении испуганным хозяином с целью проверить как там оно себя чувствует. Десятилетиями я талдычу всем: ударили — не включайте. Разберите, посмотрите и устраните последствия удара, не разбираетесь сами — отнесите в профильную мастерскую.
Прочность в т.ч. достигается креплением массивных деталей.
Например даже в компьютерных блоках питания, условия эксплуатации которых явно проще сварочного аппарата, даже дешёвых зачастую можно встретить крепление массивных деталей (как правило входных конденсаторов) силиконовым клеем к плате (цена вопроса — 1 см*3 силикона + не знаю сколько процентов к зарплате монтажника), у качественных БП радиатор крепится винтом к корпусу (цена вопроса — 1 винт + возможно 2-3 прокладки под транзисторы-диоды + опять монтажник)
В сабже такого не наблюдается.
И мы теперь должны его не ругать а хвалить что ли?
Так многие делают и делали (например шурики интерсколл, которые в 2010х были имбой а сейчас это просто мусор одноразовый, хотя цена вроде не особо поменялась даже в баксах)
Там сзади ещё одна плата, где мост и реле :)
Родные кабели довольно хорошие, мягкие.
— классика, но почему номер модели или хоть буквенный индекс не поменяли?
Купил я в 19 году некий PIT PMI 285-C, на якобы 285 Ампер)))) три раза ха ха ха конечно. Но стоил он 28 тыс тенге, это чуть больше 4 тыс руб. В общем я от него большого не ждал конечно, но блин варит 4-ой, больше не пробовал. Антизалипов конечно всяких там нет, и я как начинающий там явно не паспортный ток выставлял. Но он прощал все ошибки) Это я к чему. Дешевыми буханками тоже можно варить, если не требовать от них сверх возможностей.
Кто знает как на этом сварочнике показометр привести к реальному току? Пусть на глаз, руками бы покрутить показания. А то я на тройке варю, на токе якобы 130-150А по его шкале что конечно же бред. Схемы на этот аппарат у меня нет.
весы без понимания принципов, хотябы базовых — для нетребовательных задач достаточно.
Но он проработает многие годы а то и десятилетия. И производитель недополучит прибыль. Это недопустимо с т.з. производителя. Поэтому качество всего падало, падает и будет падать.
Вторая, даймонд самсунг через три года замена тэна. С КЕРАМИЧЕСКИМ! покрытием. Фомкой выламывал, так его жизнь покорежила.
…
Или принесли сварочный, типа оригинал, надписи, все дела.
Вскрываю, полумост несимметричный. 5 вместо 6. Так ещё и предыдущий ремонтник поставил диоды не те, аналог. чего только не увидишь… Даже Лакировки на плате нет.
В сравнении с оригиналом
1. Всё ли прикручено, пропаяно, ничего не болтается.
2. Наличие изолирующей прокладки между радиаторами.
3. Найти какие-то «входные конденсаторы» и посмотреть их номинал. Если они меньше N и есть острое желание — заменить на номинал M. Или даже К.
— купить сварочный аппарат
— проверить его работоспособность
— аккуратно погонять его в реальной работе недельку-другую
— если всё нормально — разобрать и провести ревизию требухи
— если не нормально — вернуть по гарантии
В итоге взял Зубр 190А. 4-йкой варит очень хорошо. Дуга идет стабильная
хороший
Неоны кстати у нас в Нижнем производят.
радиатор находится в канале через который дует воздух вентилятор который включается только когда нужно. Небольшие отводы перенаправляют воздух на трансформатор и конденсаторы (скорее на дроссель ККМ). На входе сетка фильтр. На основную плату же пыль от вентилятора не попадает вообще.
Экономия также на всем — от входных фильтров, до размера радиаторов.
Ресанта, некогда с вполне приличными аппаратами, сдулась.
Кстати, на аппаратах с 2019 г.в. они прямо на передней панели пишут «IGBT фирмы TOSHIBA».
Вот хорошие фирмы:
Infineon
ST Microelectronics
Fairchild (ON Semiconductor)
International Rectifier
Но по комплексу свойств лучшими оказались NXP PSMN0R9-30.
У Тошибы на те же вольты-амперы были чуть хуже по омам и заряду затвора, а остальные брэнды плелись за ними.
И японцы — первооткрыватели БТИЗ:
«Products of non-latch-up IGBTs were first commercialized by Toshiba in 1985. This was the real birth of the present IGBT.»
en.wikipedia.org/wiki/Insulated-gate_bipolar_transistor
2000р работа
Сейчас такой аппарат стоит около 6000р
Вы не поверите, но иногда приходится ремонтировать технику, когда ремонт стоит дороже новой.
https://aliexpress.ru/item/item/1005001441487214.html
Вот что-то из Ресантовсого. Там же на странице в контекстной рекламе выходят и другие виды плат — и Фубаги, и прочее.
Главное, придумать оригинальный корпус и можно продавать.
Jasic — для нас делают Сварог
Riland — для нас делают Аврору
Hugong — Fubag, FoxWeld
FLAMA Welding Equipment — Fubag, Grovers
И куча полуподвальных, типа Sonscn, где Ресанты и т.п. делают :)
Если говорить скажем об отвертках пробниках, то там конечно ручной труд пока рулит.
Это я вам как работающий с Китаем говорю.
или голимый подвал?
А комментарии превратились в слёт пиарщиков
Спасибо за обзор.
А я вот, как не доверял, так и сейчас не доверяю маленьким сварочным аппаратам, это транзисторные сборки, вместо отдельных, да и с охлаждением у них хуже.
Купил себе Бриму ARC200, для тяжёлых условий работы. За 7 лет, ни разу не подвёл. Толки пришлось поменять коннекторы. Родные износились и погорели. А варили им лесную технику, трелёвочники, да лесовозы. И сейчас жив, и здравствует.
Вы померьте напряжение на выходе генератора — с большой долей уверенности говорю, что там неисправно AVR.
Либо большие скачки напряжения при запуске генератора — в момент запуска и до стабилизации его оборотов всю нагрузку надо отключать!!!
у знакомого такой же до сих пор работает без проблем- брал на неделю позже меня, а работает гораздо чаще им чем я.
Все три внутри разные. Так что определение «такой же» понятие довольно растяжимое. В одной резисторы запуска, в другой дежурка, в третьей полевики.
А работали все в «одинаковых» условиях, сборочный цех, общее питание.
Почему сгорел? Это самый распространённый вопрос.
Если бы я знал почему, я был бы самым богатым человеком.
А так только констатация факта.
…
Вообще то сварочники проверяют именно выпаиванием. Делится схема на блоки.
Моси хорошо работают. Если ген слабый, приходится длиной дуги играть. Поварил разными, когда крышки кабельных колодцев заваривали на канализации.
Что дают тем и питаешь.
Но варю всегда своим, ресанта 250, 9летняя, калининградской сборки с медными шинами внутри.
А вообще от сварного много зависит. Если привык от стационарного питания варить, то с геной, особенно слабым, свои особенности.
Вот вы пишете, что догадаться несложно, зачем производитель сознательно ухудшает надёжность изделия. Но я, наверное, тугодум. Для того, чтобы дать заработать ремонтникам? Вряд ли это в интересах производителя.
Чтобы покупали чаще? Ну, это надо верить, что все вокруг мазохисты, и выбора просто нет совсем.
Это как производить саморазваливающуюся обувь в расчёте на то, что покупатель скорее прибежит за следующей парой. Но вы ведь, скорее всего, станете обходить этого производителя стороной, даже если она стоит копейки, ещё и всем знакомым отсоветуете. Разве нет?
Я могу предположить пофигизм сборщиков на производстве, или тотальную экономию на всём, но в целенаправленный «выстрел себе в ногу» мне поверить сложно.
Вот скажите, на месте производителя, вы бы тоже поступали аналогично, или заботились о качестве и рейтинге своего товара?
А ведь «Ресанта» — как никак бренд, с которым ассоциируется потребительский уровень. Иначе бы они выпускали каждый раз новую модель, совсем под другим именем. Это было бы логично, если бы речь шла только о дешевизне.
Ме кажется — по косвенным признакам — тут всё сразу: Производитель набрал себе рейтинг (я сам чуть не купил его) — недостатка в покупателях нет. А производить дешевле — надо. Экономия на одном упоре для радиаторов — это не копеечка! Это копеечка на материалы и рубль — на сборщиках!
И даьльше — а что криминального в отсутствии упора? То. что радиаторы гарантированно замыкают при падении? А разве в инструкции не написано, что кидаться инверторами — «не одобряется»? Так кто виноват — лукавый производитель или безрукий потребитель? И, знаете — такое отношение производителя во всем — посмотрите например на гарантийную наклейку. Разве не очевидно, что производитель может давать любой срок гарантии, но отказ в гарантийном ремонте будет в 50% случаев — по помятому корпусу (уронили), а в 50% случаев — по поврежденной наклейке.
И еще — это не «особенность» ресант. Полистайте на ютубе обзоры ремонтников. Один из них так и называется «почему я больше не рекомендую модели для покупки» где он разбирает и показывает отличия одного и того же сварочника, выпущеного «вчера» и пару-тройку лет назад.
Ksiman(у), купил себе лет 5 назад KRATON 200 по этим признакам, меня устраивает, правда обещанной функции антизалипания не обнаружил, схемы нет. Как он в плане ремонтопригодности, если Вам они встречались?
Знаю точно трех, НЕОН, ГРПЗ, ТОР.
А чего, сами производители Неона так или иначе признаются на своём сайте что почти повторили схемотехнику инвертора Fronius и Kempii. Последний не видел внутри но подозреваю откуда там ноги растут)
Но как сказал ksiman, видно что скопировано корявенько. ))))
Поставил 60N60осциллограмы другие по заполнению. Но частота 53кГц. Ток нечем померить но считаю поднялся. Перемычку не ставил.