ВольтАмперметр на ДИН рейку ВАР-М01-08 (Россия)
- Цена: 1850р + доставка СДЭК 170р (на момент покупки)
- Перейти в магазин
Прежде всего, поздравляю всех с наступившим Новым Годом.
Интересно, насколько российская электроника отличается от китайской?
Попробуем это выяснить — рискнул приобрести на пробу отечественный электронный сетевой однофазный вольтамперметр и реле защиты от перенапряжения.
В этом обзоре расскажу о показометре, а реле будет позже.
Данный вольтамперметр устанавливается в силовом распределительном щите на ДИН рейку и отображает текущие параметры напряжения сети и потребляемого тока. Прибор не первой необходимости, но если качество электроснабжения хромает по фазам — может оказаться полезным.
Изготовитель — фирма Меандр из Санкт-Петербурга
meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08
Паспорт
Делают они множество различной электроавтоматики бытового и промышленного назначения.
Продаётся измеритель в фирменной коробочке
Внутри прибор и инструкция на русском языке
Виды со всех сторон
На корпусе помимо основных характеристик нарисован логотип производителя — улыбающийся полосатый енот
Внутренний диаметр трубочки для провода измерения тока 13,8мм
Это позволяет легко просовывать провод до 35кв мм вместе со штыревым наконечником.
Максимальное сечение пролезаемого проводочка — 50кв мм
Устанавливается измеритель на ДИН рейку в электрическом щите, габариты — 2 модуля (35мм).
Надписи на корпусе сделаны не стираемыми (лазерной гравировкой).
Окна индикаторов защищает транспортировочная плёнка, которая удаляется после установки прибора
Спецификация производителя:
Измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов (True RMS)
Измерение мощности потребляемой нагрузкой от 0,2 до 16 кВА
Питание от контролируемого напряжения
Измерение напряжения — АС20...450В
Рабочий диапазон частот — от 45 до 65 Гц или 400 Гц (по исполнениям)
Бесконтактное измерение тока — 0,5...63 А
Основная погрешность измерений напряжения, не хуже 1% ±1 ед. младшего разряда
Основная погрешность измерений тока, не хуже 2% ±2 ед. младшего разряда
Корпус шириной 2 модуля (35мм)
Заявленные возможности измерителя впечатляют, что-то не припоминаю, чтобы ещё какой-либо электронный вольтметр мог измерять сетевое напряжение от 20В до 450В при питании от этой-же сети. Фактически, прибор можно подключать не только на фазное напряжение 230В, но и на линейное 400В. Само собой, прибор можно подключать к сетям пониженных напряжений 24, 27, 40, 60, 80, 110В
Измерение тока до 63А производится встроенным токовым трансформатором.
Помимо напряжения и тока, измеритель может отображать полную проходящую мощность в кВА, минимальное и максимальное значение напряжения и число отключений с момента последнего сброса.
Полное описание можно почитать на сайте изготовителя.
Индикаторы напряжения и тока трёхразрядные, оба красного цвета.
Ранее, эти приборы выпускались со светлой лицевой панелью и зелёным индикатором тока, что на мой взгляд выглядит симпатичнее.
Не разобрать это интересное устройство я не смог :)
Гарантийная голограмма процессу не помешала.
В начале, необходимо снять пластину, закрывающую индикатор
Снять индикатор
Снять основание с платой (на защёлках)
Вынуть плату (на защёлках) и при желании вынуть защитную трубочку с токовым трансформатором
Трубочка и сам трансформатор дополнительно слегка закреплены клеем, чтобы внутри не болтались.
Все соединения разъёмные.
Конструкция получается трёхэтажная:
— основная плата
— токовый трансформатор на пластиковой трубочке
— пассивная плата индикации с кнопкой
В целом, качество изготовления на приличном уровне, придраться не к чему.
Срисовал схему с печати для проверки корректности схемотехники. Надеюсь производитель не будет против. Мелкие косяки там всё-же есть, но о них позже.
Не стану скрывать, схемотехника порадовала — разработчики фирмы умеют думать в правильном направлении.
Ничего лишнего, всё стоит по делу, итак:
Дроссели L1 и L2 совместно с варистором U2 на 680В, повышают помехозащищённость и стойкость измерителя к ВЧ помехам и импульсным перенапряжениям.
На высоковольтном полевике VT1 STD1NK80Z-1 собран последовательный линейный регулятор напряжения на уровне 170В для питания последующего токового драйвера на 20мА HV9921. Драйвер работает на параметрический стабилизатор напряжения на базе стабилитрона 5,6В. Далее, это напряжение идёт на интегральный микромощный low drop стабилизатор напряжения 3,3В LP2950
Всего, в цепи питания измерителя стоят последовательно четыре различных стабилизатора! Теперь понятно, почему измеритель может нормально работать в таком широком диапазоне питающего напряжения.
Контроллер PIC24F16KA101-I/SO (ADC 10bit 500ksps), для расширения выходов на индикацию добавлен сдвиговый регистр 74HC164D. Два красных трёхразрядных индикатора отображают измеренное значение напряжения и тока. Незначащие нули гасятся, индикация естественно динамическая.
Измерительная цепь напряжения — резистивный делитель 1:220
Измерительная цепь тока — токовый трансформатор 1:320 с нагрузочными резисторами 2,55 Ом. Начальное смещение +1,65В на измерительном входе контроля тока позволяет анализировать обе полуволны тока. Омическое сопротивление вторичной обмотки токового трансформатора 10 Ом.
Т.к. заявлен True RMS, контроллер за период полуволны должен многократно считывать значения напряжения и тока, затем математически вычислять и отображать истинные значения.
Гальваническая развязка схемы отсутствует, но она тут и не требуется.
Входы контроля напряжения А1 и А2 абсолютно равнозначны, подключать можно как угодно, максимальное сечение провода 2,5кв.мм.
Потребляемая мощность прибора по цепи питания и контроля напряжения всего 0,2Вт
По цепи контроля тока, потребляемую мощность измерить затруднительно, но вряд-ли она превышает 1Вт на максимальном токе.
Мелкие придирки к схемотехнике:
1. При максимальном питающем напряжении 450В на резисторе R1 амплитуда напряжения достигает величины 450*1,41-170=464В, что значительно превышает спецификации производителей SMD резисторов. Резисторы SMD 1206 имеют максимально допустимое рабочее напряжение всего 200В и мощность 0,25Вт (информация от Yageo)
www.yageo.ru/pdf/RC1206.pdf
Этот резистор необходимо было разделить на 2 последовательно соединённых резистора для устранения его перегрузки по напряжению и разгрузки по мощности.
2. Резисторы R10 R14 лучше было-бы составить из трёх последовательно соединённых резисторов с той-же целью.
3. Нагрузку токового трансформатора R16 R17 желательно зашунтировать парой встречно подключенных диодов (например RS1M) для защиты самих резисторов и пина контроллера от импульсов проходящего тока свыше 500А.
п.1 и 2 критичны при питании измерителя напряжением свыше 280В (линейное подключение)
п.3 критичен в сетях с высоким ожидаемым ТКЗ (током короткого замыкания)
В своём приборе исправил только первый косячок (R1), остальные не так критичны.
Последовательно с R1 подключил такой-же резистор
Повышение суммарного сопротивления резисторов на работу схемы не влияет.
Заявленные характеристики — это одно, а как оно в реальности?
Для проверки собрал на коленке тестовый стендик на базе ЛАТР TDGC2-0.5K (0-250В 2А), трансформатора 220/380В для вольтодобавки и нагрузочного трансформатора (от контактного сварочника).
Измерительные приборы:
HoldPeak HP-890CN
Mastech MS2109A
Mastech MS2101
Проверка измерения напряжения 0-460В
Собираю нехитрый стенд по этой схеме.
Когда входное напряжение меньше 20В и больше 450В, индикатор напряжения начинает мигать, показывая недопустимый уровень.
Напряжение от 20В до 460В индикатор измерял точно.
Больше 460В подавать не стал, т.к. защитный варистор по питанию может сработать и вывести прибор из строя.
Сравнительные результаты проверки
Проверка типа измерителя True RMS
Проще всего это проверить — подать на прибор несинусоидальное напряжение и сравнить показания с True RMS вольтметром
Собираю стенд по этой схеме.
В качестве нагрузки — паяльник 100Вт
HoldPeak HP-890CN — ВАР
50В — 70В (ВАР мерцает)
60В — 77В (ВАР мерцает)
70В — 82В (ВАР мерцает)
80В — 86В (ВАР мерцает)
90В — 90В
100В — 100В
150В — 150В
220В — 220В
При напряжении ниже 90В, индикатор ВАР быстро мерцает и кажет некорректное значение напряжения. Это связано с малой ёмкостью накопительного конденсатора — напряжение на нём успевает проваливаться ниже 20В и питание контроллера не может стабилизироваться на уровне 3,3В. К счастью, в реальной сети такое сильное искажение синусоидального напряжения не встречается.
True RMS в приборе реально есть.
Ради интереса, дополнительно, проверил возможность корректно измерять постоянное напряжение.
Собираю стенд по этой схеме.
Итог — никаких аномалий не обнаружено, прибор абсолютно нормально измеряет постоянное напряжение любой полярности по модулю (без учёта знака).
Т.е. он дополнительно нормально измеряет DC20-450V
Очевидно, это заслуга наличия True RMS (некритичность к форме сигнала).
Обратите внимание, что постоянный ток измерять прибор не может принципиально из-за наличия токового трансформатора.
Проверка измерения тока 0-100А
Собираю стенд по этой схеме.
Ток измеряю клещами Mastech MS2109A и MS2101
Клещи — ВАР
0А — 0А
1А — 1А
5А — 5,0А
10А — 9,9А
20А — 19,8А
30А — 29,7А
40А — 39,5А
50А — 49,3А
60А — 59,1А
70А — 68,7А
80А — 78,0А
90А — 85,2А
100А — 90,5А
Ток начинает измерять начиная с 0,2А
На токах свыше 80А, токовый трансформатор начинает потихоньку насыщаться и гудеть, показания занижаются сверх допуска. Это вполне нормально, т.к. производитель заявляет корректное измерение тока только до 63А. Ток свыше 60А подавал кратковременно, чтобы не допустить тепловую перегрузку токового трансформатора.
Дополнительно проверил, как прибор выдерживает кратковременные токовые перегрузки при аварии сети (режим короткого замыкания). Просто не хотелось-бы менять прибор после замыкания от сгоревшей лампочки.
Для проверки, кратковременно пропускал через него ток свыше 100А. Индикация таких больших токов естественно некорректная, например вместо 200А кажет что-то вроде 3,5А
На токе 600А (измерял Mastech MS2101), происходит аварийный сброс контроллера. Очевидно это связано с перегрузкой по напряжению входа контроллера цепи измерения тока. После снятия тока, нормальная работоспособность восстанавливается.
Ток свыше 1000А подавать не стал — в бытовой сети таких токов почти не бывает, да и спалить прибор в планы не входило.
Отображаемая мощность рассчитывается контроллером методом перемножения напряжения на ток без учёта фазового сдвига. Обратите внимание, что это не Ватты, а ВольтАмперы, т.е. мощность не потребляемая, а полная.
После тестирования, измеритель отправился в щит, где и будет работать в дальнейшем.
Высокую стоимость по сравнению с китайскими измерителями такого типа недостатком не считаю, можете меня попробовать закидать тапками (ранее его тестировал — он не идёт ни в какое сравнение с обозреваемым прибором).
Лично мне данный прибор понравился и могу с чистой совестью его рекомендовать.
Вывод: хорошую вещь не обязательно искать за тридевять земель — оглянитесь вокруг.
Продолжение следует…
Интересно, насколько российская электроника отличается от китайской?
Попробуем это выяснить — рискнул приобрести на пробу отечественный электронный сетевой однофазный вольтамперметр и реле защиты от перенапряжения.
В этом обзоре расскажу о показометре, а реле будет позже.
Данный вольтамперметр устанавливается в силовом распределительном щите на ДИН рейку и отображает текущие параметры напряжения сети и потребляемого тока. Прибор не первой необходимости, но если качество электроснабжения хромает по фазам — может оказаться полезным.
Товарная накладная
Изготовитель — фирма Меандр из Санкт-Петербурга
meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m01-08
Паспорт
Делают они множество различной электроавтоматики бытового и промышленного назначения.
Продаётся измеритель в фирменной коробочке
Внутри прибор и инструкция на русском языке
Виды со всех сторон
На корпусе помимо основных характеристик нарисован логотип производителя — улыбающийся полосатый енот
Внутренний диаметр трубочки для провода измерения тока 13,8мм
Это позволяет легко просовывать провод до 35кв мм вместе со штыревым наконечником.
Максимальное сечение пролезаемого проводочка — 50кв мм
Устанавливается измеритель на ДИН рейку в электрическом щите, габариты — 2 модуля (35мм).
Надписи на корпусе сделаны не стираемыми (лазерной гравировкой).
Окна индикаторов защищает транспортировочная плёнка, которая удаляется после установки прибора
Спецификация производителя:
Измерение среднеквадратичных значений напряжений и токов (True RMS)
Измерение мощности потребляемой нагрузкой от 0,2 до 16 кВА
Питание от контролируемого напряжения
Измерение напряжения — АС20...450В
Рабочий диапазон частот — от 45 до 65 Гц или 400 Гц (по исполнениям)
Бесконтактное измерение тока — 0,5...63 А
Основная погрешность измерений напряжения, не хуже 1% ±1 ед. младшего разряда
Основная погрешность измерений тока, не хуже 2% ±2 ед. младшего разряда
Корпус шириной 2 модуля (35мм)
Заявленные возможности измерителя впечатляют, что-то не припоминаю, чтобы ещё какой-либо электронный вольтметр мог измерять сетевое напряжение от 20В до 450В при питании от этой-же сети. Фактически, прибор можно подключать не только на фазное напряжение 230В, но и на линейное 400В. Само собой, прибор можно подключать к сетям пониженных напряжений 24, 27, 40, 60, 80, 110В
Измерение тока до 63А производится встроенным токовым трансформатором.
Помимо напряжения и тока, измеритель может отображать полную проходящую мощность в кВА, минимальное и максимальное значение напряжения и число отключений с момента последнего сброса.
Полное описание можно почитать на сайте изготовителя.
Индикаторы напряжения и тока трёхразрядные, оба красного цвета.
Ранее, эти приборы выпускались со светлой лицевой панелью и зелёным индикатором тока, что на мой взгляд выглядит симпатичнее.
Не разобрать это интересное устройство я не смог :)
Гарантийная голограмма процессу не помешала.
В начале, необходимо снять пластину, закрывающую индикатор
Снять индикатор
Снять основание с платой (на защёлках)
Вынуть плату (на защёлках) и при желании вынуть защитную трубочку с токовым трансформатором
Трубочка и сам трансформатор дополнительно слегка закреплены клеем, чтобы внутри не болтались.
Все соединения разъёмные.
Конструкция получается трёхэтажная:
— основная плата
— токовый трансформатор на пластиковой трубочке
— пассивная плата индикации с кнопкой
В целом, качество изготовления на приличном уровне, придраться не к чему.
Срисовал схему с печати для проверки корректности схемотехники. Надеюсь производитель не будет против. Мелкие косяки там всё-же есть, но о них позже.
Не стану скрывать, схемотехника порадовала — разработчики фирмы умеют думать в правильном направлении.
Ничего лишнего, всё стоит по делу, итак:
Дроссели L1 и L2 совместно с варистором U2 на 680В, повышают помехозащищённость и стойкость измерителя к ВЧ помехам и импульсным перенапряжениям.
На высоковольтном полевике VT1 STD1NK80Z-1 собран последовательный линейный регулятор напряжения на уровне 170В для питания последующего токового драйвера на 20мА HV9921. Драйвер работает на параметрический стабилизатор напряжения на базе стабилитрона 5,6В. Далее, это напряжение идёт на интегральный микромощный low drop стабилизатор напряжения 3,3В LP2950
Всего, в цепи питания измерителя стоят последовательно четыре различных стабилизатора! Теперь понятно, почему измеритель может нормально работать в таком широком диапазоне питающего напряжения.
Контроллер PIC24F16KA101-I/SO (ADC 10bit 500ksps), для расширения выходов на индикацию добавлен сдвиговый регистр 74HC164D. Два красных трёхразрядных индикатора отображают измеренное значение напряжения и тока. Незначащие нули гасятся, индикация естественно динамическая.
Измерительная цепь напряжения — резистивный делитель 1:220
Измерительная цепь тока — токовый трансформатор 1:320 с нагрузочными резисторами 2,55 Ом. Начальное смещение +1,65В на измерительном входе контроля тока позволяет анализировать обе полуволны тока. Омическое сопротивление вторичной обмотки токового трансформатора 10 Ом.
Т.к. заявлен True RMS, контроллер за период полуволны должен многократно считывать значения напряжения и тока, затем математически вычислять и отображать истинные значения.
Гальваническая развязка схемы отсутствует, но она тут и не требуется.
Входы контроля напряжения А1 и А2 абсолютно равнозначны, подключать можно как угодно, максимальное сечение провода 2,5кв.мм.
Потребляемая мощность прибора по цепи питания и контроля напряжения всего 0,2Вт
По цепи контроля тока, потребляемую мощность измерить затруднительно, но вряд-ли она превышает 1Вт на максимальном токе.
Мелкие придирки к схемотехнике:
1. При максимальном питающем напряжении 450В на резисторе R1 амплитуда напряжения достигает величины 450*1,41-170=464В, что значительно превышает спецификации производителей SMD резисторов. Резисторы SMD 1206 имеют максимально допустимое рабочее напряжение всего 200В и мощность 0,25Вт (информация от Yageo)
www.yageo.ru/pdf/RC1206.pdf
Этот резистор необходимо было разделить на 2 последовательно соединённых резистора для устранения его перегрузки по напряжению и разгрузки по мощности.
2. Резисторы R10 R14 лучше было-бы составить из трёх последовательно соединённых резисторов с той-же целью.
3. Нагрузку токового трансформатора R16 R17 желательно зашунтировать парой встречно подключенных диодов (например RS1M) для защиты самих резисторов и пина контроллера от импульсов проходящего тока свыше 500А.
п.1 и 2 критичны при питании измерителя напряжением свыше 280В (линейное подключение)
п.3 критичен в сетях с высоким ожидаемым ТКЗ (током короткого замыкания)
В своём приборе исправил только первый косячок (R1), остальные не так критичны.
Последовательно с R1 подключил такой-же резистор
Повышение суммарного сопротивления резисторов на работу схемы не влияет.
Заявленные характеристики — это одно, а как оно в реальности?
Для проверки собрал на коленке тестовый стендик на базе ЛАТР TDGC2-0.5K (0-250В 2А), трансформатора 220/380В для вольтодобавки и нагрузочного трансформатора (от контактного сварочника).
Измерительные приборы:
HoldPeak HP-890CN
Mastech MS2109A
Mastech MS2101
Проверка измерения напряжения 0-460В
Собираю нехитрый стенд по этой схеме.
Когда входное напряжение меньше 20В и больше 450В, индикатор напряжения начинает мигать, показывая недопустимый уровень.
Напряжение от 20В до 460В индикатор измерял точно.
Больше 460В подавать не стал, т.к. защитный варистор по питанию может сработать и вывести прибор из строя.
Сравнительные результаты проверки
Проверка типа измерителя True RMS
Проще всего это проверить — подать на прибор несинусоидальное напряжение и сравнить показания с True RMS вольтметром
Собираю стенд по этой схеме.
В качестве нагрузки — паяльник 100Вт
HoldPeak HP-890CN — ВАР
50В — 70В (ВАР мерцает)
60В — 77В (ВАР мерцает)
70В — 82В (ВАР мерцает)
80В — 86В (ВАР мерцает)
90В — 90В
100В — 100В
150В — 150В
220В — 220В
При напряжении ниже 90В, индикатор ВАР быстро мерцает и кажет некорректное значение напряжения. Это связано с малой ёмкостью накопительного конденсатора — напряжение на нём успевает проваливаться ниже 20В и питание контроллера не может стабилизироваться на уровне 3,3В. К счастью, в реальной сети такое сильное искажение синусоидального напряжения не встречается.
True RMS в приборе реально есть.
Ради интереса, дополнительно, проверил возможность корректно измерять постоянное напряжение.
Собираю стенд по этой схеме.
Итог — никаких аномалий не обнаружено, прибор абсолютно нормально измеряет постоянное напряжение любой полярности по модулю (без учёта знака).
Т.е. он дополнительно нормально измеряет DC20-450V
Очевидно, это заслуга наличия True RMS (некритичность к форме сигнала).
Обратите внимание, что постоянный ток измерять прибор не может принципиально из-за наличия токового трансформатора.
Проверка измерения тока 0-100А
Собираю стенд по этой схеме.
Ток измеряю клещами Mastech MS2109A и MS2101
Клещи — ВАР
0А — 0А
1А — 1А
5А — 5,0А
10А — 9,9А
20А — 19,8А
30А — 29,7А
40А — 39,5А
50А — 49,3А
60А — 59,1А
70А — 68,7А
80А — 78,0А
90А — 85,2А
100А — 90,5А
Ток начинает измерять начиная с 0,2А
На токах свыше 80А, токовый трансформатор начинает потихоньку насыщаться и гудеть, показания занижаются сверх допуска. Это вполне нормально, т.к. производитель заявляет корректное измерение тока только до 63А. Ток свыше 60А подавал кратковременно, чтобы не допустить тепловую перегрузку токового трансформатора.
Дополнительно проверил, как прибор выдерживает кратковременные токовые перегрузки при аварии сети (режим короткого замыкания). Просто не хотелось-бы менять прибор после замыкания от сгоревшей лампочки.
Для проверки, кратковременно пропускал через него ток свыше 100А. Индикация таких больших токов естественно некорректная, например вместо 200А кажет что-то вроде 3,5А
На токе 600А (измерял Mastech MS2101), происходит аварийный сброс контроллера. Очевидно это связано с перегрузкой по напряжению входа контроллера цепи измерения тока. После снятия тока, нормальная работоспособность восстанавливается.
Ток свыше 1000А подавать не стал — в бытовой сети таких токов почти не бывает, да и спалить прибор в планы не входило.
Отображаемая мощность рассчитывается контроллером методом перемножения напряжения на ток без учёта фазового сдвига. Обратите внимание, что это не Ватты, а ВольтАмперы, т.е. мощность не потребляемая, а полная.
После тестирования, измеритель отправился в щит, где и будет работать в дальнейшем.
Щит
Высокую стоимость по сравнению с китайскими измерителями такого типа недостатком не считаю, можете меня попробовать закидать тапками (ранее его тестировал — он не идёт ни в какое сравнение с обозреваемым прибором).
Лично мне данный прибор понравился и могу с чистой совестью его рекомендовать.
Вывод: хорошую вещь не обязательно искать за тридевять земель — оглянитесь вокруг.
Продолжение следует…
Пуша
| +100 |
10211
69
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3989
147
|
| +58 |
4162
73
|
За Пушу плюсик :)
Я ей передам спасибо
Думаю его взять как реле напряжения,
Не сталкивались с ним?
(В России продается как Рбуз)
Можно почитать сравнение УЗМ-51М с RBUZ D63t
www.mastercity.ru/forums/t253361-uzm-51m-ili-zubr-rbuz-d63t/
Потребляемая — это то, что учитывает бытовой счётчик
На чисто активной нагрузке они равны. На реальной нагрузке полная мощность больше потребляемой за счёт возврата части мощности обратно в сеть с нагрузок, имеющих реактивную составляющую
а в конце месяца тебе выдали 100 баксов — это твоя реальная зарплата, за то, что ходил на работу
а 900 это мнимая, вот это есть реактивная мощность, которая не совершает полезной работы, но так же тратится
в пту мы без всяких комплексных чисел все решали и даже спустя годы после окончания оного я в быдловузе по электротехнике решил быстро без этого идиотизма, но не засчитали. т.к. в задании было решать с комплексными числами
вот с тех пор я и решил выдавать зарплату преподам комплексным числом
косинус фи — это как раз показатель усваиваемости материала студентами, от которого и будет зависеть твоя реальная зарплата
Чего только не услышишь от людей, которые крутят гайку… Каждый из них смотрит на мир через собственную замочную скважину и абсолютно уверен, что количество легко переходит в качество, и что если собрать 500 пацанов с гаечными ключами, то они легко скрутят самолет. А всякие инженеры (а тем более, боже упаси, менеджеры) — только воруют у них, работяг, деньги!
вот в компутере не существует отрицательных чисел, и дробных тоже
нет отрицательной памяти
у бухгалтеров нет отрицательных чисел, они даже долги суммируют, не просто так же кнопка плюс самая большая
да все понятно
какой-то тупоголовый не мог понять, как просто решать простое и придумал сложное
потому что проще придумать сложное, чем упростить сложное
перывй раз слышу про такое
если этого в природе нет, то значит оно не нужно
потому что крутящий гайку видел ее в реале и держал в руке, а теогетик может только догадываться, как эта гайка выглядит
зато он знает 100500 видов гаек и может нарисовать гайку в 4х мерном пространстве
это прям как в моем быдловузе вчерашние школьники умудрились сдать экзамен по расчету транзистора, хотя видели только его обозначение на схеме
а я вот не сдал, хотя 25 лет работал с ним
вот такие гайки
Я как-то смотрел потребление мощности в квартире, токовыми клещами. Результат пришлось тщательно перепроверять аналитически (т.е. методом выдергивания шнуров). Реактивная мощность ходит довольно существенная.
А в фильтрах реактивность настолько мала, что её можно вообще не учитывать
Чисто реактивная составляющая мощности в быту весьма невелика и не сильно влияет на отображаемую полную мощность
У меня в квартире среднесуточное потребление ~256 Вт, а реактивная мощность 22 ВА. И это при электрической плите. У кого газовая, потребление меньше. Реактивную мощность дает «электроника», вне зависимости от ее работы.
Искажение формы потребляемого тока — это не реактивность, а PF (Power Factor)
Меньше 100кВт с газовой плитой и колонкой никак не выходит :(
«Энергомера», «Тайпит», «Инкотекс» уже довольно давно выпускают приборы учёта, заточенные под АСКУЭ. Ценник куда пристойнее, да и пломбировщики энергосбыта не глядят на них, как бараны на незнакомые ворота.
А у этого устройства немного странным выглядит применение линейного стабилизатора от 220В и светодиодных индикаторов.
Максимум 20 миллиампер на 42 сегмента — как-то совсем мало. Яркости индикатора хватает?
Ну и 20мА*220 = 4.4Вт. То есть он непрерывно кушает 4.4Вт от сети — довольно много — не сильно греется?
А чем вызван выбор в пользу УЗМ-51М, а не УЗМ-51МД?Слегка погуглил, вопрос снят.
За Пушу отдельное Спасибо.
Себе приобрел такой доволен.
А вот и с мощностью https://aliexpress.com/item/item/Multifunction-Digital-Meter-AC-80-300V-0-100-0A-Din-Rail-LED-AC-Voltmeter-Ammeter/32767169179.html
а так это не важно, откуда комплектуха. она бывает как дешевая, так и не очень. как из китая, так и из пензы :).
что китаец впаял я никогда не узнаю, а у того же меандра статистика на отказы огромная. это их продукция и их схемотехника. собственно это важно.
, стало само по себе отключатся при работе
(возможно это и исключение из правил)
.
P.S
что интересно когда разобрал
на этикетке указано номинал 32А. максимальный -40А
но при этом реле стоит на ток 30А-240в (HF 105F-1)
Я их не оправдываю, но на работу самого устройства это никак не влияет
Это же устройство скорее всего не китайское, судя по некоторым странностям схемотехники.
В стоамперных измерениях сварочный аппарат участвует? )
upd: Обзор? Много улучшений, нововведений? По электронной части? Или сборка/силовая часть в основном будет обозрена?
именно её поставил
А почему выключатель нагрузки ABB?
Потому, что он реверсивный :)
Щит фотал давно, ещё до тестирования приборов
К счастью, при аварийных скачках напряжения проверять пока не приходилось, так что стоит просто цифирками мигает. :)
Одна неудобная штука обнаружилась, реле напряжения не возвращается в штатный режим после срабатывания при напряжении выходящим за допустимые границы.
… ставьте УЗМ от Меандра! ;)
Заранее плюсую и с нетерпением жду обзор (достал меня уже Барьер (мариупольский) за три года своим конденсатором).
Нужно ли ставить УЗМ?
Конкретно в Вашем случае неизвестно состояние Ваших домовых сетей
Ох, боюсь вы лукавите насчёт риска))
Взято отсюда: cs-cs.net/meandr-teryaem-kachestvo
Да, я немного участвовал в тестировании УЗМ-51М, но ВАР для меня был абсолютно тёмной лошадкой, про него и речь
по теме — лично использую ЗАС-8 (на симисторе, время срабатывания емнип 1 период, стоила порядка 100 долларов, с 2015 не производится, слишком дорогой девайс) с 2009 года
… и связку (отдельно от ЗАС) реле напряжения Вольт-контрол (украинское, true-rms показания вольтметра) с контактором IEK 40А. Контактор один раз у меня залип в выключенном положении.
мое мнение — ЗАС лучше чем обычные реле напряжения, но это скорее тяжелая артиллерия, для воздушек, частых проблем в сети, гроз и т.д. (там внутри мощный блочный варистор и 2 разрядника, реально мгновенное отключение, надежность высокая).
Если почитать мастерсити ещё немного, можно найти очень неприятные вещи о ЗАС
Один ЗАС и я ковырял, специально купили для попробовать, только оооочень давно.
как мне представляется (я не специалист в электронике), Камикадзе при всех его доводах был не вполне непредвзятым. Кажется, получил один ЗАС-8 на тестирование, выявил некоторые недостатки и требовал от производителя ЗАС денег за «помощь в доводке» девайсе, тот его послал и Камикадзе стал во все форумах критиковать ЗАС. Внешне это выглядело очень паршиво, помню этот бесконечный срач на мастерсити и иксбите.
у меня сложилось впечатление от всех этих многостраничных перетираний, что недостатки ЗАС не слишком критичны и в реальных условиях проявляются в крайне редких случаях, а УЗМ — тоже не идеал как его расписывали. Это касается мощных ЗАС, 5-8квт.
Тем более за те деньги, которых хотят за УЗМ — у него нет вольтметра, позор какой-то. Когда хотел купить второй комплект защиты, посмотрел цену УЗМ — 50 баксов, ЗАС 100. Ну этот УЗМ за такие деньги, ЗАС тоже перехотелось к тому времени, поэтому купил местное качественное реле напряжения и самый дешевый контактор с DC катушкой, это оказался IEK. Тоже связка не фонтан, время переключения явно не 1 период.
Во всяком случае, висят оба девайса, ЗАС с 2009 года, реле напряжения с 2014. Все работает, были отключения по делу не один раз.
сколько и каких конденсаторов поставить что бы убрать реактивную энергию?
Можно воросы по щитку.
Понравился щиток на 54 автомата. Можно его парт-номер.
Верхний ряд слева направо три первых устройства.
Что там за первый Шнайдер 2P стоит?
Почему стоит такой 3ф рубильник ABB в такой схеме включения? Что это дает.
Еще индикатор фаз у Вас подключен на желтый диод между нулем и землей. Для чего? Чтобы знать, когда на земле появится фаза?
Остальные УЗО никуда не подключены — куда планируются?
Почему автоматы не с кривой B? Для квартиры лучше их ставить.
УЗИП (L+N 20kA) EZ9L33620
Переключение на 2 ввода (один резервный с генератора)
Да, только это красный
Это дифавтоматы — кабели подключаются прямо к ним
ТКЗ хватает на кривую С
Шинки земли понравились. Но буду ставить вместо шин распределители на дин рейку типа TDM РБ-80 или ИЕК РБД-80А.
ИЕК-овские чуть поуже на 2мм. А качество у них лучше, чем у ТДМ? Или это все одного качества?
Рубильник ABB, насколько я понимаю, пока не работает, включен временно перемычками.
При текущих перемычках — переделывать все перемычки вокруг рубльника.
Впринципе, it's not a big deal.
Можно сказать они практически одинаковые
Всё работает — это штатное подключение. Сверху подключаются 2 вводных кабеля
https://aliexpress.com/item/item/675799069/675799069.html
Хотя при большом ТКЗ мне не всегда помогает даже связка В6 и D40
Уже как то писал на том же мастерсити, такая селективность работает только при плохой сети.
Для хорошей сети надо автомат с задержкой.
25С не срабатывает, 32В срабатывает почти всегда.
На вводе 32В, на группы 20-25В, кухня 20В, розетки 13В, свет 8В. Все двухполюсное.
ps в том году переделали магистрали, убрали 50-летние скрутки на алюминии, поставили где-то 40мм2, вроде больше чем 25мм2. Особых изменений не заметил…
pps чувствительность у таких номиналов, типа 13B потрясающая. Причем ложных срабатываний нет вообще, но если что-то где-то коротнуло, очень трудно понять где — ни малейших следов не остается. Сдох БП, транзисторы в короткое. На вид как новые, ничего не успевает даже нагреться.
И вместо 8В поправьте В6
отредактировать уже не могу
всего примерно 80 модулей использовал. УЗО от Siemens, брендированные OEZ.
Действительно номинал B8, сейчас такие не делают
год выпуска 2001, надеюсь они не сильно портятся от времени. Несколько штук есть 98 года. Основная масса середина 200х. По цене 10ka были чуть дороже iek.
потом, году в 2008 oez перешли на серию minia, немного по-другому сделаны, скучнее. В каталоге на нее 8А еще были.
клювики прикольные :) это в серии 10ка, 6ка уже все черные.
SEZ делает до сих пор нечто крайне похожее, тоже клювики с раскраской, тоже 10ка, цена невысокие. Видно что одна разработка. Но сделаны гораздо неряшливее OEZ.
кстати, дифы тех времен OEZ — это перемаркированные GE, причем какие-то древние.
— магистрали у вас переделали, но видимо внутреннее сопротивление источника энергии осталось довольно большое и индуктивность линии достаточная что б у вас на входе dI/dt было не такое что б все выжигало. Но просадка 15в/10а слишком большая даже для дач.
в какой именно точке измерение — на вводном кабеле?
Ну кроме размеров, потому как цена в 1.5-2 раза меньше.
Есть статистика скачков напряжения и отключений
Размер тоже немаловажный фактор для мелких щитов
Здесь да, спорить не буду. У меня дома РН только пики помнит.
Стоил бы Мэандр 1000 руб — взял бы его.
Ждём от Вас подобное устройство со всеми перечисленными функциям ща оговоренные деньги.
Это где такое? О_О
https://aliexpress.com/item/item/Din-rail-voltmeter-ammeter-80-300V-0-100-0A-display-active-and-Apparent-power-factor-With/32612140490.html
Вольтметр с постоянным мониторингом-логированием при плохой сети нужен чтобы понять проблему. А это мигание индикаторами никчему. ИМХО.
Надо в частном доме менять всю электрику, и если кинуть разводку и поставить нужные автоматы/узо я могу. То всякие хитрые штуки мне неизвестны и вижу я их только на картинках. А то как обычно, хочется всего и вся, но вопрос в необходимости и финансах…
Вот что тут за штуки и для чего они?
— УЗИП L+N — предназначен для защиты от импульсных и грозовых перенапряжений в сети. Обычно ставится в учётном щите (он там тоже есть), но это дополнительная ступень защиты. Наличие во внутриквартирном щите необязательно.
— Реверсивный рубильник — служит для ручного переключения питания на генератор. Наличие необязательно, если не требуется два ввода. В этом случае ставят простой рубильник или автоматический выключатель.
— Индикатор — служит для контроля наличия напряжения в нужных точках схемы. Наличие необязательно.
— Измеритель напряжения и тока из обзора. Наличие необязательно.
— Реле защиты от пере и недонапряжений в сети. Необходимость определяется состоянием питающей линии.
— Ограничитель на ДИН рейку :)
Прошу обратить внимание, что это распределительный щит 1 этажа частного дома.
Всего используется 5 щитов
А ещё себе в щит звоночек поставил, чтобы если идёт питание от гены знать когда появится основное питание
Придётся ещё ставить реле для развязки или выключатель на звонок
Германия, двигатели Митсубиши, Хонда. Дорого, от 500-600 евро за 2квт. Асинхронник, без щеток и AVR, идеальная синусоида. Из минусов — не очень держит стартовые токи, есть костыли (стартовые блоки) за отдельные много евро.
3кВт — от 123000р
Неужели этот гена 2,4кВт за 20000р так плох?
www.220-volt.ru/catalog-36407
Ещё кандидат
www.220-volt.ru/catalog-287329/
Вот относительно лёгкий, но дорогой
www.220-volt.ru/catalog-146796/
насчет Геко, там станция простая как три копейки, вместо avr — конденсатор (который кстати китайский и иногда дохнет), вместо медных обмоток — алюминиевая чушка. Зато есть счетчик часов в самой простой модели. У них патент на асинхронные генераторы. Как пользователь самой простой модели 2801 могу сказать, что реально 2квт максимум. Зато умеренный вес, пускается с пол-оборота даже после годового перерыва. Двигатель брендовый, но простой, без возможностей ремонта. Дружит с котлами и т.д. из-за хорошей синусоиды. Сделана реально качественно, даже по покраске видно. Покупал б/у 10 часов в тучные времена, за полную цену не брал бы. Ориентировочный реальный ресурс порядка нескольких тысяч часов, как бытовой надежный генератор резерва раз в год самое то.
самое прикольное, что за 4 года она реально не понадобилась ни разу. Покупалась после отключения света зимой, свет дали когда температура подбиралась к нулю и я уже прикидывал, как лучше сливать воду и как из теплых полов ее выдувать
У меня дорогой Ferroli, в сервис мануале куча кодов ошибок — частота не та, напряжение не то, синусоида не та. Отслеживает, гад. Хотя сквозной ноль ему на удивление не нужен.
как вариант решения — онлайновый бесперебойник
Я бы, скорее, закладывал в проект приличный ИБП, способный нормально переварить вот такую, приходящую с генератора, крякозябру:
Как выше заметили, помехи тоже могут приводить к сбоям работы некоторых котлов
Как вариант — после работы генератора, проводить консервацию двигателя.
а генератор обычно нужен редко, но метко. Никакой ИБП не поможет, когда на улице хотя бы минус 10-15, а света нет несколько дней. Многое зависит от утепления дома, цоколя, отмостки. теплые полы могут перемерзнуть даже если в доме приличный плюс. Если на улице минус 20, а света нет дней 5? Это конец. Причем обычно это массовое явление, генераторы в магазинах выгребают все по любой цене
Но в основном таких проблем нет, они скорее возникают при неправильной работе или настройке генератора…
Зато узнал что за Реверсивный рубильник ( в таком исполнении не видел ) и Индикатор, его вовсе впервые вижу.
Если у Вас квартира, то УЗИП обычно вообще не нужен.
В моём случае состояние линии (голая однофазная воздушка) и расположение дома обязывает установку кучи всякой защитной автоматики.
Второй уровень защиты — УЗИП 1 класса на столбе или в учётном щите снаружи дома
Третий уровень защиты — УЗИП 2 класса во внутреннем щите
Без наличия УЗИП 1 класса нельзя ставить УЗИП 2 класса, т.к. при ближнем прямом ударе молнии в питающий провод, этот УЗИП 2 класса разлетится на атомы, разворотит щит и что-нибудь подожжёт (в худшем случае)
Как заземлить N на столбе? Какое нужно УЗИП 1-го класса поставить (у вас какое) и можно ли вообще им одним обойтись?
Как вообще частный дом от ударов молнии обезопасить? Каждое грозовое лето привозят несколько аппаратов, на замену ШИМ преимущественно — улица новых домов, воздушка, 4 провода, ж/б столбы, что сказать хозяину, чтоб не било его аппаратуру молниями и отстал он от меня с горелыми БП своими после гроз? )))
Это делает обслуживающая электросети компания.
Это зависит от требуемого уровня защиты техники и людей
Стоит ОПС1-B 2Р MOP20-2-B
Требуется комплексная защита — молниеотвод, заземление, СУП, УЗИП и правильное подключение всего этого. Дело весьма непростое, поэтому многие забивают…
1posvetu.ru/montazh-i-nastrojka/zazemlenie-opor.html
И заказчики, и их елехтрики даже слова такого, зачастую, не знают.
Все зависит от той части энергии разряда молнии которая придет ко входу вашего щита. Смысл УЗИП в том, что если эта энергия будет ниже пороговой (критической) он спасет ваши приборы (особенно с электронными БП — которые теперь практически везде). Но если варистор выгорит, то он сделал все что мог и пал смертью храбрых. А он там довольно мощный парень :). Его функция защита от импульсных (очень кратковременных перенапряжений в сети). А уровни защиты последовательно снижают энергию приходящую на следующий уровень.
Для частного дома с воздушным подводом электропитания поставьте отдельный уровень защиты на ПК, НАС и устройства связанные с ними электрически
Прекрасный обзор, красивый щит.
Защиту для УЗИП не стали ставить или его роль выполняет питающий автомат в главном щите?
На генераторе нейтраль будет заземлена? Если да, то думаю что заземлитель для нейтрали генератора и PEN вводной линии будет общим. Нужен ли в таком случае УЗИП 1 класса на генераторе, как понимаю импульс от молнии может проскочить через нейтраль генератора и прилететь к УЗИП в данном щите. Поправьте если ошибаюсь.
И еще… Зачем на правом рубильнике ноль расключен на двух клеммах?
Не будет, т.к. PEN использовать не буду в виду его отсутствия (спасибо сетевой компании).
Система заземления ТТ.
На генераторе УЗИП 1 класса не нужен
Вынужденная необходимость соединять N и PE через сопротивление для нормальной работы газового котла.
Получается эдакая комбинация систем TT и TN-S
И зачем тогда индикаторная лампочка подключена к РЕ? выше вы писали что для контроля наличия фазы на земле, исходя из ситуации видимо это для контроля наличия фазы на нуле?
В данном конкретном случае получается что не нужен, а в варианте который был описан в моем вопросе или это и есть ответ на мой вопрос? Это вопрос для саморазвития))
Совмещаете несовместимое?)))
— линия однофазная
— нет повторного заземления на столбе
Оно там есть, смотрите внимательнее :)
Дифзащита есть на всех линиях
УЗИП 1 класса нужен для предотвращения последствий попадания удара молнии в питающую сеть. При наличии молниеотвода в доме и питании от генератора это исключено.
По другому и не выходит :(
Т.к. основная система ТТ, то генератор также должен подключаться по системе ТТ. Но в этом случае перестаёт работать газовый котёл. Вот и приходится слегка подтягивать N к PE, чтобы автоматика котла нормально работала.
Можно конечно поставить разделительный трансформатор на котёл и глухо заземлить его N, но это ещё сложнее.
Точно, прошу прощения, был не внимателен.
Из каталога obo bettermann
«УЗИП Класс I (согласно IEN 61643-1)
УЗИП Тип 1 (согласно EN 61643-11) – (ранее класс В)
Предназначены для защиты от прямых ударов молнии в систему молниезащиты зданий или воздушную линию электропередач (ЛЭП). „
Напряжение если не ошибаюсь могут заноситься в дом и через металлические коммуникации входящие в дом при удаленном ударе молнии в землю
Вот как вариант: на доме молниезащита и дом питается от генератора с заземленной нейтралью — нужен ли УЗИП в таком варианте?
Да, такой проводник не может выполнять защитные функции.
Очень кратко, но понятно можно например тут почитать
electrik.info/main/electrodom/635-elektrobezopasnyy-chastnyy-zhiloy-dom-i-dacha.html
electrik.info/main/electrodom/636-elektrobezopasnyy-chastnyy-zhiloy-dom-i-dacha-chast-2.html
К своему позору нашел пункт ПУЭ 1.7.132 про который или успешно забыл или не придал значения)) Статьи тоже бегло посмотрел, так как нет получится сейчас серьезного чтения, про то что в однофазной сети N проводник не может нести функции защитного не нашел. Пункт ПУЭ тоже не осознал
Почему к позору? Вы профессионально занимаетесь электрикой? и есть группа допуска?
p.s. Я например вообще не электрик, хотя и есть 4 группа до и свыше 1000В. Просто мне это помогает как проектировщику.
Насчет однофазной воздушной линии все таки не понял, по моему мнению, если она идет так от распредщита то она более безопасна чем аналогичная трехфазная (в том плане если в начале линии отгорит ноль). Повторное заземление обязательно, если его нет, то сделать самому.
А вот если сделать группу розеток двухжильным кабелем, и ставить на каждой розетке перемычку между нулем и защитным контактом, то тут полностью согласен с пунктом 1.7.132
Ниже ув. Estranged объяснил более понятным языком :)
Повторное заземление можно и на вводе самому сделать
Сравните:
в однофазной при полном отсутствии заземления 220В
в трёхфазной при полном отсутствии заземления от 0 до тех-же 220В в предельном случае, но такого не бывает — обычно до 50-80В подскакивает.
Согласитесь, что 220В на корпусах приборов значительно опаснее 50-80В.
Реально, на трёхфазной линии при наличии нормальных повторных заземлений на столбах, отгорание ноля с КТП вообще может оставаться длительное время незамеченным.
а) неизвестно есть ли повторные сопротивления на воздушных линиях
б) повторное заземление на вводе может быть сделано непонятно как.
Ну а если параноик то может то же самое и на трехфазные линии распространить :)
Буду ждать следующего обзора :)
П.С. О личном, у вас проектировщик это основная профессия? А то по обзорам другой вывод напрашивается
Бережёного Бог бережёт :)
Основная — ремонт и обслуживание.
Проектирование — дополнительная
Как у вас с заказами на проектирование? Сам работаю сейчас удаленно, последние месяца 3 вообще беда, только обещают что скоро будет работа
Спасибо за ответы, удачи вам))
Один фиг после счетчика PEN попадает на шину, куда приходит пруток от заземления щита. Т.е. точно также «уравнительный ток» с PEN будет попадать на контур. Поэтому я не вижу проблем в делении PEN за счетчиком.
Но я всё равно считаю, что делить PEN лучше до счётчика.
Вопрос по этому щиту — зачем автомат после счётчика пломбирован?
И ещё — тут вообще нет деления PEN :)
Так я и говорил несколькими постами раньше, что СО не оставляет выбора — либо ТТ, либо делить после счетчика. Но не в этом щите(ЩУ), а в вводном на территории абонента.
Чего-то у Вас совсем строго:
— Щит учётный на столбе
— Щит вводной у абонента (где и делится PEN)
— Щит внутренний распределительный в доме
Итого минимум 3 щита
Почему не разрешают учётный щит у дома ставить?
Ещё непонятно как именно соединяется этот щит с вводным абонента? Вижу кабель, но он не бронированный для подземной прокладки. Специальная гофра используется?
На фасаде у нас крепить ничего не надо. Вернее, если хочешь, то крепи. Зона ответственности СО и Сбыта заканчивается на щите учета. Дальше делай что хочешь.
Бронированных кабелей тут нет. Кабель из щита поднимается на верх опоры оттуда воздушка до дома (метров 10). У меня 2 участка совмещенных. Но один относится к СНТ, второй к деревне. Т.е. одному участку положен ввод электричества от сети СНТ, второму от МОЭСКа. Столбов МОЭСКа рядом не было, а СНТ-шные стояли. Поэтому подземный ввод я сделал от столба СНТ. Построился. Подал заявку в СО, через 0,5 года они поставили столбы и подключили меня. Но дом уже был построен, участок облагорожен, поэтому решил делать воздушкой, чтобы не копать. До недавнего времени у меня вообще была 2-я категория. Если пропадало электричество от деревенской ТП, то я реверсивным рубильником переключался на СНТ-ную ТП. Но пару месяцев назад председатель всё СНТ перевесил на деревенскую ТП, а мне пришлось покупать инвертор, АКБ, генератор.
Классика.
Кроме того, если генератор используется для питания дома, никакой IT быть не должно.
Если основная система в доме TT, то запросто.
По щиту на этаж?
2. Щит распределительный 1 этажа
3. Щит распределительный 2 этажа
4. Щит распределительный бытовки
5. Щит распределительный сарая
Ещё щит слаботочки
По размерам все очень плотно, не отказался бы от еще одного щита, но тогда дизайн летит в пропасть.
была идея сделать диммируемую подсветку потолка на основе ЛЛ ламп по шине 1-10v, примерно 20-30 ламп 58W, но пока все это складывалось, светодиоды эту идею похоронили.
Это как раз чисто китайский измеритель
Пока, вроде, работает.
— нельзя закрепить на DIN — рейку;
— нужно «колхозить» отверстие на электрощитке для установки этого прибора.
Удавалась ли вам держать в руках устройства DigiTOp?? получается два в одном измеритель+реле…
Контора Украинская, если что
Я стабилизатор поставил на 12000 ВА (китайский, правда), так как ночью и 255 Вольт иногда бывает, он до 280-290 Вольт на входе поддерживает приемлемое напряжение на выходе, а если повышать дальше, отключает нагрузку. Удобно.
В итоге, когда тот (цифровой) завис, он не считал несколько месяцев до обесточивания стояка при каких-то работах.
Но зависший и не перезагруженный по вине энергосбыта счётчик это класс! :-)
Есть под разное количество модулей.
Если уж ставить именно бокс под пломбировку, то с вырезом под ДИН рейку
а где панель и дверь?
Про остальное и так всё понятно :(
После установки всех АВ на общую дин-рейку панель отправилась на помойку, дверь закрыта традиционным болтом М10.
Это ТСЖ в хрущобе, денег на обслугу у них нет. Жильцы на этаже сами скидывались, чтобы хоть как-то эти жутики окультурить.
В сталинке 50-го года, например.
замучался часы настраивать )
В Вашем случае скорее всего ППР делают (проверка, протяжка соединений)
А надо это ему? :)
пацталом )))
Нельзя просто так взять и поменять реле на симисторы, необходимо полностью переделывать управляющую систему, а это весьма непросто.
переделывать релейник на симисторы — бред чистой воды, там куча нюансов
Но дешевле купить.
1. разработать свой
2. начать производить, заработать денег
3. купить фирменный
:))))
Вообще, не дело это, использовать бытовые баловалки для промышленного применения. Я бы плясал от соответствующих стационарных трансформаторов тока в цепях питания двигателей, а уже к ним бы прикручивал показометры.
Да, это не 500 рублей, как по вашей ссылке. Так и речь идёт совсем не о домашней электрике, для предприятия расходы невелики.
Меня больше волновали и интересуют именно пусковые режимы как скажутся на таких приборах.
Я знаю что не дело использовать такие «бытовые» приборы на производстве… да еще на таком на котором работаю… но… и это не 500 рублей.
— Ээээх… Вас бы к нам, да хотя бы главным инженером… а так… и не знаю куда это "… Национальное достояние..." уходит…
Площадь области — больше Греции, Таджикистана, Кубы, не говоря уже о многих странах в «каких-то там Европах».
Намёк ясен?
Измерения кВт отсутствует, а если память мне не изменяет, на Али, примерно в ту-же цену, продаются подобные, но с измерением кВт/ч и нормальной коммутацией.
Видимо Вам он и не нужен
кВт/ч неплохо измеряет учётный счётчик, приборы на Али не ведут статистику, про коммутацию не понял чем она не устраивает
Нам, он действительно не нужен,- бесполезная вещь.
Учётный счётчик (калиброванный и опломбированный), неплохо измерял около 8-ми лет. Причём показывал почти вдвое завышенные показатели, пока, по моему настоянию, клиенты не заставили фирму поменять счётчик.
Посему, иногда хочется (хотя-бы примерно) проконтролировать показания «учётного счётчика».
А красивые, светящиеся циферки (напряжение и ток), это замечательно!
Только толку от них «0,0»,- ну посмотрели,- 220 Вольт,- замечательно! А 222,- ваще оттяг! Ну а как у меня,- 237 ??? Круче только яйца?
Тестером не проще тыкнуть? Или необходимы циферки с током, и тоже чтоб светилось?
техники от аварий в электросети: перенапряжение, перекос фаз, обрыв нуля.
Цифровые реле напряжения
там и программируемые и со снятием статистики
2. В доме есть газ?
Только щас обратил внимание, что походу дела ктото подключал это тоненькое синенькое ***но ослабляя болт этажного нуля. Никакого отгорания нуля не надо при таких соседях. Но визуально ноль приходит жирный, хоть и в алюминии. Допускаю 16 кв.мм, хотя могу ошибаться.
В доме есть газ. 5 этажей
У нас вот, на 1 этаже, подсоединения квартир к стоякам выполнено скрутками в пару витков алюминия по алюминию и замотано оплавившейся синей изолентой. Недавно приходили менять счетчики и когда запихивали в новый цифровой счетчик обугленные концы алюминия, поинтересовался нормально ли это, так сказали конечно, все как надо, везде именно так и делают.
Так что все желто-зеленые болтаются не подключенные и надежда только на УЗО+УЗМ.
Как выше уже написали, установите хотя-бы УЗО
docs.google.com/drawings/d/1CSU2USBXPP_qaFoW3NkZs5ZxOg2KOlHgzFGQivpKeec/edit?usp=sharing
Правда планирую все же его видоизменить, постаравшись добавить дифавтоматы на 10ма на ванные и детскую.
2. УЗМ-51МД лучше не использовать — слишком много с ними проблем
3. Как Вам угодно
4. УЗО TX3 — электромеханика, на 32А — не бывает
5. Если ставить ВН-32, то с запасом по току. Иногда проще поставить автомат.
6. Нормально
7. Да
8. На ток 25А пойдёт любая штыревая гребёнка с шагом 17,5, но лучше брать легран, как и автоматики
Ну и главный конечно для меня вопрос, как избежать ложных срабатываний УЗО? Есть ли какие правила по количеству групп на 1 УЗО? У меня ограничение по размеру щитка, и все приходится упихивать и искать компромиссы.
Делать проводку качественно :)
Под УЗО 30мА можно ставить любое разумное количество групп.
Я встречал установку всего дома под одним УЗО 40А 30мА и ложных срабатываний не было, но это уже перебор
Спасибо за ценные советы!!!
IMXO
Насколько целесообразно ставить на ванную и детскую 10 ма УЗО? Или же 30 ма более чем достаточно? Просто 10 ма довольно проблематично в щиток сейчас впихнуть, придется группы некоторые объединить. Не хочется на 10 ма много потребителей вешать. Но в принципе могу ужаться и поставить 10 ма. Есть ли смысл? Или закрыть все за 30 ма и забыть? В квартире реального PE нет. Спасибо"!
потом в результате вылилось в это
И это… не бросайтесь тапками. Мне тогда, как продвинутому ламеру, казалось, что если во всех проводах желто-синий без вариантов земляной (червяк), то наличие обязательного синего провода должно быть фазой.
Так оно тут и реализовалось. Это моя страховка от чужого внедрения в святая святых )))
Кстати, если поставить себе это за правило и не лезть в чужое — это таки работает. проверено.
А светящийся дивайс был куплен за 15 уе у братьев-китайцев. 2 года отработал и не вижу причин ломаться.
Хочу сравнить чем они отличаются друг от друга по схемотехнике.
В принципе он на гарантии, но ехать менять — гемор. Поэтому хочу спросить у автора обзора и у других знающих людей — может ли утечка в конденсаторе C7 или C12 давать такой эффект? Если да, то сам поправлю, заодно доработаю как здесь описано.
А конденсаторы скорее всего не при чём, там должна быть программная фильтрация постоянки на входе от ТТ, поскольку резисторы стоят обычные (не прецизионные). Верная мысль?
Но оба варианта подключения ТТ правильные
Вольтметр вместе с УЗМ временно установлен на кухне, подключил через них холодильник.
Заметил чёткую связь: когда температура в помещении нормальная (ну как нормальная, около +28 градусов), то показывает нормально. При повышении температуры до +33 ÷ +35 (по ощущениям, духовка работает) — 0.3А без нагрузки.
1. Есть ли в ВАР-М01-08 встроенный предохранитель или иная защита по току между контактами A1 и A2? Если есть, то какого номинала? Если нет, то получается, что надо ставить предохранитель/автомат на ввод A1/A2 в зависимости от сечения кабеля к этим контактам?
2. Надо ли защищать сам ВАР-М01-08 от ситуаций типа «отгорания» нуля? То есть надо ли подключать ВАР-М01-08 после реле напряжения или в этом нет необходимости?
2. Не нужно
Если не затруднит, подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу:
Можно ли использовать ВАР-М01-08 для измерения напряжения и тока не на фазном проводнике?
Я предполагаю использовать еще один ВАР-М01-08 и пропустить через него защитный PE проводник (а не фазу), чтобы иметь возможность в случае срабатывания реле напряжения оперативно проверить, не появилось ли на PE опасное напряжения (например, в случае отгорания нуля), или не потек ли через PE ток, если при отгорании нуля вдруг случиться так, что PE проводник сам станет работать как функциональный ноль N.
Контакты A1 и A2 данного дополнительного ВАР-М01-08 будут подключены к нулю и фазе сразу после вводного автомата (как и у основного ВАР-М01-08, стоящего на фазе).
Будет ли дополнительный ВАР-М01-08 для защитного PE проводника все корректно мерить в описанных мной случаях?
Заранее спасибо за ответ.
1. Если используется система ТТ, то ВАР будет измерять только напряжение N-PE. Тока в цепи PE не будет ибо он не связан с N.
2. Если используется система TN, то ВАР будет измерять только ток N-PE.Напряжения N-PE не будет, т.к. они соединены на ГЗШ во вводном щите. Изменять напряжение в данном случае можно двумя способами:
— если дом частный, сделать чисто для ВАР отдельное РЕ, не связанное с основным.
— если есть 3 фазы, организовать ёмкостный трёхточечный делитель линейного напряжения. При этом ВАР будет измерять величину перекоса фаз относительно N или PE.
Сейчас правильно ли я понимаю следующие два пункта:
1. Напряжение, которое показывает ВАР, это разность потенциалов между тем, что подается на клеммы A1 и A2 ВАР, причем не важно какой при этом провод проходит через отверстие в корпусе ВАР (может вообще не быть никакого).
2. Ток, который показывает ВАР, это ток, протекающий по проводу, проходящему через отверстие в корпусе ВАР, причем этот провод может не иметь никакого отношения к проводам, подключенным к клеммам A1 и A2 ВАР, которые в этом случае могут использоваться исключительно для питания ВАР от любого источника 20 — 450 В, чтобы индикатор просто мог показать значение тока.
Все верно?
Отобразите как именно Вы хотите подключить ВАР
2. Назначение реверсивного рубильника непонятно.
3. УЗМ-51МД — лишний элемент
4. Схема явно перемудрёная
1. Речь о квартире в многоэтажке 80-х годов с проводкой под электроплиты (40A+16A+16A). В этажном стояке три фазы и PEN. По проекту дома разделение PEN на N и PE на каждом этаже в этажном щите, к PE подключается только электроплита, остальные розетки — двухпроводка. Сейчас делается ремонт в квартире, где теперь новая трехпроводка, которую надо как-то встроить в немодернизированную систему электрики дома. ПУЭ 7 такие ситуации без модернизации электрики всего дома, как я понимаю, не рассматривает. Но такая ситуация есть (и много где) и с ней надо как-то жить.
Если в старой проводке дома где-то «отгорит» ноль, через PE на корпусах всех устройств появится опасное напряжение, я это увижу, но не смогу ничего экстренно сделать, например, отключить рубильник — это будет лучше? Или, как советуют другие, вообще не буду использовать PE до модернизации дома (неизвестно когда), то есть PE у меня будет всегда разорван — это будет лучше? Чем оригинальный рубильник ABB сильно хуже по надежности, чем коммутация PE под винт на колодке в щитах (этажном и квартирном), через винты или пружины в розетках (некоторые на Wago делают) и т.п.? Все равно реально абсолютно неразрывного PE нет. Мне представляется, что скорее винт где-нибудь ослабнет, чем рубильник сам разомкнется. А так с помощью реле напряжения и ВРТ я, по идее, гарантированно отслежу «отгорание» нуля и смогу среагировать, пока не устранят аварию. Разве так не безопаснее в данной конкретной ситуации?
2-3. В штатном режиме работает УЗМ-51МД (хочется потенциальную защиту от искрения/дуги). Сейчас, судя по отзывам, его уже вроде более-менее допилили в плане ложных срабатываний, но если все-таки случиться так, что с какими-то устройствами он будет глючить, то переключаюсь на обычное реле напряжения УЗМ-51М. Дальше либо решаю проблему с устройством, на которое реагирует УЗМ-51МД, либо решаю проблему с УЗМ-51МД через производителя. Потом переключаюсь обратно на УЗМ-51МД. Реверсивный рубильник планирую использовать, так как уважаемые люди (например, CS) убедили, что надо, чтобы в штатном режиме напряжение на выход УЗМ не подавалось (на всякий случай) и крайне желательно с гарантией, что включен либо один УЗМ, либо другой.
Дополнительный ВАР (который на PE) теперь, после Ваших разъяснений, планирую использовать исключительно как амперметр. Предполагаю, что могут быть ситуации опять же в случае «отгорания» нуля, когда PE начнет выполнять роль рабочего ноля, по нему начнет течь неизвестно какой ток, чего не хотелось бы. Не знаю, поможет ли этот ВАР, но хоть какая-то вероятность, что смогу заметить и успеть принять какие-то меры (например, отключить тем же рубильником).
Есть ли у Вас какие-то противопоказания с учетом всего вышесказанного?
4. Когда речь идет о безопасности, то «перемудреность» — достаточно субъективное понятие. Если потенциальный ущерб от рисков и угроз представляется большим злом, чем значительные, но все-таки разовые, затраты по их возможному предупреждению на длительный срок, то почему нет :)
Обратите внимание, что опасно не само наличие напряжения на PE, а разность потенциалов между ним и металлическими элементами и конструкциями здания.
PE нельзя коммутировать рубильником и точка. В некоторых случаях допускается коммутация PEN проводника совместно со всеми фазными, но отдельно — никогда.
2-3. Рекомендую пока воздержаться от установки УЗМ-51МД. Лучше проследите, чтобы все контактные соединения в квартирной проводке были надёжными.
4. Усложнение схемы в данном случае может принести вреда больше, чем пользы. Рассуждать тут можно долго, просто поверьте проектировщику :)