Контроллер аппарата контактной сварки от YUROK (Россия)
- Цена: $50
- Перейти в магазин
И опять Российское :)
Представляю необычное устройство из необычного магазина.
Каждому человеку удобнее работать тем, чем он привык и умеет. Я привык работать паяльником и к сварке отношусь прохладно, хотя дуговой сваркой иногда пользуюсь.
Продавец YUROK из Новосибирска просил провести независимое тестирование своего изделия для оценки его качества и возможно улучшения. За это ему большое спасибо, но никаких поблажек и натяжек всё равно делать не буду.
Про этот контроллер подробно от самого автора можно почитать тут
mysku.club/blog/aliexpress/44073.html
mysku.club/blog/aliexpress/44445.html
mysku.club/blog/aliexpress/45329.html
Пришла посылка в пакетике почты России за неделю
Всё содержимое дополнительно упаковано в картонную коробочку от сенсорного выключателя :)
Пустое место заполнено мятой бумагой
Для полноценной проверки, попросил продавца добавить в посылку индикатор и никелевую ленту.
Экран графический 1.3 OLED 128X64 голубого цвета
Никелевая сварочная лента
Сам контроллер
Качество изготовления с учётом ручного монтажа очень порадовало
Версия платы V2.01, версия ПО — неизвестная
Размер платы 100х50х35мм
Подключение питания, трансформатора и вентилятора подписано.
Потребляемая мощность от сети 1,4Вт
На плате есть кнопка Reset, правда я не знаю зачем она нужна
Для настройки параметров установлен 20-шаговый энкодер с нажимной кнопкой
Коммутация сделана на базе симистора BTA41-600B 40A 600V
Подключение индикатора и кнопки пуска — разъёмное.
Остальные подробности по схеме лучше почитать в обзорах автора (ссылки выше)
Никаких критичных проблем в схемотехнике и монтаже не обнаружено.
Для проверки контроллера в деле, решено было ограничиться стендом на базе переделанного MOT трансформатора (Microwave Oven Transformer) на негорючем основании из ЦСП 20мм размером 200х500мм в исполнение IP00 :)
Взял первую подвернувшуюся под руку микроволновку — их иногда выкладывают около мусорных бачков, грех не прибрать.
Самое ценное там — силовой трансформатор. Как правило, он остаётся в рабочем состоянии, его и открутил на опыты.
Высоковольтная часть микроволновки собрана по типовой схеме
Внимание! Перед тем, как что-то там внутри трогать, разрядите перемычкой высоковольтный конденсатор — вдруг эту микроволновку недавно включали и заряд ещё остался?
Стоит конденсатор обычно под вентилятором сбоку трансформатора. Конденсатор имеет внутри защитный разрядный резистор сопротивлением около 10МОм, но мало-ли, вдруг он оборван или вовсе не установлен? Энергия конденсатора 1мкФ, заряженного до 2кВ составляет 3 Джоуля — для рук и всего организма это мягко говоря о-о-очень неприятно, поверьте на слово :(
Выходная мощность трансформатора оказалась 700Вт (попадаются от 600Вт до 1000Вт).
Проверил, как он работает на холостом ходу. Делать это необходимо осторожно, т.к. на вторичной обмотке присутствует опасное напряжение 2кВ большой мощности.
Вроде живой. Обратите внимание, что такие трансформаторы рассчитаны на кратковременную работу с принудительным охлаждением, поэтому не стоит их ставить например на питание усилителя мощности — там он перегреется и сгорит за 10 минут. Физически, трансформатор работает почти в режиме насыщения с очень высокой индукцией сердечника, но зато имеет большую габаритную мощность. Для малогабаритной контактной сварки такой трансформатор подходит замечательно.
С трансформатора аккуратно срезал ножовкой вторичную высоковольтную и накальную обмотки и осторожно выбил шунт (с двух сторон), при этом нельзя повреждать первичную обмотку! Шунт в микроволновке ограничивает выходной ток на магнетрон, но нам это ни к чему.
В итоге, осталось железо с первичной алюминиевой обмоткой, медь нынче редко используют в MOT трансформаторах. Площадь поперечного сечение магнитопровода составила 20см^2
Один виток даёт 0,85В, значит в первичке около 260 витков
Для контактной сварки важен большой ток, но при малом напряжении его сложно достичь — возникают повышенные требования к качеству контакта в месте сварки и к сопротивлению свариваемых деталей. Поэтому напряжение очень малым делать нельзя. Оптимальное сварочное напряжение в районе 1,5-2В получается на двух витках вторичной обмотки трансформатора.
Взял 1,2м провода ПуГВ 1х70 (хватило-бы и 1 метра) и 2 наконечника ТМЛ 70-12 (лучше использовать ТМЛ 70-10).
Намотал 2 витка в окно переименнованного трансформатора.
Провод пролетел туда со свистом, что слегка насторожило. Измерил наружный диаметр провода по изоляции — вышло 12,3мм, подозрительно мало, если глянуть тут
Зачистил концы и примерил наконечники — они на проводе свободно болтались.
Тут определённо что-то не так и принципиально захотелось разобраться.
Измерил советским микрометром поточнее несколько медных жил — вышло в среднем 0,365мм
И уселся поудобнее их считать…
Насчитал 433 штук
Путём нехитрых математических вычислений, реальное сечение кабеля было определено как 45кв мм.
Маловато будет, маловато!
Как-же так, ведь бирку на кабеле видел своими глазами? А вот так и обманывают доверчивых покупателей. Во многих специализированных магазинах при покупке кабеля и провода продавцы даже спрашивают честное сечение нужно (по ГОСТ) или заниженное (по ТУ). Причём сечение даже провода по ГОСТу тоже занижено — проверено неоднократно. Многопроволочные провода занижают больше, чем моножильные, т.к. проверить их реальное сечение затруднительно. В данном случае провод ПуГВ 1х50 с уже заниженным сечением подписали как ПуГВ 1х70.
Итак, реальное сечение провода 45кв.мм, чего всё-таки маловато для такого трансформатора. Найти метр провода с реальным сечением 70кв.мм быстро так и не удалось, поэтому буду тестировать на том, что есть (потом возможно переделаю). Наконечники также решил не менять, т.к. их буду не прессовать, а паять.
Процесс пайки таких толстых проводов в домашних условиях задача нетривиальная, поэтому чуть подробнее опишу как это делается.
Берёте самый мощный имеющийся паяльник и убираете его в сторону — он не понадобится :)
Впрочем, таким паяльничком можно попробовать.
Очень желателен помощник для увеличения числа рук. Мне к сожалению никто не помогал, поэтому процесс проходил не так удобно, как могло быть и естественно фото в процессе не делал — руки были очень заняты, придётся описывать словами :)
Пайку проводил китайской газовой горелкой средней мощности (заявлено 1кВт)
Место пайки выбирал в соответствии с требованиями пожарной безопасности вдали от горючих материалов.
Концы проводов зачистил с запасом, чтобы изоляция около наконечников не сильно обгорала.
Предварительно надел термоусадочные трубки, чтобы потом изолировать места пайки.
Трансформатор приподнял и закрепил повыше, согнул провода вниз вертикально — в таком положении их и надо паять. Смачиваю провод флюсом, надеваю наконечник, торчащие в контрольном отверстии жилы подгибаю, чтобы наконечник держался на проводе. Провод с честным сечением и так не слетит, так как вставляется в наконечник со значительным усилием.
Прогреваю наконечник вместе с проводом до температуры примерно 220-230гр (примерно за 1 минуту) и сую в зазор проволоку припоя ПОС61, которая плавится и заполняет всё свободное пространство. Занимает это ещё пару минут, при этом наконечник продолжаю слегка подогревать. Как только припой появляется в контрольном отверстии, пайку прекращаю и всё медленно остужаю. Второй провод паял так-же
Далее натянул трубки до наконечников и обжал феном в два слоя.
Для передачи максимальной мощности, силовые провода не должны быть слишком длинные, но очень короткие провода затрудняют проведение процесса сварки. У меня длина получилась 35см, можно было сделать немного короче.
Для удобного запуска, кнопку закрепил на силовом проводе рядом с наконечником (видно на фото)
Для сварки аккумуляторов выпилил медные электроды из пластин 2мм
И закрепил болтами на место
Дисплей очень хрупкий, при установке желательно защитить его получше, я этого не делал, возможно потом переделаю.
Первым делом проверил никелевую ленту.
Ширина 6мм, толщина 0,14мм и длина 500мм
Сечение 0,84кв мм, измеренное сопротивление 0,051 Ом, удельная проводимость получилась 0,086 Ом*мм2/м, что соответствует никелю.
Проводимость никеля в 5 раз меньше меди, что совместно с небольшим сечением этой ленты не позволяет использовать её для сборок аккумуляторов мощного электроинструмента. Для таких сборок необходимо использовать ленту 10х0,2мм сечением 2кв мм либо вообще спаивать аккумуляторы медным проводником от 1кв.мм и более (что я обычно и делаю).
Тестирование сварочного контроллера и самого сварочника
Пределы регулировки:
Длительность импульса 10-200мс, по умолчанию 40мс
Число импульсов 1-10, по умолчанию 2
Сдвиг импульса относительно ноля: 0-10мс, по умолчанию 2мс
Пауза между импульсами равна длительности импульса
Режим работы после отключения питания не сохраняется, но можно переписать настройки по умолчанию, удерживая кнопку энкодера 10 секунд.
Пресеты и профили отсутствуют, но из-за малого числа настроек они и не нужны
После нажатия кнопки пуск, индикатор пишет WELDING (сварка), звучит громкий предупреждающий сигнал 3 раза, затем идёт сама сварка и по окончании звучит 2 раза сигнал окончания сварки.
Зелёный светодиод на плате показывает режим готовности. В процессе сварки он гаснет.
Как и в любом деле, для получения нормального результата нужен навык и тренировка. Контактная сварка имеет свою область применения и это необходимо учитывать.
Не пытайтесь сразу варить новые дорогостоящие аккумуляторы, т.к. слишком велика вероятность их испортить. Тренируйтесь на старых или неисправных аккумуляторах, чтобы подобрать форму электродов, силу прижима и режимы сварки.
Немного теории.
Удельная мощность в месте контакта равна (I x U x T) / S
Т (длительность импульса) можно выбирать в параметрах контроллера
U (напряжение в месте контакта) зависит от трансформатора и проходящего тока
I (ток) зависит от трансформатора, электродов, силы прижима в месте контакта
S (площадь контакта) зависит от формы электродов и силы их прижима
Как видим, влияющих параметров довольно много, поэтому приходится их подбирать.
Например, не стоит пытаться делать тупые электроды или сильно давить на них, т.к. несмотря на большой ток, напряжение в месте контакта будет совсем малым и естественно нормального разогрева не будет. Не стоит также слишком далеко разносить сварочные точки, т.к. ток не сможет достичь нужной величины их-за высокого сопротивления между контактами.
За счёт синхронизации импульсов с сетью, повторяемость сварных точек получается достаточно высокой. Все тесты привязаны к конкретному аппарату — на другом результаты естественно могут отличаться.
Сварка аккумулятора в разных режимах (слева направо)
1/10 1/20 1/40 2/40 2/60
первым идёт число импульсов, далее длительность импульса
Оптимальное значение 1/40.
Сварка батарейки AAA, режим 2/20
Сварка скрепок
Ниже показано, как не надо варить аккумуляторы :)
Тупые электроды и большая сила прижима.
При этом мощность выделяется не в месте контакта, а в самом проводе — естественно ничего не приваривается и пластина легко отлетает
Сварка аккумулятора в одну точку тупыми электродами (один электрод на аккумуляторе, второй на пластине)
Тут 2 точки за счёт сварки 2 раза
Аккумулятор при этом слишком легко прожечь, да и сварка не держится
Если реально необходима нормальная сварка в одну точку — делайте один электрод тупым — его и прижимайте посильнее к аккумулятору, чтобы в этом месте не выделялось тепло.
Пережог в режиме 2/60
Пережог может нарушить герметичность аккумулятора, что недопустимо.
Сварка в неподходящем месте на боковой поверхности
Слева — режим 1/40мс, справа 2/60мс (пережог)
На боковой поверхности изнутри отсутствует защитная прокладка и сварка может повредить рулон аккумулятора.
В процессе сварки аккумуляторов, трансформатор и симистор нагреваться не успевают, но если используется более мощный трансформатор и сварка идёт интенсивно, принудительное охлаждение может понадобиться
Пожелания производителю.
1. Добавить режим сварки без подготовительной задержки (для управления педалью)
2. Добавить режим сварки по удержанию кнопки (для сварки массивных элементов с длительной выдержкой)
3. Предусмотреть возможность отключения громкого писка (хотя-бы джампером)
4. На плате поменять чередование контактов к дисплею (чтобы они совпадали)
5. Сделать шкалу уставки длительности импульса двухзонной, например от 10 до 100мс — с шагом 1мс, свыше 100мс — с шагом 10мс
Вывод: контроллер отлично себя показал и может быть рекомендован к применению
Пушок отказался от фотосессии — подозрительная железка с толстыми проводами его пугает.
Представляю необычное устройство из необычного магазина.
Каждому человеку удобнее работать тем, чем он привык и умеет. Я привык работать паяльником и к сварке отношусь прохладно, хотя дуговой сваркой иногда пользуюсь.
Продавец YUROK из Новосибирска просил провести независимое тестирование своего изделия для оценки его качества и возможно улучшения. За это ему большое спасибо, но никаких поблажек и натяжек всё равно делать не буду.
Про этот контроллер подробно от самого автора можно почитать тут
mysku.club/blog/aliexpress/44073.html
mysku.club/blog/aliexpress/44445.html
mysku.club/blog/aliexpress/45329.html
Пришла посылка в пакетике почты России за неделю
Всё содержимое дополнительно упаковано в картонную коробочку от сенсорного выключателя :)
Пустое место заполнено мятой бумагой
Для полноценной проверки, попросил продавца добавить в посылку индикатор и никелевую ленту.
Экран графический 1.3 OLED 128X64 голубого цвета
Никелевая сварочная лента
Сам контроллер
Качество изготовления с учётом ручного монтажа очень порадовало
Версия платы V2.01, версия ПО — неизвестная
Размер платы 100х50х35мм
Подключение питания, трансформатора и вентилятора подписано.
Потребляемая мощность от сети 1,4Вт
На плате есть кнопка Reset, правда я не знаю зачем она нужна
Для настройки параметров установлен 20-шаговый энкодер с нажимной кнопкой
Коммутация сделана на базе симистора BTA41-600B 40A 600V
Подключение индикатора и кнопки пуска — разъёмное.
Остальные подробности по схеме лучше почитать в обзорах автора (ссылки выше)
Никаких критичных проблем в схемотехнике и монтаже не обнаружено.
Для проверки контроллера в деле, решено было ограничиться стендом на базе переделанного MOT трансформатора (Microwave Oven Transformer) на негорючем основании из ЦСП 20мм размером 200х500мм в исполнение IP00 :)
Взял первую подвернувшуюся под руку микроволновку — их иногда выкладывают около мусорных бачков, грех не прибрать.
Самое ценное там — силовой трансформатор. Как правило, он остаётся в рабочем состоянии, его и открутил на опыты.
Высоковольтная часть микроволновки собрана по типовой схеме
Внимание! Перед тем, как что-то там внутри трогать, разрядите перемычкой высоковольтный конденсатор — вдруг эту микроволновку недавно включали и заряд ещё остался?
Стоит конденсатор обычно под вентилятором сбоку трансформатора. Конденсатор имеет внутри защитный разрядный резистор сопротивлением около 10МОм, но мало-ли, вдруг он оборван или вовсе не установлен? Энергия конденсатора 1мкФ, заряженного до 2кВ составляет 3 Джоуля — для рук и всего организма это мягко говоря о-о-очень неприятно, поверьте на слово :(
Выходная мощность трансформатора оказалась 700Вт (попадаются от 600Вт до 1000Вт).
Проверил, как он работает на холостом ходу. Делать это необходимо осторожно, т.к. на вторичной обмотке присутствует опасное напряжение 2кВ большой мощности.
Вроде живой. Обратите внимание, что такие трансформаторы рассчитаны на кратковременную работу с принудительным охлаждением, поэтому не стоит их ставить например на питание усилителя мощности — там он перегреется и сгорит за 10 минут. Физически, трансформатор работает почти в режиме насыщения с очень высокой индукцией сердечника, но зато имеет большую габаритную мощность. Для малогабаритной контактной сварки такой трансформатор подходит замечательно.
С трансформатора аккуратно срезал ножовкой вторичную высоковольтную и накальную обмотки и осторожно выбил шунт (с двух сторон), при этом нельзя повреждать первичную обмотку! Шунт в микроволновке ограничивает выходной ток на магнетрон, но нам это ни к чему.
В итоге, осталось железо с первичной алюминиевой обмоткой, медь нынче редко используют в MOT трансформаторах. Площадь поперечного сечение магнитопровода составила 20см^2
Один виток даёт 0,85В, значит в первичке около 260 витков
Для контактной сварки важен большой ток, но при малом напряжении его сложно достичь — возникают повышенные требования к качеству контакта в месте сварки и к сопротивлению свариваемых деталей. Поэтому напряжение очень малым делать нельзя. Оптимальное сварочное напряжение в районе 1,5-2В получается на двух витках вторичной обмотки трансформатора.
Взял 1,2м провода ПуГВ 1х70 (хватило-бы и 1 метра) и 2 наконечника ТМЛ 70-12 (лучше использовать ТМЛ 70-10).
Намотал 2 витка в окно переименнованного трансформатора.
Провод пролетел туда со свистом, что слегка насторожило. Измерил наружный диаметр провода по изоляции — вышло 12,3мм, подозрительно мало, если глянуть тут
Зачистил концы и примерил наконечники — они на проводе свободно болтались.
Тут определённо что-то не так и принципиально захотелось разобраться.
Измерил советским микрометром поточнее несколько медных жил — вышло в среднем 0,365мм
И уселся поудобнее их считать…
Насчитал 433 штук
Путём нехитрых математических вычислений, реальное сечение кабеля было определено как 45кв мм.
Маловато будет, маловато!
Как-же так, ведь бирку на кабеле видел своими глазами? А вот так и обманывают доверчивых покупателей. Во многих специализированных магазинах при покупке кабеля и провода продавцы даже спрашивают честное сечение нужно (по ГОСТ) или заниженное (по ТУ). Причём сечение даже провода по ГОСТу тоже занижено — проверено неоднократно. Многопроволочные провода занижают больше, чем моножильные, т.к. проверить их реальное сечение затруднительно. В данном случае провод ПуГВ 1х50 с уже заниженным сечением подписали как ПуГВ 1х70.
Итак, реальное сечение провода 45кв.мм, чего всё-таки маловато для такого трансформатора. Найти метр провода с реальным сечением 70кв.мм быстро так и не удалось, поэтому буду тестировать на том, что есть (потом возможно переделаю). Наконечники также решил не менять, т.к. их буду не прессовать, а паять.
Процесс пайки таких толстых проводов в домашних условиях задача нетривиальная, поэтому чуть подробнее опишу как это делается.
Берёте самый мощный имеющийся паяльник и убираете его в сторону — он не понадобится :)
Впрочем, таким паяльничком можно попробовать.
Очень желателен помощник для увеличения числа рук. Мне к сожалению никто не помогал, поэтому процесс проходил не так удобно, как могло быть и естественно фото в процессе не делал — руки были очень заняты, придётся описывать словами :)
Пайку проводил китайской газовой горелкой средней мощности (заявлено 1кВт)
Место пайки выбирал в соответствии с требованиями пожарной безопасности вдали от горючих материалов.
Концы проводов зачистил с запасом, чтобы изоляция около наконечников не сильно обгорала.
Предварительно надел термоусадочные трубки, чтобы потом изолировать места пайки.
Трансформатор приподнял и закрепил повыше, согнул провода вниз вертикально — в таком положении их и надо паять. Смачиваю провод флюсом, надеваю наконечник, торчащие в контрольном отверстии жилы подгибаю, чтобы наконечник держался на проводе. Провод с честным сечением и так не слетит, так как вставляется в наконечник со значительным усилием.
Прогреваю наконечник вместе с проводом до температуры примерно 220-230гр (примерно за 1 минуту) и сую в зазор проволоку припоя ПОС61, которая плавится и заполняет всё свободное пространство. Занимает это ещё пару минут, при этом наконечник продолжаю слегка подогревать. Как только припой появляется в контрольном отверстии, пайку прекращаю и всё медленно остужаю. Второй провод паял так-же
Далее натянул трубки до наконечников и обжал феном в два слоя.
Для передачи максимальной мощности, силовые провода не должны быть слишком длинные, но очень короткие провода затрудняют проведение процесса сварки. У меня длина получилась 35см, можно было сделать немного короче.
Для удобного запуска, кнопку закрепил на силовом проводе рядом с наконечником (видно на фото)
Для сварки аккумуляторов выпилил медные электроды из пластин 2мм
И закрепил болтами на место
Дисплей очень хрупкий, при установке желательно защитить его получше, я этого не делал, возможно потом переделаю.
Первым делом проверил никелевую ленту.
Ширина 6мм, толщина 0,14мм и длина 500мм
Сечение 0,84кв мм, измеренное сопротивление 0,051 Ом, удельная проводимость получилась 0,086 Ом*мм2/м, что соответствует никелю.
Проводимость никеля в 5 раз меньше меди, что совместно с небольшим сечением этой ленты не позволяет использовать её для сборок аккумуляторов мощного электроинструмента. Для таких сборок необходимо использовать ленту 10х0,2мм сечением 2кв мм либо вообще спаивать аккумуляторы медным проводником от 1кв.мм и более (что я обычно и делаю).
Тестирование сварочного контроллера и самого сварочника
Пределы регулировки:
Длительность импульса 10-200мс, по умолчанию 40мс
Число импульсов 1-10, по умолчанию 2
Сдвиг импульса относительно ноля: 0-10мс, по умолчанию 2мс
Пауза между импульсами равна длительности импульса
Режим работы после отключения питания не сохраняется, но можно переписать настройки по умолчанию, удерживая кнопку энкодера 10 секунд.
Пресеты и профили отсутствуют, но из-за малого числа настроек они и не нужны
После нажатия кнопки пуск, индикатор пишет WELDING (сварка), звучит громкий предупреждающий сигнал 3 раза, затем идёт сама сварка и по окончании звучит 2 раза сигнал окончания сварки.
Зелёный светодиод на плате показывает режим готовности. В процессе сварки он гаснет.
Как и в любом деле, для получения нормального результата нужен навык и тренировка. Контактная сварка имеет свою область применения и это необходимо учитывать.
Не пытайтесь сразу варить новые дорогостоящие аккумуляторы, т.к. слишком велика вероятность их испортить. Тренируйтесь на старых или неисправных аккумуляторах, чтобы подобрать форму электродов, силу прижима и режимы сварки.
Немного теории.
Удельная мощность в месте контакта равна (I x U x T) / S
Т (длительность импульса) можно выбирать в параметрах контроллера
U (напряжение в месте контакта) зависит от трансформатора и проходящего тока
I (ток) зависит от трансформатора, электродов, силы прижима в месте контакта
S (площадь контакта) зависит от формы электродов и силы их прижима
Как видим, влияющих параметров довольно много, поэтому приходится их подбирать.
Например, не стоит пытаться делать тупые электроды или сильно давить на них, т.к. несмотря на большой ток, напряжение в месте контакта будет совсем малым и естественно нормального разогрева не будет. Не стоит также слишком далеко разносить сварочные точки, т.к. ток не сможет достичь нужной величины их-за высокого сопротивления между контактами.
За счёт синхронизации импульсов с сетью, повторяемость сварных точек получается достаточно высокой. Все тесты привязаны к конкретному аппарату — на другом результаты естественно могут отличаться.
Сварка аккумулятора в разных режимах (слева направо)
1/10 1/20 1/40 2/40 2/60
первым идёт число импульсов, далее длительность импульса
Оптимальное значение 1/40.
Сварка батарейки AAA, режим 2/20
Сварка скрепок
Ниже показано, как не надо варить аккумуляторы :)
Тупые электроды и большая сила прижима.
При этом мощность выделяется не в месте контакта, а в самом проводе — естественно ничего не приваривается и пластина легко отлетает
Сварка аккумулятора в одну точку тупыми электродами (один электрод на аккумуляторе, второй на пластине)
Тут 2 точки за счёт сварки 2 раза
Аккумулятор при этом слишком легко прожечь, да и сварка не держится
Если реально необходима нормальная сварка в одну точку — делайте один электрод тупым — его и прижимайте посильнее к аккумулятору, чтобы в этом месте не выделялось тепло.
Пережог в режиме 2/60
Пережог может нарушить герметичность аккумулятора, что недопустимо.
Сварка в неподходящем месте на боковой поверхности
Слева — режим 1/40мс, справа 2/60мс (пережог)
На боковой поверхности изнутри отсутствует защитная прокладка и сварка может повредить рулон аккумулятора.
В процессе сварки аккумуляторов, трансформатор и симистор нагреваться не успевают, но если используется более мощный трансформатор и сварка идёт интенсивно, принудительное охлаждение может понадобиться
Пожелания производителю.
1. Добавить режим сварки без подготовительной задержки (для управления педалью)
2. Добавить режим сварки по удержанию кнопки (для сварки массивных элементов с длительной выдержкой)
3. Предусмотреть возможность отключения громкого писка (хотя-бы джампером)
4. На плате поменять чередование контактов к дисплею (чтобы они совпадали)
5. Сделать шкалу уставки длительности импульса двухзонной, например от 10 до 100мс — с шагом 1мс, свыше 100мс — с шагом 10мс
Вывод: контроллер отлично себя показал и может быть рекомендован к применению
Пушок отказался от фотосессии — подозрительная железка с толстыми проводами его пугает.
Самые обсуждаемые обзоры
| +31 |
1342
33
|
| +26 |
2106
41
|
| +34 |
2415
132
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
uncle_sem → Старинная беспроводная мышь Logitech. Теперь аккумуляторная!
-
uncle_sem → Миниобзор точечной сварки для аккумуляторов, с инструкцией на русском языке.
-
Abyr127 → Бюджетный наполнитель для кошачьего лотка, который смог.
-
lexus---08 → Самые активные авторы и лучшие обзоры - Октябрь 2024
-
Bender_Rodriguez → Блок питания 48 вольт 4 ампера и его применение
-
mkatenev → Болгарка 76 мм. (УШМ 3", трехдюймовка) вполне здорового человека, но почему-то ONEKFYFD
-
Andy4440 → Мощный беспроводной вертикальный пылесос KaringBee V90 (подсветка, 50 минут работы)
-
Horus → Обзор оптимального ЦАП: если слушать музыку, то только через FiiO KA13
От звукотехники до автожелезок, на все цена космос за ноу хау.
грабить корованыснижать издержки)))Непорядок!
Дайте им повод :)
вот такой кит (без транса) покупал. работает отлично)
1.они брали деньги у инвесторов под смешной процент с риском вообще не отдать.Не поблема была ПОТОМ взять деньги и в банке под раскрученное предприятие(хоть офис и в гараже) и мизерный процент.
2.они размещали свои заказы на крупных заводах США у сторонних производителей.
3.у них была «крыша» как и у Микрософта.
4.у них были свои перспекривные востребованные народом разработки(персональный комп), но это не имеет значения в силу вышеизложенного годится под любую идею.
Тогда по цене на вашу железку и поговорим.
Как разработчик могу тоже сказать что жаден Русский человек, им подавай «Ну чё братан давай за 300 рублей» — это реальная фраза из переписки.
Что получается в итоге- продавец жадный и покупатель жадный из чего как бы следует что ноу хау в России не продать!
А как-же посчитать промежуточные издержки, разводку платы, отладку, гербер, и написание прошивки?
Ну и коль так все просто — сбацайте баксей за 10 такое-же — я первый у Вас куплю. А без этого Вы — простой балобол — коих в нашей стране миллионы ;)
комплектуху — вы неверно оценили… впрочем даже обсуждать не буду — проделайте то что выше и посмотрим на вашу
и часть комплектухи придет с браком (а его еще выявить надо)… часть не придет… Часть уйдет на эксперименты… не буду даже рассказывать про все составляющие процесса — те кто пробовал что-то делать — те поймут, а остальные могут самовыражаться таким способом — цена более чем адекватная — как тут верно писали золотых гор на этом не сделать — можно рассматривать как хобби с возможностью делать новые устройства
так ведь?
И обзор, в общем-то сделан с таким прицелом — чтоб автор явно не палился на рекламе, его поручили сделать боту…
По-поводу ценников:
Модуль ас-дс 2.16$
Дисплей 5$ (это по-ценнику из его же обзора — ирл есть дешевле на 1-1.5 бакса)
Симмистор 0.39$
Атмега 1.1 $
Плата около 2$ (автор давал ссылку на сайт, где он заказывал — за кусок текстолита с двумя слоями на две платы, 10x10 и 10 штук — 16.9 баксов)
Энкодер 0.7$
Рассыпуха (резисторы, кондеры, гребенки, пищалки и прочая фигня) 2$
Итого: 13,35 $ Если брать все большими партиями — будет ЕЩЕ меньше.
1. комплектуха: 14$ — let it be
2. заказ комплектухи, плат, получение, обработка, прошивка проца, пайка, настройка: 15$ — работа достаточно кропотливая, я бы гораздо больше взял
3. окупание прошивки и дальнейшая ее модернизация: 15$ — точно также — неадекватно для умственных затрат
Тут я еще опускаю покрывание затрат на опыты, образцы, программатор да и вообще — на разработку. Ну, допустим, все это сидит в окупании прошивки.
Итого 50$ — 14$ — 15$ — 15$ = 6$ МАРЖА!
Какой автор НЕГОДЯЙ, ВОР И ПОДОНОК!
Бот, Alex_UssR, здесь Вы. Причем на бейсике студентами писанный :D
Alex_UssR если все так красиво, что мешает сделать самому и продавать дешевле? исходники то автор честно выложил. Или руки растут не оттуда, откуда у Юрка?
Но! Обычно, можно собирать такие устройства для личных целей, собирать их на продажу будет нельзя так просто — потребуется виза автора.
Я несколько раз продавал авторские устройства, и всегда спрашивал разрешения у авторов. И ни разу никто из них не был против (естественно уточняли, несколько штук или я производственную линию запустить собираюсь? :D )
Окупание прошивки? Вы о чем вообще?
Если бы она писалась профессионалом на нормальном языке — т.е. сторонняя качественная услуга, то сие имело бы место быть… Но в данном случае — это всего-лишь какой-то скетч на бесплатной ардуино.
И да — впервые слышу, чтобы за такие бабки кто-то экспериментировал на будущих покупателях.
Я уже не говорю про то, что в дальнейшем оную нельзя будет заменить без танцев с выпайкой и программатором.
Покрытие затрат на опыты и образцы))) Вы еще напишите — на туалетную бумагу… И на налоги, которые тут не будут платиться)))))))
P.S. На данный момент, сие выглядит как классическое российское импорт замещение. Это когда покупается китайская комплектуха (в худшем случае — вообще в сборе), собирается у нас и выдается как российский, не имеющий аналогов в мире, продукт…
P.S.2 Ладно устройство — почему 10 баксов стоит голая плата?
Если заказывать 10-ть штук на куске 10x10 (две платы на куске), то цена оной будет от силы 1-2 бакса.
500% прибыли — это очень круто.
не судите по себе о присутствующих тут людях, вы же не знаете — кто они и ваши мысли могут не совпадать с реальностью… есть основания полагать что это именно так
не нужно вам устройство — не покупайте — те кому нужно, сделают свой выбор, вас никто ни к чему не принуждает
в прошивке тоже не все так просто, она отняла время. опять же компетенции по себе не измеряйте и «нормальные» языки тоже :)
прошивка меняется без выпайки… — вы похоже вообще ничего не читали — только увидели цену и все… сами знаете как это выглядит…
предложите свои устройства по себестоимости — это будет лучшим доказательством ваших компетенций — иначе выглядит все это странно
И это я ничего не говорю про то что надо и разводку допилить до нормального вида, выгнать герберы, заказать, дождаться детальки, запаять, проверить устройство в сборе, сходить на почту. Допилить прошивку по замечаниям, и прочее и прочее. Т.е. это все ничего не стоит?
А код размером хотя бы от 500 строк, например, у меня язык не повернется назвать «каким-то»… Может, потому что прекрасно представляю себе трудоемкость? Хз…
«Прошивка проца не стоит НИЧЕГО» вы сами сказали
Время тоже денег стоит и больших.
Или вы думаете, что автор как джинн, дёрнул волосок и все само тут же собралось и прошилось?
Сколько стоит работа программиста для написание даже такой простой прошивки? В Израиле к примеру $40 в час минимум, в америке в разы больше.
Деньги чужие считать умеем, чужое время считать и уважать будем учиться?
Да к тому же, чего это вон эти китайцы продают свои транзисторы так дорого они же из песка делаются его же нахаляву можно на пляже нагребсти.
Или может быть по вашему охранники должны вообще бесплатно работать? Разве это работа? Думать не надо, трудится особенно тоже, знай себе кроссворды разгадывай и делай вид что куда-то смотришь.
Цены только внимательно посмотрите :)
За 15 готов у вас купить ВСЕ детали, заведомо работоспособные, для этого устройства
Диванные аналитики имеют силу в своем деле
Просто навскидку — плата ардуины — 2$, SSR — 2$, бп — 2$, экран 4,5$. Это уровень, просто проводками соединить. Да, детектор нуля будет не программный, но тоже вариант. Минимальная доработка на еще один бакс с программным детектором нуля.
Итого мы получаем 12.5$. Хотите я еще накину даже до 20$ на непредвиденные расходы. Все правильно выше в комментах написали.
Автор платы меня реально расстроил. Начать что ли по 40$ продавать, вместо его 50 :)).
Могу даже на STM32. Еще дешевле выйдет. Напишу :«Применен высокопроизводительный 32битный процессор, в отличии от 8мибитных изделий конкурентов». Бгг
На устройство есть спрос, оно неплохо продаётся, значит конечная стоимость определена верно по всем законам экономики.
Вот делал я проект, стоимость железок около 30$, заказчик прекрасно это знал, но заплатил за устройство и документацию 350$ и при этом остался очень доволен, т.к. другие запрашивали гораздо больше.
И я не детали считал, а готовые модули, которые уже спаяны и нужно только проводами соединить.
с предварительной парой-тройкой статей такого себе ворклога, открытыми исходниками как железки, так и прошивки, конечно.
только… только кашпирую что не дождемся :P
Если изначально закладываться под коммерческий проект, никто не будет так делать. И вы это прекрасно понимаете, надеюсь.
А чего ждать. Пишите, я вам сделаю контроллер и за 40 продам. Могу даже на цветном LCD сделать.
Только кашпирую что не дождусь.
Вот только… Только три статьи с описанием принципов, схемотехники, и исходниками получились тут только у автора. И похоже коммерческого интереса изначально не было. Так получилось просто.
а касательно
Дык, я ведь выше сказал — вашего суперпупермега32разрядногостмнутого _готового_ дывайса всего за 40 баксов для широкой публики.
спасибо, конечно, за щедрое предложение, но я сам в состоянии такое наваять.хотя… если встанет такая задача, теперь не буду — просто повторю предложеное решение чтобы решить задачу.
На ардуино, как у автора такие вещи вообще называются «выходного дня».
Я себе сам собрал еще до этих статей. Меня в гугле никто пока не забанил. На ардуино уже на все что можно код лежит.
Независимый обзор вашего суперпупер32смтнутого контроллера дешевле на 20% не менее отечественного производителя с удовольствием почитаю.
не заметил где это я предлагал себя в роли спонсора ваших голословных утверждений.
Просто надоела эта ситуация.
Из последнего, из житейского. Переварить 2 стояка 25т.р. Я сходил и на эти деньги купил сварочный аппарат, еще сходил на учебу и получил диплом сварщика. Теперь и знания есть и сварочный аппарат есть, купил по дворе гараж, так что и летом пригодится.
Спонсором чего? Чего вы спонсировать собрались?
Я реально уже устал от общения с вами. Платите и не донимайте меня.
Так что поздравляю Вас — соврамши!
Вопрос тут в маркетинге. Yurok, честь ему и хвала, с нуля (опять же в плане продажи не технологии не путаем эти понятия!) сделал этот проект и коммерциализировал его вероятно частично окупив затраты на производство и разработку.
Далее по тексту, такой проект на STM32, ATmega8 или Arduino собрать могут тысячи и это не проблема ибо все исходники есть да и нечего тут делать всё просто.
То что предлагают сдесь фразами типа «А давай я тебе сделаю за 40» это в общем-то можно назвать воровством. То есть данное предложение уже направлено против разработчика призывая оставить его без прибыли. Иными словами, Yurok проделал работу, поднял интерес к данным продуктам и привёл сам себе клиентов а вы прискакали на готовенькое и предлагаете просто спаять такое же но дешевле. Вы при этом ничего не сделали чтобы получить данного клиента и просто его воруете и это не называется конкуренция.
Конкуренция это когда вы заходите в такую тему и понимаете что у вас есть уже точно такое же, только лучше и дешевле и вы предлагаете «Купи у меня» и у клиента уже есть выбор. Но продукт должен быть готов к продаже, протестирован чего никак не будет при «Давай я щас быстренько тебе спаяю»
Или же начинаете долгий процесс разработки а потом выдаёте на рынок.
Ну в общем да, особенности Российского бизнаса…
у китайца еще блок питания нужен и еще много чего — там иное устройство и симистор там явно иной :), впрочем забавно что что то близкое нашлось.
Посмотрел устройство — оно явно хуже — ноль не отслеживает — результат будет не стабилен и вообще там ряд странных решений :) и клемники на такие токи — очень спорно. Может кому то и удобнее такое будет
доставка по РФ не включена — в районе 200 руб — по факту
в штаты 320 рублей помоему было и в канаду также
на дальний восток в рф дороже )
Вот сдохнет китайская поделка за 48$ и что делать, к кому за прошивкой обращаться, к дядюшке Ляо… )))
и никто не спрашивает откуда она взялась и сколько там стоят детали
mysku.club/blog/russia-stores/48049.html#comment1880650
А так?
и насчет комплекта для сварки за 15 не забудьте
Если бы вы лепили свою поделку не из китайских комплектующих с али, то можно было бы еще оправдать ваш ценник, но в данном случае — слив.
Кроме того — отсутствие оптопары, не означает, что там нету контроля перехода через нуль.
Потому что это вообще товар не для Вас, я уверен почти на все сто — он Вам даже не нужен и Вы даже не представляете для чего это, но высказать свое абсолютно никому не интересное ФИ нужно обязательно!
Как это сосед чего-то добился? Повезло просто! Продает что-то? — вор! Стопроцентов!
Человек разработал, развел и заказал плату, написал ПО для нее.
Если Вы думаете, что это просто и дешево — Вы глубоко ошибаетесь.
Устройство уникально — аналогов нет — он имеет право поставить вообще какую-угодно цену.
А реально это кому-то нужно или нет, дорого или нет — рынок покажет.
Ну и для Вас я скажу цены на аналоги — стартуют они от 45$, максимально простые и без экрана (зуммер).
А плюсы удобного и качественного инструмента, если он реально нужен объяснять не буду — если это непонятно — то уже не объяснить
Давайте я угадаю — а Вы один из тех, кто просто критикует, даже не разбираясь в устройстве? :D
Ибо я знаю фонари, за которые вообще не жалко отдать сотку при условии их использования, конечно.
Как там телек и пивко поживает? :)
Являюсь обладателем подобной.
А тут девайс за полтос, который отобьется после покупки.
сделают за 20$ с фришипом
Дешевле только без индикатора и управление на глазок. А будущего можно долго ждать.
Понимаю, что большой скидки не получится, но сам вариант diy может кого-то заинтересовать)
они китайские и часть в процессе теста устройства идет в мусорное ведро, мне бы очень не хотелось — быть в качестве отправителя мусора. Чего я только не насмотрелся в процессе сборки. А тут всетаки высокое напряжение и нормальные нагрузки.
каждое устройство я тестирую перед отправкой — а детальки тестировать отдельно сложнее
много брака среди деталек, а если брать «не китайские» — то цена одних деталей будет раза в 2-3 выше чем стоимость готового устройства…
поэтому либо плату голую — а детальки уже самостоятельно — все спецификации в обзорах есть и прошивка тоже. Либо готовое, протестированное устройство.
(а то на своём примере вспоминаю как долго мучился с наточенной зубочисткой, убирая залипухи между ногами, ибо феном и паяльной пастой пока не успел обрасти))
атмеги часто попадаются
моки тоже были и оптопары были, пара блоков питания
резистор например один оказался проводником — который 47 КОм на 220 — сразу половина деталей ушла вместе с ним в сопровождении волшебного дыма
Если прошивка идет в комплекте и отправка в другую страну есть, я бы прикупил платку.
З.Ы. Я не заставляю собирать, лишь делаю ударение, что всегда есть выбор, для любого кармана и под разные «умелые» ручки. А цена оправдана, с учетом того, что проект разработал и произвел на свет конкретный человек (уже известный на сим ресурсе).
А если у кого-то есть желание делать эти платы и отдавать в «0» отзовитесь, вас тут ждут :D
Реальная цена этого девайса не более 3.5 USD.
Это штучное изделие — проще купить у дяди Ляо за адекватную цену.
там ниже ссылка даже где-то была на 1.5$ дешевле, правда с иными свойствами
А обжать клемы в тисках не судьба была?
2.2 номинальное сечение (nominal cross-sectional area): Значение, идентифицирующее определенный размер жилы, но не подлежащее проверке непосредственным измерением.
Примечание — Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
ksiman взял провод и соответствующие этому проводу клеммы, а потом оказалось что провод не того размера. Вот про этот казус он и говорит!
В ГОСТе предельно понятно написано, что Для каждого конкретного размера жилы установлено требование по максимальному значению электрического сопротивления. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
Так что это у вас проблемы с пониманием написанного…
Мне, кстати, доводилось покупать провод ПВС 0.75, который явно имел заниженное сечение. Измерил диаметр — полквадрата. Измерил сопротивление — опять же полквадрата. ООО «Ореол» из Ростова, фальсификат и 2x0.75, и 3x0.75. Взял подольский — все четко, и по диаметру, и по сопротивлению. Так что не рассказывайте байки про ГОСТ — физику и геометрию этим не обманешь. Ну, разумеется, никто не мешает и сопротивление этого якобы 70-квадратного измерить…
стоит попробовать оба и выбор будет очевиден
олед — есть один недостаток — если его все время на постоянку включенным держать — выцветает
но вот в таких приборах — лучше он, мало кто сварку круглосуточно включенной держит :)
И хочется последние версии, или ничего не менялось.
Понятно, что на mysku.club в обзорах да комментариях можно составить более полное впечатление, но заниматься этим за свои деньги станут полтора энтузиаста. Но что эти герои, готовые рыться в помойках ради трансформатора от микроволновки, скажут о вашей закрытой прошивке?
Ну а 50$ за таймер, это на любителя. Впрочем мастеркит же продаётся и неплохо.
Смысл есть лепить силовую часть высокочастотную со стабилизацией, можно взять готовый ММА сварочник за базу и доработать внедрив туда таймер.
Ну и насчёт таймера, пара классических 555 таймеров вполне справится с реализацией, оптрон MOC3063 с функцией включения при переходе через 0. Ну всё в аналоге будет и понтов с дисплеем и энкодером не будет
Весь процесс очень сильно зависит от силы прижима электродов. От сопротивления контактов в точке сварки то есть
по стабилизации и обратным связям — при желании — можно на вход внешний стабилизатор поставить — будет тоже самое, но обычно за короткий промежуток времени напряжение не уходит кардинально — и повторяемость результата отличная. Обратная связь по току вторички мало что даст — условия металл и прочее могут меняться- энергия дозируется временем, которое подбирается под конкретные условия
Переход через ноль как точка отсчёта до момента включения. Хотя сеть напрямую в сварке уже давно никто не использует.
Я не говорю про сварочник сколхоженый из транса трёхфазного 380\36 спёртого в прошлом веке со стрйки и когда о работе его вся деревня знала по морганию сети
Впрочем есть и бюджетный вариант с конденсатором, для сварки батареек вполне реальный. Также от автомобильных аккумуляторов можно варить, в поле электродом неплохо получается, для точки нужно добавить элемент для отключения тока, но они совсем не бюджетны
обратная связь по току не дает нормальных результатов, улучшения тут вполне возможны за счет прошивки, что и планируется
А тут многие будут говорить что сделано херово, цена завышена.
Причем никто не скажет как сделать лучше за меньшую стоимость.
Ардуинщики — они такие…
либо иметь техническую плитку и хранить ее где-то
горелкой быстро и удобно, изоляция немного подгорает — но закрывается термоусадкой
ну и на газовой плите тоже
Сделано красиво, цена конечно…
Остается только уповать на патриотизм и государственное импорт. замещение…
— китайцы воруют всё и у всех, тем самым позволяя выставить более низкую цену, ибо не вкладывались в разработку, отладку, первичную рекламу и т.д.
— в Китае желающих работать за плошку риса в день, хоть и становится все меньше, но пока еще наличествуют;
— у китайских производителей имеется свой собственный рынок сбыта, вкупе с огромным рынком сбыта по всему миру;
— в 90-е годы множество западно-европейских и американских компаний перевело свои производства в Китай, тем самым сконцентрировав в одной стране финансовые потоки и интеллектуальную собственность.
В общем, к чему я это? Ах да. Хотите, чтобы в России было также?
Пожалуйста:
— завезите на бОльшую территорию страны не такой холодный климат,
— наплодите кучу нищего народу (примерно около милиарда),
— с детства говорите всем гражданам, что обмануть и обокрасть лаовая — это не зазорно,
— сидите и ждите, когда сильные мира сего придут со своими деньгами и технологиями.
Профит.
в 99% случаев тупо продается то, что лепилось сто лет тому назад. Труд — в большинстве случаев тоже не очень и дорогой.
Откуда же ценники? Огромные налоги, фсзн и прочие поборы государства. Распил и воровство (от верха до низа).
У китайцев с этим по-проще — к стенке и на органы.
И нет, я не хочу, чтобы в России было так же — я там не живу.
P.S. Вы удивитесь — но большинство советских приборов (особенно бытового назначения) — просто копии импортных. Чаще всего — не лицензионные) Т.е. китай проходит те же стадии, что и СССР, но с курсом на капитализм)
Инвестиции денег из США в промышленность, типа плана Маршалла и карманное руководство страны.Только лохи думают что Самсунг, Дэу и ЛЖ возникли на ровном месте от плесени, без помощи извне.Плюс военные базы США с ядерным оружием-более 300 ракет среднего радиуса действия -до Дальнего Востока долетят!..
То, что они сделали потом, со временем, переведя своё электронное производство сначала на Тайвань, Малазия, Филипины… итд а потом в Китай.
И гнобление рабочего класса Ю Кореи в 60-70-80 годы за копейки.Самые кровавые забастовки рабочих в мире в то время.
Клаву топтать все могут, а сесть и сделать, потом может продать почему то немногие.
Много хотят и мало делают, по тому и кризис.
1. Добавить режим сварки без подготовительной задержки (для управления педалью)
2. Добавить режим сварки по удержанию кнопки (для сварки массивных элементов с длительной выдержкой)
3. Предусмотреть возможность отключения громкого писка (хотя-бы джампером)
4. На плате поменять чередование контактов к дисплею (чтобы они совпадали)
5. Сделать шкалу уставки длительности импульса двухзонной, например от 10 до 100мс — с шагом 1мс, свыше 100мс — с шагом 10мс
можно я то же добавлю пожелание, установить разъёмы на 220в, FAN и трасформатор мне кажется так удобней бы было подключать провода типа этого
YUROK не обращайте внимание на нападки, Вы сделали устройство которое работает и его повторило не мало уже людей в том числе и я. Как говориться всем мил не будешь. Кому надо купят или соберут сами, а некоторым просто охота потрепаться. Посмотрел бы я на них если они могли что то предложить своё и за какую цену. Тут же охаяли бы дорого и т.д. Это национальная традиция. Не умеют наши люди радоваться успехам других. Держитесь и жду от Вас новых интересных разработок и обзоров.
Имхо, буржуи любят такие вот всякие беспаечные технологии.
Учитывая, что у вас все соединения разъёмные и даже разноцветные эти клеммники бы там как раз как родные смотрелись. Так же можно более качественные нажимные или даже разъёмные применить.
www.chipdip.ru/catalog-show/terminal-blocks/
Судя по разнообразным форумам и инструктейблесам вполне себе делают и монетизируюся и рукоделие там очень даже процветает. А законченный вид для избалованного буржуя нималоважен, ящитаю.
Даже китайцы стараются положить какой-нибудь обжатый говнопроводок с волосок если есть разьёмчик какой-нить на устройстве для этого предусмотрен.
Нет что бы порадоваться за человека… Или конструктивную критику в технической плоскости тогда уж вести, что бы понятно было, что можно доработать и как, какие ошибки, недочёты, пути модернизации могут быть.
У нас же всё просто и сводится к "-ниделать вообще ничего, ибо (дорого) продаёшь!11".
Тем более странно это звучит, если вспомнить, что проект открытый и схемы, платы есть. (был бы закрытый, я бы тоже попридирался может быть, а так хочу купить даже, в благодарность автору за труды т.к.с, хотя и сам мог бы собрать)
Имхо, от хронического нищебродства это всё, злость такая непонятная, имхо…
Вот, с хабра, немного не по теме, продаж нет, но характеризует обстановку в целом: Почему мы злые?
точно в статье сказано:
Почему многим русскоговорящим специалистам в области CS всегда обязательно доказывать окружающим, что окружение полное говно и ничего не понимают в своей области?
Почему наши люди самоутверждаются за счет унижения других? Почему англоговорящие не такие?
Хотя дуговая сварка на переменке его берет — переменка пленку оксидную подрывает
Если нет, то существуют ли недорогие альтернативы?
Багажники из оцинковки 3мм сварил на велики, около 5-6мм думаю возьмет.
Вторчика была 50мм
Осталось только найти убитую микроволновку, в загашнике как раз завалялось метра полтора медного провода какого-то дикого сечения (1см или чуть больше).
В обзоре была вторичка 50мм, продан за 50$ с электродами для металла, для аккумов и парой полосок 0.1мм для пробы.
Покупатель доволен, у меня трансы ждут на полке.
https://aliexpress.com/item/item/Welding-machine-control-panel-instead-of-time-relay-adjustment-time-of-current-transformer-spot-welder-control/32778211972.html
по такой же цене, но с цифрами.
VOLTAGEcurrent» автору плюс. Само устройство обсуждать не вижу смысла, его цену тем более.elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/produktsiya/mag-30
а вот его схема
если верить
osteocure.ru/tovar/mag-30.html
Конструкция прибора представляет собой разомкнутый магнитопровод, с обмоткой из медного провода.
Аппарат состоит из:
конденсатора (выполняет роль реактивного сопротивления);
элементов сигнализации;
резистора (предотвращает воздействие электрического тока на пользователя во время прикосновений к сетевому шнуру или вилке).
Как это может стоить 80 баксов, там ни прошивки, ни дисплея.
Вроде и надо бы купить врач ребенку советовал, но голова верить отказывается
А если взять ЭТО за 9500 рублей, а-ля 158 баксов. что тоже рекомендовал врач
elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/produktsiya/teplon
Судя по мануалу, он просто локально греет, и всеее…
Вы посмотрите, сколько стоит обычный тонометр на Aliexpress и сколько в аптеке.
99% лекарств, рекламируемых по ТВ — фуфломицины.
Резюме — никто не собирается вас лечить. Все хотят облегчить ваш кошелек. Хотите выжить — включайте голову.
https://aliexpress.com/item/item/Spot-welding-control-board-control-board-energy-storage-spot-welding-spot-welding-time-control-board/32778239897.html
может еще что есть интересное у продавца
Человек просил ткнуть носом в бюджетный вариант для первой задачи, там данные ограничения по срабатыванию реле в пике не критичны.
второй утверждает что 3041 есть слежение за нулём и — что это не хорошо
так как на деле то?
разница в цене в этих мопах копейки
кстати 302* неимеет слежения
Первое даёт нестабильную мощность импульса на малых выдержках
Второе даёт повышенный пусковой ток трансформатора (не критично для маломощного транса из микроволновки)
А обзор хорош.
Посмотрел фотки, может вынос кабеля слишком длинный?
Можно попробовать короче, сняв часть изоляции ближе к трансу и закрепить электроды через электротехнический орех например. Или же закрепить орехом электрод из пв1-10_ я таким аккумы варил.
Если не станет лучше, можно замотать изолентой, в магазинах бывает белая
Последние фотки специально косячил :)
Сделал с клемниками — думаю выдержат, т.к. нагрузка кратковременная. Можно использовать разные дисплеи — как в обзоре (только я лохонулся и заказал 0,96") и очень распространнёный от Nokia. Два вывода на кнопки — один на педаль (будет срабатывать без задержки) и второй на панель (срабатывать будет с задержкой). Можно подключать термистор или DS18b20. Можно подключать 220В вентилятор или от компа 12В. В общем по задумкам получилась то, что надо, а вот как это всё будет работать — надо ещё проверить. :)
В силовой части толстые дорожки, а клемники думаю выдержат, т.к. нагрузка не постоянная.
Эти от импульсов плохеть будут
У меня 5 на 10 :)
И еще интересно по заказу плат. Какой формат файла требуется, пойдет SL6?
Как лучше сделать универсальные электроды для такого сварочного аппарата?
В интернете встречал несколько различных вариантов реализации:
1) Нижний электрод жестко закреплен на подставке. Верхний опускается на него. Подходит для сваривания двух прутков, например.
2) Оба электрода зафиксированы на верхней опускающейся ручке. Подойдет для приваривания металлической полоски к аккумулятору.
3) Оба электрода представляют собой ручку с цанговым зажимом на конце, куда вставляется электрод. Одним из электродов может быть болтик, который сам приваривается к плоской поверхности.
4) Оба электрода закреплены на 2-х отдельных ручках. Ручки опускаются и поднимаются, а так же есть возможность их приблизить или удалить друг от друга.
Возможно есть и другие варианты, это то что видел я.
Есть ли какой-то универсальный вариант? Более надежный и удобный. Как лучше это сделать?
Лично мне нравится цанговый разъем, но я не уверен, что он подойдет для крупных деталей, т.е. универсальность уже теряется. К тому же я не знаю где взять подходящий цанговый разъем.
на 5 ноге Р5,6,7 убрать — меня проблемы были с ними.
Р3,4 и С2 рассчитывается калькулятором под своё время.
Резистор на оптосимистор пересчитать обязательно там ошибка!
Сейчас поставил симистор BTA41-600B, обвяз оптосимистора и снаберную цепь смотрите сами :)
Вы не поверите прекрасно работает!!!
Вы читали кстати в какой точки синусойды нужно включать симистор?
Цветные картинки по сборки будут только с устройством дороже 10usd, но можно и без их после курса «Как самостоятельно изучить электронику с нуля?»
Файл печатной платы могу безвозмездно отправить по запросу :)
Посмотрите в datasheet о MOC этой серии и будет чудом для Вас опция «Zero-Cross Optoisolators»
Что касается расчётов:
— резистор для диода в оптосимистора рассчитывается конкретно для версии MOC, может Вы там кучу «дублирующих» LED навешаете.
— время задающая цепь, опять же от Ваших потребностей – может Вам импульса и в 2 секунды будет мало!?
— обвяз оптосимистора и снаберную цепь опять же согласно datasheet и имеющихся элементов
Цветные картинки по сборки будут только с устройством дороже 10usd, но можно и без их после курса «Как самостоятельно изучить электронику с нуля?»
А без инструкции по сборке такую сложную схему не собрать, это дааааа…
тут мелкий процессор нужон.
это из серии придти в автосалон, постоять там, а потом сказать, что я на мопеде замечательно езжу и мой мопед это тоже самое что и ваши дорогие авто, при этом считая что сделал великое открытие и со всеми поделился
Самые простые вещи не умеет ваша поделка:
— включение в пике синуса
— сварка серией импульсов разной длительности
— задержка перед началом сварки
— индикация процессов
— визуальная настройка, чтобы при сварке таких же деталей выставить полученные ранее значения и варить
и еще много чего
— а потом подумайте про пределы длительности
есть народ, который на первичку кнопку ставит и даже как-то варит — ваше решение ближе к нему, нравится — используйте
— синхронизация импульса с сетевой волной, за счёт чего получается высокая повторяемость мощности импульса на малых выдержках.
Я Вам всем предложил крайне дешёвый и рабочий вариант управления споттера.
и почему по Вашему у моей схемы повторяемости импульсов нет!?
Допустим, импульс 20мс может вызвать отпирание симистора и на 10мс и на 20мс
Завтра если не забуду, вернусь с работы и сфотографирую результат работы этой схемы и может это хоть немного убедит Вас, что паять шины к АКБ она может отлично.
есть педаль и задерживать нет смысла — прижал — нажал, переставил — нажал, а так эта функция ерунда!
Да она не умеет делать серию импульсов разной длительностью. Но она делает один заданного времени, чего достаточно для приварки контакта!
На схему ставиться светодиод дублёр для оптодиода и Вот Вам индикация, которая нужна только зрителям в зале или при холостом импульсе. Я смотрю на качество прижима, а не на лампочки моргающие.
да тут я согласен это удобно, выставил а не крути и делай пару пробных прихваток.
Да это не открытие, тем более я всего лишь повторил схему найденную в сети. Я просто предложил среднестатистическому радиолюбителю у которого нет лишних 50USD а есть скажем 3 бакса.
Не принимайте близко к сердцу, я не критикую Вашу схему и уважаю людей делающих что то своими руками.
Но лично для меня это как Вы написали выше есть два автомобиля разной ценовой категории которые отличаются функциями, но основная — это комфортная езда присуща обоим.
А так можно схему от yurok аналогично самому собрать и выйдет ненамного дороже 3 баксов (экран можно взять поменьше и дешевле, симистор на 600 В, а не на 800, вместо блока питания намотать несколько витков провода на том же трансе, выпрямить и стабилизировать КРЕНкой и т.д.)
По поводу индикации и визуальной настройки с повторяемостью в схеме GreyJester — на регулирующий резистор надевается ручка с риской, а вокруг рисуется шкала. У кого нет средств на ручку — можно применить колпачок от зубной пасты.
В общем каждый выбирает, то что ему нравится. yurok разработал схему и программу, проверил, разводку плат — за это ему честь и хвала. Если кто-то считает его ценник завышенным — собирайте сами, путь уже проторен. А не нравится путь — так предлагайте свой, но только с подтверждением своих результатов. Тут уже предлагали сделать функциональный аналог за $40, но с предоплатой 100% и что-то не видно ни схем, ни фотографий.
Еще многие говорят что невозможно ничего создать путевого в этой стране — климат холодный, бюрократия, дорогая рабочая сила и еще куча отмазок. А вот парень из Новосибирска не побоялся и просто сделал это. А что мешает остальным?
Создать это одно а продавать большими объёмами, основав компанию — вот это сложно.
Я целиком и полностью поддерживаю yurok за то что он сделал но в данном случае он только начал. Сертификация не пройдена, корпуса на изделие нет, тестов на безопасность тоже. Тем более он отсылает свои платы за пределы СНГ а там FCC и прочая и прочая ерунда.
Совет автору изделия — убери логотип с платы пока товарный знак и ООО (LTD) не зарегистровано, может оказаться полезным ;)
Не подумайте что просто сижу на диване и рассуждаю, я тоже делал свои разработки и продавал изделия. Все были прибыльные, но при попытке пойти дальше DIY поделок и запустить свою компанию я… Да просто не стал бороться с системой и уехал за пределы Необъятной.
Опять же, yurok если нужна какая помощь — без проблем обращайся, полностью поддерживаю данное начинание.
Еще меньше доходят до
Сомневаюсь, что конкретно эта плата будет продаваться на мировом рынке, как горячие пирожки, поскольку для создания полной сварки еще нужно много чего и немногие осилят сборку. А так в Китае полно желающих собирать по контракту практически любые поделки, конкуренция там большая. Продавать можно через Интернет со склада в том же Китае или еще где-либо, можно обойтись в этом случае без сертификации? В любом случае потребуется писать технологию и присматривать за ее соблюдением и много еще чего.
Чавооо???
Это простейшая схема для идиотов! Там проверять нечего!
Для тех кто ничего, НИЧЕГО не понимает в электронике продаются ГОТОВЫЕ собранные устройства и спаянные настроенные платы-только оформить в корпус.За соот. цену.
— 12 Вольт выдаст БП DC с напряжением 12вольт :)
— любая схема требует головы, а если настолько новичёк так зачем лезть в розетку, батарейки и светодиоды в помощь
— К симистору подключается первичка трансформатора — споттера
— при нажатии есть импульс («выбранный» переменным резистором) который подается на оптодиод и симистор открывается на нужное время. Поверьте импульс получается очень короткий, если интересно почитайте про 555 и минимальный импульс который она может
— там сжигать нечего… это делается раз при расчёте импульса и установки переменного резистора, затем пару пробных точек и всё дальше Вы уже знаете сколько Вам и куда крутить в случаи чего.
Эта схема не стоит обзора их масса в сети, если Вам нужна первичка
Вам мало 10мс или Вы фольгу варить собрались… мне надоело Вам доказывать и убеждать Вас, что схема рабочая и отлично справляется со сваркой контактов.
По Вашему у автора она работает без него!?
Попробую Вам помочь:
— БП 12в, в радиомагазине стоит от 80 рублей на 200мА для антенного усилителя
— симистор 12 рублей (120 за 10 штук)
— оптосимистор 8 рублей (80 за 10 штук)
— 555 3 рубля (30 за 10 штук)
— текстолит рублей на 30 или макетка
— остальное если нет в столе ну максимум 50 рублей
итого: 153 рубля или не более 3 usd
Что Вы ещё хотите от устройства такой стоимостью!? Вышивать крестиком или подавать голос — «глаза...» или «контакт...»
Вот именно возьмите калькулятор и посчитайте. Мы считаем для одного товара, а остальные детали остаются для других самоделок.
Мне трудно Вам объяснить если Вы читайте только на заборе… на схеме действительно есть симистор отечественный и достаётся он также на рынке у дедушек горстями. А поставить Вы можете что угодно туда лишь бы по току подходил.
Прежде чем спорить посмотрите на время работы пусть даже 50мС и Вы ещё мне будете доказывать что симистора на 3.5кВт мало будет?! Он без радиатора холодный… у Вас же не конвейер будет… Можете купить симистор BT139-600 за 39 рублей в «чипе» если Вам за 12 не такой!
Обратит внимание на первые разработки автора с каких он симисторов начинал…
Всё к чёрту Вас… диванных экспертов. Сперва соберите и попробуйте, затем убеждайте меня в обратном.
Простите меня уважаемый забыл его прибавить 70 рублей и две клеммы по 15 рублей.
Вы человек пытающийся самоутвердиться цепляетесь за все соломинки…
То нет файла печатки, то нет картинки для первоклассника по подключению проводов, то на схеме подключение трансформатора нет…
Наверное если вдруг соберётесь подобное устройство заиметь Вам проще купить готовый модуль и к нему вот это.
Уже выше написал что трансформатор и его вторичку Вам покупать в любом случаи, хоть какую схему соберите или купите готовый модуль и его прибавлять к цене нет смысла.
Посмотрите на скрин ниже и идите с миром своей дорогой.
Я считаю что если человек не соображает что на схеме и куда подключить, я уже не говорю понимать как она работает. Тогда зачем это ему!!! Купите выше по ссылке споттер и плату автора темы, попросите знакомого он Вам соединит это, просто картинок по переделки в комплекте нет и Вы не сможете это сделать.
Лампочка + батарейка и наслаждаться чудом!!!
Я серьезно фигею с Вас… Вы меня троли или действительно валенок!
Вы не обижайтесь но Вы не достойны моего времени на это!
Достаточно и того что я Вам уже который день доказываю что не верблюд!
Но опять же, уважая Вас как человека готов дать Вам это
:)
www.etm.ru/cat/products.html?val=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%9F%D0%A3%D0%93%D0%92%201%D1%8570%20
Он же мне и опресовал наконечником «10-й» — сказав что ели надел их, нужно было брать 12, на мой трансформатор ушло меньше метра точно, в окно вошло 2-ва витка, больше не влезло, трансформатор кажется 900Ватт на бирке было.
Но к цене предложенной схемы не стоит прибавлять, так как его в любом случаи покупать и наматывать.
Повторяю для радиоинженеров как ВЫ:
— резистор для диода в оптосимистора рассчитывается конкретно для версии MOC, может Вы там кучу «дублирующих» LED навешаете.
— время задающая цепь, опять же от Ваших потребностей – может Вам импульса и в 2 секунды будет мало!?
— обвяз оптосимистора и снаберную цепь опять же согласно datasheet и имеющихся элементов
или нарисовать кучу вариантов!?
Вы не поверите оно работает даже по выложенной схеме!
Эт таки инженерам нужно наборы покупать DIY из Китая или зайти в детский мир, там есть наборы юный радиолюбитель.
Я не инженер, просто радиолюбитель начального уровня. Могу прочитать схему исходя из элементов, где вход и выход, но не могу к сожалению понимать её работу. При этом я без проблем повторяю необходимые схемы.
Идите с миров умничать в другую тему!
А то не дай бог спалит, что… жить с этим на душе и прочитать кучу негатива.
Господи что Вы собрались там смотреть!?
Там 3 детали… за место оптосимистора светодиод и видно работает или нет.
Таких подходом, Вы перед мочеиспусканием измерите угол и примите в расчёты сквозняк в санузле.
Показал бы инженер, что он собрал… только на фоне конфеты или мандарина, а то думаю поиском пользоваться умеет.
Почему Вы не умничаете в других темах — чем я Вам приглянулся то!?
— сварка серией импульсов разной длительности, очень многие штуки не удается сварить одним импульсом — нужно прогреть потом сварить, если увеличивать время — то прожжет, достаточно просто попробовать
— индикация процессов — это не для зрителей в зале, а явно видя перед собой выставленные параметры и возможность точно их воспроизвести при следующей сварке, это не то же самое что моргание светодиодом для зрителей, светодиоды больше для того, чтобы понять, что прибор включен и в каком режиме находится
для меня это всетаки очень разные устройства и говорить о комфорте с Вашим устройством не приходится
Что не комфортно в работе с устройством на 555?
Оба устройства рабочие, оба имеют достоинства и недостатки, выбор остаётся за пользователем.
Мир Вашему дому
Прижал электроды, выправил-нажал педаль.ВСЁооооо.
нахнах задержка!
находил нечто подобное на яндексе
на 5 ноге действительно этот огород не нужен из резюков
резистор на оптроне правельный стоит он почти везде пол кило
Первыми выходят из строя таймеры.Обгорают контакты-горит пластик и угольная крошка забивает тонкие зубчики пластикового редуктора.Ремонт не сложен, сложно потом правильно собрать редуктор часового механизма (внутри стоит часовой моторчик на 220в).
Что выгоднее рабочая СВЧ или транс из неё решайте сами.
Прогоревшую слюду просто выбрасываем и всё.У меня на работе уже лет 7 работает без слюды с голой дыркой СВЧ такого же типа как на рисунке ЛЖ, Самсунг, Эленберг, Сириус, Сатурн тысячи их одинаковых внутри.
Кстати 700вт СВЧ печь потребляет от сети 5,4-6А, мощность считайте сами.КПД у них смешные.
Статья и об ЭТОМ тоже! А обсуждать само устройство-нечего, оно практически совершенно, всё что можно уже заметили.
И вероятно на 70% ещё рабочую, отремонтировать таймер или спаять электронный или купить готовый электронный-НЕ проблема и не деньги.90% подобных выкинутых СВЧ имеют МЕХАНИЧЕСКИЙ таймер, впрочем продают отдельно электронные реле времени для замены дохлой илехтроники ага.
Я даю информацию возможность подумать и проверить СВЧ на работу перед тем как барахолить.
Иногда печка жизненно необходима покушать, на дачу где газа нет итд.А вашу сварку покушать только те кто на ней зарабатывает могут.
У вас деньги карман жмут или в СЦ сваркой Акк зарабатываете?-тогда вопросов нет.
Может оказаться что печка по деньгам выгоднее какому нибудь любителю, которому надо припаять пару АКК дома(деньги на них не зарабатывает).Начитался этих рекламных статей и ему ТОЖЕ захотелось точечную сварку ДОМА.:)))
Ах да на работе ВСЕ печки с механическим управлением-закупают самые дешевые ВНЕЗАПНО, работают по 10-15 лет.Никто их сегодня не ремонтирует просто списывают и выбрасывают.С сенсорным принципиально не беру(не надёжно не ремонтопригодно)-дома навороченный кнопочный Самсунг ф35см, с дисплеем.
Именно в этой печке был дохлый магнетрон, что довольно привычно
Или всё-таки лучше пайкой и хорошими медными толстыми проводами соединить?
на ali были жалобы, что продают оцинкованную сталь
на nkon продаются только обрезки по 3 сантиметра с толщиной 0,2, те, что метрами — 0,15
а если паять, то встаёт вопрос зачем тратиться на создание сварочника =(
сижу и думаю как лучше поступить.
Если у ТС-270 перемотать первичную обмотку, можно будет с него получить кратковременно 500-600Вт.
Как вариант, можно использовать трансформатор от старого сварочника, например Дуга
какие допуски по нему ±?
Смущает ток первички на холостом, 6,2А и гудение. Сколько ж тогда будет в нагрузке…
Нормален ли такой ток? Повреждений обмоток нет.
Этот же гудит громко и ток подозрительно высокий. Хотя в собранной сварке работает нормально, взрыкивания в момент сварки практически не слышно.
Сначала намотали один транс от UPS 1000 KVA три витка… получилось 2,2 вольта сечение 70 мм2. Сожгли пару болтов диаметром 10 и 12 мм, 16 мм не поддался, сцобако. Намотали второй транс, последовательно вторичные обмотки, параллельно первичные. На постоянном включении ток в первичной обмотке (при КЗ на вторичной обмотке) получился 28 ампер, напряжение на вторичке 4,4 вольта на ХХ. Споттер просится к реализации..)) Контроллер сегодня допаял, применил Ардуино Нано. Музыку и светодиоды не стал запаивать. Респект, Юра! )) Спасибо.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.