Потенциометр RK27 20кОм (переменный резистор) для замены регулятора громкости в HiFi УНЧ PIONEER A777
- Цена: $7,99
- Перейти в магазин
В обзоре:
1. Изучаем переменный резистор для регулятора громкости. Сравниваем с двумя другими переменными резисторами ALPS
2. Исследуем HiFi усилитель звуковой частоты (УНЧ) Pioneer A777 выпуска 90-х годов. Для замены регулятора громкости покупался этот потенциометр.
Есть у меня старый усилитель Pioneer A777.
Фото из интернета:
Вышел из строя от времени регулятор громкости усилителя. Для замены был куплен переменный резистор. Сначала исследуем переменный резистор, потом — усилитель Pioneer A777.
Для сравнения этого экземпляра переменного резистора возьмем еще два других переменных резистора ALPS. Один на 10кОм — покупался когда-то давно в магазине «Аудиомания» под проект (не реализованный). Говорят, что оригинал (хотя такие резисторы давно не выпускаются японской фирмой). Сейчас такой стоит около 2 тыч. руб. (31$). Второй на 25кОм — точно японский оригинал из усилителя Pioneer.
Слева на право: Пациент обзора 20 кОм, 10 кОм «Аудиомании», 25кОм с усилителя Pioneer
В ряд:
Похожи на три гитары? :-)
Взвесим
Герой обзора — 20 кОм:
Аудиомания — 10 кОм:
Оригинал из Pioneer — 25кОм:
Разборка
Герой обзора — 20 кОм:
Аудиомания — 10 кОм:
Оригинал из Pioneer — 25кОм:
Измерим в программе RMAA (смотреть на разбаланс между каналами на столбиках слева)
Герой обзора — 20 кОм:
Аудиомания — 10 кОм:
Оригинал из Pioneer — 25кОм:
Измерим потенциометр (герой обзора 20 кОм)
Сопротивление потенциометра (два канала):
Регулятор в одном крайнем положении:
Регулятор в другом крайнем положении:
Установил в усилитель:
HiFi усилитель Pioneer A777 (начало 90-х годов).
Усилитель Pioneer A777 выпускался в начале суровых 90-х годов. Стоил тогда около 700$ (1000$ теперешних). Продавался в нашей деревне в магазинах «Эльдорадо» и в фирменном салоне «Pioneer». Аппарат сделан в Японии.
Технические характеристики аппарата:
Сервис-мануал: www.kallhovde.com/pioneer/a-51-a-777-a-878-sm.pdf
Вес усилителя около 20 кг.
Мой экземпляр
Покупал усилитель в году так 2003 за примерно 300$. Я третий владелец аппарата. Второй владелец — меломан. Кто был первый — история умалчивает. Наверное, какой-то новый русский в красном пиджаке :-) Тогда такие аппараты только такие персонажи покупали. Отдавал аппарат каком-то народному мастеру на улучшения. Вот список улучшений:
1. Отключен предварительный усилитель и буфер после регулятора громкости. Сигнал теперь с селектора входов-выходов подается стазу на регулятор громкости, а потом через аудиофильский конденсатор в 2.2мкФ на вход усилителя мощности.
Два белых провода — сигнал с селектора каналов.
Серый и черный кабель — сигнал на усилитель мощности.
2. Заменили провода (выход УНЧ на акустику, питание усилителя мощности) на фирменные аудиофильские:
Убрали разъемы -провода аккуратно намотали на штекеры разъемов:
3. Заменили сетевой провод питания на аудиофильский акустический (питание на включение усилителя не заменили на такой-же почему-то):
В таком виде усилитель проработал у меня больше 10 лет, пока не стал глючить. Начал чудить регулятор громкости. Треск, на минимальном уровне из одного канала на минимальной громкости тихо играл звук. Основной глюк — после включения питания защита начала подключаться с задержкой. Задержка все увеличивалась, пока не достигла полчаса. Терпеть эти глюки стало невозможно.
Отдал в ремонт. Попросил почистить УНЧ от пыли, починить защиту и отремонтировать регулятор громкости. Вернули усилитель с ремонта. Регулятор громкости до конца не починили. Сказали менять нужно.
Прошло полтора года. Глюк с защитой начал повторяться. Через некоторое время акустика вообще перестала подключаться. Регулятор громкости тоже начал глючить. Решил починить усилитель собственными силами. По принципу: если хочешь сделать хорошо — сделай сам. Заодно поизучать, как устроен аппарат внутри и сделать замеры. Усилитель стоял некоторое время. Не доходили руки. Вот недавно начал ремонт.
Разобрал усилитель. Куча пыли. За предыдущий ремонт от пыли аппарат не чистили. Прочистил, пропылесосил.
Регулятор громкости с 4-ми выводами на канал. ALPS 25 кОм. Один вывод — для тонкомпенсации. На маленькой громкости поднимаются верхние и нижние частоты. У меня эта тонкомпенсация отключена при модернизации. Поэтому решил заменить переменный резистор на обычный ALPS с 3-мя выводами на канал.
С невключением защиты помогли на форуме vegalabs. Пересох конденсатор 3.3 мкФ в блоке питания, к которому подключена защита. При первом ремонте конденсатор не меняли. Допаяли стабилитрон параллельно стабилитрону на плате защиты.
Заменил акустический кабель в питании 220В. Поставил обычный разъем питания.
Рассмотрим более подробно усилитель.
Блок питания
Два мощных трансформатора. Питание основного усилителя двухполярное 56 Вольт. На каждую половинку питания свой трансформатор. Первый раз такое увидел.
Диодный мост и два фильтра питания — огромные конденсаторы ELNA 22000 мкФ.
Земляная «мекка» — толстая пластинка, похожая на медь. Но без окислов.
Плата вспомогательного питания.
Вспомогательных обмоток нет. Все питание с основных обмоток трансформатора идет. Через стабилизаторы уменьшается до необходимого. Плата вспомогательного блока питания расположена под трансформаторами и конденсаторами фильтра.
Входной каскад и защита УНЧ
Предусилитель (у меня он отключен) расположен за лицевой панелью:
Шестиугольные выжимки в металле — фирменная фишка в усилителях Pioneer тех времен. Они везде. Объявляли как +100% к качеству звука. Эти шестиугольники везде есть. Смотрите фото.
Регулятор громкости, тонкомпенсация на маленькой громкости и буфер (оба отключены у меня) вынесены на одну плату. На этой же плате расположен блок управления защитой усилителя от постоянного напряжения на выходе и короткого замыкания на выходе.
Самое интересное, что в оригинальной схеме усилителя прежде чем сигнал попадает на усилитель мощности, сигнал проходит через (два в случае режима «директ» и шесть если через предусилитель) электролитических конденсаторов разной емкости. У меня все это хозяйство заменили одним аудиофильским конденсатором (обычным, не электролитическим, наверное пленкой — не знаю я эту фирму).
Переключатели входов и линейных выходов (например, для записи на магнитофон) сделаны с помощью механических переключателей в виде лент, которые идут от переключателей на передней панели
Выход усилителя
Усилитель может работать с наушниками и двумя парами акустических систем (одновременно или только с одной). Переключение сделано на реле. Реле переключений, цепи Зобеля (резистор и конденсатор, которые шунтируют акустическую систему) и Буше (катушка и шунтирующий резистор, через которые акустическая система подключается к выходу усилителя мощности) расположены на выходных разъемах. Обратите внимание на толстые металлические штыри, которые ведут к терминалам подключения колонок.
У терминалов для подключения акустических систем нет отверстий для разъемов типа «банан»:
Конструкция
Платы все односторонние. Сторона с дорожками сделана с маской, покрытия лаком нет.
Платы соединены разъемами на защелках. Шлейфы вставляются в разъем и защелкиваются:
Электролитические конденсаторы — везде использовалась ELNA:
Усилитель мощности
Главная часть аппарата:
Штыри справа и слева — для настройки тока покоя. Он у этого усилителя около 100 мА. Радиаторы будут слегка тепленькие. Форма радиаторов — специфическая. Тоже в свое время были рекламой — +100% к качеству звука.
В случае необходимости, будет очень сложно выпаять выходные транзисторы. Нужно открутить плату, выпаять все выходные транзисторы:
На фото видно крепление транзистора терморегуляции на радиатор — сделано интересно. На уголок. На плату УНЧ подключен штекером:
Схема усилителя из сервис-мануала:
Для сравнения схема усилителя мощности современного усилителя YAMAHA A-S201
Сборка на двух полевых транзисторах в дифкаскаде. Дифкаскад и усилитель напряжения питаются от отдельного фильтра на транзисторе. Этот фильтр подключен отдельными проводами к большим конденсаторам на 22000 мкФ в блоке питания. Толстые провода питания выходных транзисторов проведены отдельно к конденсатору фильтра.
Измерения усилителя
Подаем на вход:
На выходе — виден клипинг на фото:
Считаем мощность на канал при нагрузке 4 Ома: Pmax=(69.6/2*69.6/2)/4=302.76 Ватт Pср=Pmax/2=151.38 Ватт
Считаем мощность на канал при нагрузке 8 Ом: Pmax=(82.4/2*82.4/2)/8=212.18 Ватт Pср=Pmax/2=106 Ватт
Измерения на стандартных тестовых сигналах. Мощность чуть уменьшил.
Усиление по напряжению в 32 раза.
Измерения в RMAA
Нагрузка 8 Ом. Мощность Pmax=100 Ватт Pср=50 Ватт. Для измерения на большей мощности нужно делитель на измерительном шунте менять. На звуковой карте невозможно уровень выставить при моем делителе 1 к 9. А перепаивать лень. Так измерил.
Выводы
Отличный усилитель. Ремонт прошел успешно.
1. Изучаем переменный резистор для регулятора громкости. Сравниваем с двумя другими переменными резисторами ALPS
2. Исследуем HiFi усилитель звуковой частоты (УНЧ) Pioneer A777 выпуска 90-х годов. Для замены регулятора громкости покупался этот потенциометр.
Есть у меня старый усилитель Pioneer A777.
Фото из интернета:
Вышел из строя от времени регулятор громкости усилителя. Для замены был куплен переменный резистор. Сначала исследуем переменный резистор, потом — усилитель Pioneer A777.
Для сравнения этого экземпляра переменного резистора возьмем еще два других переменных резистора ALPS. Один на 10кОм — покупался когда-то давно в магазине «Аудиомания» под проект (не реализованный). Говорят, что оригинал (хотя такие резисторы давно не выпускаются японской фирмой). Сейчас такой стоит около 2 тыч. руб. (31$). Второй на 25кОм — точно японский оригинал из усилителя Pioneer.
Слева на право: Пациент обзора 20 кОм, 10 кОм «Аудиомании», 25кОм с усилителя Pioneer
В ряд:
Похожи на три гитары? :-)
Взвесим
Герой обзора — 20 кОм:
Аудиомания — 10 кОм:
Оригинал из Pioneer — 25кОм:
Разборка
Герой обзора — 20 кОм:
Аудиомания — 10 кОм:
Оригинал из Pioneer — 25кОм:
Измерим в программе RMAA (смотреть на разбаланс между каналами на столбиках слева)
Герой обзора — 20 кОм:
Аудиомания — 10 кОм:
Оригинал из Pioneer — 25кОм:
Измерим потенциометр (герой обзора 20 кОм)
Сопротивление потенциометра (два канала):
Регулятор в одном крайнем положении:
Регулятор в другом крайнем положении:
Установил в усилитель:
HiFi усилитель Pioneer A777 (начало 90-х годов).
Усилитель Pioneer A777 выпускался в начале суровых 90-х годов. Стоил тогда около 700$ (1000$ теперешних). Продавался в нашей деревне в магазинах «Эльдорадо» и в фирменном салоне «Pioneer». Аппарат сделан в Японии.
Технические характеристики аппарата:
Сервис-мануал: www.kallhovde.com/pioneer/a-51-a-777-a-878-sm.pdf
Вес усилителя около 20 кг.
Мой экземпляр
Покупал усилитель в году так 2003 за примерно 300$. Я третий владелец аппарата. Второй владелец — меломан. Кто был первый — история умалчивает. Наверное, какой-то новый русский в красном пиджаке :-) Тогда такие аппараты только такие персонажи покупали. Отдавал аппарат каком-то народному мастеру на улучшения. Вот список улучшений:
1. Отключен предварительный усилитель и буфер после регулятора громкости. Сигнал теперь с селектора входов-выходов подается стазу на регулятор громкости, а потом через аудиофильский конденсатор в 2.2мкФ на вход усилителя мощности.
Два белых провода — сигнал с селектора каналов.
Серый и черный кабель — сигнал на усилитель мощности.
2. Заменили провода (выход УНЧ на акустику, питание усилителя мощности) на фирменные аудиофильские:
Убрали разъемы -провода аккуратно намотали на штекеры разъемов:
3. Заменили сетевой провод питания на аудиофильский акустический (питание на включение усилителя не заменили на такой-же почему-то):
В таком виде усилитель проработал у меня больше 10 лет, пока не стал глючить. Начал чудить регулятор громкости. Треск, на минимальном уровне из одного канала на минимальной громкости тихо играл звук. Основной глюк — после включения питания защита начала подключаться с задержкой. Задержка все увеличивалась, пока не достигла полчаса. Терпеть эти глюки стало невозможно.
Отдал в ремонт. Попросил почистить УНЧ от пыли, починить защиту и отремонтировать регулятор громкости. Вернули усилитель с ремонта. Регулятор громкости до конца не починили. Сказали менять нужно.
Прошло полтора года. Глюк с защитой начал повторяться. Через некоторое время акустика вообще перестала подключаться. Регулятор громкости тоже начал глючить. Решил починить усилитель собственными силами. По принципу: если хочешь сделать хорошо — сделай сам. Заодно поизучать, как устроен аппарат внутри и сделать замеры. Усилитель стоял некоторое время. Не доходили руки. Вот недавно начал ремонт.
Разобрал усилитель. Куча пыли. За предыдущий ремонт от пыли аппарат не чистили. Прочистил, пропылесосил.
Регулятор громкости с 4-ми выводами на канал. ALPS 25 кОм. Один вывод — для тонкомпенсации. На маленькой громкости поднимаются верхние и нижние частоты. У меня эта тонкомпенсация отключена при модернизации. Поэтому решил заменить переменный резистор на обычный ALPS с 3-мя выводами на канал.
С невключением защиты помогли на форуме vegalabs. Пересох конденсатор 3.3 мкФ в блоке питания, к которому подключена защита. При первом ремонте конденсатор не меняли. Допаяли стабилитрон параллельно стабилитрону на плате защиты.
Заменил акустический кабель в питании 220В. Поставил обычный разъем питания.
Рассмотрим более подробно усилитель.
Блок питания
Два мощных трансформатора. Питание основного усилителя двухполярное 56 Вольт. На каждую половинку питания свой трансформатор. Первый раз такое увидел.
Диодный мост и два фильтра питания — огромные конденсаторы ELNA 22000 мкФ.
Земляная «мекка» — толстая пластинка, похожая на медь. Но без окислов.
Плата вспомогательного питания.
Вспомогательных обмоток нет. Все питание с основных обмоток трансформатора идет. Через стабилизаторы уменьшается до необходимого. Плата вспомогательного блока питания расположена под трансформаторами и конденсаторами фильтра.
Входной каскад и защита УНЧ
Предусилитель (у меня он отключен) расположен за лицевой панелью:
Шестиугольные выжимки в металле — фирменная фишка в усилителях Pioneer тех времен. Они везде. Объявляли как +100% к качеству звука. Эти шестиугольники везде есть. Смотрите фото.
Регулятор громкости, тонкомпенсация на маленькой громкости и буфер (оба отключены у меня) вынесены на одну плату. На этой же плате расположен блок управления защитой усилителя от постоянного напряжения на выходе и короткого замыкания на выходе.
Самое интересное, что в оригинальной схеме усилителя прежде чем сигнал попадает на усилитель мощности, сигнал проходит через (два в случае режима «директ» и шесть если через предусилитель) электролитических конденсаторов разной емкости. У меня все это хозяйство заменили одним аудиофильским конденсатором (обычным, не электролитическим, наверное пленкой — не знаю я эту фирму).
Переключатели входов и линейных выходов (например, для записи на магнитофон) сделаны с помощью механических переключателей в виде лент, которые идут от переключателей на передней панели
Выход усилителя
Усилитель может работать с наушниками и двумя парами акустических систем (одновременно или только с одной). Переключение сделано на реле. Реле переключений, цепи Зобеля (резистор и конденсатор, которые шунтируют акустическую систему) и Буше (катушка и шунтирующий резистор, через которые акустическая система подключается к выходу усилителя мощности) расположены на выходных разъемах. Обратите внимание на толстые металлические штыри, которые ведут к терминалам подключения колонок.
У терминалов для подключения акустических систем нет отверстий для разъемов типа «банан»:
Конструкция
Платы все односторонние. Сторона с дорожками сделана с маской, покрытия лаком нет.
Платы соединены разъемами на защелках. Шлейфы вставляются в разъем и защелкиваются:
Электролитические конденсаторы — везде использовалась ELNA:
Усилитель мощности
Главная часть аппарата:
Штыри справа и слева — для настройки тока покоя. Он у этого усилителя около 100 мА. Радиаторы будут слегка тепленькие. Форма радиаторов — специфическая. Тоже в свое время были рекламой — +100% к качеству звука.
В случае необходимости, будет очень сложно выпаять выходные транзисторы. Нужно открутить плату, выпаять все выходные транзисторы:
На фото видно крепление транзистора терморегуляции на радиатор — сделано интересно. На уголок. На плату УНЧ подключен штекером:
Схема усилителя из сервис-мануала:
Для сравнения схема усилителя мощности современного усилителя YAMAHA A-S201
YAMAHA A-S201
Сборка на двух полевых транзисторах в дифкаскаде. Дифкаскад и усилитель напряжения питаются от отдельного фильтра на транзисторе. Этот фильтр подключен отдельными проводами к большим конденсаторам на 22000 мкФ в блоке питания. Толстые провода питания выходных транзисторов проведены отдельно к конденсатору фильтра.
Измерения усилителя
Подаем на вход:
На выходе — виден клипинг на фото:
Считаем мощность на канал при нагрузке 4 Ома: Pmax=(69.6/2*69.6/2)/4=302.76 Ватт Pср=Pmax/2=151.38 Ватт
Считаем мощность на канал при нагрузке 8 Ом: Pmax=(82.4/2*82.4/2)/8=212.18 Ватт Pср=Pmax/2=106 Ватт
Измерения на стандартных тестовых сигналах. Мощность чуть уменьшил.
Нагрузка 4 Ома
Нагрузка 8 Ом
Усиление по напряжению в 32 раза.
Измерения в RMAA
Нагрузка 8 Ом. Мощность Pmax=100 Ватт Pср=50 Ватт. Для измерения на большей мощности нужно делитель на измерительном шунте менять. На звуковой карте невозможно уровень выставить при моем делителе 1 к 9. А перепаивать лень. Так измерил.
Выводы
Отличный усилитель. Ремонт прошел успешно.
| +78 |
28481
60
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3550
145
|
| +32 |
2727
53
|
| +53 |
3719
68
|
| +39 |
3150
42
|
Есть только копии, подделки. Просто подделки бывают разного качества.
Нужно было двенадцатиугольные делать — было бы + 200%. Недопёрли!
2. Электролиты в схеме менять все. За 10 лет они высыхают и ёмкость падает катастрофически. Защита — это только одно проявление. Сейчас у нас осталось несколько комплектов техники передачи телемеханики 80-х годов. Конденсаторы в них меняли уже трижды.
3. Навивка проводов применялась очень короткое время. Помню на АТС Квант сам навивал провода специальной приспособой. Уже тогда навивка показала себя с плохой стороны: контакт окисляется и со временем, для слабых токов, контакт становится подобием диода. А это существенные искажения сигнала. Если недостаточно сильно «тянуть» провод при навивке, то вообще контакт может «плавать».
Сохнут и японские, и немецкие, и французские. Армянские сохли за 5 лет.
Производители гарантированно хороших конденсаторов — Nippon Chemi-Con, Vishay, NEC, Epcos. Причем покупать нужно у дистрибьюторов.
Продающиеся в розницу Rubycon и Jamicon — в основном китайские подделки.
Сохнут, конечно, все, но до массового использования импульсных блоков питания, нормальные конденсаторы нормально работали не один десяток лет. Ради интереса я проверил много сотен выпаянных ИМПОРТНЫХ конденсаторов, процент брака ничтожен. С советскими конденсаторами здесь гораздо печальнее. Но конденсаторы МЭП (работали на оборонку) обычно без проблем работали лет 30 и более, а вот МРТ (ширпотреб) — гуано.
Несколько лет назад я купил сильно б/у генератор Г3-102, решил заменить все «наверняка высохшие конденсаторы), стал выпаивать их и оказалось, что ВСЕ они исправны, проверял ёмкость и ESR. У 90% ёмкость даже была чуть выше заявленной (в пределах допуска).
***
Признаться, данный Пайонир, у меня вызывает даже некоторую брезгливость. Один гетинакс(!!) чего стоит… Шестиугольники для гуманитариев… Дурацкая накрутка вместо качественных разъемов или нормальной пайки… Не поставили (судя по тексту) даже копеечный переключатель обхода регуляторов тембра… И так далее. В общем, дешёвка, но с претензиями.
Не могу заявлять, что звучит плохо, не знаю, но исполнение паршивое.
Это не претензия к обзору, просто мнение по аппарату (хотя бывает, особенно у любителей, что сделано на соплях из г. и палок, но Звучит).
возможно где-то и был FR4, но в качестве исключения.
или докажешь что нагрузка и условия работы у конденсаторов везде одинаковые?
Некоторые номиналы из коробки в 1000 штук были сразу неисправными 500-700 штук.
Настройщики матом ругались, когда на плате приходилось менять несколько десятков неисправных конденсаторов на точно такие же неисправные.
Конденсаторы всех других заводов были хорошего качества.
Их ставили только в бытовую аппаратуру.
Никому бы в голову не пришло серьезное оборудование собирать из такого дерьма.
поэтому и живут десятилетиями, если они изначально без серьезных дефектов были.
Очень хороший способ соединения, намного надежнее пайки.
Успешно применялся даже в космической технике.
Ненадежным он может стать только в кривых руках при нарушении технологии монтажа и при использовании некачественных материалов и инструментов.
И он используется до сих пор, а вовсе не «применялся очень короткое время».
Специальным инструментом накручивается с нормированным натяжением определенное количество витков специального провода на специально предназначенный для этого четырехгранный штыревой контакт.
А если на облуженный вывод детали намотать отверткой или пинцетом непонятно какой провод — конечно все окислится и отвалится.
Анекдот из далекого детства: Латыш строит дом из камня, а прохожий спрашивает: «А чего ты из камня строишь, кирпичный же проще?» На что латыш отвечает: «Кирпичный простоит 200 лет, а каменный — 400».
Когда дилетанты рассуждают о технологии РЭА, это просто смешно.
В курсе «Основы теории надежности» говорится, что соединение накруткой на ТРИ порядка надежнее паяного.
www.tech-e.ru/pdf/2006_03_52.pdf
Параметр λ в этой статье — интенсивность отказов в час
Ну да, кто на такие мелочи внимание обращает, что тут рассмотрен убер-вариант, который в усилителе наверняка никто не делал? Накрутка безусловно неплоха, но скажем так откуда взята λ в этом документе в принципе не указано, параметр сугубо «сферический в вакууме», безусловно он верен, но для каких условий не сказано. Пайка тоже бывает разной.
Исследовалась статистика отказов аппаратуры в течение длительного срока эксплуатации.
Все описано в научных статьях и если вас это действительно интересует — информацию можно найти даже в институтских курсах по теории надежности РЭА.
Обоснуйте!
Непонятно, как монтаж накруткой может быть надёжнее пайки? Совершенно непонятно.
По крайней мере так мне когда-то объяснял опытный технолог на оборонном производстве. Я склонен ему верить, поскольку разбирая через несколько лет после этого разговора очень старую стойку от какого-то компьютера типа СМ ЭВМ, провода накрутки отрывались с очень заметным усилием от штырей. По ощущуениям нужно было приложить усилие в несколько килограмм и даже иногда рвался провод, а не отделялся от штыря.
PS. При этом у того-же технолога была фраза «золото — враг пайки». Это он говорил, потому что припой не диффундирует в золото, как в медь при пайке и золотые покрытия менее пористые. Соответственно позолоченные контакты или выводы компонентов часто отрываются по пайке.
Золочение делается не по меди, а по подслою химникеля.
Прочность такого бутерброда сама по себе не очень,
но все усугубляется постепенной диффузией золота в припой и образованием крупнокристаллических интерметаллидов.
Золото прекрасно растворяется в припоях, например иммерсионные покрытия проводников печатных плат мгновенно растворяются при пайке.
Или может быть никель от ковара
В моё время это называлось навивка. В современной технике этот способ не применяется.
В КРОССах каких современных АТС применяется? В 6 электронных АТС (Coral, Definity, Huawei, IskraTEL) которые используются у нас, КРОССы исключительно на врезных контактах. (Также известные, как «врубные»)
И где сейчас ЭВМ типа СМ1420 (PDP-11)? Они выпускаются сегодня?
Между прочим «исключительно на врезных контактах. (Также известные, как «врубные»)» — используют тот же принцип обеспечения электрического контакта, что и «навивка/накрутка».
«И где сейчас ЭВМ типа СМ1420 (PDP-11)? Они выпускаются сегодня? » — софизм, батенька, софизм…
Я только вчера заменил переменный резюк на SONY CFS-W 435 S, правда мне повезло, заказывать не пришлось, подошел простой советский из загашника.
За одно входа AUX воткнул.
Хорошо что отремонтировали.
==============
большинство продаваемых китайцами Alps — ов — левак. Не знаю, как ваш.
Пионер рулит по параметрам — см измерения. Чистый сигнал без гармоник и почти прямоугольник на 20 кГц.
точнее, был 27, сейчас 271
актуальный список производимых
www.alps.com/prod/info/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RotaryPotentiometers_list1.html
ru.mouser.com/ProductDetail/ALPS/RK27112A00AK?qs=sGAEpiMZZMvYU0Oh5y3R5n4O2GCLsZpy
Там же все быстро окислится и привет. Пропаять это все и послужить гораздо дольше
Производитель: MultiCap
Модель: PPMF (RelCap)
Описание крайне скудное:
Металлизированый полипропилен. Предназначены для применения в кроссоверах акустических систем. Благодаря наличию весьма больших номиналов в этой серии (до 100 мкФ) в низкочастотном звене кроссовера им нет альтернативы.
В чем, по вашему, состоит изнасилование данного усилителя?
Ссылку на сопоставимый по цене (после продажи пионера на авито) и параметрам Д-класс в студию.
В чем состоит жуткий колхоз, поподробнее.
что взять после продажи? Да хотя бы это — https://aliexpress.com/item/item/32821227987.html,searchweb201602_2,searchweb201603_55
Параметры параметрами, а при прослушке уверен, что разницы не почувствуешь.
По ссылке — даже комментировать не хочется…
И еще раз — в чем конкретно состоит «изнасилование», для более предметного разбора темы.
На кабель питания ссылаться не нужно — автор поста это уже исправил.
Вот эта жуть например
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/31/51/2019/09/19/737cd6.jpg
Как с точки зрения электробезопасности, так и с точки зрения здравого смысла вообще. Ну нафига оно? :)
Напомнило мне handmade кабель к вертушке.
Чудаков везде хватает, но здесь это явно не в тему. Ничего подобного в посте нет и близко, все достаточно грамотно. Пред при уровнях выходного сигнала у современных источников не нужен, куча проходных электролитов заменена одной качественной пленкой, питание автор исправил.Что не так, в чем колхоз?
Специально для сравнения схему современной бютжетной Ямахи поместил.
Эти выжимки называли сотами и они делались для уменьшения вибраций и резонансов. От куда вы взяли про 100% к качеству звука непонятно. В этой форме так же сделан методом экструзии алюминиевый радиатор и верхняя крышка вентиляционные отверстия (вроде как делали только для внутреннего рынка Японии) у вашего аппарата этого нет, там обычные прямоугольные вентиляционные отверстия.Структура ножек так же сделана в виде сот.