Naim NAP140 PCB - Клонируем усилитель мощности (УНЧ) Naim NAP250

Собственно, сабж…

Усилитель мощности звуковой частоты — 80 Ватт на 8 Ом. Много картинок и радиотерминов.

В начале 70-х годов ХХ века английский инженер Джулиан Верекер (Julian Vereker) разработал схему усилителя мощности. Он основал фирму по производству Hi-Fi аудиоаппаратуры Naim Audio и начал выпускать свои услилители. Автор и основатель умер в 2000 г. Фирма успешно существует до сих пор. Больше 40 лет выпускаются усилители по схеме сорокалетней давности и успешно продаются. Усилители отличаются схемами питания, мощностью, мостовым включением, доработкой исходной схемы — но основа схемотехники одна и та же.

Радиолюбители разобрали усилитель, восстановили схему. Схема оказалась простой, однослойная печатная плата может быть изготовлена в домашних условиях, а усилитель повторен из простых деталей. Настройка простая. Результат поделок понравился, цена в разы ниже оригинала — и пошла тема по колонированию усилителя. В нынешнее время наши китайские друзья запустили процесс клонирования в промышленных масштабах. На данный момент эта схема очень популярна у зарубежных радиолюбителей. Пожалуй только JLH1969 и Quad 405 популярнее этой схемы.

У нас клонирование Naim140 не очень популярно у радиолюбителей. На форумах пишут «Схемотехника полвековой давности, класс В, электролиты на входе УНЧ, стабилизатор питания и прочее — спаяй лучше тут название вашего любимого УНЧ »

На эти замечания можно ответить картинками (см на зеленую линию — это УНЧ, белая — звуковая карта, которой проводил измерения — EMU0204, 8 Ом Рмах=78 Ватт Prms=39 Ватт, почти на предельной мощности. Картинка с моего тестового стенда УНЧ):



На форумах наймоводов радиолюбителей с клонами тоже не очень жалуют. Говорят клон — есть клон. Найм использует транзисторы из полупроводников, полученных из метеоритов, подбирает детали к каждому усилителю, использует специальное анодирование и прочий аудиофильский бред.

В ответ на эти замечания во-первых полезно посмотреть ролик 1989 г. на ютубе о производстве на заводе Naim в Англии www.youtube.com/watch?v=xPfdERaAdNc. Во-вторых за почти 50 лет производства какие-то детали меняли по разным причинам (переставали выпускать транзисторы, «вылизывали схему» и т.д.). Добавим сюда еще деградацию электролитов со временем. Вывод — продукция Naim разных годов выпуска звучит по-разному. И как звучала новая техника, выпущенная в 1974 г. — мы никогда уже не узнаем. В-третьих клон можно спаять из разных деталей, по разному собрать, в корпусе разместить и настроить. И звучать будут по-разному. Так что и тут все относительно. Один пользователь на международном форуме ответил на такие возражения наймоводов «Пусть это и не оригинальный Naim, но это хорошо звучащий усилитель, который я сделал сам своими руками. А стоит он в разы дешевле оригинала.»

1. Как приобрести?
Способ 1 (неспортивный).
Купить готовый усилитель

Новый оригинал:

Или БУ с ebay — возможно кондеры в БП придется менять и что-то еще фиксить:

Кипить готовый китайский клон и потом, если будет желание, апгрейтить его, меняя детали. Вариантов китайцы делают несколько. Вот, например, дизайн корпуса по мотивам современных Naim:


Способ 2
Купить собранные платы или радиоконструктор (платы + детали).

Собрать и потом, если будет желание, менять какие-то детали. В этом случае еще придется потратить некоторое количество денег на корпус и схему питания. Время на сборку. Этот способ имеет свои недостатки. Конструкторов и готовых клонов Naim 140 в интернет магазинах много. Какие детали там использовали, насколько оригинальные — еще тот вопрос и лотерея.

Еще есть вариант купить собранные платы для апгрейта оригинальных Naim от Avondale (327 фунтов за пару без доставки) — avondaleaudio.com/amplifier-modules/

Я для пробы купил самый дешевый конструктор (один канал). Купил, чтобы решить собирать ли УНЧ на нормальных деталях. Сейчас этого лота не ебее нет — вот аналог — ebay.com/itm/222471546589.
Вот несколько фото этого конструктора:

Китайцы подвеску какую-то в подарок положили.

Рассыпуха — забыли один драйверный транзистор положить и резистор. Не помню какой.
В целом по деталям норм. Внезапно сюрприз — положили оригинальные (или очень сильно похожие на оригинальные) транзисторы Сакены 2SC3858.

Собрано за вечер. Оттестировано. Резистор в цепи Зобеля почернел — не выдержал испытания сигналом в 40 кГц на макс мощности. Играет хорошо. Правда, немного «песочит». Раз понравился — тогда начинаем полное клонирование.

Способ 3
Купить только печатные платы (или ЛУТ-ом самому сделать).

В этом случае детали покупать отдельно потом.
С ЛУТ все понятно — в сети все есть. Ну или по моим фоткам ниже нарисовать. Тут нужно быть внимательным. Продают китайцы платы разные. Из всего разнообразия лучше брать копии оригинальных наймовских плат (см фото ниже). Есть еще несколько версий с разводкой плат китайцами, «улучшенные версии» и прочее.

2. Усилитель мощности Naim NAP140
Печатные платы для усилителя. Почти копия оригинальных плат 1974 -200х годов. В современных Naim 250 дизайн плат поменяли. Синяя — из кита, про который выше писал. Зеленая — плата из заголовка статьи. На зеленой собирал финальную версию. Для увеличения — кликнуть по фото:





Мое мнение — лучше собирать УНЧ на синих платах. Они чуть больше размером, но предусмотрено крепление на корпус ( в зеленых сам сверлил, где место было), транзисторы выходные устанавливать проще, есть отверстия под разъемы для питания, входа-выхода и проч. На зеленой плате все сильно хуже. Детали на платах отличаются — собирать лучше по схеме УНЧ (см ниже). Если меняете транзисторы, то учитываете, где расположены эмитера-базы-коллектора. На обеих платах есть отверстия для различных типов конденсаторов. Это хорошо.

Схема усилителя, по которой у меня собран усилитель. В сети много разных вариантов схемы. Детали, номиналы отличаются. Тут на схеме — что стоит у меня. На оригинале — номиналы транзисторов затерты. Все данные получены исследованием радиолюбителей. Для увеличения — кликнуть по схеме:


Разные важные моменты по деталям опишу:

Транзисторы:
1. Транзисторы дифкаскада T1 и T2 — BC550 или BC546 с бетой 500 — 600 или больше от нормальных производителей (Fairchild,ON Semiconductor). Желательно, чтобы T1 по бете был на 10% больше T2. Чтобы так сделать, пришлось купить в разных местах несколько штук и подбирать.
2. T5 2SC2240 — транзистор терморегуляции. Иногда меняют его на TIP41 и устанавливают на радиатор выходных транзисторов. Naim считает, что так делать не нужно. Транзистор установлен на плату и оценивает общую температуру внутри корпуса, а не только на выходных транзисторах.
3. T4 и Т6 — Транзисторы усилителя напряжения: ZTX753/ZTX653. Я в «Чип и Дипе» заказывал. Лучше ставить эти транзисторы. Звук чище и лучше будет. Если денег жалко или вы «ждун» ZTX753/ZTX653 — тогда бюджетные 2SB647/2SD667. Транзисторы усилителя напряжения должны греться при отсутствии сигнала градусов до 40. Это нормально. На оригинале — номинала нет. Кто-то с международного форума обратился в Naim с вопросом, что там стоит. Ему попросили обратиться в сервисный центр со своим аппаратом. Один транзистор — 30 фунтов. Какой там стоит — не сказали.
4. T7 и T8 — MPSA06/MPSA56 — транзисторы защиты выходного каскада. Некоторые не устанавливают их (совместно с R13/R14, C11/C10, R29/R20, R30/R18) — говорят звук получается чище и прозрачнее. Я оставил защиту.
5. T9 и Т10 — драйверные транзисторы. Устанавливать на радиаторы маленькие. Крайне желательно ставить MJE243/MJE253 от нормальных производителей (ON Semiconductor). Как недорогая доступная замена — Hitachi 2SD669/2SB649A. Но они по звуку хуже.
6. T11 и Т12. Выходные транзисторы. Классический вариант для усилителей Naim — Sanken 2sc2922Y. Подробно про покупку этих транзисторов — mysku.club/blog/ebay/50078.html. Китайцы положили оригинальные Сакены 2SC3858. С ними тоже работает. Так же ставят и MJL3281A(с драйверами MJE15032/MJE15033). Кто-то пробовал «классику» 2SC5200(TTC5200). Если совсем плохо или вы «ждун» — то TIP35C. Транзисторы желательно из одной партии с минимальными отличиями по параметрам. Этот усилитель имеет большой плюс — на выходном каскаде не нужно подбирать комплиментарную пару. Крайне желательно, чтобы транзисторы были из одной партии. Везде npn транзисторы.

Конденсаторы:
Электролиты:
1. C1 — танталовый 10 мкФ KEMET от 16 Вольт. В своих УНЧ Naim везде использует танталовые конденсаторы. Некоторые ставят на это место Wima MKP 2 мкФ, WIMA MKS2 10uF, неполярные электролиты Nichicon (напр.Muse или Nichicon BP-S-GB), танталы 10 мкФ Thomson/AVX и проч. Мне по звуку больше понравились KEMET. Они у меня везде установлены. Так же обратите внимание на полярность конденсатора. На некоторых китайских платах и схемах в инете полярность указана неправильно. На схеме в обзоре все правильно указано.
2. С11/С10 танталовый 10 мкФ KEMET от 16 Вольт.
3. C3/C4 танталовый 47 мкФ KEMET от 16 Вольт. С этими конденсаторами народ тоже экспериментирует. Увеличивают емкость до 100-200 мкФ, ставят обычные электролиты Elna/Nichicon и прочее. С3 обратите внимание на полярность конденсатора. На некоторых китайских платах и схемах в инете полярность указана не правильно.

Обычные конденсаторы.
Традиционно на клоны устанавливают полипропиленовые конденсаторы (на ебее ищутся по словам Polypropylene и Styroflex). Если «жаба душит» покупать такие конденсаторы, тогда устанавливают WIMA MKS или качественную керамику (или керамику, которая доступна). Полипропилен звучит помягче и «музыкальнее».
4. С2 — 330 пФ. На схемах в инете емкость этого конденсатора указана от 220 пФ до 560 пФ. Чем больше емкость, тем больше басов. Мне по звуку понравилось 330 пФ. Такой установлен у меня. Подбирайте на свой вкус.
5. С8/C5 иногда ставят сюда слюду. Кто-то 47 pF ставит сюда. У меня 39 пФ полипропилен стоит.
6. С12 в цепи Зобеля стоит у меня Wima MKP.
7. C9/C7 — от этих конденсаторов и резисторов R28/R27 и R16/R15 зависит тоновая окраска звука усилителя. На схемах встречаются разные варианты. У меня стоят 470 пФ (ставят так же от 220 пФ до 560 пФ). Пробовал разные. 470 пФ больше понравилось.

Резисторы:
Желательно применять металлопленочные резисторы 1%. Сейчас их найти не проблема — mysku.club/blog/aliexpress/52243.html
1. R3,R4, R9, R23 желательно использовать качественные 1% резисторы, например Vishays
2. R23,R24,R21,R32 — 2 Ватт, остальные 0.25 — 0.5 Ватт.
3. R28/R27 и R16/R15 от этих резисторов зависит тоновая окраска звука усилителя. Пробовал разные сочетания:
A. «Зеленая» плата оригинальная — R27/R28:33Omh/27Omh R16/R15:390Omh/560Omh. Звук металлический. На «зеленой» плате R27 указан 33 Ом. Это не верно. Правильный ответ — 330 Ом.
B. «Синяя плата» — R27/R28:680Omh/560Omh R16/R15:390Omh/560Omh. Звук с кучей баса и немного «песочит» на ВЧ
C. R27/R28:330Omh/27Omh R16/R15:680Omh/27Omh. Звук «яркий» и «светлый»
D. «Зеленая» плата подправленная — R27/R28:330Omh/27Omh R16/R15:390Omh/560Omh. НЧ и ВЧ ок. Очень немного УНЧ «светлит». Оставил такой вариант.

Если хотите — пробуйте другие варианты.

Спаял все — получилось вот так:



С радиаторами я немного переборщил. В принципе, достаточно таких радиаторов на один канал:

Или как у Naim на корпус выходные транзисторы через медные уголки (точнее П-образные пластины) охлаждать.
На моих радиаторах на максимальной громкости через час работы греется градусов до 30. На маленькой громкости — холодные.

Когда подключать будите — учтите что на платах две земли — сигнальная и основная. Подключаются по отдельности к общей точке земель — на землю к конденсаторам фильтра блока питания. Кто-то сигнальную землю подключают через резистор в 5-10 Ом. Если забудите подкл сигнальную землю — получите на выходе постоянку в напряжение питания.

Тут указаны достаточно дорогие детали. Я специально указал дешевые аналоги. Самый лучший вариант — купить конструктор и потом менять детали. Так обычно все и делают. Интересно же послушать с более «качественными» деталями. И по ближе к оригиналу приблизиться. Хочу так же как у Nаim чтобы было. Будите в коментах писать про экзотические дорогие детали, про «звук конденсаторов» и прочее. Но попробуйте сами собрать аппарат — ну вы поняли :-). Подбор радиодеталей — это аудиофилия в квадрате. Кабеля там какие-то, конусы, шипы и проче… А как звучит конденсатор или резистор — совсем другое дело. К тому же учтите, что в УНЧ — цена платы с деталями — это далеко не самая дорогая часть в бюджете конструкции.

3. Блок питания

Схема БП простая: Двухполярное питание. Диодный мост на 120 В 10 А (можно и больше). Я на диодах Шотки VS-30CPQ150PBF сделал. Мост из трех диодов. Установлены на радиатор. В принципе, такой как у меня радиатор слишком большой. Они и так не греются. Достаточно алюминиевой пластинки. Дальше конденсаторы фильтра. В Naim140 — 10000 мкФ на шину. У меня два по 10000 мкФ на 63 В на шину. Итого на один блок питания 4 штуки. У меня полностью «двойное моно» — два полностью раздельных канала, на каждый канал — свой БП и трансформатор. Значит 8 штук. В Naim советуют ставить конденсаторы BNC — но цена у них запредельная. И доставка из Англии дорогая. Рекомендуют ставить KENDEIL (типа для омоложения старых Naim) — я их поставил. Покупал на ebay. Вышло с доставкой на момент покупки 673 р за конденсатор.


Можно и другие качественные ставить. В оффлан Jamicon аналогичной емкости стоят 300 р. за штуку. Так что сами смотрите. От конденсаторов фильтра очень сильно зависит звук УНЧ. Хорошее питание — необходимое условие хорошего звука. Каждый канал блока питания зашунтировал резистором 4.7 кОм для разрядки конденсаторов фильтра после отключения питания и пленкой Wima на 100 nF.
Готовые БП — резисторы для разряда БП позже припаял с обратной стороны платы.


Трансформатор питания.

Желательно использовать качественный тор. УНЧ питается от постоянного двухполярного напряжения от 30 до 40 В (Naim 140). Если планируется стабилизированное питание — то БП должен выдавать от 37 до 50 В. Трансформатор должен быть мощностью от 300 Ватт на два канала. Если планируется двойное моно — тогда нужен трансформатор с 4-мя вторичными обмотками и два отдельных трасформатора. Если нет — тогда достаточно 2-х вторичных обмоток. Вторичные обмотки нужно фазировать — соединить их одни концом двух обмоток вместе, подключить в сеть и замерить напряжение на двух вторых выводах. Если полученное переменное напряжение равно двойному напряжению вторичной обмотки — значит фазирование правильное. В противном случае — поменять местами выводы одной из вторичных обмоток и провести измерения заново.

У меня используются два тороидальных трансформатора (по трансформатору на канал) на 25 V мощностью 250 Ватт.

На момент покупки он стоил 1500 р.

Предполагался такой расклад. Если на выходе 25 В — то после фильтра питания будет 35 В (умножаем на 1.4 напряжение вторичной обмотки). Этого достаточно для нестабилизированного варианта питания в 35 В (Naim140) или стабилизированного 30 В (современный Naim250). Два транса по 250 Ватт — у нас же стерео. Это, ИХМО, большой перебор. Хватило бы одного с четырьмя обмотками на 25 В и 250 Ватт (сейчас такие там есть в продаже, тогда не было). Или использовать трасформатор на один канал 27 В на 120 Ватт (не стабилизированное 37 В или стабилизированное 30 В) или 35 В на 250 Ватт (50 В -> стабилизированное питание — 40 В — как в старых Naim250). Но что сделано и то сделано. Если денег не будет жалко — проапгрейчу усилитель. Больше 40-45 В питание подавать на усилитель не надо — выйдут из строя транзисторы усилителя напряжения или дифкаскада — надо смотреть их характеристики.

4. Стабилизатор питания
Плата УНЧ питается от двухполярного напряжения от 30 до 40 В. У оригинала Naim140 — 40 В нестабилизированного питания. Если хотим получить клон 140 -го используем соотв БП нестабилизированный и все ок. Но нам хочется большего. УНЧ более высокого класса. Naim NAP250. Старые версии использовали 40 В стаб. питания. Новые — 30 В. Больше питания — больше мощность. Делаем стабилизатор. Схема и печатка тут лежат (не спутайте с УНЧ) — www.neilmcbride.co.uk/jknamps.html

Схема:

Можно настроить стабилизацию от 29 до 40 В соотв. подстроечными резисторами.
Желательно в качестве мощных транзисторов Q107/Q207 применять такие же транзисторы, что в оконечных каскадах УНЧ. Эти транзисторы сильно влияют на звук УНЧ. Если денег нет или вы «ждун» — тогда TIP35C пойдут. Скажу так — эти транзисторы почти не греются даже на макс мощности. Но все равно их на радиатор ставить нужно. Драйверы Q106/Q206 желательно ставить такие же как в УНЧ. Но это не так критично — я поставил 2SD669/2SB649A. Эти транзисторы желательно установить на мелкий радиатор. Стабилитроны Z101/Z201 — любые на 10 V. В стабилизаторе я использовал конденсаторы — простая керамика или Джамикон (электролиты). Хотите поставить лучше — ставьте. У меня на момент изготовления их не было. И так хорошо работает.

Вопрос — зачем УНЧ стабилизатор питания? А вы соберите УНЧ, отладьте его и попробуйте собрать стабилизатор. Цена опыта — стаб на один канал из деталей купленных в оффлайне (транзисторы TIP35C) стоит 600 р. Подключив стаб к УНЧ вы услышите, что звук станет сильно лучше — четче, басы жестче, высокие приятнее и прочие сильно заметные на слух моменты. Так что — стаб собирать! Ну или хотя бы попробовать. Cо стабом Naim NAP 140 будет Naim NAP 250 или моноблоками Naim NAP135 (если вы моноблоки захотите).

Плату стабилизатора (без деталей) продают на ebay — ebay.com/itm/222054398308 — но дорого и ждать — проще ЛУТ-ом сделать.

Фото стабилизатора:


5. Остальные вспомогательные платы
1. Плата «softstart» -мягкий старт. В фильтрах питания у меня установлена конденсаторная батарея (80000 мкФ) и два мощных трансформатора. При включении аппарата мощные токи заряжают эту батарею. Эти токи могут вызвать короткое замыкание в обмотках трансформаторов или выбить диоды Шотки диодного моста. Без софтстарта у меня перегорал сетевой предохранитель на 2А при включении с вероятностью 50%, на 3А — с вероятностью 30%.

Плата представляет собой термистор, подключенный через реле. При включении ток идет через термистор, через две секунды реле отключает термистор и ток подается на прямую на трансформатор. Плату софтстарта покупал на ebay в готовом виде. Такая плата тут обозревалась — mysku.club/blog/aliexpress/54717.html — правда автор обзора использовал ее для других целей.


В оригинальном Naim нет софтстарта. Он есть во внешнем блоке питания NaimCap для аппаратуры фирмы Naim — продают и такой аппарат.

2. Платы защиты акустической системы для моноблоков или «двойного моно». Нужна чтобы защитить акустическую систему в случае подачи постоянного напряжения на выход усилителя. Так же обеспечивает задержку подключения акустики при включении усилителя. В оригинальном Naim140 защита встроена в схему усилителя — на схеме T7/T8, R13/R14, C11/C10, R29/R20, R30/R18. В Naim250 в стабилизатор так же встроенна защита от высоких токов. При превышении некоторой величины по шине питания (4А) — стабилизатор отключает усилитель автоматически. Но мне все равно как то страшно и я установил эти две платы. Покупал готовыми на ebay — www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=2pcs+Mono+UPC1237+Speaker+Protection+Board+C1237HA+&_sacat=0

Защита построена на микросхеме UPC1237. Плата питается от дополнительного небольшого трансформатора с двумя обмотками на 12 В. Каждая обмотка на свою защиту. При отключении питания акустическая система отключается сразу.

На плате защиты есть своя цепь Зобеля (RC цепочка) и LR цепь Буше (индуктивность, ее на фото видно и я сам зашунтировал катушку двухваттным резистором на 25 Ом).
Цепь Зобеля я выпаял — на плате УНЧ она есть. Сейчас думаю, что зря. Лучше ее на плате УНЧ выпаять и установить на защиту — тогда нужно будет проложить один провод на общий, а плата УНЧ будет подключена к земле только слаботочной сигнальной землей (см схему). Цепь Буше в оригинальном Naim устанавливают в фирменный акустический кабель Naim. Или в разъем, которым этот кабель к колонкам подключается. Точно не знаю.

3. Сетевой фильтр.
Покупал на ebay — типа такого на 10А- ebay.com/itm/152227279032

Без этого фильтра при включении какого-нибудь электроприбора параллельно с УНЧ в сеть 220В, срабатывала защита акустических систем и слышался щечек в колонках.

6. Корпус для усилителя
Самая дорогая радиодеталь усилителя — это корпус. Называется HL-18. Покупал на Ebay — ТЫЦ — HL-18




Корпус понравился. Собирается без косяков, не царапается от каждого прикосновения, краска прочно сидит. Не доложили несколько черных винтов М4.

Можно было купить корпус без радиаторов. Т.е. использовать корпус подходящих размеров и собрать в нем усилитель по схеме старого Naim140/Naim250

NAP140:

NAP250:


У меня другая компоновка:
Блок питания на шасси установлен:

УНЧ и стабилизаторы на боковые стенки — кабели стяжками не закрепил еще:

Схема подключения модулей:


7. Настройка
Проверяем блок питания. Если все ок, подключаем стабилизатор. Выставляем нужное напряжение подстроечными резисторами VR102/VR202. Подключаем нагрузку на 4 А (электронная или просто мощные резисторы, их номинал считаем по закону Ома). Крутим резисторы VR101/VR201 чтобы сработала защита (на выходе стабилизатора будет 0). Более точную настройку стабилизатора на защиту сделаем после настройки усилителя. Подключим колонки, включим музыку на всю громкость с резким изменением уровня (например, когда барабаны бьют) и будем крутить оба подстроечника, пока защита не будет срабатывать.

Далее подключаем усилитель к стабилизатору или БП. Не забываем про сигнальную землю. Нагрузка УНЧ — резисистор на 50-100 Ватт 4-8 Ом. Вход усилителя соединяем с сигнальной землей. Включаем питание. Если не взорвалось ничего, проверяем постоянное напряжение на выходе усилителя. Должно быть до 50мВ. Если есть желание, можно подрегулировать в 0 на выходе УНЧ резистором R6 (схема УНЧ). У меня так на двух каналах:



Выставим ток покоя. Я подключил в разрыв одной из шин питания усилителя резистор в 0.5 Ома. Ток покоя УНЧ — 32 мА-40 мА. По закону Ома подсчитал падение напряжения на этом резисторе — 17.5 мВ. Подал питание и выставил это падение напряжения подстроечным резистором на плате УНЧ. Подождал 20 минут и повторно скорректировал подстроечным резистором до указанной величины. Все: можно подключать колонки, подавать сигнал и слушать музыку — усилитель настроен.


Так же настраиваем второй канал.

8. Настройка
Измерения. Два канала сразу. На вход можно подать сигнал максимум 2В (между мах и мин сигнала). Дальше клиппинг начинается. Нагрузка — резистор 8 Ом. 1 кГц:



Подсчитаем мощность на канал:
Pmax=84 Ватт ( как и у новых Nap250 заявленных), Prms=42 Ватт.
С нагрузкой 4 Ома мощность Pmax около 120 Ватт.

Измерения в RMAA.
8 Ом, 50В на выходе (Pmax=78 Ватт Prms=39 Ватт)


8 Ом, 30В на выходе (Pmax=28 Ватт Prms=14 Ватт)


9. Готовый аппарат




Взвесим:

«Новый» Naim NAP250 весит 15 кг. У меня чуток легче.

9. Звук
Играет усилитель чисто, детально. Фона нет вообще. Со всеми частотами все отлично. В меру жестко. Немного «светлит». На полной мощности греются радиаторы УНЧ градусов до 30 после полутора часов прослушивания.

К такому усилителю нужно собрать нормальный предусилитель. Но об этом в другой раз.

Спросите про полный бюджет — чуть больше 500$ — около 40 тыс рублей обошелся.

10. Полезные ссылки
Полезные ссылки по этому УНЧ:
www.acoustica.org.uk/t/naim/power_amps.html
www.neilmcbride.co.uk/
vk.com/club137949121
www.diyaudio.com/forums/solid-state/112453-nap-140-clone-amp-kit-ebay.html