Всем привет.
Сегодняшний обзор будет посвящен трем китайским флюсам, приобретенным мною на eBay. Покупались они после того, как мои домашние запасы данной принадлежности для пайки начали подходить к концу. Поскольку из Китая данный тип продукции я до этого не заказывал, да и вообще китайскими флюсами не пользовался, то решил купить сразу несколько разных баночек, благо, все они стоят сущие копейки — 0,99$ за штучку.
Все три лота были заказаны в одном магазине, чтобы не метаться на почту 3 раза. Так что заказ был оформлен и оплачен, а на следующий день продавец выдал мне трек для его отслеживания. Так что всю информацию о перемещении посылки из Китая в Беларусь можно посмотреть
здесь.
Итак, как я уже говорил, мною было заказано 3 разных флюса.
В качестве испытания будем пробовать при их помощи залудить и припаять медные многожильные провода. Правда, провода жуть какие окисленные. Специально искал три идентичных по сечению и схожих по загрязнению кусочка.
В качестве объекта пайки выступит какой-то автомобильный разъем, который много лет без дела лежит у меня в гараже. Он так же успел изрядно окислиться и запылиться. Для чистоты эксперимента перед началом «процедуры» ни провода, ни разъем очищаться не будут. Собственно, сам разъем к которому и будем пытаться припаять провода (к металлической дуге):
Но перед тем, как перейти непосредственно к обзору, напомню что такое флюс и для чего он надо. Флюс — вещества (чаще смесь) органического и неорганического происхождения, предназначенные для удаления оксидов с поверхности под пайку, снижения поверхностного натяжения, улучшения растекания жидкого припоя и/или защиты от действия окружающей среды.
Первый — RMA 223, заказывался
тут.
Поставляется как бы в шприце, правда, у этого шприца нет ни поршня, ни иглы :) Зато не стоит переживать о том, что он случайно вытечет.
Описание (гуглоперевод):
Тип: RMA-223.
Совместная высокая интенсивность;
Хорошее погружение;
Объем: 10 мл / 10 куб.;
Размер: 95 х 35 х 23 мм.
RMA-223 представляет собой высоковязкий нечистый флюс, он может использоваться для переработки PCB, BGA, PGA, его можно использовать для пайки и реболлинга компьютерных и телефонных чипов. Это смесь высококачественного легированного порошка и смолистого пастообразного потока, он может избежать бледно-желтого остатка, поэтому вы легко чистите доску.
У данного флюса гелеобразная консистенция из-за чего его легко наносить. Внешне он имеет бледно желтый окрас, на просвет — мутный.
При нагреве он отлично растекается и дымит :) Хочется верить, что он так же активно проникает между жилами провода.
Второй — PPD PD-18, (правда, на баночке написано PD-10) заказывался
тут.
В отличии от первого, поставляется в металлической баночке, чем-то напоминающей баночки от бальзама «Звездочка», правда, в несколько раз больше. Если в первом случае шприц был герметичным, то железная баночка оказалась не такой надежной упаковкой. На момент получения вся она была во флюсе как внутри, так и снаружи. Аккуратно все вытер, кинул в полку. Достал через какое-то время — снова та же история. Так что хранить его надо аккуратно, не допускать переворачивания баночки, а то ее содержимое может и не дожить до пайки — вытечет.
Описание (гуглоперевод):
Тип: PPD PD-18;
Вес: 10 г;
Особенности:
Совместная высокая интенсивность;
Хорошее погружение;
Нейтральный PH7 ± 3;
Нет яда нет;
Хорошая изоляция;
Гладкая поверхность сварки;
Никакого износа нет.
По своей консистенции он более густой первого и имеет более выраженный оранжевый цвет. По запаху схожи, но чем именно пахнут сказать затрудняюсь. Запах знакомый, но что именно так и не вспомнил.
Открытая банка обеспечивает прекрасный доступ к содержимому. Хочешь проводок окунай, хочешь плату засовывай :)
При нагреве так же прекрасно растекается и отлично дымит. Дыма, кажется, было чуть более, чем в случае с первым и он был более едким.
Третий — XY-5 (паяльная канифоль), заказывался
тут.
Как и второй вариант поставляется в баночке, правда, не металлической, а пластиковой.
Из-за твердого состояния может отлично транспортироваться и постоянно храниться хоть в кармане. Ничего не вытечет, ничего не испачкается.
В твердом состоянии имеется знакомый всем, кто работал с канифолью, насыщенный янтарный цвет. Во время нагрева плавится с обильным выделением дыма, имеющего запах смолы, что не удивительно :) Если честно, мой самый любимый вариант. Нагретый отлично растекается, но и остывает достаточно быстро. В твердом состоянии крошится.
Описание (гуглоперевод):
Название: Твердая канифоль;
Вес: 22 грамма (включая коробку).
Аскетично, но что имеем, то имеем :)
Возможно, сравнивать первых два образца с этим не совсем корректно, но, по большому счету, и первое, и второе, и третье — флюс и применяется для одних и тех же целей.
Итак, начнем.
Первый провод припаивался с использованием флюса №2 PPD PD-18. Из-за обилия загрязнения и довольно крупного сечения провода, припоя пришлось использовать не так уж и мало :( Но результат не заставил себя ждать — провод был припаян:
Без использования флюса припой на скобе отказывался держаться напрочь. Если посмотрите на фото выше, то увидите как он стекал с нее, растекаясь по пластику.
Второй провод припаивался с использованием твердого флюса №3 XY-5 (или же канифоли). Если честно, то первая попытка прошла не совсем удачно: провод отвалился от скобы разъема вместе со всем припоем :) Зато видно как на припое собралась вся грязь, а на скобе появилось место без загрязнений:
Но со второй попытки он таки занял свое место там, где это требовалось.
Последним использовался флюс №1 RMA 223. Проводок припаялся без особых проблем и закончил экспозицию под названием «ёж» :)
Ёж ежом, но самое главное, что требуется от флюса — упрочнение соединения при пайки. Так что самое простое, что мне пришло в голову для проверки результатов — попробовать оторвать припаянные провода :) Результат:
Как видно, флюс №2 сработал на отлично: сам припой остался на месте, а провод его просто разорвал. Правда, тянуть пришлось с изрядным усилием. Флюс №3 (канифоль) оказался тоже весьма неплохим: как бы я не тянул, но провод так и остался на месте. Единственное, что удалось отделить, так это изоляцию от жил :) А вот флюс №1 подвел. Припой просто отвалился и напрягаться для этого особо не пришлось :(
Вывод: RMA 223 брать не стоит, со своей задачей как флюс он не справляется (ибо это больше вазелин, а не флюс как таковой). А вот XY-5 и PD-18 показали себя с положительной стороны. Выбирая между ними я бы отдал предпочтение твердому флюсу только из-за того, что его практичней хранить, да и запах у него куда приятней :) Но каждый сам решает что покупать.
Да, для улучшения результатов можно было бы залудить провода и обработать скобу ортофосфорной кислотой, но я хотел узнать какой из флюсов покажет себя лучше в самых жестких условиях :)
На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.
просто нужно покупать его не на ebay или али, а у авторизированных дистрибуторов.
esd-line.ru/upload/medialibrary/84e/amtech_rma_223_as_tf_rus.pdf
Странно одно — почему именно это название не очень-то известного (в свое время) флюса, стали так активно копировать когда-то.
Статья по теме: geektimes.ru/post/255468/
Иногда «облуженные» таким способом платы в Китае, удается использовать только с помошью матов и очень активного флюса.
все нормальные производители монтажницам доверяют только провода припаивать, а к СМД допускают только роботов:
:)
И к чему эти ролики? Чем-то удивить решили?
Роботы-шмоботы :) Фирма веников не вяжет и ширпотребом не занимается, самое дешевое «изделие» вроде 1,5 мульта стоит. И за эти деньги и ручной монтаж, и 20G, и -60 по цельсию, и глубокий вакуум и срок службы 20 лет. И в бонусах посмотреть какую-нибудь «Военную тайну» и увидеть свой девайс :)
Не айфоны делаем, в КД ЛТИ-120 и ПОС-61, значит так тому и быть.
просто у роботов и производительность выше и точность установки и брака меньше и стоимость продукции в итоге меньше, поскольку не нужно держать армию монтажниц, а только 1-2 оператора которые следят за процессом.
хотя если у вас партии штучные тогда возможно и нет смысла на такое заморачиваться.
руки у монтажниц не трясутся?
Хотя если паяете китайские ТВ или телефоны то пофиг.:)))
Халтура короче.На нашей военке, где я работал за такое бы лишили монтажницу месячной зарплаты и заставили переделывать за СВОЙ СЧЁТ в своё ЛИЧНОЕ время.
кроме того, смд компоненты требуют использования при пайке паяльной пасты, которая нагревается по заданному в печи термопрофилю, пайка паяльником иногда может привести к термическому разрушению компонента, из за слишком сильного перепада температур — керамика может просто треснуть, особенно к этому чувствительны керамические конденсаторы.
если на вашем производстве, которое по вашим словам имеет отношение к ВПК такое допускают, то мне страшно за нашу оборонку.
гвозди тоже можно забивать микроскопом, однако мало кто это делает, для этого существует более подходящий инструмент.
Думаю так же было и на других предприятиях
это лишь отражает состояние дел в нашем ВПК
ЛТИ-120 паять космос НЕЛЬЗЯ!
В СССР за такое наверное посадили бы.
Падает ваш космос как сосиски.И святая вода не помогает(тоже плохой флюс).
Он активный.
если всё проверять только на залуживаемость, то кроме паяльной кислоты особо и не нужно ничего будет
на этом фото вы первый раз использовали канифоль и пайка с окисленным слоем отвалилась
а потом получается еще раз на тоже место запаяли? тогда конечно результат лучше будет, поверхность то уже изначально чище была
тогда результат канифоли — это первый, который отвалился
Последний это правый, судя по хронологии фото. И зачем использовать третьим флюс номер один, чтобы читатель не скучал? ))
Но ведь третий провод ведь паялся с RMA 223(флюс номер один)…
А это как раз канифоль, которая и сначала отвалилась и при повторном тесте(в середине).
Или мне все же пора спать? =)
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-AMTECH-Paste-NC-559-ASM-100g-Leaded-Free-Soldering-Flux-Welding-Paste/32714408751.html
паять им электронику? боже упаси
а типичный вазелин#218 в своих худших варианта — он вообще непонятно для чего. во всяком случае даже очистить от припоя иперемычек площадки бга им нельзя, припой банально остается на месте.
У меня только активный флюс для пайки алюминия с ними справляется, никакие там жиры и канифоли не помогают.
А бывают что гребенки с ардуинами что и обычным лти 120 (поддельным) лудятся быстро.
Но не удумайте паять с ним ПП, результат непредсказуем :) особенно если «цифра» или частота повыше.
А так как ни странно привык к ЛТИ-120 от «Солинс», дешево и сердито, «вояки» только его пропустили
Только именно такой, есть еще «синий», тот полное авно :)
UPD: в этом же магазине брал в разное время Амтек. Оба раза откровенно писали — аналог, не оригинал. Первый тюбик был полное… вно — вазелин какой-то, стекает, не лудит. Второй раз написал им отзовок и попросил нормальное что-то взамен. Прислали абсолютно в том же тюбике, но паяет сносно.
Ато я как химик этого птичьего языка электриков не могу понять...))
Ибо «активированный» — сильно, слабо, средне — есть рассказка ни о чем.
Прямо сейчас могу на бумажке нарисовать не один десяток дешевых составов, снимающих разные оксидные пленки с разных материалов (почти чистые металлы, их сплавы и др. токопроводящие материалы в тв. фазе). Причем, могу предложить не только на кислотной основе, но и рН-нейтральные и даже щелочные по природе (начиная с тех же самых тетраборатов)…
Но вот ведь какая загвоздка — я не могу их расположить иерархически: «активированный» — сильно, слабо, средне.
Ибо я не маркетолух, и вешать лапшу на уши пионЭрам с паяльниками — не моя задача…
И кто бы мог подумать?)
Только не «насколько хорошо флюс реагирует с металлом», а с «оксидами на поверхности данного материала» (для людей с паяльниками — сносно чистые металлы марок охч, чда и проч. там, где они паяют, ни разу не пробегали; все остальное — сплавы и грязные металлы)
У более дотошных и образованных европейцев есть и чисто научная классификация флюсов, кодирующая цифрами их состав, но из-за любви капиталистов химические детали засекречивать, в гражданской рознице всё равно массово используется старая немецкая шкала DIN 8511 и DIN EN 61190-1-1, обе цифрами и буквами кодирующие именно условную комплексную коррозивную активность, чтобы люди хотя бы в условных единицах могли понять, насколько опаснее один флюс по отношению к другому при работе и эксплуатации. Хотя в Европе шкала более длинная и плавная, и можно выбить из производителя примерный состав хотя бы, а вот китайцы и местные славянские барыги имитируют американскую публичную классификацию, которая как и дюймовая система, для нашего человека и так не особо удобна и малоинформативна, да ещё китайская и, что ещё хуже, славянская «погрешность» при организации производства…
Пошел изучать.
Но современные военные маркетолухи
этого увы не знают!
Нормальная влажность в военной и ракетной продукции? Бу-ха-ха…
Вы ещё удивляетесь что у вас ракеты НАЧАЛИ падать?
На гиктаймс есть неплохая статья «Флюсы Amtech: мистификация в мировом масштабе» — рекомендую к ознакомлению.
Соврал я. Именно rma-223-LF-TF является флюсом. Просто вы не тот даташит выложили
это паяльные пасты амтеча:
а вот чисто флюс, который называется так же (RMA-223), но имеет приставку AS-TF или LF-TF, полное название:
RMA-223-AS-TF
RMA-223-LF-TF
Вопрос не праздный, если на самом деле есть сертификация, маякну отделу снабжения, пусть закупят на пробу.
к тому же полагаю, если вы потребуете сертификат на флюс у этого магазина, они его вам предоставят, достаточно серьезная контора.
если боитесь подделок, то рекомендую флюсы Kester, это подразделение Northrop Grumman — Американская военно-промышленная компания, соответствие военным стандартам и т.д., фасовка галлонами
PS Не нашел инфы про официальных представителей амтек на этом servis4servis, судя по ассортименту обычные переторгаши для сервис центров.
у кестер их по крайней мере пока 2:
www.kester.com/contact/distribution/currentpage/1/c/ru/m/487
ну а раз санкции и все такое, то наверное лучше сидеть на отечественном и не дергаться :)
А вот «галоша» от Уфареактив оказалась грязной. Попробовал смыть остатки флюса на китайской платке, так даже сначала не понял, что за налёт остаётся. Оказалось — от бензина. Смыл налёт ИПС'ом :)
Лучше и удобнее не припомню.
pcadbegin.webtm.ru/index.php/2009-12-05-14-30-13/87-payalnaypasta.html
вот что случается с медью после года контакта с остатками активных флюсов:
после отмывки
Даже чистая канифоль может напакостить, хоть и в очень редких и сложных ситуациях.
Проблема понижения поверхностного сопротивления особое значение приобретает в современных условиях развития электроники по двум основным причинам:
-уменьшаются расстояния между проводниками;
-полупроводниковые компоненты развиваются от низкоимпедансных цепей к высо-коимпедансным, имея тенденцию к уменьшению потребляемой энергии.
Поэтому столь малые токи утечки как 10e-12 А иногда существенно нарушают работу элементов логики. Токи утечки могут возникать за счет присутствия ионных компонентов. Однако даже канифольные остатки флюса могут стать проводником при наличии тонкого слоя влаги. Влага в сочетании с диоксидом углерода, адсорбированным из воздуха, формирует на поверхности канифоли карбоновую кислоту, которая имеет высокое содержание ионов...."
Когда собирал Синклеры и АОНы не смытая канифоль давала утечки в ВЧ схемах, между ногами памяти и процессоров.
Пока не отмоешь-пямять не работала без сбоев.
У нас на военке паяли спирто-канифолью, потом смывали спиртом, бензином, ацетоном,4ххлористым ..., и под конец, перед лакировкой… ФРЕОНОМ.Целый цех по отмывке плат.
Да и не всегда ультразвук требуется. Платы можно отмыть и «душем».
Я если честно не верю в «безотмывочные флюсы»
теперь о главном. 223 флюс — он совершенно не активный, он для свеженькой медяхи, понимаете? вот там он работает на все сто. ну опять же понятно что зависит от качества подделки, но тем не менее. зато опять же из этого следует тот факт что его можно и не мыть совсем. ну или не очень усердно.
а вот 218 (переходя к комментам) — это наоборот, весьма такой активный флюс. то есть он годится для пайки окисленных/не подготовленных контактов, но требует активной промывки после, иначе будет как на фото выше. я, кстати, надеялся, что после нагрева он «деактивируется» и перестанет есть медь, но увы…
559 амтеч — он для BGA. и насколько я понимаю он как раз-таки деактивируется при нагреве, и хоть и требует промывки, но не аж такой. но. для ручной пайки он не ахти. вот честно. я недавно пробовал, он такой… своеобразный.
а вот для пайки стали и прочих черных металлов ни один из них толком не подходит.
возможно вам попался менее агрессивный образец, но это лишь говорит о том, что покупая китайский флюс — покупаешь что угодно, но не флюс, который гарантирует результат в течении длительного времени.
Если же говорить об оригинальном амтече, то все в соответствии с даташитом.
зы. EFD FluxPlus рулит :)
Номер 1 — «223»
Номер 2 — «звездочка»
Номер 3 — канифоль…
Ага, паять будем медные провода к железяке.
Начнем по логике с номера два, ну а что.(левый провод)
Потом с номера три, отвалился, еще раз прилепим, канифоль она такая.(средний провод)
Ну и номер один чтобы не нарушать порядок.(правый провод)
Подергаем за все, делаем вывод: 223 флюс — г@вно, хотя вроде как отвалилась канифоль, но все же.
Или я неправильно понял описание эксперимента?
гугло-перевод конечно доставил:
нет яда, нет :)))
1. Канифоль твёрдая
2. Канифоль жидкая на спирту(жидкость для разжигания гриля — денатурированный этанол)
3. Канифоль паста на глицерине
4. Кислота соляная гашёная цинком(«стакан» от севших солевых батареек AAA)
5. Аспирин или цитрамон(лудит даже лакированные транчформаторные провода)
6. Флюс для алюминия(единственный покупной !, времён «перестройки» при пайке смердит жжёной эпоксидкой)
На многих припоях указано 63/37, но есть подозрение что в них или олова недовложили, или «свинец» из переработанных аккумуляторов…
Давным-давно купил на митинском рынке припой, оказался очень хорошим. Но наклейки с маркировкой уже нет.
А так конечно паять :)
Купил пару катушек в «Ашане» по 17 злотых (не самая низкая цена).
1злотый = 3.7 бакса.
З.Ы. Я уж подумал припой по 63 доллара, мама дорогая!
Превосходный результат пайки даже алюминиевых, омедненных проводов или стали.
Почему временно, потому-что без промывки, через время, контакт саморазрушится от несгоревшей кислоты.
Паяют илихтронику активным флюсом ЛТИ-120.
А потом гадают почему ракеты падают и спутники из строя выходят.
Бу-га-га…
Раскрыта страшная тайна народных вредителей.
Может кто сталкивался и знает о коррозийных свойствах «Канифоль-гель актив»? Может я его переоцениваю?)
Сосновой канифоли марки «А» (25 %).
Триэталомина (2 %).
Солянокислого диэтиламина (от 3 до 5 %).
Этилового спирта (90-95 %).
— Читайте подробнее на FB.ru: fb.ru/article/314535/flyus-lti--payalnyiy-flyus
Паяю со времен работы на заводе Рубин с 1973г. Вся военная р/техника паялась ЛТИ-120 и промывалась спиртом. Позже, с79, работая на хим. заводе, сам делал из этих компонентов. Цвет оригинала- красное вино. Сейчас это просто спирто-канифольный раствор.
Кстати, сейчас почти вся канифоль — активированная. жало паяльника жрет быстро. Тоже мыть!
Скажете ещё что СМД компоненты и микросхемы поверхностного монтажа для космоса, ВВС и ВМФ в СССР паяли ЛТИ.
Бу-га-га…
Сейчас не удивительно что и паяют-ракеты то падают как сосиски.
СМД микросхемы — EFD FluxPlus
для СМД рассыпухи и прочего применяю KESTER 186
ну а китайские флюс-гели ничего кроме лужения ведер я бы не решился использовать, сколько уже было случаев — используешь для пайки какой-нибудь rma218 маде ин чайна — плохо отмыл и в схеме заводится «барабашка»… :)
Два года прошло (срок годности по этикетке уже на полгода просрочен), а проблем с окислом плат и контактов не наблюдаю.
Использую без промывки.
ЛТИ-120 кисточкой неудобно как-то, а так иногда приходится, но с промывкой.
сравнивать эти три флюса, это как сравнивать легковушку с трактором и самосвалом!
Это как можно додуматься использовать RMA-223 для пайки ржавой железяки?
Это как попытка загрузить в кабриолет полтонны картошки и потом сетовать:" эх не влезло, гавно авто купил"!
Там же русским по китайскому написано: для пайки BGA! PGA!
Паяльной станцией и желательно с термопрофилем.
А не лезть туда со 100 ватным паялом.
Какой бы он не был этот RMA-223. китайский или оригинальный, он не должен снимать окислы и тем более ржавчину.
у него специфика другая.
Он используется только на подготовленной поверхности(тщательно залуженной).
Создать условия для создания максимального поверхностного натяжения шаров BGA.
точка кипения заметно выше температуры пайки пайки ( попробуй с канифолью. это будет не пайка. а грязные танцы чипа по плате)
Иметь минимальный коэффициент температурного расширения ( в идеале отрицательный), чтобы не уводило
И естественно бессмывочный, т.к весь флюс между 300-400 шариковыми выводами м/с вымыть ...?
хотел бы я посмотреть у кого это получится ))
И многое другое, чему канифоль не обучена!
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.