RSS блога
Подписка
Уменьшение вылета жала T12
Недавно я опубликовал обзор паяльника с жалами T12 и контроллером в ручке. Ручка похожа по конструкции на клоны Hakko 900-й серии – жало точно так же зажимается гайкой. В комментариях к обзору многие указали на недостаток такого паяльника – большой вылет жала (примерно 7.5 см). Лично для меня такой вылет не кажется слишком большим, потому что я к такому привык. Но стало интересно, как ощущается при пайке паяльник с малым вылетом (порядка 4 см). В результате для паяльника была изготовлена насадка, позволяющая уменьшить вылет жала.
В качестве заготовки нашел какую-то промышленную катушку от ниток, изготовленную, похоже, из капролона. Можно взять просто пруток из капролона или какого-то другого материала. Максимальный диаметр детали – 19 мм, длина – 34 мм. Из этой заготовки выточил втулку с бортиками по краям.
У меня нет токарного станка, поэтому пришлось токарить на фрезерном. Заготовка такого диаметра не зажимается в цанговый патрон, поэтому воспользовался внутренним отверстием заготовки и плотно надел ее на развертку подходящего диаметра. А развертку зажал в патрон. Токарный резец зажал в тиски. Получилось не идеально, но приемлемо. Проточенная канавка – это для выступа, который есть с внутренней стороны на резинке, на нее можно не обращать внимания.
Внутрь насадки решил запрессовать штатную гайку от паяльника (хотя можно ее и вклеить). Посадочное углубление для гайки растачивал расточным резцом.
Эскиз детали выглядит примерно так:
Гайка от паяльника имеет насечки, поэтому она успешно запрессовалась в отверстие, которое примерно на 0.5 мм меньше внешнего диаметра гайки.
Насадка накручивается вместо штатной гайки и зажимает жало. Сверху на насадку надел резинку от старого паяльника 900-й серии, которую немного укоротил с широкой стороны. В результате получился обрезиненный хват диаметром 17 мм, что по толщине совпадает с ручкой этого паяльника.
Вылет жала зависит от длины изготовленной насадки. У меня вылет получился примерно 42 мм для жала T12-BC2.
Теперь надо проверить, удобней ли стало паять. По привычке беру паяльник в месте старого хвата.
Но можно взять и за новый. Ощущения непривычные, никогда такими короткими паяльниками не работал. Попробовал сделать несколько паек, держа паяльник по-новому и по-старому. В общем, особой разницы нет. Но это, вероятно, дело привычки. Нагрев насадки незначительный, она чуть теплее, чем ручка паяльника.
Хорошо, что паяльник можно легко вернуть в исходное состояние: насадка откручивается, а вместо нее накручивается обычная гайка. Их у меня накопилось достаточно от сломанных паяльников 900-й серии. Хотя эта насадка чаще всего не мешает, если только не требуется добраться длинным жалом в труднодоступные места.
Комментарии к предыдущему обзору вызвали огорчение. В обзоре была описана конструкция паяльника, приведена его схема. Еще я написал, что планирую сделать свою паяльную станцию на жалах T12. Естественно, ожидал, что в основном будет обсуждение схемотехники паяльных станций и алгоритмов их работы. Но вместо этого получил дозу нравоучений, что T12 – плохо, а C210 и C245 хорошо. В каких-то ситуациях, вероятно, так и есть, но для большинства случаев T12 – отличный паяльник. Самым главным для меня критерием является цена, а в этом система T12 безусловно выигрывает. Один из названных недостатков обозреваемого паяльника был большой вылет жала. Вот я и попытался этот недостаток устранить.
Дополнение. Сегодня занимался некоторое время пайкой с помощью нового паяльника (питаю временно от лабораторного БП). Получается странное дело: использовать хват ручки, для которого вылет меньше — менее удобно. Тогда и рука на столе лежит неправильно (несколько выворачивается), и движения рукой приходится делать больше. Интуитивно рука берется за то место ручки, которое отстоит от кончика жала на 10 см, или даже на 12 см. При этом легким покачиванием руки жало переносится от одной пайки к другой, все очень удобно. Попытался заставить себя браться поближе к жалу. Конечно, паять можно, но ощущения заметно хуже. Возможно, в каких-то редких случаях, когда надо будет паять что-то крайне мелкое, так будет удобней, но для обычной пайки однозначно выигрывает длинный вылет жала. Переживаю за новые заказанные ручки — они выбирались как раз из соображений малого вылета. Боюсь, не подойдут.
В качестве заготовки нашел какую-то промышленную катушку от ниток, изготовленную, похоже, из капролона. Можно взять просто пруток из капролона или какого-то другого материала. Максимальный диаметр детали – 19 мм, длина – 34 мм. Из этой заготовки выточил втулку с бортиками по краям.
У меня нет токарного станка, поэтому пришлось токарить на фрезерном. Заготовка такого диаметра не зажимается в цанговый патрон, поэтому воспользовался внутренним отверстием заготовки и плотно надел ее на развертку подходящего диаметра. А развертку зажал в патрон. Токарный резец зажал в тиски. Получилось не идеально, но приемлемо. Проточенная канавка – это для выступа, который есть с внутренней стороны на резинке, на нее можно не обращать внимания.
Внутрь насадки решил запрессовать штатную гайку от паяльника (хотя можно ее и вклеить). Посадочное углубление для гайки растачивал расточным резцом.
Эскиз детали выглядит примерно так:
Гайка от паяльника имеет насечки, поэтому она успешно запрессовалась в отверстие, которое примерно на 0.5 мм меньше внешнего диаметра гайки.
Насадка накручивается вместо штатной гайки и зажимает жало. Сверху на насадку надел резинку от старого паяльника 900-й серии, которую немного укоротил с широкой стороны. В результате получился обрезиненный хват диаметром 17 мм, что по толщине совпадает с ручкой этого паяльника.
Вылет жала зависит от длины изготовленной насадки. У меня вылет получился примерно 42 мм для жала T12-BC2.
Теперь надо проверить, удобней ли стало паять. По привычке беру паяльник в месте старого хвата.
Но можно взять и за новый. Ощущения непривычные, никогда такими короткими паяльниками не работал. Попробовал сделать несколько паек, держа паяльник по-новому и по-старому. В общем, особой разницы нет. Но это, вероятно, дело привычки. Нагрев насадки незначительный, она чуть теплее, чем ручка паяльника.
Хорошо, что паяльник можно легко вернуть в исходное состояние: насадка откручивается, а вместо нее накручивается обычная гайка. Их у меня накопилось достаточно от сломанных паяльников 900-й серии. Хотя эта насадка чаще всего не мешает, если только не требуется добраться длинным жалом в труднодоступные места.
Комментарии к предыдущему обзору вызвали огорчение. В обзоре была описана конструкция паяльника, приведена его схема. Еще я написал, что планирую сделать свою паяльную станцию на жалах T12. Естественно, ожидал, что в основном будет обсуждение схемотехники паяльных станций и алгоритмов их работы. Но вместо этого получил дозу нравоучений, что T12 – плохо, а C210 и C245 хорошо. В каких-то ситуациях, вероятно, так и есть, но для большинства случаев T12 – отличный паяльник. Самым главным для меня критерием является цена, а в этом система T12 безусловно выигрывает. Один из названных недостатков обозреваемого паяльника был большой вылет жала. Вот я и попытался этот недостаток устранить.
Дополнение. Сегодня занимался некоторое время пайкой с помощью нового паяльника (питаю временно от лабораторного БП). Получается странное дело: использовать хват ручки, для которого вылет меньше — менее удобно. Тогда и рука на столе лежит неправильно (несколько выворачивается), и движения рукой приходится делать больше. Интуитивно рука берется за то место ручки, которое отстоит от кончика жала на 10 см, или даже на 12 см. При этом легким покачиванием руки жало переносится от одной пайки к другой, все очень удобно. Попытался заставить себя браться поближе к жалу. Конечно, паять можно, но ощущения заметно хуже. Возможно, в каких-то редких случаях, когда надо будет паять что-то крайне мелкое, так будет удобней, но для обычной пайки однозначно выигрывает длинный вылет жала. Переживаю за новые заказанные ручки — они выбирались как раз из соображений малого вылета. Боюсь, не подойдут.
Самые обсуждаемые обзоры
+69 |
1745
44
|
+58 |
3154
75
|
Задача решается за три минуты и без токарного/фрезерного станка.
Хотя это не наш метод,.
Пробка — материал, но одновременно и предмет с определённой функцией. В данном случае оба значения.
technical_translator_dictionary.academic.ru/98337/корковая_пробка_
internet-law.ru/gosts/gost/65111/
Но, к сожалению, малый вылет хоть и является важнейшим, но не единственным. Почему то все забывают про вылет самой ручки за кистью, попробуйте пописать длинным карандашом с грузом на конце.
Из собственного опыта (T12,210.245.Ersa-Icon. 115 к сожалению нет) самая эргономичная Ersa-Icon, к сожалению пластик не термостойкий, а сама именно станция полное авно (очень неудобная в управлении), да и нагреватели уже два раза сгорали и это в щадящем режиме (пару часов в 5 дней).
Или пробку надо брать хай-эндную, от «мадам Клико»?
Там, для облегчения работы, советовали вбить в дощечку две «П» из проволоки. Высотой 3-5 сантиметров, шириной 7-10 см. Обрабатываемый камень класть между ними, и опирать на них инструмент, чтобы уменьшить влияние дрожания рук.
Кроме того, если работаем коротким рычагом, а двигаем за длинный — увеличивается точность движений.
Как-то раз я подобным образом паял смд ЭПСН-25. В этом варианте — длинный паяльник наоборот в плюс.
Только нужно приспособиться, как закреплять плату и на что опирать горячий паяльник.
Точнее нужно в паре типов жал для мелкоты. Их можно и подрезать.
Если вы смогли преодолеть технологический барьер с использованием говна и веток — вам просто повезло, планка была невысокой.
Ничего приличного без нормальной технической базы как правило не получается :(.
Хорошо экипированный художник в состоянии родить гораздо более интересные вещи, чем плохо экипированный.
Проверено неоднократно.
Просто с годами, откровенную фигню люди делать перестают, и самое эпатажное даже на эскизы уже не попадает.
И если двадцать лет назад получался diy, то сейчас получаются вещи, которые я 100% уверен со временем попадут в музеи.
Но для этого пришлось заполнить оборудованием десятки квадратных метров, научиться им пользоваться итд итп.
И нет, напильником и кувалдой не сделать. Увы.
ЗЫ. Бардак замедляет работу, порядок ее ускоряет даже с учётом времени на его наведение. Но не сразу. У меня одних расходников тысячи позиций… И если не хватит одного — проект не завершить. Если у вас три инструмента и пять расходников, можно порядок не наводить…
а не крафтить, ремонтировать и т.д.
Потом благополучно поменял на ручку 9501 под Т12.
А жала и ручки Т13 и сейчас продаются на Али. Навскидку:
А по какой-то загадочной причине в интернете нет ни одной фотографии ручки со вставленным жалом. Секретные сведения…
После изобретения данного изобретения ручка удлинняется сзади ровно настолько, насколько укоротилась спереди, что тоже мешает, т.к. приходится тягать провод на длиннющем рычаге. Да, разумеется, мешает не так сильно как длиное жало, но мешает.
И модельки переходников для вкрячивания этой держалки в другие ручки T12/TS100 тоже имеются. Пробовал, печатал и по вами озвученными причинам совершенно не впечатлился: да, вылет короче, но в руках — дубина. Родная же хакковская ручка сама по себе короче
И вообще правильный паяльник под Т12 выглядит так(второй снизу):
Я правильно понимаю, что у него там унутре два набора контактов, под TS100 жала и под T12?
А как насчет паяльников на укороченной версии T12. Почему не выбрали их?
Вылет маленкий, ручки удобнее, сопротивление жал ниже чем у Т12, то есть мощность достижима выше.
Я про такие:
FNIRSI HS-01, GVDA GD300, T85 (разные) и тд…
Просто они сейчас доступны достаточно дешево, при желании за ~$15 ловятся, за ~$20 с набором жал на скидках-распродажах.
PS: лично меня полностью устраивает FNIRSI HS-01
Ну и для регулярной работы классическая ручка будет удобней.
Т12 — 225р, а C245-1260р. В 5 раз дороже. Дааа, хм.
www.ozon.ru/product/vstroennyy-nagrevatelnyy-serdechnik-payalnika-k-i-is-c245-dlya-payalnoy-stantsii-jbc-1785065860/?asb2=ul_Z2NkVcXEnZX_LmgN3vZYv_ebK_kkGO7vZx61lPQrdihazhBsaxnw81bVnU1fs56iWEAVq04msgYNtej20zA&avtc=1&avte=4&avts=1735143498&keywords=c245
В одной весовой категории с T12 выступает C245 (у которых, кстати, мощность существенно побольше). А c210 — меелкое жало для пайки мелочевки (а не прогрева полигонов).
Но в целом… Переход от «эпсн с диммером» на 900 был громадной разницей, с 900 на T12 — ощутимой, с T12 на C245… Ну да, ну лучше (наверное)… Но не так, чтоб прямо «вау».
А вот со всякими 0603- с c210 работать гораздо удобнее, чисто из-за габаритов: и мощность особая для таких задач не нужна.
Стоила она что-то между 40 и 50 килорублей, мне, повторюсь, даром, но я отказался.
Представил, как она будет стоять у меня на столе и изредка включаться…
Это бы все лет 40 назад…
50 лет назад мне и ЭПСН хватало…
Ах да, если бы была микроволна для тс100, юзал бы только его, очень к нему привык и для меня он самый удобный. Переделывать жало от т12 под тс100 лениво мне.
Судя по фотографиям китайских жал с микроволной, китайцы их именно бормашинкой и делают.
И на Муське и на РадиоКоте материала — предостаточно. И по жалам и по ручкам и по контроллерам. Самый пик темы был году в 2018-м. Впрочем, видимо, не всё ещё сказано — вариант станции с ПИД-регулированием фазы от 50-герцового трансформатора было бы интересно всем посмотреть. Да и по ручкам у меня есть свои соображения. И термопинцет из двух «топориков» всё планирую сваять.
Вариант станции с трансформатором 50 Гц, ПИД и фазовым управлением я выложу, когда адптирую к жалам T12. Для жал 900 проект давно выложен.
www.youtube.com/watch?v=2E6z6eOQmH0
www.youtube.com/watch?v=nsOT1kYKMxM
Еще напирает, что наводки на корпус паяльника от нагревателя у него меньше. На мой взгляд, тут нужно уравнять потенциалы металлических приборов, которых касается человек, и туда же самого человека подключить через не менее 100к. Во всяком случае, так у меня было на советской микросборке. В этом есть логика: защита работника и защита компонентов паяемого прибора.
Про наводки он в чем-то прав. В условиях, когда в квартире нет заземления, паяльная станция с обычным трансформатором проверенный безопасный вариант, ни разу не было случая повреждения чего-либо при пайке. А заземлять жало — тоже не вариант, хочется иметь возможность пайки схемы под напряжением.
а если иголку приложить или какую-то каленую ось и постучать молотком — можно и «копыто» попытаться сделать.
Вот тут есть. Народ хвалит — и оно действительно по факту похоже на правду. Китайца можно попросить перекомплектовать набор нужными жалами
Кончик лудится. Углубление (микроволна) имеется. Припой в нем лежит.
У меня нет опыта с микроволной, поэтому в этой части сказать не могу.
Я еще черти когда настоятельно предложил попробовать Т12, вы попробовали — и я на этом успокоился.
А остальное — это я уже не при чем :)
youtu.be/Ep3Y__I1zuM?si=I5_q2mAdRmFc00Ta
У вышеуказанного GEEBOON, кстати, есть такая забавная штука, как разветвитель — к одной станции подключается несколько разных ручек, активна только та, которую сняли с подставки.
youtube.com/shorts/V_pFt_TyfN0?si=MJJ5ldCvmG-QO8_a
Сейчас вполне себе продается на алике, $6.
а щас…
паял, правда, советскую аппаратуру, в ней smd не было.
В ламповых пайки было мало. В основном сварка.
ЗЫ Где-то у меня еще валяется пара подстроечных конденсаторов из американского приемника. Их гайками к шасси прикручивали. И регулировали вытаскивая латунный стержень
При этом удобно то, что можно менять жала на горячую.
У меня JV-100
Обзор был тут mysku.club/blog/aliexpress/96867.html
Доволен, ношу с 5 жалами, кусачками и припоем в его же коробочке.
Еще можно использовать силиконовые наконечники для жала, они усточивы к температуре.
mysku.club/blog/aliexpress/97048.html
Один паяник с Т12 дома как стационар с питанием от 24В, второй этот JV-100 с питанием от USB.
2) есть фактор времени ещё
3) фольга от температуры может отвалиться, а не от вкачанной энергии.
У 245 предел 120 ватт. Может, конечно, станция врёт, когда показывает мне загрузку 100%, проверю. Но в остальном — просто быстро плавится то, что должно плавиться.
Для силового — само собой, но ещё сходу вспоминаю припаивание экрана к XLR разъему на микрофоне, например. В принципе 70 автт хватит на всё, наверное, а где не хватит — лучше нижним подогревом заморочиться (но это я о ремонте или выпаивании нужных деталей скорее). Дальнейшее просто добавляет комфорта и уверенности, что запас есть.
Что же касается БП — большинство импульсные, там разница в весе между 70 и 120 ваттами минимальна же. Единственная трансформаторная, какую знаю — вот та, которой вы ужаснулись, и её младшие братья — поддерживают и 245 и т12.
Чтоб подстраховаться, если все же разъем поплывет, то ставлю в разъем ответную часть чтоб она поддерживала геометрию — и все отлично паяется даже с кабелем, который в него еле лезет.
а вкачать… да легко. два полигона на разных сторонах, 70мкм медь, прошиты виашками и сюда надо транзистор запаять конечноже без термобарьеров чтобы тепло сливать в медь.
и я кстати проводил эксперимент. полигон примерно 12-15 квадратов, 70мкм медь. т12 не особо охотно его лудил, с210 увереннее. а 245 — просто песня.
вот для этого и нужен избыток мощности в паяльнике чтобы одним инструментом выполнять как можно более широкий спектр работ.
впрочем, я больше склоняюсь к связке 210+245.
А мнение комменаторов оцениваю, но не считаю за истину. Паяльником паяю я, а не они.
Сколько ни смотрел нигде не смог найти которая была бы удобна в работе. Даже на ресурсах 3D печати.
хватит насиловать труп в виде т12 )) займитесь чем-нибудь полезным, чтоли. к тому же собирать свой паяльник на т12 когда их как грязи на любых маркетплейсах это нечто (тут нужен смайлик, бьющийся головой об стену)
а сейчас Т12 осталось только для бомжей паять ведра — жала 210 уже по три бакса, паяльники любые есть, чего же вам еще надо хороняки?
Оказалась очень удобным с быстрой заменой жала. Единственное что пришлось сделать- перепаять провода, не совпадала со старой ручкой.
Думал буду пользоваться обеими ручками. Где удобно — длинной, в остальном — короткой. Но выяснилось, что смена вылета жала сильно ломает привычный процесс пайки. Так что пользуюсь в основном короткой ручкой. Меняю только если работа специфична и длинный вылет удобней. Чтобы рукой по плате не возить или с нижним подогревом, например.
Удивляет, почему на ручках делают резинки зеленого цвета. Они же скоро станут страшными, грязь на них хорошо видна. Лучше делать черными.
Чтобы руки чаще мыли.
Жестко. Обычно при пайке руки случайно вляпываются во флюс, потом к ним липнет всякая пыль, пальцы становятся черными, как у кочегара. Представляю, какой вид будет у этих красивеньких ручек C245 через месяц использования.