Автономный дизельный отопитель на 8кВт Hcalory Xmz-d2
- Цена: $104.5 с купоном BGRSPDAH
- Перейти в магазин
Странно, что ранее здесь не было обзоров данных устройств, ведь это очень неплохая замена менее экономным электрическим и менее безопасным газовым обогревателям, которым обязательно нужна хорошая вытяжка. Тут в помещении циркулирует только горячий воздух от двигателя, выхлоп выводится на улицу, автоматика следит за оборотами турбины и температурой камеры сгорания, так что риск для здоровья сведен к минимуму. Под катом сборка, установка и тестирование.
Тепловая мощность: 8кВт
Напряжение питания: 12В
Расход топлива: 0.12-0.64 л/ч
Температура эксплуатации: -40℃ ~ 50℃
Рабочая температура топливного насоса: -40℃ ~40 ℃
Размер: 34*11.5*11.5см
Диаметр выходного отверстия: 70мм
На этот раз или на значки нормально посмотрели или день удачный был, но коробка пришла в идеальном состоянии
Внутри бак для топлива
Судя по всему, выхлопной и пластинки не должно быть в основном комплекте, поэтому их докинули сверху
В белой коробочки сама печка с пультами, проводами и насосом
Наклейка с характеристиками
В коричневой допы: воздуховоды, топливная трубка, винтики и хомуты
Вот вся кучка на полу
На данной картинке наглядно показан принцип работы, 1 и 8 это воздух помещения, 9 и 10 камеры сгорания
А тут схема подключения
Для начала прикрутил пластину, т.к. потом уже будет не так удобно
Трубка подачи воздуха в камеру сгорания черная, выхлопная металлическая, диаметры немного разные
На впуск необходимо поставить фильтр
У него внутри по кругу видна поролонка, которая похоже защищает от влаги, а не от пыли, т.к. внизу дыры не маленькие
Насос мембранный, качает импульсами, стрелками указано направление движения топлива
Кнопка с отдельным круглым прорезиненным коннектором
Затягивается плотненько
Сначала решил, что эта петелька для фиксации корпуса, но похоже она для крепления зажима насоса
Ведь «тушка» весит чуть более 4кг и такие штуковины ее не выдержит
Уголок не нашел, ехать в магазин было лень, так что погнул металлическую пластину и сделал некрасиво, но надежно
Остался топливный бак, всё необходимое барахтается в пакете внутри него
Есть две точки для врезки фитинга, внизу на левой грани или слева на нижней, вот такие квадраты
Сверлим 8мм отверстие, подчищаем
Накидываем уплотнительное кольцо, вставляем, после этого еще одно кольцо и только потом зажимаем гайкой
Вставлял хваталкой на гибкой трубке, но можно продеть проволочку, накинуть фитинг и опустить по ней
Самым трудным было раздолбать отверстия под впуск и выхлоп в советской ЖБ плите, вот что получилось
На улице. Выхлоп нужно будет повернуть от воздухозаборника, так же в планах повесить глушитель
Вообще бак рекомендуют опускать ниже самой печки, дабы в случае выхода из строя клапана насоса, топливо не потекло из камеры сгорания. Если выводить трубки на улицу, в помещении конечно ничего не испортится, но ведро солярки на земле рядом с гаражом тоже никому не нужно. Насос прекрасно прокачивает через себя воздух и способен поднять жидкость хоть от пола.
Можно включить нагрев долгим зажатием кнопки и регулировать подачу комбинацией нажатий, я же сразу привязал пульт ДУ. Для этого необходимо включить питание и потом быстро клацнуть кнопку 5 раз, индикатор должен замигать
Берем в руки пульт и ненадолго зажимаем две центральные кнопки, внизу моргнет надпись pairing
В режиме ожидания отображается соответствующий режим Standby
Долго держим кнопку включения, активируется ручной режим, стрелками меняется частота работы насоса с 1.2Гц
До 5Гц
Так же есть режим поддержания заданной температуры, для входа в него и обратно зажимаем боковые кнопки
Максимальная целевая температура настраивается в диапазоне от 8 до 35 градусов
Для отключения устройства так же нужно долго подержать кнопку включения
Для того чтобы было проще следить за расходом, сделал метки на пузырьке с шагом 10мл, всего 100мл
После запуска начинается растопка, частота работы насоса постепенно увеличивается и доходит до максимума, обороты вентилятора так же поднимаются, температура на выходе растет до 140℃. На экране блока питания можно проследить нагрузку, изначально много жрет свеча накала, потом ток падает, вентилятор потребляет от 0.5 до 2+А. Процесс занимает около 5 минут, затраты топлива 20мл
Потом насос выходит на рабочий режим, по мере остывания камеры сгорания турбина начинает вращаться медленнее, при минимальных 1.2Гц те же 20мл сжигаются за 10-11 минут, получается около 120мл/ч
Ну и на максимальной мощности 20мл уходят где-то за 3 минуты, получается около 400мл/ч, хотя
До заявленных 640мл/ч я не дотянул, хотя в максимуме насос работает в 4 с лишним раза эффективнее, так что в теории должно было выйти хотя бы около 600, но я думаю, что это всё термозащита. Камера охлаждается турбиной, обороты регулируются автоматически в зависимости от температуры, так что когда обдув перестает справляться(при 30 градусах в гараже то), контроллер по датчику сбрасывает подачу топлива, так что зимой скорее всего выйдет на рабочую производительность.
Ну а в минимуме получается печка от полного бака сможет проработать около 83 часов или около 3 с половиной суток. Большое помещение конечно нормально отопить в этом режиме не получится, а вот кузов фургона или вагончик вполне.
На снимках слева температура корпуса камеры сгорания с подачей 1.2Гц, по центру максимум 5Гц, справа выхлоп
Корпус при максимальной мощности прогрелся до 50℃, максимум было около 60℃, труба снаружи уже холоднее
После выключения топливо постепенно перестает подаваться, а турбина раскручивается для продувки, полностью отключается когда на выходе воздух остывает до 40℃
В метре от работающего обогревателя шум небольшой, слышно только шелест нагнетаемого воздуха и щелчки насоса, это видно по графику в левой части картинки, выхлоп на слух кажется ощутимо громче, но приложение показывает разницу всего в 4дБ.
Звук похож на гул горения в трубе. Глушитель немного смягчает его, но в гараже стены толстые, а снаружи шум никому не мешает, так что не стал его вешать.
Для снятия верхней крышки достаточно выкрутить фиксатор на входе воздуха
Ближе к выходу установлен датчик температуры
Свеча накала
Плата
Свечу разжигает мосфет
С обратной стороны элементов больше, но самые интересные затерты
Под пластиковой заглушкой установлен датчик холла, в турбине вклеен магнитик и балансир
Это проводная часть пульта. Удивился когда узнал, что кнопки две. Поклацал по очереди, разницы не заметил )
Ну и беспроводной пульт, контакты питания впаяны, так что отдирать плату не стал
BGRSPDAH при заказе в RU складе скидывает ценник до $104.5, посылку доставили за 8 дней )
Летом конечно судить об эффективности глупо и зима покажет чего стоит сабж, но пока всё выглядит хорошо:
• Установка и монтаж довольно просты, но вот комплектные подвесы никуда не годятся, сразу нужно покупать уголок, иначе рано или поздно конструкция накренится без дополнительной поддержки
• Режим поддержания температуры удобен для кемпинга. Не проснешься среди ночи от холода или жары
• Удаленное управление это тоже здорово, можно включать обогрев гаража из дома. Кстати, при нажатии кнопки включения на экранчике всплывает сообщение, что идет подключение и иногда оно висит более 10 секунд, за это время пульт засыпает и процедуру приходится повторять. Заметил, что если после включения экрана нажать любую из стрелок, подключение происходит моментально и печка реагирует на команды. Судя по всему, передача данных идет не постоянно, отсюда запоздалое обновление информации о статусе. Максимальную дальность не проверял, но в 20 метрах от гаража прием нормальный, через стену дома и ЖБ плиту в 5 метрах тоже добивает.
• Есть защита от перегрева и контроль за оборотами турбины, так что возгорание маловероятно.
• Потребление топлива от 0.12 до 0.6 л/ч, полного бака хватит от 16 до 80 часов непрерывной работы.
В планах было на зиму провести воздуховод в ремонтную яму. Разделить поток на две части и по бокам перфорированные трубки кинуть, после чего подключать основную трубку к ним при необходимости. В теории тепло будет подниматься вверх и заодно греть кузов автомобиля, чтобы пальцам не так холодно было ковыряться. Как думаете, будет толк или не стоит заморачиваться?
А еще жаль, что работы по таймеру из коробки нет, так бы можно было и двигатель прогревать перед утренним пуском.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Характеристики
Тепловая мощность: 8кВт
Напряжение питания: 12В
Расход топлива: 0.12-0.64 л/ч
Температура эксплуатации: -40℃ ~ 50℃
Рабочая температура топливного насоса: -40℃ ~40 ℃
Размер: 34*11.5*11.5см
Диаметр выходного отверстия: 70мм
Распаковка и внешний вид
На этот раз или на значки нормально посмотрели или день удачный был, но коробка пришла в идеальном состоянии
Внутри бак для топлива
Судя по всему, выхлопной и пластинки не должно быть в основном комплекте, поэтому их докинули сверху
В белой коробочки сама печка с пультами, проводами и насосом
Наклейка с характеристиками
В коричневой допы: воздуховоды, топливная трубка, винтики и хомуты
Вот вся кучка на полу
Сборка
На данной картинке наглядно показан принцип работы, 1 и 8 это воздух помещения, 9 и 10 камеры сгорания
А тут схема подключения
Для начала прикрутил пластину, т.к. потом уже будет не так удобно
Трубка подачи воздуха в камеру сгорания черная, выхлопная металлическая, диаметры немного разные
На впуск необходимо поставить фильтр
У него внутри по кругу видна поролонка, которая похоже защищает от влаги, а не от пыли, т.к. внизу дыры не маленькие
Насос мембранный, качает импульсами, стрелками указано направление движения топлива
Кнопка с отдельным круглым прорезиненным коннектором
Затягивается плотненько
Сначала решил, что эта петелька для фиксации корпуса, но похоже она для крепления зажима насоса
Ведь «тушка» весит чуть более 4кг и такие штуковины ее не выдержит
Уголок не нашел, ехать в магазин было лень, так что погнул металлическую пластину и сделал некрасиво, но надежно
Остался топливный бак, всё необходимое барахтается в пакете внутри него
Есть две точки для врезки фитинга, внизу на левой грани или слева на нижней, вот такие квадраты
Сверлим 8мм отверстие, подчищаем
Накидываем уплотнительное кольцо, вставляем, после этого еще одно кольцо и только потом зажимаем гайкой
Вставлял хваталкой на гибкой трубке, но можно продеть проволочку, накинуть фитинг и опустить по ней
Самым трудным было раздолбать отверстия под впуск и выхлоп в советской ЖБ плите, вот что получилось
На улице. Выхлоп нужно будет повернуть от воздухозаборника, так же в планах повесить глушитель
Вообще бак рекомендуют опускать ниже самой печки, дабы в случае выхода из строя клапана насоса, топливо не потекло из камеры сгорания. Если выводить трубки на улицу, в помещении конечно ничего не испортится, но ведро солярки на земле рядом с гаражом тоже никому не нужно. Насос прекрасно прокачивает через себя воздух и способен поднять жидкость хоть от пола.
Запуск
Можно включить нагрев долгим зажатием кнопки и регулировать подачу комбинацией нажатий, я же сразу привязал пульт ДУ. Для этого необходимо включить питание и потом быстро клацнуть кнопку 5 раз, индикатор должен замигать
Берем в руки пульт и ненадолго зажимаем две центральные кнопки, внизу моргнет надпись pairing
В режиме ожидания отображается соответствующий режим Standby
Долго держим кнопку включения, активируется ручной режим, стрелками меняется частота работы насоса с 1.2Гц
До 5Гц
Так же есть режим поддержания заданной температуры, для входа в него и обратно зажимаем боковые кнопки
Максимальная целевая температура настраивается в диапазоне от 8 до 35 градусов
Для отключения устройства так же нужно долго подержать кнопку включения
Тестирование
Для того чтобы было проще следить за расходом, сделал метки на пузырьке с шагом 10мл, всего 100мл
После запуска начинается растопка, частота работы насоса постепенно увеличивается и доходит до максимума, обороты вентилятора так же поднимаются, температура на выходе растет до 140℃. На экране блока питания можно проследить нагрузку, изначально много жрет свеча накала, потом ток падает, вентилятор потребляет от 0.5 до 2+А. Процесс занимает около 5 минут, затраты топлива 20мл
Потом насос выходит на рабочий режим, по мере остывания камеры сгорания турбина начинает вращаться медленнее, при минимальных 1.2Гц те же 20мл сжигаются за 10-11 минут, получается около 120мл/ч
Ну и на максимальной мощности 20мл уходят где-то за 3 минуты, получается около 400мл/ч, хотя
До заявленных 640мл/ч я не дотянул, хотя в максимуме насос работает в 4 с лишним раза эффективнее, так что в теории должно было выйти хотя бы около 600, но я думаю, что это всё термозащита. Камера охлаждается турбиной, обороты регулируются автоматически в зависимости от температуры, так что когда обдув перестает справляться(при 30 градусах в гараже то), контроллер по датчику сбрасывает подачу топлива, так что зимой скорее всего выйдет на рабочую производительность.
Ну а в минимуме получается печка от полного бака сможет проработать около 83 часов или около 3 с половиной суток. Большое помещение конечно нормально отопить в этом режиме не получится, а вот кузов фургона или вагончик вполне.
На снимках слева температура корпуса камеры сгорания с подачей 1.2Гц, по центру максимум 5Гц, справа выхлоп
Корпус при максимальной мощности прогрелся до 50℃, максимум было около 60℃, труба снаружи уже холоднее
После выключения топливо постепенно перестает подаваться, а турбина раскручивается для продувки, полностью отключается когда на выходе воздух остывает до 40℃
В метре от работающего обогревателя шум небольшой, слышно только шелест нагнетаемого воздуха и щелчки насоса, это видно по графику в левой части картинки, выхлоп на слух кажется ощутимо громче, но приложение показывает разницу всего в 4дБ.
Звук похож на гул горения в трубе. Глушитель немного смягчает его, но в гараже стены толстые, а снаружи шум никому не мешает, так что не стал его вешать.
Что внутри корпуса
Для снятия верхней крышки достаточно выкрутить фиксатор на входе воздуха
Ближе к выходу установлен датчик температуры
Свеча накала
Плата
Свечу разжигает мосфет
С обратной стороны элементов больше, но самые интересные затерты
Под пластиковой заглушкой установлен датчик холла, в турбине вклеен магнитик и балансир
Это проводная часть пульта. Удивился когда узнал, что кнопки две. Поклацал по очереди, разницы не заметил )
Ну и беспроводной пульт, контакты питания впаяны, так что отдирать плату не стал
Купон
BGRSPDAH при заказе в RU складе скидывает ценник до $104.5, посылку доставили за 8 дней )
Итоги
Летом конечно судить об эффективности глупо и зима покажет чего стоит сабж, но пока всё выглядит хорошо:
• Установка и монтаж довольно просты, но вот комплектные подвесы никуда не годятся, сразу нужно покупать уголок, иначе рано или поздно конструкция накренится без дополнительной поддержки
• Режим поддержания температуры удобен для кемпинга. Не проснешься среди ночи от холода или жары
• Удаленное управление это тоже здорово, можно включать обогрев гаража из дома. Кстати, при нажатии кнопки включения на экранчике всплывает сообщение, что идет подключение и иногда оно висит более 10 секунд, за это время пульт засыпает и процедуру приходится повторять. Заметил, что если после включения экрана нажать любую из стрелок, подключение происходит моментально и печка реагирует на команды. Судя по всему, передача данных идет не постоянно, отсюда запоздалое обновление информации о статусе. Максимальную дальность не проверял, но в 20 метрах от гаража прием нормальный, через стену дома и ЖБ плиту в 5 метрах тоже добивает.
• Есть защита от перегрева и контроль за оборотами турбины, так что возгорание маловероятно.
• Потребление топлива от 0.12 до 0.6 л/ч, полного бака хватит от 16 до 80 часов непрерывной работы.
В планах было на зиму провести воздуховод в ремонтную яму. Разделить поток на две части и по бокам перфорированные трубки кинуть, после чего подключать основную трубку к ним при необходимости. В теории тепло будет подниматься вверх и заодно греть кузов автомобиля, чтобы пальцам не так холодно было ковыряться. Как думаете, будет толк или не стоит заморачиваться?
А еще жаль, что работы по таймеру из коробки нет, так бы можно было и двигатель прогревать перед утренним пуском.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Самые обсуждаемые обзоры
| +15 |
1850
55
|
| +54 |
1629
38
|
и только сейчас увидел что автор этого обзора ту скидку и публиковал
Поэтому эти, вроде на 5 расчитывались и нормально работают в режиме близком к оптимальному
ЗЫЖ такой запечатанный стоит, приехал правда с повреждением — пластик с резбой круглая деталь разбитая, откуда по памяти не помню, на работе валяется -хотел склеить попробовать
Ну и спасибо ТС за наводку, по прошлой акции пытался купить, но в Хабаровск (да и вообще за Урал) с российского склада раньше не доставляли. Установил в гараже, печка зверь. Теперь буду ждать скидок на печку в корпусе «всё в одном», на дачу возить.
Смотрите когда бак будете устанавливать, чтобы верхняя его часть была ниже корпуса печки, иначе если клапан навернется, у Вас топливо может через впускной коллектор в гараж попасть.
Недавно топил немного, в гараже становится тепло довольно быстро, быстрее, чем от буржуйки в углу
Критична к мощности источника питания, желателен АКБ + постоянный подзаряд.
Очень критичная к длинне выхлопа, не пытайтесь снять с нее максимум мощности, сделав длинный выхлоп, самое меньшее что получите — «засрется» и нужна будет полная чистка камеры сгорания от сажи. В идеале, родной коротки выхлоп, как у ТС в обзоре.
Ну и чтоб лучше работала, не засиралась и чуть дешевле топливо обходилось народ в интернетах советует бодяжить дизель с бензином.
А куда ему деваться если трубка будет закрыта? Выхлопную я не трогаю, она так и останется в стене стандартной длины, хотя в интернетах их удлиняют, мотают змеевики по стене, чтобы всё возможное тепло в помещении собирать )
В интернетах много чего делают. Но чаще не делают обзор более-менее длительной эксплуатации, чаще как Вы- запустили, 10 минут работы, все отлично.
Опять же, если не жечь на полной мощности, у турбины будет хороший запас, контроллер просто увеличит обороты чтобы не было перегрева, так что главное не сужать воздуховод. Ну это в теории, на практике нужно тестить. Все никак не куплю гофру чтобы проверить. Можно даже больше диаметр взять чтобы ему легче продувать было.
Удельная теплота сгорания дизельного топлива — 42,7 МДж/кг.
Максимальный расход в час — 640 мл ( примерно 0,54 кг)
Суммарная энергия сгорания за один час — около 23 МДж.
Энергия за секунду — около 6,4 кДж (то есть мощность 6,4 кВт).
Либо у этого прибора крайне низкий КПД (около 30-35 %), либо он таки выдаёт обещанные 6 кВт тепла.
Или я где-то сильно ошибаюсь?
А так — видел и ремонтировал оба нагревателя, а с вебасто аиртоп 2000 прожил 2 года в кабине тягача. Размерами, формой горелки и топливного насоса — они братья-близнецы, отличия только в материалах и управляющей электронике, да и расход очень похож. Так что при расчёте мощности тепловыделения я больше склонен доверять инженерам Вебасто.
Кароч: установка и правильная эксплуатация это очень важно! :)
Забор воздуха для горелки- с улицы.
+10С на улице) была интенсивной (ежедневной). Работал как часы, тем более что при поездках на Севера, этот отопитель работал даже в дороге, т.к. штатной «печки» при -40С не хватало…
Здесь уже посчитали теоретическую мощность через теплотворную способность дизтоплива и расход топлива за единицу времени. Получилось что-то ок-6квт. Отдельно я показал как можно посчитать реальную мощность нагревателя через расход воздуха и «Дельта- Тэ». Очень похоже (люди здесь писали), что это будет 2-2.5 кВт. Отношение этих мощностей и будет реальным КПД этой системы.
Самый надежный метод- измеряете воздушными датчиками t° на входе и выходе и измеряете расход воздуха через устройство. Далее, подставляете это все в формулу и получаете реальную мощность.
Для примера прилагаю скрин с презентации, которую я готовил пару лет назад. Там немножко все упрощено, но боссов в презентациях в такие дебри лучше не погружать ))
УТОЧНЕНИЕ: смотреть на параметры и мощность рекуператора. Проценты рядом с мощностью- это данные с привода байпасной заслонки, к формулам отношения не имеет.
На гифках видно. По мере розжига минуты две потребляет 7-9А, потом ток падает до 0.5А в минимальном режиме и около 2А в максимальном(турбина жрет), питать можете от чего угодно, пойдет любой блок питания 12В 15А(с запасом) или аккумулятор, но периодически посматривать на напряжение на пульте, сам пищать он не умеет.
Выхлоп — да, народ норовит забрать побольше температуры. И это, ИМХО, имеет смысл. Например, можно выхлоп пропустить через старый радиатор центрального отопления. Там и сечение неплохое, если чистый.
Насчет от чего запитать — обычно питают прямо с не отключенного от зарядника автомобильного акка. Тут вам и резервирование и все дела. При стационарном использовании, вестимо.
А вот есть такой же отопитель, уже смонтированный китайцами в сборе с топливным баком во вполне компактном корпусе. Вот такую шнягу можно взять с собой на рыбалку, в турпоход, в палатку. С аккумулятором, естественно. :) Ну и всякие минивэны тоже можно отапливать. Главное — горячую гофру безопасно вывести за борт.
А можно чуть подробнее? Как раз думаю об отоплении палатки. Нам приходится бывать в лесах долгое время и не всегда в теплый период.
Для обогрева можно брать и снаружи, будет нагнетаться свежий тёплый воздух и заслонка для рециркуляции будет полезным дополнением
но если снаружи — будет вентиляция. хотя возможно избыточная.
В данном устройстве используется не турбина, а осевой компрессор, точнее вентилятор.
Механическая работа лопаток преобразуется в кинетическую энергию воздушного потока.
1. «турбокомпрессоры винтовой» — в компрессоре не винты, а вентиляторы.
2. Турбовинтовой двигатель это не «следующий варириант развития турбореактивного» а тип газотурбинного двигателя, вообще не имеющий отношения к реактивному.
3. Турбовентиляторный это как раз двухконтурный турбореактивный двигатель.
4. С тем, что во всех этих двигателях есть компрессор никто не спорил. Это единственное ваше верное утверждение, но не понятно зачем оно.
Вы извините, у вас каша какая-то в голове, вам не занудствовать надо, а изучать вопрос.
И до сих пор думаю — если смысл городить…
В чем смысл за счет топлива вырабатывать электричество, чтобы потом преобразовывать его в тепло?
2-х киловатник — со скрипом должен влезть. И да, под ноги переднего пассажира — как вариант.
А так конечно время покажет, но выглядит надежно, да и конструктивно безопасно. Взрываться там нечему, есть контроль работы вентилятора и температуры тушки, так что и полыхнуть ничего не должно если с выхлопом не накосячить конечно.
и от «русских печей», топящихся дровами, и сложенными российскими
мастеровыми, из российских\белорусских\немецких кирпичей…
И, смею предположить, что львиная часть деталей\корпусов
любых производителей *автономок*, изготовлена именно в Китае… ;-)
Ибо, пришлось эксплуатировать многие марки авто, и повсюду были разные *автономки*.
Бич всех-«котёл»\насос, как правило. Ни разу не столкнулся с возгоранием, много чаще это
происходит из-за электропроводки…
Парковаться на ночь приходится куда успел, иногда и за территорией двора — мест раз-два и обчелся.
Была зимой ветряная погода, и бросал машину заведенной на полчаса-час на закрытых территориях.
Так она с работающим на холостых движком иногда остывала до 60-70 градусов (а в движении уже через пару минут нормальные 90). И — нет, термостат ни при чем. Особенность современных движков — низкая теплоемкость, и отличная работа корпуса мотора в роли радиатора, стоит немого на него «подуть»…
Вопрос: сильно бы мне посогло «одеяло на капот»?
Юзал машинку с приколхоженным Хидроником (типа, конкурент вебасты) — вот это была песТня! Поставил таймер на будни с готовностью ко времени выхода (он сам по темпераьтуре воздуха рассчитывал когда включаться) и однократный запуск (Удобно: передумал ехать на авто — не паришься, что через неделю будет высаженный в нуль акк и пустой бак). А когда внеплановокуда ехать — нажал кнопочку с пульта (или смс отправил, но это отдельный блок надо было ставить) и через полчаса машина готова.
Зато вышел к машине — у тебя двиг уже тёплый, салон полуоттаявший. Завел, и пока снег сметаешь — уже и ехать тепло.
Если есть достаточно времени и желания и не жалко денег на эту вундервафлю, то советую колхоз (опять же если так принципиально отказываетесь от заводского предпускового подогревателя). Поставить на выход этого фена теплообменник воздух-жидкость, добавить помпу и воткнуть в контур охлаждения двагателя. Питание помпы параллельно вентилятору, управляющую электронику по желанию докупить/сделать самому, недели две перед установкой в автомобиль потестировать на нагрев воды в бочке. Но боюсь без энтузиазма получится при переводе в зарплатные человекочасы дороже чем заводское решение.
ПС: сам несколько лет мучал машину автозаводом в морозы, как результат субъективно большой нагар в цилиндрах.
ППС: Наверно самый недорогой подогреватель двигателя это бинар 5s. Вчера ночью запускал его на проверку — без глушителя гудит как самолёт на весь двор.
Я рассчитываю просто поток воздуха на двигатель направить и все. Благо он и впрям мелкий. Мне не обязательно до плюсовой его греть, до -10 — вполне достаточно. Так, чтобы за полчасика до выезда с радиобрелка запустить и погреть.
У меня с автозапуском была еще одна проблема — глушитель перемерзал. Раза три вызывал обогревщиков в итоге. Потом плюнул — насверлил дырок там, где вода скапливалась — вроде полегчало, и отложил покупку до весны. А весной с короной — куча проблем других повылазило…
Ещё вариант, купить бу предпусковой или по месту, или на немецком ebay. Там было много простеньких вебаст однократного действия.
Все стандартные вебасты на мой взгляд избыточны — они рассчитаны на серьезные движки.
Зря товарища заминусили…
Ну и распространено не так сильно, в Индии тоже вроде как пытаются гнать топливо, но пока очень вяло всё продвигается, видимо это не очень выгодны государствам, которые добывают и продают нефть.
Ну и Вы скинули статью на дизельный двигатель, это же немного другое, тут нет поршня и сжатия
ОВ 65 комплектовались ЗИЛ-131 и Урал, для гаражей эти дизельные отопители — самое то)))
и
Надо просто влёт переводить для себя на технический русский, как с иностранного. И не обращать внимания.
...«где мои 17 лет, на Большой каретной..»-мечты дальнобойщика 70-х,
скорчившегося зимой в ЗИЛ-130 -"во всю длину\ширину кабины"!- и, мечтающего
о подобной *автономке*, глядя на колечко огня газовой плитки на полу кабины… :((
Автономка-во всех отношениях, неплоха:-хорошая мощность, эффективна и для легковых,
и для грузовиков, включая микроавтобусы. Общий недостаток всех фирм и моделей-
это прогорание «котла» при интенсивной эксплуатации…
Единственное, о чём забыл упомянуть автор, это необходимость в добротном аккумуляторе,
ибо на себе испытал, каково это-проснуться при -25-30*С, да при уже холодной кабине и
«сдохшем» аккумуляторе на пустом паркинге............-
восторг был неописуемый, во всех отношениях!;-))Цена за эту доп.мелочь вас приятно удивит…
P.S.: Неужели вы думаете, что штаты конструкторов зря свой хлеб кушают?!.. ;-))
Всё это давно есть, и применяется(-автостарт, прогрев и т.д...) Но, цена за эту «опцию»
входит в доп. «плюшки», и оплачивается отдельно от базовой!
Покажите мне «бизнесмена», мечтающего о том, чтобы у водителя было меньше геморроя…
-и, обсудим его «нехорошее» поведение...:-))
И, поверьте на слово, есть и печальный...-ложишься спать, с нормально
заряжёными акку(=24в, 2х120\180 А\h..) за 600-700км хода, а просыпаешься
в холодной кабине, при автоматом откл. *автономке*, и по 9-10в на акку...,
при которых стартер уже не крутит дизельный ДВС…
Меняешь акку на новые-одну\две зимы не беспокоишься. ;-)
Ну и они правы, никто не хочет потом в суде разбираться кто виноват, производитель или пользователь, который не смог затянуть хомут нормально. Трубка выхлопа толстая, прогорать долго будет. Кстати, удивился, что цвет покрытия не поплыл как у «нержавеек» из местных магазинов )
Опасность представляет не сама выхлопная труба, а наличие сочленений на ней. У отопителя есть соединение выхлопной трубы с самим отопителем, герметичность которого обеспечить весьма затруднительно. От перепада температур соединение может ослабнуть и начать сечь выхлоп в помещение. У фольксваген именно сечленение выхлопных труб в салоне?
И вот к примеру, если я ставлю температуру 32 градуса, переключаюсь в мощность, показывает 5.1 Hz =)
Уменьшаю до 4 Hz, перехожу обратно в температуру, а там уже 25 градусов выставлено, ну и так далее, если выставить 15 градусов и перейти в мощность, там будет что-то типа 1.2 Hz.
Выше я писал про установку необходимой температуры\мощности, мощность уменьшает по мере прогрева до заданной температуры, но на дисплее этого не покажет, там будет столько сколько ты выставил, а она сама мозгами будет уменьшать подачу топлива и скорость импеллера.
как «камазисты» зимой, под баками с летней солярой…
Эх-х, святая простота!-так и до мазута дойдёте… :((
Начните, пожалуй, с дров!
Есть реальный опыт эксплуатации отработкой разведённой солярой или просто предположение?
вот одно такое видео
www.youtube.com/watch?v=Xwt_SQNnyV8
Главное, достаточно безопасная и «чистая»(-в плане обслуживания, выхлопа..).
Будь у нас адекватная цена на дизель-взял бы и себе с удовольствием, при редких
работах в уличной мастерской-самое то…
В закрытом помещении — может печально все закончиться
Конечно не 100 баксов, но тем не менее.
ТАКАЯ щтука экономичней будет?
и на АЛи экспрессе такие есть?
можно его оставлять включенным постоянно?
У них и мощность повыше(как и цена), но и рассчитаны именно
для помещений…
Но даже в минимуме в вагончике скорее всего будет жарко. Знакомый в мастерской поставил, через несколько часов уже ощутимо тепло, так что периодически выключает или приоткрывает окно.
Возьмем КПД 90%, тогда получится что при сгорании литра соляры мы получим 9,2 кВтч, при цене 47 рублей один кВтч обойдется вам дороже 5 рублей. У меня ночной тариф на электричество чуть больше рубля.
причем у меня панели по умолчанию на термостатах круглый год включены на 22 гр… в -20-30 4-6 тыш р… но это где-то пару месяцев… так там еше и плитка чайник… там люди живут… атак в среднем 2500 в месяц это осень зима весна и это без ночного режима…
для гаража приблуда или цеха прекрасно… пришол включил… а так для жилого маленького помеш 15-20 квМ… наверно не пойдет… или я не прав?
вот смотри Красноярский край, частный дом по соц.норме — 75 кВт*ч на человека в месяц -2.71, всё что сверху — 4.35. и нет никаких ночных и дневных тарифов.
Сам понимаешь, 75 кВт*ч в частном доме уйдут на бытовые нужды. топить будешь по по 4,35.
Вспомнилось высказывание господина Шувалова о квартирах в 20 метров:
«Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья»
Но да, дизельные в этом плане безопаснее. Завел трубку в палатку и пусть себе на улице тарахтит.
Ну да, и тут Вы, мол есть такой чудесный нагреватель. А мужики-то не знали…
С бензиновыми ДВС такой фокус не получится.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУСТИТЕ ТОПЛИВНЫЙ БАК НИЖЕ САМОЙ АВТОНОМКИ!!!
Извиняйте за большие буковки!
Другое дело, что в каких-то регионах и в каких-то условиях тарифы на электроэнергию могут быть сильно завышены, и топить соляркой может оказаться выгоднее, но нагреватели здесь ни при чём.
По отзывам, батарея нагревалась до 70 градусов.
Но судя по выше написаному — такая доработка приведет к тому, что обогреватель быстро забъется сажей.
Ну а так ставят батареи, у знакомого так и подключено, только в видео подключают выхлоп в нижней части, вывод из верхней, видимо чтобы горячим газам было проще выходить, но в этом случае собирается конденсат, который тоже ни к чему хорошему не приводит. У него она стоит левее(современная), вход в правом верхнем углу, выход в нижнем и оттуда выходит на улицу практически у самой земли. Сезон так проработала, посмотрим на сколько хватит, если надолго, то и себе так переделаю )
Причем можно батарею чуток наклонить. чтобы краник был ниже входного патрубка.