Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Делаю лампу для растений на светодиодах CRI 98+ от Sunlike

  1. Цена: 1 289 руб.
  2. Перейти в магазин
Данные светодиоды брал за 1800 руб. за 5 метров несколько месяцев назад и использовал для изготовления самодельных ламп для растений в комнате, сейчас они подешевели на 500 руб. на момент написания статьи.


Ранее брал одиночные светодиоды по 3W и путем долгих манипуляций собирал лампу из Н-профиля, получалось монструозное нечто с кучей печатных 3Д-Деталей и соединений с помощью WAGO-клемм для оперативной замены светодиодов (за год так и не сгорел ни один), под каждый светодиод вырезал термопрокладки, итог представлен на фото:
Для интересующихся светодиоды с высоким CRI использовал такие: https://aliexpress.ru/item/33010472788.html
Драйвер такой:
https://aliexpress.ru/item/32692411241.html
Больше так заморачиваться не захотелось и решил пойти другим путем, а именно светодиодную ленту, но хотел также чтобы была высокая цветопередача для радования глаз, ведь использовать буду в комнате. Нашел на Али такую ленту на светодиодах Sunlike, взял с температурой 4000К и напряжением 24В. Производитель заявляет о таких характеристиках спектра, что кстати подтверждают покупатели в комментариях:
H-профиль взял в Лемана Про (бывший Леруа Мерлен), цена была 97 руб за метр, сейчас цена взлетела:
Решил на каждую лампу использовать три куска профиля по одному метру и прижимать их между собой. Напечатал на 3Д-Принтере такие зажимы с прижимным барашком:
В них предусмотрел магниты, т.к. крепить их буду к потолку в железных стеллажах:
И собрал все в единую конструкцию:
Видны белые перемычки вдоль профиля – это распечатанные прижимы для уменьшения зазора между профилем для лучше теплопередачи между ними, и оно помогает, думал даже промазывать термопастой, но с перемычками надобность отпала в этом.

Далее просто наклеил светодиодную ленту на профиль предварительно обезжирив ее спиртом, лента уже имеет свою клейкую основу и прижал ее напечатанными скобами для предотвращения возможного отклеивания.
Для питания светодиодов на авито взял Б\У блок питания, благо их там много и по доступным ценам, 24В 4.2А обошелся в 300 рублей + доставка, но я брал несколько и доставка размазалась и в итоге получилось по 325 рублей за штуку:
Проведем теперь тест на нагрев всего этого дела. Для эксперимента собрал два типа ламп. На одной наклеил одну полосу светодиодной ленты, а на другой две полосы. Начинаю замер температуры:

Температура нагрева лампы с двумя лентами после выдержки один час составила ровно 50,0 градусов, при комнатной 26 градусов, напряжение подавалось 24В и потребление составило ровно 1А и заодно замерил яркость люксометром Opple Light Master Pro, высота от лампы до полки около 27 см.:
Что удивительно люксометр показывает Ra все 100.0, т.е. как у солнца.
Выдержка из интернета: Ra (Color Rendering Index, CRI) – это показатель, характеризующий способность источника света верно передавать цвета освещаемых объектов. Он измеряется в диапазоне от 0 до 100, где 100 Ra соответствует идеальной цветопередаче, как у солнечного света.
CCT равное 4000К соответствует указанной продавцом. Освещенность 4500 Люкс, грубо говоря для клубники рекомендуют около 10 000 Люкс чтобы на лист падало, с учетом что листья будут выше полки, двух таких ламп будет достаточно.

Замерил также нагрев тепловизором, навел на светодиоды, получилось 50,6 градусов:

Для замера температуры алюминиевого профиля тепловизором помазал самый нижний участок профиля белой замазкой, иначе тепловизор не видит излучения:
Получилась такая картина, как видно белые пластиковые перемычки тоже прекрасно передают картину нагрева:
Поднес поближе к белой замазке:
Как видно все довольно прилично и не похоже, что они перегреваются, профиль как теплоотвод работает отлично.
Есть у меня еще люксометр Opple Light Master 4, вот его показания:

Как видно Ra у него более приземленные 97.2, чему я верю больше.
Также решил посмотреть, как будет себя чувствовать одинарная лента на такой же конфигурации профиля, но уже установил 4 лампы для равномерного свечения на будущие растения на полке. В таком исполнении уже соседние лампы должны немного подогревать друг друга:

И тут у меня случилась небольшая, но ожидаемая проблемка: если при установке новой лампы слабо зацепить соседнюю, то она падает, просто силы прижатия магнитов не хватает удерживать. Но это решил печатью треугольным расширителем для наращивания дополнительных креплений с магнитами:
Одна секция имеет четыре магнита диаметром 5х3мм, с каждой стороны добавил еще по одной такой секции и проблема ушла.

Итак температура нагрева лампы с одной лентой получилась по тепловизору 43,5 градусов после того как лампы поработали 2 часа, питание 24В и потребление 0.5А:
Температура по датчику не превысила 45 градусов после двухчасовой работы лампы:
Освещенность составила более 11 тысячи Люкс (четыре одно ленточных лампы напомню), но тут я уже приподнял люксометр на 10 сантиметров, как бы имитируя нахождения там листьев.

Все само собой замечательно по температуре раз с двумя лентами было неплохо. Выбрал сборку таких одно ленточных ламп для дальнейшего своего использования, т.к. температура профиля не равна температуре кристаллов светодиода, а хочу, чтобы они жили долго и счастливо и не перегревались, ну и находиться лампы могут в месте с плохой конвекцией. Также повесил лампы на окне и когда повернуло солнце в сторону окна, то потрогав рукой профиль не смог долго удержать пальцы, а значит температура была явно выше 65 градусов, солнце хорошо догревало профиль, решил не мучать лампы, а после 15:00 отключать лампы по таймеру, как солнце поворачивалось к окну, на этом фото замерял одну ленту на окне, но с двух профильным исполнением лампы, данные потерял, но на память там температура была на 5 градусов выше чем у трех профильного исполнения:
Видны еще фиолетовые светодиоды и мне они не нравятся, тяжело смотреть на то что они освещают, полезность сомнительная, в общем сейчас уже их убрал.
Померил яркость лампы с одной лентой двумя люксометрами которые были расположены как на полке так на высоте 10 см от полки:

В целом светодиоды отличные, хороший свет от них. Лампы сделал для выращивания клубники, в целом пока идет все по плану:

Все находится в квартире и имею сочные цвета при наблюдении. По цене с учетом метра светодиодов (чуть меньше на самом деле, не лезло, длина получилась 95 см ленты, отрезал секцию из 6 светодиодов), трех штук профиля и плюс пластик для печати, а также магнитики получилось 750 рублей за лампу, что конечно выглядит дорого за примерно 12 ватт света и это без учета блока питания, но на полку получилось 4 лампы и один блок питания: (750р * 4) + 350р = 3350р на качественно освещенную полку.
На подоконнике убрал фиолетовые лампы повесил три таких лампы (одна двух ленточная, две одно ленточные):

P.S: Лампы чисто для комнатного использования, не для теплиц, поэтому заморочился c CRI :)
Планирую купить +28 Добавить в избранное
+73 +95
свернутьразвернуть
Комментарии (212)
RSS
+
avatar
+14
Ленты с резисторами (т.е. на постоянное напряжение) это 20% энергии просто «сгорает» на резисторах. Есть ленты без всяких резисторов, те же люстры на них делаются.
+
avatar
+1
Буду благодарен если на такие ссылку кинете с CRI > 95
+
avatar
+17
  • Sanja
  • 19 июня 2025, 09:30
Фотосинтезу плевать на высокий CRI. Примерно любой видимый свет за вычетом зелёного будет оприходован

+
avatar
+1
  • Olkan
  • 19 июня 2025, 10:15
Ролик — пещерная древность. И намного старше, чем 2013 год.
Ещё в прошлом веке эффективность собственно фотосинтеза оценивали перемножением спектра излучения на участке от 400 до 700 нм на спектр поглощения листа. Спад на зеленом участке спектра листа совсем небольшой.
+
avatar
+9
  • aliex
  • 19 июня 2025, 11:35
Зато тем, кто в доме живёт и на это всё смотрит, не плевать, как оно выглядит
+
avatar
+2
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 15:56
При такой яркости света CRI особо не важен мне кажется. Сила света компенсирует CRI. Лучше натриевая лампа на 400Вт, чем 1Вт свтодиод с CRI=100. Натриевую лампу не включал, а вот лампу накаливания и ДРЛ в комнате сравнивал, сложилось впечатление что при очень ярком свете его мощность компенсирует качество.
При освещении растений обычно свет мощный, киловатты, иначе плодоношение пострадает.
+
avatar
0
  • aliex
  • 19 июня 2025, 16:59
Угу, дома, киловатты. В единицах-десятках сантиметров от листьев (в обзоре указано).
В общем, странный какой-то спор, пошёл я мимо.
+
avatar
+1
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 18:29
А что тут в киловаттах. На солнечном свете на улице у меня люксметр показал около 50 000 люкс, это если перевести в светодиодную мощность 500 Вт на метр квадратный. Это без учета ультрафиолета и ИК части.
+
avatar
+2
  • aliex
  • 19 июня 2025, 18:46
Да, я в курсе. Но если вы такую подсветку для растений дома влупите — то это будет крайне негармонично смотреться по сравнению с основным освещением. И растениям столько не надо — тем же цитрусам (а они светолюбивые изрядно) 10000 люкс достаточно. С учётом правильной направленности и расстояния — получаем, собственно, то, что у автора и есть.

Кстати, наглядый пример, что сила света цветопередачу не исправляет, да и не может — собственно, кто натриевую лампу вблизи держал — то знает, что оттенки синего там не появятся ни при какой мощности.
+
avatar
+5
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 15:59
Зеленый кстати тоже нужен. Без него могут быть странные сбои у растений. В фотосинтезе напрямую не участвует, но растения могут использовать его для разных «мелочей». Поэтому клубнику например выращивают под обычным белым светом.
+
avatar
+2
  • Olkan
  • 20 июня 2025, 15:56
В фотосинтезе участвует весь спектр. С разной интенсивностью, но весь.
+
avatar
+1
  • Olkan
  • 22 июня 2025, 14:53
Ненене. Ещё сложнее. У света для растений две ипостаси. Энергетика и фотоморфогенез. Если для первой перемножением спектров и интегрированием результата получается всегда плюс-минус хорошо. То для второй — нет.
+
avatar
+1
  • sim31r
  • 22 июня 2025, 21:10
Поискал, примерно то же самое по цветам, плюс минус личные глюки растений
У высших растений идентифицированы две основные фоторецепторные системы:

Фитохромная — рецепторы красного (660 нм) и дальнего красного света (730 нм).
Криптохромная — рецепторы синего света (450 нм).
+
avatar
0
  • Olkan
  • 22 июня 2025, 23:24
Странные кривые. Предположу, что очень древние.
К сожалению, это всё, что могу сказать. Нормальные учебники и сборники статей сейчас вдалеке от меня. Жаль(((
+
avatar
0
только с разной эффективностью. На один синий фотон — нужно ТРИ красных.
+
avatar
0
  • Olkan
  • 02 июля 2025, 01:21
только с разной эффективностью. На один синий фотон — нужно ТРИ красных.
Почитайте что-нибудь о фотосинтезе. Любой поглощённый антенным комплексом квант света вызывает миграцию энергии к реакционному центру фотосистемы. Молекула хлорофилла которого переходит в возбужденное состояние.
Энергия кванта ни при чём вообще. Один квант — один электрон. Всё!
+
avatar
+1
Не надо мне тут советовать.
Фотовозбуждение электронов:
квант синего света поднимает электрон на второй синглетный уровень, квант красного света — на первый.
Кванты света должны обеспечивать переходы электронов с низкоэнергетических на высокоэнергетические уровни. Это возможно в том случае, когда разница между энергетическими уровнями при переходе электрона с орбиты на орбиту равна энергии кванта света. Должны были образоваться такие вещества, в молекулах которых эти электронные переходы соответствуют энергии поглощенного кванта света.
В зависимости от того, какова энергия поглощенного кванта, электрон может перейти на разные энергетические уровни: квант синего света поднимает электрон на второй синглетный уровень, квант красного света — на первый.

ссылка
+
avatar
0
  • Olkan
  • 02 июля 2025, 21:31
Внимательно рассмотрите рисунок 73 по приведенной Вами ссылке.
Если электрон залетел на второй, то всё равно падает на первый.
Фотохимическая работа осуществляется только с первого уровня.
+
avatar
0
это лишь бы что написать?
А статью прочитать?
А свет поставить 30 000К и проверить?
Да, проверено, уж как 20 лет.
+
avatar
+1
  • pleas
  • 19 июня 2025, 20:05
Для уменьшения потерь на резисторах можно взять 24В ленту со стабилизаторами тока на каждой группе светодиодов и запитать ее от 18-19 вольт.
https://aliexpress.ru/item/1005004287454542.html
+
avatar
0
На сайте Seoul Semiconductor для SunLike первый пик на спектре — примерно на 405 нм, начинается с 380.
У вашего продавца — первый пик нарисован на 420 нм (это вообще так бывает?))
+
avatar
+1
  • pleas
  • 20 июня 2025, 23:47
Я как бы за стабилизатор тока сказал, а не за спектр, но если вам больше нравятся светодиодные ленты от Seoul Semiconductor, то конечно берите у них.
+
avatar
0
Просто у вас ответ на комментарий «Буду благодарен если на такие ссылку кинете с CRI > 95»
И я отметил, что если соврали смухлевали про Sunlike — неизвестно что там со спектром на самом деле.
Это же али…
Но если работает как обещано — отличный вариант.
+
avatar
0
  • pleas
  • 22 июня 2025, 12:35
Тестер Opple Light Master 3 показывает на такой ленте CRI около 98. Насколько ему верить можно не знаю, он сильно упрощенный. По крайней мере у обычных светодиодных ламп он показывает CRI в районе 80.
+
avatar
0
  • aliex
  • 21 июня 2025, 14:56
А при чём здесь Сеул? Насколько я помню, есть несколько вариантов технологии, в которых что базовая длина волны, что люминофоры отличаются.
+
avatar
0
То что Sunlike — их торговая марка для конкретной линейки светодиодов.
И если у китайцев вранье в этом месте, то без проверки спектра одним из обзорщиков — покупка будет рискованной.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 22 июня 2025, 02:24
Китайцы все подобные диоды называют санлайками, не претендуя, что это сеуловские изделия. Примерно как у нас все копиры — ксероксы. Конкретно на этой ленте, как и у автора топика, они влепили сеуловское лого санлайка, но благоразумно сам Seoul Semiconductor нигде не упоминают. На той ленте, что что у меня, изначально известно, что это какие-то китайские диоды юез каких-либо отсылок к санлайку, Oppo LightMeter CRI 100 кажет, как и на настоящих сеуловских санлайках, которые я в заведомо приличном месте брал. В топике CRI им же проверен и с тем же результатом, так что хоть китайцы и мутят, спектр вроде нормальный. Впрочем, конкретно эту я заказал, как приедет — померяю и отпишусь, если не забуду.
+
avatar
0
  • aliex
  • 22 июня 2025, 02:32
Кстати, глянул сейчас даташит от Сеула — там первый пик (правда, мелкий) именно на 420. Да и вот, например: www.seoulsemicon.com/en/media/newsroom/191
+
avatar
+1
По этой ссылке я и смотрел на картинку перед первым моим сообщением.
Там на левой картинке нет надписи SunLike, а на правой — есть ))
И на правой первый пик примерно на 1/4 от промежутка 380… 480.
Т.е. 380+25=405

Поискал даташиты.
Для COB — у них нарисован первый пик около 430
для 0,2 Вт — около 410-415
Странно. В итоге, и у них 3 графика — и фсе разные ((
+
avatar
-4
Мощность диодов надо выставлять 10-20% от максимальной, тогда падение на резисторах получается мизерное. Можно их вообще закоротить, но разницы от этого не заметно, даже когда рядом стоят куски ленты с резисторами и без.
+
avatar
+6
Супер совет. И что бы получить ту же яркость надо будет всего то купить раз в 2-5 больше светодиодной ленты в зависимости от качества подборки светодиодов в ленте, яркость то упадет. Но стоимость никого же не волнует, правильно?
+
avatar
+5
Если не хотеть странного, светодиодная лента стоит крайне недорого. Зато вечный ресурс при серьёзной экономии на радиаторах и потреблении мощности. У меня вот светодиодные линейки номинальной мощностью 48 Вт/м и ценой $2/м включены в 6-8 ватт на метр. Если гонять на полную, хватило бы двадцати сантиметров, вышло бы аш полторы сотни рублей экономии. У автора ленты (аш-бис) ленты вдвое дороже, у него бы лампы вышли не по 750 рублей, а по жуткие 1300. Больше диодов, зато экономия на профиле.
+
avatar
0
  • zoog
  • 18 июля 2025, 18:22
С чего бы на профиле-то экономия? Мощность нкжно будет сдуть практически ту же самую (-10% за счёт резисторов и минус пара процентов за счёт светоКПД)
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 01:25
И, кстати, CRI там тоже сильно поплывёт
+
avatar
+1
Не в худшую сторону. На большой мощности через люминофор насквозь просвечивает больше базового синего, на меньшей синий преобразуется почти весь. Потому свет наблюдаемо теплеет.
+
avatar
+11
  • aliex
  • 19 июня 2025, 01:45
Хм, замерил на аналогичной ленте — на удивление, не плывёт ни то, ни другое, как было 6000К/«100» на 24 вольтах, так и на 14, когда еле светит
+
avatar
0
  • zoog
  • 18 июля 2025, 18:24
А сколько там СД в цепочке? При 6ти — 5В падает на резисторах??
+
avatar
0
  • aliex
  • 18 июля 2025, 18:40
6 светиков, резистор на 360 ом. Падение на СД 2.7-2.8В. Так что даже не 5В падает, а все 8-9…
+
avatar
0
  • zoog
  • 18 июля 2025, 21:02
Какая дикость… Вы не ошиблись? На рабочем токе там часто 3..3.2В падение.
+
avatar
0
  • aliex
  • 18 июля 2025, 22:27
Я на рабочем и мерил, но если не лень будет — перепроверю ещё раз. Удовольствие ниже среднего, честно говоря — глаза они в процессе выжигают конкретно.

Мне завтра ещё один вариант ленты с HighCRI доедет, так что на него ещё гляну.
+
avatar
0
  • zoog
  • 18 июля 2025, 23:25
Хорошие могут работать и на начальном участке, но в дешёвых и кривых (что очень похоже на Ваш случай) — на максимуме. Ну и от вида СД тоже зависит, 3..3,1 — это самые попсовые.
+
avatar
+1
всего то купить раз в 2-5 больше светодиодной ленты
Стоимость совсем на пальцах.
Если уменьшить мощность ленты в 5 раз, она станет работать в 1.5 раза эффективнее. Значит на ту же яркость понадобится в 3 раза больше диодов — зато в 1.5 раз меньше блока питания, и в 2-3 раза меньше радиатора. Также лента будет сразу жрать в 1.5 раза меньше электричества из розетки и не потребует полной замены через несколько лет.
+
avatar
+1
  • AFCrio
  • 21 июня 2025, 16:56
А скажите модель или bin светодиода, который при токе в 20% от номинала даст в 1.5 больше света? Все виденные мной даташиты показывают почти линейную зависимость ток/свет, разница на низких токах в еденицы процентов.
+
avatar
+2
В даташитах нет прямых графиков эффективности. А оценить её на глаз по форме кривой яркости сложновато. Потому верить надо мне приборам и расчётам.
Вот первый попавшийся более-менее современный светодиод: ledcalc.fonarevka.ru/?led=SST20WxH На токе 1500 мА эффективность 123.2 lm/Вт, на 300 мА — эффективность 180.2 lm/Вт. 180.2/123.2 = 1.46 раз, и это без учёта нагрева.
Со своими линейками (в смысле алюминиевыми лентами) на 5730 я просто использовал амперметр и люксметр. Вы тоже так можете. Увидите, что там разница ещё больше. Не потому что мелкие светодиоды такие совершенные, а наоборот — на «номинальном», то есть, не устану повторять, максимальном токе и реальных лентах (устройствах для перегрева светодиодов) работают хуже описания.
+
avatar
0
  • AFCrio
  • 21 июня 2025, 20:54
На токе 1500 мА эффективность 123.2 lm/Вт, на 300 мА — эффективность 180.2 lm/Вт.
Откуда данные? А то сами Luminus в datasheet пишут «Luminous Efficacy: typ. 130 lm/W @ 350 mA, 85°C (3000K)» кто-то врет
download.luminus.com/datasheets/Luminus_SST-20-WxH_Datasheet.pdf
Кроме того в табличке с 3 страницы тоже совсем другие данные. Мне кажется производитель не будет сам нагло врать в даташите. Я в курсе что при большем токе forward voltage будет больше, но там и близко не наберется 1.46 раз.
+
avatar
0
А то сами Luminus в datasheet пишут «Luminous Efficacy: typ. 130 lm/W @ 350 mA, 85°C (3000K)» кто-то врет
В программе по умолчанию стоит бин L3, даташит написан до бина K3. Абсолютные цифири выходят оптимистические. Но это никак не меняет отношения. Потому что программа берёт относительное значение с графика яркости от тока, только потом умножает его на константу конкретного бина. Вот я выбираю вообще днище бин J2, получаю 103.5 и 70.7 lm/Вт, ровно те же 1.46 раза.
Кроме того в табличке с 3 страницы тоже совсем другие данные.
Во-первых, снова повторю: ток надо снижать радикально. 700 мА всего вдвое ниже типичных 1500 и менее чем втрое — крайних в табличке 2000.
Во-вторых, даже в этой табличке видно что и недостаточное снижение тока от 2000 до 700 сразу даёт прирост в 23% эффективности. Без учёта напряжения и без учёта температуры.
В-нулевых же, в даташитах надо не молиться на цифры, а читать методы. В примечании написано что диод измеряется один раз при 350 мА, а вся табличка получена пересчётом.
+
avatar
0
  • zoog
  • 18 июля 2025, 18:30
Номиксимальный ток — это при котором кристаллы греются до 100 градусов и живут 2..5 кчасов, почти никто из нормальных людей их так не гонит, в реале стараются держать 60..80°С на кристалле.
+
avatar
0
  • aliex
  • 21 июня 2025, 20:59
Там надо зависимость не от тока считать, а от мощности. Хотя, как минимум, на Sunlike от Seoul 1.5x — ненаучная фантастика.
Вот, например, даташит — там есть все нужные кривые. www.seoulsemicon.com/assets/product/20250507/7a802c11-3346-4236-8cc2-13440567890c
+
avatar
0
При уменьшении тока в пять раз напряжение меняется на ~10%. Это тоже чувствительно, но далеко не все полтора раза разницы. И прямо в вашем же даташите видно, что у кривой яркости от тока заметный перелом в районе 50 мА. Что я и говорю: уменьшать ток надо обязательно радикально. От 60-100 мА (30-50% ПНКК) до 200 яркость правда меняется почти линейно (у мощных диодов она начнёт загибаться вниз, но здесь теплоотвод до такого довести не позволит), а вот 20-40 мА (мои 10-20%) уже попадают на более крутой участок графика.

Кстати те подъездные лампы, у которых горят драйверы, должны ещё сильнее пугать учебник. У них соединение последовательно-параллельное (как у литиевых аккумуляторов): группы по шесть диодиков параллельно собраны последовательно, девять на одной линейке (всего 18). И драйвер 400 мА 60 В. По-вашему, тут надо вообще к каждому диоду выравнивающий резистор паять.

В даташите ещё красива фиг. 9. Там показано, что 200 мА — произвольно выбранное значение, а реально ограничивается ток лишь при температуре выше 70°.
+
avatar
0
  • aliex
  • 22 июня 2025, 00:57
Если вы fig. 4 имеете в виду, то там такой «значительный» перелом, что если продолжить первую кривую, то на 100% яркости она выйдет не на 150мА, а где-то на 135, если не больше. Впрочем, на 30мА напряжение будет 5.8 вольт вместо 6.3, так что что-то выкружите. Но по-моему это изврат.

На фиг. 9 английским по белому написано, что она Ambient Temperature vs Maximum Forward Current при Tj — логично, что именно для него и приведена кривая. Могли бы для 180 или 210 привести — была бы другой формы, да и всё, но Maximum Forward Current указан выше в 200мА. А почему они именно 200 мА выбрали — это уже их внутреннее дело, и к критериям выбора этот рисунок никакого отношения не имеет. Другими словами, 200 мА выбран по каким-то другим соображениям (и нет, «вам не сказали» не равно «произвольно»), но начиная с какой-то температуры окрыжающей среды это уже слишком много, потому что градиент падает и охладить светодиод не выйдет, и ток надо ограничивать сильнее.
+
avatar
+1
Могу снова повторить: надо не формы кривых на глаз продолжать, а мерить приборами. Как это сделал разработчик с графиками LedCalc. И как я предлагаю убедиться с люксметром. Полтора раза я уже показал в даташитах, а два — готов измерить на практике и оформить заметкой, если меня об этом хорошо попросят (выражается в плюсиках).

А почему они именно 200 мА выбрали — это уже их внутреннее дело
Если этот предел надо учитывать нам, дело резко становится наружным. Электроника — не религия, в которой требуется верить священным писаниям, ни в коем случае им не сомневаясь, и пробивать головы в спорах чьё писание священнее.
Предел выбран по замечательно очевидной причине, которую не надо вам говорить за банальностью: на большем токе невозможно обеспечить допустимую температуру перехода с обычным хреновым теплоотводом. Вдобавок к неизбежному сопротивлению самого диода, написанном на графике — на «номинальном» токе (и тепловом потоке как раз ватт) кристалл на 40-45° горячее платы. Что заодно потеря ещё 10% эффективности.
Делать мелкому ленточному диоду хороший теплоотвод, который бы позволил разогнать его аж до 400-500 мА, совершенно нерационально. Дальнобойного фонаря всё равно не выйдет, а в лампе гораздо выгоднее сэкономить на плате и радиаторе, чем на числе диодов.
Зато с меньшей стороны графики начинаются от 5-10 мА. Значит такие режимы производитель считает вполне разумными.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 22 июня 2025, 12:44
Вы измеряли непонятно на каких светодиодах.

А электроника — это инженерия. Которая, как и любая инженерия, держится на спецификациях и стандартах, а не богатой фантазии и «типа экспериментах». Если чего-то не знаем — не экспериментируем, а спрашиваем у производителя или берём те компоненты, для которых нужная величина известна. Сопротивление диода надо, кстати, не на графике читать, а в данных на первых станицах — 10°/W. А здесь — судя по всему, именно полное с «хреновым теплоотводом». Ну и ватта там, конечно, нет — потому что в тепло только процентов 60 энергии уходит.
+
avatar
0
Я измерял на реальных светодиодах, в составе данной мне в ощущениях ленты. Ровно тех, что будут светить в лампе. Вы можете спокойно взять свои понятно какие и измерить их лично. Люксметры и амперметры продаются свободно, стоят недорого. Или пришлите диоды мне, вместе с просьбой, измерю и выложу.

Эксперименты нужны для понимания написанного в даташитах и ответах производителей. Да и для учебников неплохо бы. Чтобы не применять свою необузданную реальностью фантазию к wishful thinking ­— ну ведь диоды на максимальном токе работают ничуть не хуже, чем на умеренном, производитель ведь разрешил, в мурзилке ведь написано!

А здесь — судя по всему, именно полное с «хреновым теплоотводом».
Ок, то есть читать надо «горячее радиатора». Потому что такие диоды не паяют на медные звёзды с прямым контактом. В том числе из-за совмещённого с питанием теплоотвода, требующего исключительно параллельного соединения, хе.
Почти ватт там есть: максимальная мощность 1.32 Вт, КПД на ~100 лм/Вт ближе к 30%. Но даже 0.8 Вт тепла дают 30° разницы.
+
avatar
0
  • aliex
  • 22 июня 2025, 19:01
Вы измеряли на каких-то других диодах.

Насчёт «максимального» — напоминаю, что речь изначально и была о том, что «максимальный» и «номинальный» — не одно и то же, как вам почему-то кажется (что, конечно, не исключает того, что конкретные китайцы обнаглели и влупили больше номинала). Ну а если даташит — это мурзилка, то дальше разговаривать, в общем, не о чем.

Между «медными звёздами с прямым контактом» и «всё совсем плохо» — очень большой диапазон. Ладно, мне надоело бороться с верой, основанной на единичном «личном опыте». Успехов.
+
avatar
+1
Очередной раз предлагаю: давайте свои понятно какие диоды, измерю на ваших. Или измерьте сами. Но вам важнее оборонять святую веру в Учебник и Производителя, возражая исключительно переходом личности неверного еретика, основанного всего лишь на опыте всей мировой промышленности. Чем сыграть в инженера и выяснить истину из реальности. Вот цветовую температуру Вы измерить сумели, а эффективность — нет, отказываетесь идейно.

«максимальный» и «номинальный» — не одно и то же
У ленточных диодов честно пишут только максимальный ток, за номинальный его предлагают считать уже читатели — на ленте ведь написано 24 ватта на метр, значит ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РЕКОМЕНДУЕТ!!!, надо вдуть все 24 ватта на метр, и ни в коем случае не слушать случайных персонажей со случайным опытом и случайными расчётами!
У мощных диодов «номинальным» током можно считать разве что тестовый при биновке. Поздравляю, это традиционно 350 мА, при максимуме в 3000 как раз мои десять процентов.
А так конечно да, глубочайше не одно. Понятие «максимальный ток» для светодиодов определено однозначно (хотя само его значение выбирается произвольно), а вот «номинального тока» у светодиодов не существует в принципе.

очень большой диапазон.
Большой и пустой. У лент и даже линеек в принципе нет главного: площади медных полигонов, чтобы пропихнуть тепло через неизбежный слой изолятора. У плат он в принципе мог бы быть, но и там всегда экономят.
+
avatar
+2
  • aliex
  • 22 июня 2025, 22:43
Ну измерил. Как и ожидалось, ничего волшебного. На промежутке от 24 до 16.5 освещенность изменилась от 692 до 81 попугая, ток — от 37.5 до 4 мА. Если считать зависимость освещенности от тока, то порядка 10% отклонение от линейного графика. Но… лента дрянь — там на 6 светиков с падением порядка 2.7-2.8 торчит резистор на 360 ом, на котором на любых хоть сколько-нибудь вменяемых режимах выпадает куча мощности. Было б скажем, 8 led и резистор на 47 ом — был бы совсем другой разговор.
+
avatar
+1
Спасибо, измерения я одобряю безусловно. Однако эти измерения как раз подтверждают мой тезис. В «номинальном» режиме имеется 760 п/Вт. 50% ПНКК — 20 вольт и 963 п/Вт, выигрыш в эффективности 1.27 раз. А рекомендуемые мной 10-20% (16.5 и 17.5 В) дают 1227 и 1150 п/Вт соответственно, то есть выигрыш в 1.61-1.51 раз.
Резистор всё же 36 Ом.
Дополнительная информация
Последний ноль на SMD значит что мы к первым двум цифрам приписываем ноль ноликов. 360 Ом на токе 38 мА дали бы падение в 13.7 вольт, больше половины питания, на шесть диодов ничего не останется. А так у вас на диодах от 2.7 до таки 3.75 В.

На большем токе зря сгорает 0.05 Вт (~1.4 В, 5% мощности), на меньшем 0.0005 Вт (0.8% мощности). Даже если учесть эти лишние проценты, полтора раза всё равно останутся полуторами разами.
Есичо, напряжения и сопротивления резисторов я тоже мерил напрямую. Потому говорю обоснованно: при питании умеренным током резисторы не нужны, но и убирать их смысла нет.

Лента обычная, на 3-6 диодов, других в природе не встречается. И слишком малый резистор ставить тоже нельзя, пропадёт всякая защита от повышенного напряжения. В крайнем случае на 24 В можно бы сделать 7 диодов с резистором в единицы Ом (и недокалом даже на номинальном напряжении), но оно уже просто нестандарт, требующий жёсткого контроля тока — а если есть контроль тока, зачем вообще резистор?
+
avatar
0
  • aliex
  • 23 июня 2025, 00:35
Резистор измерялся. Точнее, несколько их, на разных сегментах. 360 ом.
+
avatar
0
  • aliex
  • 23 июня 2025, 00:44
Вот фото резистора, собственно
+
avatar
0
Да, действительно 360 Ом. Что впрочем логично — ленты на 5730 и 12В имеют резисторы 39 Ом, а здесь надо сопротивление вдвое больше из-за 24В и ещё в несколько раз из-за меньшего тока. Измеряли случайно не два сегмента? Тогда «номинальный» ток выходит 20 мА и закон Ома соглашается.
Померил своё ближайшее — на 17 мА диоды берут по 2.9 В и резистор 0.65. То есть 7% таки идёт в балласт. На штатном питании это будет 17-20%. Хотя у меня у самого ток уменьшен не радикально — «номинальный» на деле не максимальные для 5730 100 мА, а около 50.
+
avatar
0
  • aliex
  • 23 июня 2025, 20:21
Действительно ведь два сегмента. Спать надо больше. То есть на резисторе только треть мощности теряется на 24 вольтах.
Но суть не меняется — фактически весь выигрыш из-за того, что мы срезаем напряжение, котороые высаживается на резисторе, то есть компенсируем идиотский подбор элементов. А так — разница в эффективности между 24 и 16.5 (где, собственно, и света-то уже нет — в 8 с лишним раз падение освещённости, толку никакого) — меньше 20% в соотношениях попугаев к мощности, потраченной на диодах.
+
avatar
0
  • zoog
  • 18 июля 2025, 18:25
в 2-3 раза меньше радиатора
*на каждый из 3х СД)
+
avatar
+2
  • lIl
  • 20 июня 2025, 09:07
Вообще совет хороший. Питание меньшим током сильно повышает КПД (особенно это заметно на диодах с низким бином, читай самых дешёвых), снижает нагрев (и соответственно упрощает систему охлаждения и продлевает срок службы диодов), увеличивает площадь светильника (что более естественно для растений, снижает риск световых/тепловых ожогов при близком расположении и вообще позволяет сократить расстояние между растением и светильником).
Один раз ты заплатишь больше за диоды (а может и вообще сэкономишь купив более простые модели и дешёвые блины), но сэкономишь на охлаждении (адекватное охлаждение стоит сопоставимые с диодами деньги), а потом еще весь срок службы экономишь на электричестве, а сами диоды прослужат дольше.
Так что стоимость действительно волнует, но выигрыш может быть в долгую.
+
avatar
+12
Нельзя закорачивать резисторы в ленте! У вас там соединение светодиодов — параллельно-групповое. Резисторы не только ограничивают ток — но и выравнивают его между группами светодиодов. Без резисторов оно первое время будет работать конечно — но если замерять ток, то окажется что секции светодиодов работают в разбалансе: где-то ток поменьше, где-то побольше. С нагреванием светодиода, ток через него растет — поэтому этот дисбаланс сам по себе не ликвидируется! Через некоторое время светодиоды начнут тухнуть — и чем дальше тем больше! Правильная альтернатива — это 1w/3w светодиды и драйвер постоянного _тока_!..
+
avatar
0
но и выравнивают его между группами светодиодов.
Это имело некоторый смысл лет пятнадцать назад. Сейчас светодиоды достаточно совершенны, чтобы работать в параллельном соединении любого количества без балансировки. Но что забавно, когда я объяснял что резисторы в лентах немного полезны даже при питании током, меня минусовали.
где-то ток поменьше, где-то побольше.
То есть где-то 15% от максимума, а где-то 25%. Ужас что от такого может случиться, моментально перегорят один за другим! Я же первое что утверждаю: светодиодов надо брать с многократным запасом мощности. Тогда любые дисбалансы влияют лишь на эстетику, а надёжность и эффективность остаются.
это 1w/3w светодиды
Устарели насмерть и давно неактуальны. Сейчас существуют только «ленточные» диоды типа 2835 и 5730, на ток до 100 мА — и сразу мощные, типа XP-*, с током от полутора ампер, требующие специальных звёзд. А драйвер постоянного тока и к ленте никто не мешает поставить, будет только компактнее и дешевле.
+
avatar
+2
Ну нет конечно! В ленте под драйвер постоянного _тока_ — светодиоды соединяются последовательно, а напряжение на концах ленты ~3.5*N, где N — число светодиодов. При этом, разумеется, никакие резисторы не нужны потому что кроме падения напряжения (и выделения тепла) ничего в такой схеме не делают — всё регулирование выполняет активный элемент в блоке питания.

В традиционной ленте, светодиоды соединены последовательно в группу с падением напряжения чуть меньше питания ленты (12в = 3 шт, 24в = 6шт). Остаток напряжения гасится резистором, и по-совместительству задает ток через группу. При удалении резистора (и снижении напряжения питания ленты так, чтобы ток через группу оставался в пределах номинала) — лента светит, но любой разбаланс (например, солнышко нагрело один край) — будет приводить к положительной обратной связи в части светодиодов (греемся — больше ток — еще больше греемся — еще больше ток). В итоге, при _общем_ номинальном токе ленты — часть диодов работают «в недокал», а часть — «в перекал».

В принципе, вы можете переделать ленту с постоянного напряжения на постоянный ток — но для этого вам придется повозиться с разрезанием и соединением дорожек — чтобы вместо параллельного соединения групп 3 (или 6) светодиодов — получить последовательное соединение всех диодов в ленте. При этом вы, наверное, упрётесь в максимальное напряжение. Если ваши диоды в ленте 0.3вт, то вам их надо будет в три раза больше чем 1-ваттных. При этом драйверу придется обеспечить для сотни последовательных светодиодов ~350вольт 100ма, что вполне себе смертельно при случайном касании (а особенно рядом с водичкой и растениями).

В сухом итоге — или лента постоянного _низкого_ напряжения, но с балластными резисторами. Или более крупные светодиоды последовательно, но на постоянном токе.
+
avatar
0
при _общем_ номинальном токе ленты — часть диодов работают «в недокал», а часть — «в перекал».
Всё правильно, но неверно. Если общий номинальный ток близок к написанному продавцом максимальному, диоды будут перегреваться и портиться все, и не важно что где-то 90% от максимума, а где-то 110%. Диоды горят по-разному даже в пределах одного сегмента, с заведомо одинаковым током и примерно одной температурой. А если мощность ограничить до разумной, не копируя китайских жлобов, диоды перестанут портиться опять же все, и эффективность у них резко вырастет у всех.
К тому же, у «традиционной» есть большое падение напряжения по собственной длине. У начала 12В, к концу остаётся 10 или 9. Никакие резисторы не могут его выровнять, и никакого баланса с самого начала не остаётся. И чем больше мощности вы вдули в одну ленту, тем больше это падение.

Кратко: балластные резисторы в любом подключении не вредят, но и пользы от них нет никакой.

Все ленты прекрасно работают на постоянном токе. Ленте вообще всё равно, идёт ли на неё 12 В 700 мА или 700 мА 12 В. Да, ток поделится по сегментам неодинаково, но и это неодинаково в любом случае будет одним. Разница лишь в том, что с постоянным напряжением от прогрева ленты её мощность вырастет, что способствует перегреву дальше, а с постоянным током мощность наоборот уменьшится.
Если вам очень хочется именно последовательного соединения, не обязательно переделывать ленту целиком. Можно последовательно соединять крупные куски ленты, как это кстати делают в множестве заводских лампочек. Если драйвер например «для 1 Вт диодов» на 350 мА, лента на 5730 (макс. 100 мА) подключается кусками от 4 (номинально) до 20-24 (для долгой и эффективной работы) сегментов.
+
avatar
+3
Вы кажется путаете два разных физических явления: долговременный нагрев и деградацию светодиода, и его пробой. Резисторы никогда не были предназначены для того, чтобы выровнять светоотдачу по ленте. Они предотвращают лавинообразное нарастание тока из-за теплового саморазгона PN-перехода. Вы, конечно, можете играться с попытками работать без гасящих резисторов и занижая общий ток ленты (в надежде что разбалансы в любом случае не выйдут за рабочий диапазон). Однако все руководства по радиоэлектронике соединять параллельно полупроводниковые приборы категорически не рекомендуют (будь то диоды или биполярные транзисторы). Понятно, что если очень хочется то можно (на небольшом расстоянии, на общей тепловой подложке, калиброванные по падению напряжения, и т.д.) — но лента ИМХО не тот случай…
+
avatar
0
Они предотвращают лавинообразное нарастание тока из-за теплового саморазгона PN-перехода.
То есть страшные слова, за десятилетия ни разу не встреченные на практике. Светодиод выдерживает превышение тока в пять-десять раз, при котором падение напряжения уходит хорошо за 4 вольта. Портится — только от перегрева.
У мощных диодов обычно даже не «PN-переход» пробивает, а тупо перегорает проводочек, передающий ток на верхнюю сторону кристалла. При желании его можно припаять обратно, светодиод заработает снова, пусть деградировавшим и синюшным.

Полупроводниковые приборы работают немножечко в других режимах, и соединяют их параллельно с одной целью: загнать в режимы вообще запредельные. Никому не придёт в голову взять дюжину диодов Шоттки на 1 А, соединить параллельно, и подать на них всех 700 мА. Светодиоды же мы выбираем по характеристикам света, а не электрическим. И светят они гораздо лучше там, где до предела электрических характеристик ещё очень-очень далеко. То же самое кстати с параллельным соединением аккумуляторов.

(на небольшом расстоянии, на общей тепловой подложке, калиброванные по падению напряжения, и т.д.)
И всё это счастье при питании 20 мА из 100 «номинальных» — как горб в берлинском зоопарке.

Параллельное соединение светодиодов — абсолютная норма, что в плохих светильниках, что в хороших и очень хороших. Никаких извращений для него не требуется, кроме обычных терпимых условий каждому отдельному диоду.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 19:50
При всём уважении — между «мнением из интернета» и стандартными рекомендациями, в которых согласны все учебники — мнение из интернета проигрывает сходу.
+
avatar
-1
Покажите сначала учебники, где написано конкретно про светодиоды. Или хотя бы да, про параллельное включение полупроводниковых приборов на токе в разы ниже максимального.
Мнение из интернета — годы практики тысяч людей. И конкретных опровержений на него просто не существует. Общие принципы из азбуки не являются возражением, ибо написаны про совершенно другие детали и условия. Так-то в учебниках и делитель напряжения неиронично нарисован, давайте его использовать для питания вместо импульсных и линейных драйверов?

О, самое интересное: а где в учебниках соединение диодов с балластными резисторами?
+
avatar
+2
  • aliex
  • 19 июня 2025, 20:43
Да без проблем. Ну вот, например, хороший букварь по светодиодам: Practical Lighting Design With Leds.

Simply putting multiple strings of LEDs in series doesn’t work all that well. The problem is that the current sense resistor on the one string will generate a voltage mismatch with the other strings. A first pass at alleviating this is to put a resistor equal in value to the current sense resistor in series with each string, as shown in Figure 7.10. But even with 100 mV binning, a string of 5 LEDs can still have a variation of 500 mV from the next string. A way to deal with this is for each string to have a resistor in series that drops about 500 mV, as shown in Figure 7.11. The variation in voltage will then be partially taken up by the resistor, and the currents will be better balanced (confusingly, a resistor used this way is the original meaning of the word “ballast”).
Ну либо они предлагают использовать линейные регуляторы дальше — но просто пачкой пихать диоды, разумеется, не советуют.
+
avatar
0
Это уже не учебник по радиоэлектронике. И описан весьма специальный случай — «current sense resistor on the one string».
На деле же сейчас (и весьма давно) нет ни биновки светодиодов по напряжению, ни хоть сколько-то заметного разброса этих напряжений на одном токе. Учебники надо читать чтобы учиться, а не чтобы бездумно переписывать оттуда решения, минусуя скопом сразу всю практику. В которой просто так напханные пачкой диоды замечательно работают — если им созданы нормальные рабочие условия. И дохнут, несмотря на любой балласт, если загнаны «номинальным током» в перегрев.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 22:34
Это учебник по изготовлению светодиодного освещения. Не такой уж давний. И, как ни крути, веры ему больше, чем случайному персонажу из интернета — там хотя бы автор реальный есть.
+
avatar
+1
Но так в учебниках по радиоэлектронике параллельное соединение запрещено вообще, и резисторов к диодам в принципе не ставят. А в руководстве по светодиодам появились конкретные специфические случаи.
Случайный персонаж из интернета широко показывает копытом на вообще всю технологию применения светодиодов. Хотите спорить — спорьте со всем миром, а не с одним мной. В которой последовательно-параллельное соединение применяется повсеместно. И кстати существуют замечательно заводские матрицы, где диоды соединены в параллельные цепочки прямо внутри корпуса, опять без всяких резисторов. Как безымянные, так и заводские. Cree MT-G например — 12 кристаллов в одном корпусе, соединённых или все последовательно, или 6 или 4 параллельно.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 20 июня 2025, 00:36
Вот заводские — сколько угодно. И мне не интересно, как они там их подгоняли или какая технология, они гарантии всякие дают, тестируют и так далее. А если «весь мир» — это али сотоварищи и самодельщики — то спасибо, нет уж. Так-то COB тоже можно считать соединённой последовательно-параллельно кучей диодов. Но есть нюанс.
+
avatar
+2
«Весь мир» — это лампы и фонари в любом магазине, любой степени брендовости. Без всяких нюансов, последовательно-параллельное соединение используется и в «отдельных» светодиодах, и в COB, и в матрицах, и в платах серийных лампочек. Якобы выравнивающих резисторов не ставят ни-г-де. В лентах они припаяны к каждому сегменту только потому, что лента рассчитана на резку, каждый сегмент должен быть самодостаточным. И сопротивление их выбрано не по рекомендациям «падения 500 мВ», но сугубо для питания реальных диодов от стандартного круглого напряжения. Чтобы не заставлять пользователя искать БП на 10 вольт.

Самодельщиков тоже слушать полезно. Они загоняют полупроводниковые приборы в запредельные режимы, никаким заводом не гарантированные, и получают с них измерения. Причём заинтересованы они исключительно в истине, а не в лени и продажах.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 20 июня 2025, 01:27
Самодельщиков слушать вредно. Как раз из-за запредельных режимов. Хочешь, чтобы хорошо и надёжно работало — делай по спецификации, ну куда проще-то?

Насчёт «все лампы и фонари» 0 проверить затруднительно, хотя если наскочу на раскурочивание чего-нибудь приличного — поинтересуюсь. Сам я не имею привычки в работающие устройства без нужды лезть, а лампы как-то упорно не умирают :-)
+
avatar
+1
Чем же плох мой режим запредельных ресурса и эффективности? Весь спор — за нежелание вложить в (и так неокупаемую) самоделку сейчас на несколько баксов больше.
Спецификации написаны как компромисс, одинаково не устраивающий всех. С чётким пониманием своей задачи читать их надо внимательно, а не бездумно переписывать решения уже оттуда. Ну и график эффективности например из спецификаций ещё высчитать надо.

Лампы у вас не умирают только потому, что все плохие уже умерли. А обзоров и уже написанных хватает.
+
avatar
+1
  • Olkan
  • 02 июля 2025, 01:36
Но так в учебниках по радиоэлектронике параллельное соединение запрещено вообще, и резисторов к диодам в принципе не ставят.
Вы не читали учебники. Параллельное включение диодов, к каждому из которых для выравнивания тока подключен резистор было распространённой практикой. Это касалось и биполярных транзисторов.
Cree MT-G например
Все кристаллы имеют одинаковую температуру и, предположу, что все кристаллы подобраны. Ваше «например» — пример незнания.
+
avatar
0
Много что было практикой. За последние полвека можно найти хоть один известный прибор с таким включением? Так-то и у дорожек есть сопротивление.
и, предположу, что все кристаллы подобраны.
Максимум из одной корзины. А есть ещё варианты RGBW, в которых все четыре кристалла заведомо разные.
Моё «например» — лишь один пример из бесчисленного множества, который я и сам трогал, и даташит читал. Я уже поминал китайские безымянные матрицы от 10W (3P3S) до 100+ Вт, где и температура по площади основания сильно меняется, и с подбором явно никто не морочился. А примеров включения с резисторами всё так же нет ни одного.
+
avatar
+2
  • aliex
  • 19 июня 2025, 11:56
Я бы всё это с осторожностью относил к High CRI — они, со своим фиолетовым (а то ультрафиолетовым) излучением делаются по-другому и, в общем, во всём, кроме спектра хуже. Могут и в однородности проигрывать. Ну и насчёт тока/мощности — три горсти, что есть у меня — 250мА/6В, 120ма/3В, 100мА/9В. Соответственно, первые и третьи удобно пихать небольшими кучками с драйвером — что-нибудь вроде 2х3 (и да, по мелкому резистору на ветку). А вот под «звёзды» вообще не видел. Понятно, что есть ещё COBы, но те каких-то неприличных денег стоят — набрать мелкими выйдет раз в десять дешевле.

А в целом — я как-то не понимаю идею «кратного запаса по мощности». Ну умрут они или станут слишком тусклыми за несколько лет — поменять, к тому времени как раз что-нибудь новое будет, получше, и вообще идеи появятся, как лучше свет сделать. Не говоря о том, что для «запаса» надо пихать какие-то непонятные источники питания вместо стандартных на стандартное напряжение. Я в своё время штук тридцать ламп-«экономок» рабочих выкинул, заменив светодиодами — после расчётов оказалось, что это окупается за какое-то вменяемое время тупо по электроэнергии.
+
avatar
+1
Менять диоды раз всего в несколько лет, а до того терпеть их медленную деградацию — сомнительное развлечение. Я лучше сделаю вечную лампу и забуду навсегда. И жрать-греться она будет меньше раза в полтора, к слову об экономии энергии.
Диоды как раз сейчас дошли до теоретического предела, что эффективности, что цветопередачи, дальше ждать нечего.
для «запаса» надо пихать какие-то непонятные источники питания вместо стандартных на стандартное напряжение.
Нахрена? Даже на обычном блоке питания с «традиционными» лентами достаточно скрутить напряжение до 9-10 В. Это позволяет любой хоть как-то регулируемый. Я ставлю блоки питания постоянного тока (стандартные «для лампочек») лишь потому что они дешевле и много компактнее, а результат примерно один. Важно само количество диодов, чтобы они работали без жлобской перегрузки, на токе максимальной эффективности.
+
avatar
0
  • aliex
  • 19 июня 2025, 18:18
Как и куда диоды дошли — мы видим: по отдельности. Или высокая цветопередача или высокая светоотдача. Насчёт замен — смеётесь? Где я и где завтра. Тут на пару лет планировать проблемно. Скорее всего человек эти ленты вместе с клубникой забросит на фиг быстрее, чем диоды сдохнут. Ну и деградация — это ваше предположение, а так — надо смотреть температуры и что там у конкретных диодов в даташите. Насколько я помню, в плане температур тоже подвижки были у них. С какого перепугу вы работу на номинале записываете в «жлобскую перегрузку» — я не знаю. И как раз нормальные закрытые БП никаких регулировок не имеют, если не диммируемые (но то уже другая песня).
+
avatar
+1
Или высокая цветопередача или высокая светоотдача.
Да ну? Шо, у HiCRI уже не 100+ лм/Вт, а 20-30, хуже чем у десятилетних синюшных диодов? Прогресс идёт в одну сторону, у новых светодиодов и цветопередача, и светоотдача лучше, чем у старых.

Лампа над земляникой на подоконнике у меня работает 12 лет. Лампа над станком работала 8, деградировала вконец, переделал, с тех пор уже 2 года. Даже лампочки в люстрах я не меняю годами, так что любые движения в эту сторону не норма типа уборки, а авария, сравнимая с подтекающим краном.

Ну и деградация — это ваше предположение
работу на номинале записываете в «жлобскую перегрузку»
У светодиодов нет «номинала». Написанный ток — максимальный. Иногда указываю ток, при котором проводится биновка, но он выбран ради удобства (у мощных это обычно 350 мА = 1 Вт), а не по характеристикам самого диода.

нормальные закрытые БП никаких регулировок не имеют
Неудобство, да. Вот в этом плане БП постоянного тока тоже выигрывают, с ними можно подобрать количество диодов под фиксированную мощность питания.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 19:38
Не 100+. 100 где-то в рекордах, когда те, что попроще, в тех же рекордах куда-то под 300 уходят.

Сюрприз — у меня светодиодные E24 в основном лет по пять живут. И что?

Насчёт номиналов. Открываем даташит — к примеру, первый попался на COB SAWS1566A от Seoul Semiconductor. Есть максимум — 1.44А, есть номинал, на котором все кривые строятся — 0.72, и где светоотдача принимается за 100%. На максимуме она, кстати, недалеко от 200% ушла (что-то вроде 185). Учитывая, что напряжение при этом меняется с всего на 2 вольта — с 35 до 37 — никаких полутора крат и близко нет (вниз тоже практически линейно) — при адекватном охлаждении, конечно. Или вот STW9C2SB-S — (тот же Сеул) — номинал тока 150мА, максимум 200, в плане зависимости светимости от мощности — то же самое. По току — почти под 45 кривая, по напряжению — зависимость мала, никаких полутора раз, как ни крутись. Понятно, что отдельный вопрос — что там в китайской ленте и на каких режимах там диоды работают, но тут не уверен, как выяснить. Но в любом случае «поправка на китайское качество» и «работа заведомо ниже номинала» — это разные вещи.

Токовые источники вообще хороши. Единственная проблема — опять же, для High CRI местами нужно что-то довольно странное, а их мало. Вот для этих, которые 6В/150мА, начинается мутная магия с параллельными ветками.
+
avatar
0
100 у ленточных диодов было в рекордах хорошо ещё до чумы. А «под 300» — как раз упираются в теоретический предел, который около 250 лм/Вт для тёплого света и ~200 для HiCRI. Единственное оставшееся направление развития — теплостойкость, но это лишь экономия на радиаторах. Радиаторы мы уже купили, и холодный диод всё равно будет работать лучше горячего.

И то, что нет смысла делать плохо, что наверняка придётся переделывать, когда можно на пару копеек дороже сделать хорошо. Главные затраты здесь всё равно труд и время.

Есть максимум — 1.44А, есть номинал, на котором все кривые строятся — 0.72, и где светоотдача принимается за 100%.
Только что же написал: «номинал, на котором все кривые строятся» — произвольно выбранная точка, ради удобства измерений. И да, на средних токах эффективность меняется мало, именно поэтому надо брать диодов обязательно с большим запасом. Чтобы они работали не на 50% мощности (ПНКК), а на 10-20%. Там и находится максимум эффективности самого диода, и заметно улучшается теплоотвод — и внутри диода, и с диода на ленту. Тепловое сопротивление конечно остаётся, а вот падение температуры на нём получается в разы меньше. На кристалле получается уже не 80-100°, а 40-50.

Вот для этих, которые 6В/150мА,
6В = 2S в характеристиках источника. А в параллельном соединении нет ничего ни плохого, ни даже сложного.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 20:26
У high CRI 100 — в рекордах. А всё остальное я в здравом уме вообще самодельничать не буду, куплю готовое со стандартным цоколем.

Именно — главные затраты — труд и время. Поэтому самый вменяемый вариант — тупо берётся покупное, слего сменяемое и максимально стандартное во всём, что не критично. Собственно, за это я E24 больше всего люблю. Вообще не надо ничего делать.

Насчёт теплоотводов — кроме вопросов экономических (к примеру, радиаторов будет ровно столько же, скорее всего, потому что это профили, на которые лента клеится и крепится) я до сих пор сильно сомневаюсь в наличии самой проблемы, во всяком случае, если что-то странное не делать. Даже те самые E24 лампы живут много лет, а там вообще условия катастрофические. Лента на алюминии всяко лучше охлаждается.
+
avatar
0
Лампы E27 производятся громадными тиражами, потому (иногда!) неплохо оптимизированы, а что дохнет, то проходит естественный отбор с голосованием деньгами. Но вот любые плоские-линейные светильники, от замены люминесцентных трубок до потолочных армстронгов, делаются проще, потому делаются халтурно. И дохнут настолько регулярно, что один раз сколхозить получается сильно выгоднее. Вешать лампы не везде удобно, а если нужен протяжённый источник света — ещё и не выгодно.

к примеру, радиаторов будет ровно столько же, скорее всего, потому что это профили, на которые лента клеится и крепится
Профили бывают очень разные. Обычного профиля шириной 12 мм еле-еле хватает на охлаждение 10% мощности ленты. Профиль шириной 25-30 уже терпит 20%. А чтобы гонять ленту на все сто, нужна алюминиевая полоса не меньше 50 мм, с рёбрами или обдувом.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 22:46
Хоть в линейных, хоть, тем более, в панелях для армстронга охлаждение многократно лучше тупо за счёт большей площади и отдельно торчащего драйвера.

Это вам кажется, что «профиля едва хватает». А на «алюминиевой полосе не меньше 50 мм, с рёбрами или обдувом» на метре можно ватт сто светодиодов поставить (а если с обдувом — то скорее триста). Ну просто потому что любой банальный плоский профиль такой ширины даст площадь радиатора ~10 см², добавляем рёбра — и можно умножать минимум на два.
+
avatar
0
Охлаждение там может быть многократно лучше — а по факту там тупо светодиодная лента наклеена на тонкую жесть или узенький профиль. У меня в подъезде висят такие, регулярно их вижу выкинутыми. Рамка толщиной в сантиметр, с двух (!) сторон приклеены ленты, драйвер отдельно, причём горит обычно именно драйвер.

Это вам кажется, что «профиля едва хватает».
Это термометру и люксметру кажется. Я же привычно говорю о том, в чём разбираюсь.
Механически да, ватт сто на полосу поставить можно. А физически при работе они насмерть перегреются, даже с обдувом. На сто ватт с мощным обдувом рассчитан радиатор компьютерного процессора, площадью (стоковый у четвёртого пня) 600 см². У профиля 5х100 этих сантиметров примерно столько же, 500 (другая сторона обычно закрыта, рёбра бесполезны) — и обдува нет никакого. То есть десять ватт светодиодов на метр полосы будет комфортно, 20-30 уже горячо.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 20 июня 2025, 01:13
Вот именно, что горит драйвер.

Обычно считают, что на 1 ватт рассеянной мощности надо квадратов 20 радиатора. Причём это с огромным избытком — напоминаю, что E27 таки работают годами, а там на весь десяток ватт эти 20 квадратов (ладно, 30). Ну а то, как считают — «тут поверхность не работает, там рёбра выкинем» — вижу не в первый раз.

Что до пней — там вообще просто. В те времена предельная температура процессора была градусов 70 — внутри, а в норме её старались хотя бы до 50 опустить. Плюс заложиться на то, что в корпусе будет довольно тепло, плюс заложиться на всё, что можно, чтобы не было претензий — и имеем такую махину. А если посмотреть графики для светодиодов (например, здесь — причем статья пятилетней давности) — то видим, что для junction temp в 85° для «конкурентов» падение потока до 70% получается на 35000 часов (а для «их» светиков — так все 100000). Другими словами, наружную температуру мы вполне можем себе позволить градусов в 65. То есть дельта гораздо больше, радиатор работает намного лучше.
+
avatar
+1
У подъездных — драйвер, а у линейных и трубок, где диоды на жесть наклеены, деградируют сами светики. Главное что все такие светильники не работают надёжно, несмотря на как будто щедрую площадь поверхности.

Обычно считают, что на 1 ватт рассеянной мощности надо квадратов 20 радиатора.
В моём «обычно» для 1 Вт диода достаточно 20 мм звезды, это 3-4 см² на 0.6 Вт тепла. У приличной лампы (сходил померил неновый Филипс 10.5W) площадь цоколя порядка 50 см², плюс ещё немного уходит через колбу и цоколь. Так что перегрев больше зависит от теплового сопротивления внутренностей, чем от уноса в атмосферу. И вот здесь важный нюанс: припаянные на алюминиевую печатную плату относительно мощные диоды имеют меньшее тепловое сопротивление, чем ленточная мелочь без распределяющих тепло полигонов. 100 ватт мощных диодов на пятисантиметровую полосу прикрутить ещё можно, но диодные ленты перегреются и деградируют стремительно. А потеряют десятки процентов яркости они вообще прямо сразу, как и в вашей же статье сказано.

Производитель может себе позволить греть диоды. В худшем случае испортившуюся лампочку из патроны выкрутят и ему взад ввернут. Но если делать для себя, нет смысла экономить буквально на спичках, лучше сделать заведомо хорошо. Чтобы и работало эффективно, и переделывать через несколько лет не пришлось бы. Потеря аж 30% яркости всего через четыре года работы для самоделки неприемлема, особенно если можно сделать так чтобы заметной деградации не было вовсе. Представьте, что у вас чайник или табуретка за несколько лет становятся в полтора раза хуже — а диодный светильник от них ничем не отличается, такой же предмет мебели.
+
avatar
0
ниже скинул ссылку на свои светильники где в параллель стоят линейки в которых внутри самих последовательно-параллельное соединение. mysku.club/blog/russia-stores/85237.html При недогрузе всё работает годами. Хотя в ленте с резисторами я бы коротить не стал.
+
avatar
0
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 18:31
Вот 50% более реалистично, если токи распределятся равномерно как-раз и будет условно вечный светильник.
+
avatar
-1
50% недостаточно. Вы уже переплатили за диоды, за то получили неплохой (всё ещё конечный) ресурс. Но ещё не дошли до максимальной эффективности и не можете экономить на радиаторе. Вдвое надо скручивать мощность просто у каждого покупного светильника, а когда делаешь сам, лучше делать сразу радикально.
+
avatar
+1
  • islera
  • 18 июня 2025, 21:48
Вот не понял — профиль металлический, сверху плоский, полка тоже металлическая, почему бы профиль не прикрепить вплотную к полке, чтобы и она тоже поработала радиатором?
+
avatar
0
Делал на универсальность, как видно я их повесил также на подоконнике где нет железных полок.
+
avatar
+1
  • lfxybr
  • 19 июня 2025, 10:19
Для выращивания рассады жёстко крепить нельзя. Лампа должна подниматься вместе с ростом рассады. А это, как минимум, 30 см.
+
avatar
+2
  • Onibi
  • 18 июня 2025, 21:52
КПД в обмен на естественные цвета? Странное решение. Да и налисте желательно не меньше 20к люкс иметь.
+
avatar
-1
да тут вообще просчет по высоте у меня, надо полки опускать, листья уже вплотную к лампам доросли и там явно есть 20к+ )
+
avatar
+2
Тоже читал, что надо 20к, потом в другом 12к. Даже писал софтинку простую с экраном и gragh bar на arduino — github.com/enjoyneering/BH1750FVI/blob/master/examples/BH1750FVI_LCD_i2c/BH1750FVI_LCD_i2c.ino
+
avatar
0
  • Onibi
  • 18 июня 2025, 23:32
Вплотную это уже плохо, листья ожоги получить могут. Когда захочется чего-то большего чем ягодка с куста, тогда можно и на нормальный свет переходить.
+
avatar
0
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 16:04
Не уверен что от светодиодов могут быть ожоги. Солнечный свет вот мощнее в разы и спектр жесткий, есть ультрафиолет и ИК излучение. А светодиоды вряд ли обожгут даже вплотную касаясь, это просто будет освещенность как на солнечном свете.
+
avatar
+1
  • Onibi
  • 19 июня 2025, 23:24
Зато я уверен, т.к. неоднократно и наблюдал и получал лично
+
avatar
+8
Как урожай? Я рассаду комнатных помидорчиков, с февраля, освещал лампочкой со снятым рассеивателем с CRI>90.
+
avatar
+1
Да пока только с усами борюсь ) цветов еще не появилось.
+
avatar
0
  • dummy
  • 18 июня 2025, 22:40
Жаль, что на 6000-6500К лент не находится, только одиночные диоды
+
avatar
0
  • dummy
  • 18 июня 2025, 23:00
Спасибо
+
avatar
0
У меня стоят везде 20 000 Кельвинов и 30 000 Кельвинов=для растений.
Свет для людей — 6800 — 7000К.
+
avatar
+1
удивительно люксометр показывает Ra все 100.0, т.е. как у солнца
светодиоды с CRI 100 и температурой 4000К не бывают 'как у солнца' по определению. До 4500К сравнивается с кривой АЧТ. Солнечный спектр там будет вообще другой. 'как у солнца' надо было брать 5000К и выше с CRI 100
+
avatar
0
Спасибо, надо будет 5000К у продавца заказать попробовать
+
avatar
+14
  • vlo
  • 18 июня 2025, 23:08
только зачем растениям нужен великий кри?
+
avatar
+6
В теплице согласен, но в комнате хочется видеть сочные цвета.
+
avatar
+6
Вынесите это в обзор повыше, а то я тоже всё недоумевал — зачем растениям HiCRI
+
avatar
+16
Сделано. Я просто настолько офигел от фиолетовых светодиодов с их кислотным светом, глаза резали когда светили на подоконнике, смотреть невозможно. Психанул и решил чисто наоборот чтобы был максимально естественный свет приятный для глаз в квартире. Теперь вижу как у людей эти светики светят на подоконниках и передергивает.
+
avatar
0
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 16:07
Еще хуже когда в подъездах умельцы в 90е ставили диоды в сеть питания ламп накаливания, а потом переехали и вместо ламп накаливания ставят светодиодные и они работают как стробоскопы. Но в основном всем всё равно.
+
avatar
0
4000К — не могут быть «сочными». Ставьте 7000К.
+
avatar
0
4000К как раз могут. А под 7000 у вас сочным будет только серый.
+
avatar
0
Я не знаю, что вы подразумеваете под «сочный», но откуда «серый» от 7000К?
Вот фото на 30 000 Кельвинов. Фото зеркалкой Баланс белого — на автомате.
Где тут «серое»?
+
avatar
0
Простите, 30КК — почти чисто синий свет. Красная водоросль под ним не может выглядеть красной с любым балансом белого, только чёрной. Ровно как зелёная листва не может выглядеть зелёной под монохромной натриевой лампой. Такое фото ещё можно сделать под 7000К, но только с повышенной цветопередачей, а не обычные 70 и даже 80 CRI.
+
avatar
-1
Фото вам противоречит. Глаза не могу выложить. Приезжайте.
При чем тут CRI ???
Чисто синий был бы не 30 000К, а 470нм.
Вы не понимаете, что спектральная чувствительность глаза, люксметров, фотоаппаратов… одинаковая — заточена под глаз. Наибольшая чувствительность — ор.-зеленый.
В общем, сначала сделайте = потом спорьте с аргументами.
+
avatar
+2
только зачем растениям нужен великий кри?
Растения поглощают в узком спектре. Причем в разном на разных этапах ростах. Фито лампы бесят своим светом. У обычных LED там горбатый спектр и им может просто не хватать в каком диапазоне. Точнее что бы хватало надо будет ну очень яркое освещение делать. В сан-лайк там более-менее нормальный спектр
+
avatar
0
  • Onibi
  • 19 июня 2025, 10:05
Внезапно солнечный спектр не идеален для выращивания растений, поэтому часто, к белым светодиодам добавляют 660нм и уфсветодиоды.
+
avatar
0
Есть дополнительный кристалл на Корейских светодиодах. Для оптических отбеливателей в интерьере, и прочих люминисцирующих поверхностей.
+
avatar
0
Есть дополнительный кристалл на Корейских светодиодах. Для оптических отбеливателей в интерьере, и прочих люминисцирующих поверхностей.
Вы можете привести пример такого светодиода с дополнительным УФ кристаллом?
+
avatar
+3
  • aliex
  • 19 июня 2025, 11:58
Зато он идеален для владельцев растений. Это ж не теплица — собственный комфорт важен.
+
avatar
-1
внезапно солнечный спектр не идеален
он непрерывен и без горбов. Что главное :) И подобными ЛЕД не надо лохматить бабушку экспериментировать с обычными ЛЕД или глаза портить от фито ламп. Главный минус санлайк и подобного — низкий КПД. То есть для нужного уровня освещения надо их много и будет жрать энергии больше, чем обычные ЛЕД. Про добавить — вы, наверное, про IR, а не УФ? (например у меня в фито-лапмпах в наборе диодов были и IR. Ну когда я это еще использовал). УФ в жилую комнату я бы не ставил :)
+
avatar
-1
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 16:09
Состав растений может поменяться, например при нехватке некоторого спектра могут напапливать нитраты, вместо витаминов. Хотя дома это не важно, так как урожай маленький, ни пользы ни вреда не добавит особо.
+
avatar
0
Наоборот — в широком. Моноспектровые светодиоды плохо работают на фотосинтез. А вернее, вообще не работают.
+
avatar
0
наоборот — в широком
Хлорофилл a
Пики поглощения:
~430 нм (синий)
~662 нм (красный)

Хлорофилл b
Пики поглощения:
~453 нм (синий)
~642 нм (красный)

Каротиноиды (β-каротин, лютеин и др.)
Пики поглощения:
~400–500 нм (фиолетово-синий)

Стадии вегетации:
Нужно больше синего 430–460 нм
Красный (640–670 нм) — способствует удлинению побегов

Цветение
основной акцент — около 660 нм, потому что именно этот пик максимально активирует хлорофилл
дальний красный (700–750 нм) влияет на продолжительность дня

Дополнительно: фитохромы
Растения регулируют рост не только через фотосинтез, но и через сигнальные системы:
Фитохромы — чувствительны к:
Красный свет ~660 нм
Дальний красный ~730 нм

'широкий' по самое нехочу)
+
avatar
+5
  • yahoo
  • 18 июня 2025, 23:08
Эмм… зачем растениям высокая цветопередача? Мозг, который это оценит, у них отсутствует…
Фотосинтез — это процесс, в ходе которого растения, водоросли и некоторые бактерии преобразуют световую энергию в химическую энергию, создавая органические вещества из неорганических (главным образом, углекислого газа и воды). Этот процесс является жизненно важным для большинства форм жизни на Земле, поскольку он обеспечивает пищу для растений и высвобождает кислород в атмосферу.
Энергия ≠ цветопередача…
Вот цветовая температура важна, да, как и состав удобрений, в зависимости от фазы роста растих — курите мануалы…
Для ЛЛ: важны килолюксы (топливо), а не CRI, а уж если растим ради цветов — то и К в фазе цветения…
+
avatar
0
  • Olkan
  • 19 июня 2025, 10:02
Мануалы надо читать, а не курить. И следить за тем, чтобы их написали нормальные ученые, а не продавцы светодиодов.

Тогда не будете писать, то что Вы написали.

Про килолюксы. Когда-то были распространены для уличного освещения натриевые лампы низкого давления. По килолюксам на единицу мощности с ними никто не мог сравниться. Но вырастить что-то приемлемое под светом от них никому не удалось.
+
avatar
+6
Когда-то были распространены для уличного освещения натриевые лампы низкого давления. По килолюксам на единицу мощности с ними никто не мог сравниться. Но вырастить что-то приемлемое под светом от них никому не удалось.
Чо, правда?
В начале 2010-х на этих лампах работали чуть менее чем все тепличные хозяйства.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 20 июня 2025, 00:41
Больше того — светодиоды их до сих пор толком не вытеснили, потому что натрий таки даёт очень дешёвый свет
+
avatar
+3
  • Olkan
  • 20 июня 2025, 15:50
На фото натриевые лампы высокого давления, НЛВД. Посмотрите на их спектр. Под этими лампами многое растет хорошо.
У натриевых ламп низкого давления в спектре две близких линии 589,0 нм и 589,6 нм. Почти монохром.
+
avatar
-2
  • demonk
  • 20 июня 2025, 18:34
У НЛНД и НЛВД спектр практически одинаковый. Потому что в обоих светится натрий и другим линиям взяться неоткуда. Только из-за высокого давления линии уширяются, а так всё тот же оранжевый свет.
+
avatar
+2
У натриевых ламп низкого давления в спектре две близких линии 589,0 нм и 589,6 нм. Почти монохром.
Не потому ли зеленая листва на фото выглядит почти черной?
А килолюксов на единицу мощности как раз у НЛВД бывало и больше.
У НЛНД и НЛВД спектр практически одинаковый.
+
avatar
0
  • Olkan
  • 22 июня 2025, 13:24
А килолюксов на единицу мощности как раз у НЛВД бывало и больше.
Я больше 20 лет назад их покупал на автостоянку. Запомнились 240 лм/Вт. Сейчас таких не вижу. Что-то поменяли, похоже.
+
avatar
0
Я больше 20 лет назад их покупал на автостоянку. Запомнились 240 лм/Вт.
Ну это вряд ли. 140 — правдоподобно.
Сейчас таких не вижу. Что-то поменяли, похоже.
На картинке со спектрами даже показано, что.
Больше давление паров натрия — лучше цветопередача и хуже эффективность.
+
avatar
0
  • yahoo
  • 20 июня 2025, 23:12
Мануалы надо читать, а не курить
Лето… мммм… жарко…
+
avatar
0
  • _mic
  • 18 июня 2025, 23:41
<Для интересующихся светодиоды с высоким CRI использовал такие:…
3W дают меньше 200lm это деньги на ветер
Сегодня должно быть больше чем 300lm т.е. больше 100lm на 1W
Больше чем на 30%
Посмотрел на Digikey есть 300лм на 1W, ну 200 для ширпотреба
+
avatar
+6
  • aliex
  • 19 июня 2025, 01:27
Не найдёте вы High CRI с такой светоотдачей. Ещё порядка 90 — да, можно.
+
avatar
0
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 16:11
Можно ток снижать и КПД немного возрастает. Но понятно что свои плюсы и минусы.
+
avatar
+3
  • Berlin
  • 18 июня 2025, 23:48
Классно, что хоть кто пишет обзоры про hicri. Нужна фото ленты. Ещё бы вначале ттх от продавца. И от вас ттх. Такие бы в гараж для мелких работ. Шикарная реализация, безтеневая подсветка. Ещё бы такую на 600 ma без резисторов, тогда и КПД был высоким. Аналогичный товар стоит ультрадорого. Вечером у вас будем хорошая подсветка без основного света. Но перед сном лучше 3000к.
+
avatar
+3
  • xNIXx
  • 19 июня 2025, 00:23
Чего в них хорошего? Ленты плохой формфактор, на толстом теплопроводном алюминии лучшп бы…
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 01:29
А нету. Только самому паять — но подложки придётся где-то с доноров добывать, скорее всего. High CRI — штука непопулярная — всем хочется дешёвые светики и посильнее светоотдачу, а тут наоборот.
+
avatar
0
Да полно линеек и звёдочек всех мастей что на али, что в оффлайне.
Вот например магазин бренда со светодиодами с хорошим спектром: https://aliexpress.ru/item/32951576956.html и у них же платы любого форм-фактора: aliexpress.ru/store/2335145?page=1&pgId=512951038 (дороже среднего правда)
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 04:02
Всех, да не всех. Санлайки обычно 2835 (у меня вот три разновидности уже собралось), и найти пустые платы под него довольно проблематично (и в указанном вами магазине, конечно, их то же нет). Сейчас ещё раз поискал — и опять не вижу. В общем, в итоге я покупал какие-то дешевые линейки (и то не 2835, а что-то почти подходящее) и туда пихал.
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 19 июня 2025, 10:49
Так делают уже давно там где платы там же и алюминиевые. Кстати может у них и диоды есть и можно заказать собрать прям
Но будет, конечно, дороже покупных.
+
avatar
0
  • aliex
  • 19 июня 2025, 11:35
Ну вот поэтому и ленты
+
avatar
0
Ну тогда дёшево можно самому сделать. Фольгированный алюминий свободно продаётся, травить его не сильно сложнее текстолита, а схемотехника тривиальная, её можно хоть маркером нарисовать.
+
avatar
-1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 13:19
Можно, если заняться нечем. А так — лента рулит. Особенно учитывая, что под неё будет готовый БП, готовый диммер и готовая удалённая управлялка этим диммером по какому-нибудь Zigbee.
+
avatar
+3
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 09:33
Леньа не рулит совершенно, лента — устройство для перегрева светодиодов.
А «готовое» вы можете и к сборке на нормальном материале «привинтить», одно от другого ничем не отличается.
+
avatar
0
  • aliex
  • 21 июня 2025, 14:48
Если есть бесконечность времени — всё можно собрать и «привинтить». Для ленты есть всё в свободной продаже — готовое, есть миллион подходов, как её засунуть в интерьер или в какое-то изделие, и есть люди, которые это сделают за вменяемые деньги. Вот поэтому она и рулит, вместе с точечными светильниками и лампами на E27. Причём ленты применяют в интерьерах всех уровней, в том числе за очень жирные деньги, и не первый год. Были б они так плохи — уже что-то с этим сделали бы.

Кастом имеет смылс там, где хочешь получить какой-от особый результат — если я буду делать лампу в виде лилии со светящимися лепестками — там да, логично. А для стандартных решений применяют стандартные компоненты.
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 14:55
Для стандартных делают. К сожалению в основном такие компоненты, чтобы вы их почаще меняли :).
Я совершенно уверен, что китайцы производят если не готовые платы где хайкри на алюминиевой подложке, то отдельно платы уж точно. Надо просто найти и купить стандартные компоненты сделанные «не для лохов». Но это требует определенных усилий, тут вы правы…
+
avatar
0
  • aliex
  • 21 июня 2025, 20:55
Знаете, мне всё это напоминает гонку за SSD с хорошим ресурсом. А потом на практике оказывается, что какой-нибудь TLC в десктопе с 70 TBW ресурса меня переживёт. В общем, лично я дёргаться не собираюсь, пока не увижу своими глазами деградацию там, где я знаю, как устройство монтировалось и эксплуатировалось. Вот если увижу — посчитаю, что там выгоднее — что-то искать или костылить, или просто поменять. Из того, что я вижу сейчас — не знаю насчёт китайцев (где ж там даташит взять, да ещё чтобы доверять можно было), а дешёвые леды от Seoul живут свои 50000 часов при нагреве на 85° (дорогие — 200000). Мне хватит, полагаю.

А так — я лет пять за этим слежу уже — хайкри вобще редкость, а уж на алюминии только COB видел, но там цена абсолютно неинтересная. Только самопал, а это — лишняя суета.
+
avatar
0
Знаете, мне всё это напоминает гонку за SSD с хорошим ресурсом. А потом на практике оказывается, что какой-нибудь TLC в десктопе с 70 TBW ресурса меня переживёт.
У меня на практике SSD умер в первые же полчаса работы:)
+
avatar
+1
  • aliex
  • 22 июня 2025, 00:59
Ну классический брак. Только с гонкой за большим ресурсом это никак на связано.
+
avatar
0
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 16:14
То что без тени не всегда хорошо. На кухне для мелких работ мне больше всего нравилась лампа накаливания 200Вт. Точечный источник света и резкие тени от всех предметов. Потом как все перешел на светодиодные, 7 лампочек по 7 Вт и от них невнятные тени «ступенчатые». Зато цоколь не обгорает, экономичные, свет бодрее-холоднее, летом не греет зря помещение и так жарко. Есть свои плюсы, но предпочел бы лампу накаливания как было.
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 17:04
Для мелких — да, местами. Для резьбы, например, важен жесткий боковой свет, чтобы рельеф и качество поверхности видно было. А вот для пайки тени на фиг не нужны, для более крупного — в основном тоже тени только во вред
+
avatar
+1
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 18:26
Ну тут да, от типа работ зависит. Иногда точечные источники хорошо смотрятся, вот тут текстуру стены подчеркивают
+
avatar
+9
  • ACE
  • 19 июня 2025, 00:20
Эту подсветку надо на картошку. Чтобы у неё глазки были здоровые.
+
avatar
+5
  • redcap
  • 19 июня 2025, 00:37
Лампы сделал для выращивания клубники, в целом пока идет все по плану:
По плану и без ламп
+
avatar
0
  • DVANru
  • 19 июня 2025, 11:19
По плану и без ламп
С лампами было бы лучше:
+
avatar
0
  • aliex
  • 19 июня 2025, 02:00
Я, кстати, «на поиграться» взял вот такую — https://aliexpress.com/item/1005007606729282.html
Цветопередача как обещано, на 24 вольтах жрёт 0.8 ватт на 12 диодов (т. е. 10 см ленты). Светооотдачу как измерить, чтобы было с чем-то сравнимо — не знаю (из приборов только Oppo Light Master 3). Потыкал кусок, а так лежит на полке пока, так что о надёжности ничего сказать не могу.
+
avatar
+1
  • Atakuy
  • 19 июня 2025, 05:54
Я тут подумал головой. Если лампы для металлического стеллажа, почему бы ленты просто не наклеить на полки? Тогда ни профиль, ни прижимы, ни магниты-держатели не понадобятся. Теплая полка будет равномерно греть грунт, что зимой офигенный плюс.
+
avatar
+1
Теплопроводность у крашеного железного листа отвратительная, нагрев грунта десятком ватт незаметен, ну и регулировать положение не выйдет. А так пожалуйста, если гонять ленту не на полной мощности.
+
avatar
+1
  • xNIXx
  • 19 июня 2025, 10:52
У меня наклеено на нержавейку, га узкие полки аж по две ленты с 5050 вплотную.
Это выставочное оборудование, оно не постоянно работает, но часов 200 отработало уже. Правда светики rgbw. Полки действительно греются слегка.
В общем-то никто не мешает алюминиевые подки слелать, ценник правда будет побольше… Это мысль кстати.
+
avatar
+1
Простите, а 3д принтер, люксометры и тепловизор вы купили, чтобы 1 кг клубники вырастить?
+
avatar
+10
  • navyg
  • 19 июня 2025, 07:39
А ну как у него будут проблемы, если он сфотает то, что выращивает помимо клубнички?
+
avatar
+3
А особенно — то, что печатает!
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 12:01
Ну у меня вот даже клубники нет, а люксметр — есть. 3д принтер с тепловизором — пока в планах. И что? Штуки универсальные, много где пригодятся.
+
avatar
0
  • sim31r
  • 19 июня 2025, 16:18
У меня на огороде клубника сама растет с 1 июня и до октября ягодки бывают, сорт такой. С принтером и тепловизором ни как не связано. В тепловизор ёжиков вижу иногда и кошек ))
+
avatar
-1
  • denisr
  • 19 июня 2025, 12:17
Ну может там не только клубничка.
+
avatar
+1
игрушки взрослых людей. лишь бы не забыли после первого использования :)
+
avatar
0
+, это точно. А если вдруг забудут, то мы напомним в комментах, что неплохо было б все это дело измерить и нужно вам вспомнить про наличие у вас нужных для этого приборов и выложить, покрасоваться, полученные значения. ;-)
+
avatar
-2
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 09:35
А еще мозг. Думаете он вместо того чтобы упиваться пивом перед телеком им думал ради кило клубники?
+
avatar
0
  • ban99
  • 19 июня 2025, 08:01
Кто нибудь может подсказать яркие светодиоды оранжевые? Нужны для ремонта светодиодных фар. Алишные трехкристальные с током 60 мА не годятся. Светят слабо
+
avatar
+2
  • stupic
  • 19 июня 2025, 11:23
В каком корпусе и мощность надо?
3535 3W SMD LED Diode 3V-3.6V 1000ma AMBER 1800k
Брал тут MCHZ Store такие же красные, очень яркие
+
avatar
0
  • ban99
  • 20 июня 2025, 08:18
Спасибо, попробую
+
avatar
+1
  • Kroock
  • 19 июня 2025, 14:52
А что за насосы используешь?
+
avatar
+2
Самодельная система полива. Вот только отладил все глюки, вроде…
начал наполнять немного инфой телеграмм канал о ней, поиском в телеге proleyka можно почитать о ней (не знаю приветствуются тут ссылки на телегу)
+
avatar
+1
  • aliex
  • 19 июня 2025, 22:36
Ну… там далеко не просто автополив. Хоть гровер-бокс собирай на таком. С гидропоникой.
+
avatar
0
автор, а про полив можете рассказать?
+
avatar
+1
Чуть выше ответил
+
avatar
+1
Хорошее охлаждение залог успеха. Мои mysku.club/blog/russia-stores/85237.html работают пятый год уже, по 15 часов в день.
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 09:38
Так у вас на алюминии, а не ленты :)
+
avatar
0
  • aliex
  • 21 июня 2025, 15:03
Осталось выяснить, насколько вы перестарались (если перестарались) с охлаждением
+
avatar
+3
А я когда-то нашёл на мусорке настольную лампу со сломанным патроном E27. Под рукой был разъём на GU10, который идеально подошёл под крепление. Вставил лампочку Ikea LED2010R3K4 (4000 K, 3.0 W, 345 lm, 115 lm/W, CRI>90, угол 36°, код 205.103.93). Примерно в октябре 2024 дал жене попробовать поставить на растения и жена через пару месяцев сказала, что ей надо ещё такие лампы, т.к. растения стали расти сильно лучше. С тех пор у неё появилось ещё 3 лампы — одна настольная и две «прищепки» из Leroy Merlin. Ещё купили два таймера, чтобы лампы сами включались-выключались.

Сейчас у Ikea появились лампочки LED2315R3 с ещё более высокой эффективностью (345 lm / 2.5 W = 138 lm/W), но пропали лампы на 4000 K, есть только 2700 K, а они для нас желтят — почти везде в квартире 4000 K и только в спальне «тёплый» свет. Жду, мне кажется что уже бывало такое: когда идёт новая партия, то Ikea вначале делает 2700 K и только потом появляются 4000 K, и то не все модели.

Я всё это к чему — выглядит всё это куда эстетичнее. Но мы и не растим клубнику, просто у жены хобби — выращивать разные растения. Может кому-то будет полезно знать, что 1 маленькой лампочки на 300 люмен (с направленным светом) может быть достаточно для нескольких растений.
+
avatar
+2
  • aliex
  • 21 июня 2025, 15:08
Это вообще то, что сплошь и рядом почему-то игнорируют — организация вменяемой направленности освещения. Сабж — яркий (хм..) пример — до растений доходит что-то вроде трети света, остальное разлетается по сторонам.
+
avatar
+1
Всё так. Растениям нужны килолюксы, но эти килолюксы могут быть из одной лампы в пяти сантиметрах от нескольких листьев.
+
avatar
0
  • Olkan
  • 22 июня 2025, 15:11
Растениям не нужны килолюксы. Килолюксы нужны людям.
Фотосинтетически активное излучение измеряют в других единицах.
+
avatar
0
И совсем другими приборами, да. Но растения едят таки видимый свет, и с точностью до порядка его вполне можно измерить человеческим люксметром.
+
avatar
0
  • Olkan
  • 22 июня 2025, 23:19
Измерить — нет. Но можно оценить изменения потока от источников с одинаковым спектром.
Источник ближе — дальше. Поток в центре и в стороне от него. Количество источников. И т.п.
+
avatar
0
Растения как раз «едят» свет отличный от человеческого глаза, у которого максимум желто-зеленый, где у растений провал.
А энергоэффективность фотосинтеза растений = синий. И это свет 20 000К — 30 000Кельвинов.
Проверено на всех аквариумных растениях, на клубнике, помидорах, «Рождественнике», Азалии…
+
avatar
0
Синий и красный свет растениям нужны для разных целей. Грубо, синий даёт плотность листвы, а красный объём. Конкретно аквариумные растения питаются одним синим по банальной физической причине: красного вода не пропускает.
Спор же между красно-синим и белым спектром идёт давно, явного преимущества ни у одной из сторон нет. Результат примерно одинаков что у оранжевого натрия, что у красно-синих диодов, что у розовых, что у белых. И зависит больше от тупого количества мощности, чем от нюансов.
+
avatar
+1
  • yahoo
  • 21 июня 2025, 19:11
Перечитал снова от заголовка до последнего комментария и задумалсо…
Мы вот расписываем спектры и материи, думая о растихах и фотосинтезе, а ТС ведь хотел просто эстетики…
«Сочные цвета» удались; и это в квартирном садоводстве имеет смысл, а для всего остального — mastercard ДНаТ
+
avatar
0
  • aliex
  • 21 июня 2025, 21:03
Были ДНаТ. Светодиоды их хорошо потеснили, и вытеснят напрочь — живут дольше, КПД (уже) выше, проблем с повторными включениями и регулированием нет и располагать можно как угодно.
+
avatar
0
Добавлю свои 5 копеек — когда жена потребовала свет для орхидей взял лампы у минифермера (они в Москве, отправка по РФ есть). В итоге вышло дороже чем у ТС, зато готовое решение.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.