Набор медных жал 900m для паяльника.
- Цена: $5.59 с пойнтами
- Перейти в магазин
Давно купил простенький паяльник на Али с комплектными жалами 900-й серии. Сперва работать ими было терпимо, но чем дальше тем тяжелее было захватить хоть немного припоя. Бесило это очень сильно, поэтому постоянно искал медные жала и наконец нашел. К работе годные и действительно из меди.
Заказ пришел за месяц, без отслеживания. Небольшой пакет и внутри зип-лок пакетик с десятью жалами.
В комплекте были
Старые стоят столбиком вокруг магнита, новые даже не реагируют на него.
Берем надфиль и пробуем все жала на «зуб», одним уже поработал, припой, еще советский, держит хорошо.
Более детально
Металлические гильзы внутри жал только у трех из десяти, и для того чтобы тепловой контакт был лучше на керамический нагреватель наматываю немного пищевой фольги. Проблем с теплопередачей нет. И где-то в комментариях мне встречалось что без металлических гильз жала постепенно изнутри обгорают и прикипают окалиной к нагревательному элементу, по этому чуть фольги не помешает.
Работать стало удобней и проще. Паяю в основном при ремонте бытовой техники, поделок из готовых элементов, ремонте светодиодных ламп. В smd элементы в основном не лезу. Всем добра.
P.S. Ссылка на магазин не открывает товар, причину установить не удалось. Можно найти поиском 900m в магазине. Извините, моей вины нет.
Ссылка ломается страницей публикации!
Заказ пришел за месяц, без отслеживания. Небольшой пакет и внутри зип-лок пакетик с десятью жалами.
В комплекте были
Старые стоят столбиком вокруг магнита, новые даже не реагируют на него.
Берем надфиль и пробуем все жала на «зуб», одним уже поработал, припой, еще советский, держит хорошо.
Более детально
Металлические гильзы внутри жал только у трех из десяти, и для того чтобы тепловой контакт был лучше на керамический нагреватель наматываю немного пищевой фольги. Проблем с теплопередачей нет. И где-то в комментариях мне встречалось что без металлических гильз жала постепенно изнутри обгорают и прикипают окалиной к нагревательному элементу, по этому чуть фольги не помешает.
Работать стало удобней и проще. Паяю в основном при ремонте бытовой техники, поделок из готовых элементов, ремонте светодиодных ламп. В smd элементы в основном не лезу. Всем добра.
P.S. Ссылка на магазин не открывает товар, причину установить не удалось. Можно найти поиском 900m в магазине. Извините, моей вины нет.
Ссылка ломается страницей публикации!
Ни черта не пойму. Другими браузерами ссылка открывается нормально, а ГХром выкидывает на стартовую.
Они появляются ниже на стартовой, в рекомендациях. Бред какой то.
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3550
145
|
| +53 |
3746
68
|
| +32 |
2778
54
|
И да, АЛИшные серии 900-й серии жала — всё равно, что «ихние» «Махи» в аккумуляторах и XL/XXXXXL в одежде/обуви и т.д.
А должно быть в идеале 3,9 ±0,05мм.
А там втулка горбатая ±0,1
Но за инфу спасибо :)
То, что гильзы распилили, это любопытно. А как оно в использовании?
Пятница, и день дурака накануне. Желаю всем нервным отдохнуть и придти в себя за выходные.
Но все-таки с алюминиевой фольгой что-то не так :) Кстати, она окисляется быстро и покрывается слоем оксида алюминия. Вот выписка из гугла, которая стоит первой при поиске по «теплопроводность оксида алюминия»
«Теплофизические свойства оксида алюминия Al2O.… Как видно по данным таблицы, с ростом температуры значения таких свойств Al2O3, как коэффициент линейного теплового расширения и удельная теплоемкость оксида алюминия растут, а плотность, теплопроводность и температуропроводность снижаются.»
На заводе специально покрывают.ж.Как таким паять когда весь припой наверх убегает.
Та же проблема на «обычных» жалах.
Хотя они и облужены всего на миллиметров 5-7 всё равно мелочь паять практически невозможно.
Будьте поосторожнее с фольгой, не забывайте про расширение металлов. Кроме того, алюминий быстро загрязняет керамический нагреватель. что не очень хорошо. Многие сходятся во мнении, что лучше при работе с керамикой исключить лишние прокладки и т.п.
Набрал себе таких разных конфигураций у разных поставщиков. В результате из 16 купленных жал 10 по размеру почти подошли к эталонным, остальные потребовали разных доработок размеров, в т.ч. заужения гильзы кожуха паяльника. Легко переделываются под нужные конфигурации путем обтачивания. Очень легко сделать самодельную «микроволну».
При необходимости можно извратиться и сделать тонкий слой гальваники самому в домашних условиях.
Медная больше, алюминиевая меньше.
Лучше всего стальная фольга 0,1мм от мембран банок растворимого кофе.
(Многие сходятся во мнении, что лучше при работе с керамикой исключить лишние прокладки и т.п. )-только на оригинальных или качественных жалах.На китайском хламе работать без фольги и графита не возможно.
Из 32 купленных китайских 900 работать можно только с 12-15.У остальных размер сильно пролюблен.
2) ну возможно если ты мастер дозировки припоя, то можно и с подачей. Но лично мне например пояя что то многоногое, подхватить каплю припоя на жало и просто вести жалом по ножкам. Сколько надо припоя стечет, а излишки за счёт поверхностного натяжения уедут дальше на жале.
припой должен плавится и обтекать паяемые места
натяжение и так делает, что припой затекает куда надо при нагреве трубчатого припоя
При использовании старорежимные паял требовали чтобы температура жала была 185-190 градусов (для ПОС 61 ПОС63) это было сделано для предотвращения порчи компонентов от перегрева. Соответственно нужны были более массивные жала запасающие достаточно тепла для оплавления припоя, и флюс работающий в этом интервале (неочищенная канифоль).
Новые паяльники имеют жала с меньшей массой и температура их должная быть по крайней мере на 25-30 градусов выше температуры оплавления припоя иначе они не запасают достаточно тепла для оплавления. И не надо сейчас ныть что раньше было лучше, было хуже и вот почему: для старого паяла время пайки 2-3 секунды если меньше не успевает оплавить припой и будет холодная пайка, а если больше — перегреешь компонент, не получилось с первого раза — дай остыть и снова пропаивай. Вот только во время пайки припой растворяет металл жала, дорожек платы и контактов компонента и начинают образовываться интерметаллиды спай охрупчается, растет его удельное сопротивление, в некоторых случаях в частности для покрытий содержащих золото возможно отсутствие контакта и механическое разрушение спая. Но если жало имеет температуру намного выше то на оплавление уходит менее секунды — качество и надежность такого спая на голову выше, тем более что современное жало не растворяется в припое и не нарушает его состав.
Но есть два недостатка:
1) Канифоль непригодна для таких работ она интенсивно выгорает припой не берется на жало а в спае остается шлак. Не используйте советский припой с канифолью и современный паяльник — они не совместимы.
2) При такой температуре припой на жале интенсивно окисляется, пленка окисла делает жало несмачиваемым. Чтобы избежать этого регулярно проводите горячим жалом по смоченной водой целлюлозной губке, взрывообразно испаряясь вода срывает пленку окисла и после этого облудите жало коснувшись припоя с флюсом. Если вовремя не выполнить это действие пленка окисла станет слишком толстой и прочной — используйте реактиватор жала это смесь порошка припоя и активного флюса (чаще всего фосфористый аммоний). Не вытирайте о сухую губку пригоревший флюс с жала, и не мочите ее глицерином — она не для этого предназначена.
Проверено практикой.
«Зелёные и икологи» боятся за свою бесценную душу-типо при нагревании глицерина образуется канцероген.
Хотя ни один ещё не заболел и не умер.
И что мы видим. У него припой на жало набирается. Даже когда он паяет с подачей видно, что припой смачивает жало.
а раньше макали в канифоль, потом набирали припой и потом переносили его на выводы
сейчас в этом нет смысла, потому что при нагреве если припой и набирается на жало, то это скорей минус этого жала
припой должен расплавиться и растечься по выводу и по дорожке
у меня тоже набирается на жало и плохо слазит, поэтому через какое-то время этот припой окисляется на жале и перестает блестеть и его приходится вытирать
И, кстати, почему на необгораемых припой не переносится? Если такое произошло, то вы перегрели жало.
А правила очень просты:
— температуру ставить не больше 350, дальше быстро обгорает. сам ставлю 320-340.
— чистить об губку смоченную в воде
Все! Забыл про заточку обгоревших жал как страшный сон.
Медь сама по себе электролитическая она пористая и быстро выгорает.Поэтому её ковка повышает плотность меди и стойкость к выгранию.
Отковываем ЧИСТЫЙ круглый стержень на квадрат, кончик пирамидой.Шлифуем напильником.Не рабочую часть натираем толстой алюминиевой проволокой(не обгорает вообще).
Израсходовал за свою жисть десятки таких жал.
Если «ничего не липнет»-в консерватории надо подправить.
И да медные уже прошлый век.Не берите подделки копеечные и всё будет работать.
Да, за пайку при 300-350 С у нас лишали премии и переделка всей продукции за свой счёт в свободное от работы время.
Молотком начерно придается форма, а потом напильником слегка выравнивается.
Сам так делаю еще со школьных времен:)
Баночка нашатыря 30 г.: 30 руб.
Пузырёк глицерина 25 г. — 14 руб.
Глицерина столько не надо. Излишки его потом можно немножко добавлять в спирто-канифольный флюс.
Я об этом написал здесь https://wp.me/p1H7g0-1Pm
И да, я тоже не люблю железные жала типа гвоздь. Я предпочитаю для ремонтов пользоваться обычным паяльником типа ЭПСН. Но иногда бывают работы по сборке плат с smd-компонентами. Тут уж лучше гвоздём орудовать.
А те медные жала, что Вы закупили, мне кажется, это не самый лучший вариант решения проблемы. В прочем, каждый дро--т, как хочет. У всех разные доходы, поэтому единой точки зрения быть в принципе не может. Главное — чтобы личное решение каждого человека устраивало его самого.
Оно хорошо облуживается, мало окисляется и не растворяется в припое.
Именно покрытие проверяют магнитом, а не стальную вставку.
Жала паяльной станции Den-On, у которых очень толстый слой железа, работают у меня уже 15 лет без ухудшения свойств.
Именно что чистое электролитическое железо облуженое в нашатыре.Толщина у немцев и Хакко 300мкм=0,3мм.
Тогда как китайцы иногда удешевляют процесс до штамповки -технология вытяжки и штамповки для оболочечных пуль и на тех же станках.Откуда толщина гуляет ± миллиметр.
Чистое железо не ржавеет.Без примесей атомов других металлов.
Пример- колонна из метеоритного железа стоит в Индии под дождём уже почти 1000 лет.НЕ ржавеет.
Не знать элементарных вещей!!!
Они появляются ниже на стартовой, в рекомендациях. Бред какой то.
При том что в новых стальная втулка-стакан внутри.Смени магнит или методу!
(Металлические гильзы внутри жал только у трех из десяти,)
Халтура? Алюминий?
(для того чтобы тепловой контакт был лучше на керамический нагреватель наматываю немного пищевой фольги. )
Диаметр внутренней части жал? Немного это на сколько китайцы пролюбили?
От китайского фонаря?
В общем к покупке не рекомендую-ХАЛТУРА.
Теперь прочитал.И выводы ещё ХУЖЕ!
4,18 это только в МУСОР!
Китаец торгует отбракованным хламом с завода по производству вечных жал.
По жалам, все жала идеально облужены на заводе, припой держат как положено, ничего не обгорает, температура стоит 255, а не 300, как это выставлено по умолчанию, или так ставят новоиспеченные паятели. Всему нужно учиться и понимать что и как между собой связано. МолодежЪ часто ставит 500 градусов на тонкое жало, чтоб пропаять толстый проводник… а ведь это не верно в корне!!! А поменять жало им просто в лом.
Чисто медными, которые демонстрирует автор топика, я не пользовался, зря говорить не буду. А те что купил сам, просто идеальны. Единственная проблемка вышла с данным комплектом, так это в 2 жалах тело было чуть короче, буквально 0.5мм, и оно не фиксировалось. Вращалось, иначе говоря. а все остальные просто эталонные.
Так что, при правильном использовании, можно использовать как медные, так и жала с покрытием.
Забыл уточнить, штатное жало паяльника магнитится, там было типа иголки, и даже сам кончик тоже примагничивается, а тот набор полностью не магнитный.
Мне кажется тоже странным в наше время напильником пилить медные жала, когда уже придумали способы как обходиться без этого.
Только не знаю, чем откалибровать паяльник. Думаю, что он привирает малость. Но чем лучше проверить? Читал, что инфракрасный термометр может привирать на отражающей поверхности. Так чем же тогда?
например
как минимум, ещё существует аналогичная модель hakko 191 (хотя, то что продается, это китайские подделки. насчет точности, ничего немогу судить)
я брал такие, всего 100р, и они тоже полностью медные, но диаметр внутри тоже больше чем надо, но на моем паяле CXG e60W они не болтаются в собранном состоянии и по большому счету вполне годные
Можно брать?
Без втулки, с внутренним ф4,2мм-3,85=0,35мм воздушного зазора.
Или школота думает что это мало?
А у остальных жал втулка не запрессована а просто вставлена внутрь.и имеет воздушный зазор между втулкой и медью жала.:)))
А в чём смысл покупки этого заводского БРАКА я не понимаю.
Оно будет обгорать и по бокам.Медь будет окисляться.
Значит надо защищать медь натирая её алюминиевым проводом(там чистый, мягкий алюминий).