Цепемойка синяя, обыкновенная
- Цена: $6.44
- Перейти в магазин
Здравствуйте дорогие покупатели.
Сегодня на ваш суд представляется цепемойка обыкновенная. Вывод: брать стоит.
В этом году велосезон не закрывал, и дальше ездил по делам на велосипеде. Погода этой зимой, как назло, была переменчива. То морозы -10, то резкое потепление до +5. Понятно, что то, что еще вчера было снегом, сегодня превращается во что-то жидкое и противное. Цепь от этой смеси быстро и дико ржавеет Однажды, замучавшись каждый день чистить слегка проржавевшую цепь после выездов из дома, задумался о цепемойке. 5 минут поисков по интернетам, еще 5 на выбор продавца, 5 на оформление заказа, 20 дней ожидания, и цепемойка у меня в руках.
Габариты:
Длина около 14 см., ширина где-то около 5 см, и высота около 7 см.
фото с разных ракурсов:
Корпус:
Итак, корпус цепемойки сделан из прозрачного синего пластика. О нем ничего особенного сказать не могу. Пластик как пластик. Гнется с трудом, не ломается. На ощупь не гладкий, немного шершавый. Снаружи матовый, внутри глянцевый. На корпусе также обнаружилась наклейка производителя. К корпусу также крепится с помощью защелки такая вот ручка с выступами для пальцев, которая одновременно играет роль и держателя и своеобразного замка. То есть пока ее не снимешь, невозможно снять крышку цепемойки. Чтобы разобрать цепемойку, нужно, как говорилось выше, снять ручку, отогнув защелку и высунув ручку из пазов, к которым она крепится, потом сдвинуть крышку цепемойки в направлении противоположном тому, в котором мы снимали ручку, и наконец снять ее. Кстати, на крышке есть указатель, в которую сторону толкать, так что не запутаетесь.
Внутренности:
Внутри цепемойки содержится куча пластиковых шестеренок, со щеточками, которые отвечают за чистку определенных мест цепи. Все снимаются, и их можно потом отдельно промыть. Собирается все в обратном порядке без проблем.
Также в состав цепемойки, кроме щеточек входит вот такая резиновая штучка, единственное предназначение которой, думаю, — полировать цепь до блеска. Здесь и обнаружился первый недостаток. Резинка после нескольких месяцев начала стираться, так что, думаю ее надолго не хватит, и придется колхозить какой нибудь заменитель для нее.
Две самые большие шестерни на фотографии скреплены между собой, и между ними находится ролик для установки цепи. Так как на них, при вращении цепи приходится самая большая нагрузка во всем механизме, то логично предположить, что этот узел был бы чем-то укреплен, вроде металлического штыря, но, ничего такого здесь нет, зато присутствует дырка в которую свободно можно впихнуть болт, что и было успешно сделано и добавлено +100 к ЧСВ. Субьективно лучше не стало, но и не хуже.
Небольшая инструкция по использованию:
1. Приготовить моющий раствор. Я брал воду+порошок. Лень было заморачиваться и искать что-то другое.
2. Открыть цепемойку, и налить в нее раствора так, чтобы уровень раствора находился где-то на уровне оси самых больших шестеренок.
3. Вставить в цепемойку цепь, предварительно продев ее сквозь резинку и надев на ролик самых больших шестеренок.
4. Одевать или не одевать ручку, это вопрос удобности. Лично мне легче и удобнее работать с цепемойкой, держа ее за весь корпус, чем за ручку.
5. Повторить п.2-4 где-то 3-5 раз. Чем больше тем лучше.
6. Налить в цепемойку воды и промыть цепь. Но это спорный пункт, поскольку в инете пишут, что цепь после этого ржавеет. Лично у меня ничего не ржавеет. Этот пункт повторять до тех пор, пока вода, котрую вы выливаете из цепемойки не будет более-менее чистой, то есть без пены (где-то 3 раза).
7. Почистить цепемойку, промыв ее водой.
Один маленький нюанс: старайтесь, не старайтесь, но все равно весь пол под цепью будет заляпан, так что лучше заранее что-то постелить под велосипед.
В итоге хочу отметить, что цепемойка продукт однозначно стоящий своих денег, но, здесь, как говорится, на вкус и цвет. Кому-то легче разьеденить цепь и покалатать ею в банке, а кому-то легче повозиться с цепемойкой пол-часа.
Достоинством сабжа является крепкий корпус, и тот факт, что цепемойка на «отлично» справляется со своим предназначением. Но ручка лично мне неудобная, и при частом использовании возможно, скоро придется покупать новую цепемойку, так как резинка и щеточки довольно быстро изнашиваются. Агрессивными растворами я ее не пытал, поэтому о сопротивляемости им сказать нечего. Вобщем, я, как мог, описал плюсы и минусы продукта, но вопрос о покупке конечно же за вами. На вопросы, конструктивную критику и замечания с удовольствием отвечу.
До новых покупок =)
Сегодня на ваш суд представляется цепемойка обыкновенная. Вывод: брать стоит.
В этом году велосезон не закрывал, и дальше ездил по делам на велосипеде. Погода этой зимой, как назло, была переменчива. То морозы -10, то резкое потепление до +5. Понятно, что то, что еще вчера было снегом, сегодня превращается во что-то жидкое и противное. Цепь от этой смеси быстро и дико ржавеет Однажды, замучавшись каждый день чистить слегка проржавевшую цепь после выездов из дома, задумался о цепемойке. 5 минут поисков по интернетам, еще 5 на выбор продавца, 5 на оформление заказа, 20 дней ожидания, и цепемойка у меня в руках.
Габариты:
Длина около 14 см., ширина где-то около 5 см, и высота около 7 см.
фото с разных ракурсов:
Корпус:
Итак, корпус цепемойки сделан из прозрачного синего пластика. О нем ничего особенного сказать не могу. Пластик как пластик. Гнется с трудом, не ломается. На ощупь не гладкий, немного шершавый. Снаружи матовый, внутри глянцевый. На корпусе также обнаружилась наклейка производителя. К корпусу также крепится с помощью защелки такая вот ручка с выступами для пальцев, которая одновременно играет роль и держателя и своеобразного замка. То есть пока ее не снимешь, невозможно снять крышку цепемойки. Чтобы разобрать цепемойку, нужно, как говорилось выше, снять ручку, отогнув защелку и высунув ручку из пазов, к которым она крепится, потом сдвинуть крышку цепемойки в направлении противоположном тому, в котором мы снимали ручку, и наконец снять ее. Кстати, на крышке есть указатель, в которую сторону толкать, так что не запутаетесь.
Внутренности:
Внутри цепемойки содержится куча пластиковых шестеренок, со щеточками, которые отвечают за чистку определенных мест цепи. Все снимаются, и их можно потом отдельно промыть. Собирается все в обратном порядке без проблем.
Также в состав цепемойки, кроме щеточек входит вот такая резиновая штучка, единственное предназначение которой, думаю, — полировать цепь до блеска. Здесь и обнаружился первый недостаток. Резинка после нескольких месяцев начала стираться, так что, думаю ее надолго не хватит, и придется колхозить какой нибудь заменитель для нее.
Две самые большие шестерни на фотографии скреплены между собой, и между ними находится ролик для установки цепи. Так как на них, при вращении цепи приходится самая большая нагрузка во всем механизме, то логично предположить, что этот узел был бы чем-то укреплен, вроде металлического штыря, но, ничего такого здесь нет, зато присутствует дырка в которую свободно можно впихнуть болт, что и было успешно сделано и добавлено +100 к ЧСВ. Субьективно лучше не стало, но и не хуже.
Небольшая инструкция по использованию:
1. Приготовить моющий раствор. Я брал воду+порошок. Лень было заморачиваться и искать что-то другое.
2. Открыть цепемойку, и налить в нее раствора так, чтобы уровень раствора находился где-то на уровне оси самых больших шестеренок.
3. Вставить в цепемойку цепь, предварительно продев ее сквозь резинку и надев на ролик самых больших шестеренок.
4. Одевать или не одевать ручку, это вопрос удобности. Лично мне легче и удобнее работать с цепемойкой, держа ее за весь корпус, чем за ручку.
5. Повторить п.2-4 где-то 3-5 раз. Чем больше тем лучше.
6. Налить в цепемойку воды и промыть цепь. Но это спорный пункт, поскольку в инете пишут, что цепь после этого ржавеет. Лично у меня ничего не ржавеет. Этот пункт повторять до тех пор, пока вода, котрую вы выливаете из цепемойки не будет более-менее чистой, то есть без пены (где-то 3 раза).
7. Почистить цепемойку, промыв ее водой.
Один маленький нюанс: старайтесь, не старайтесь, но все равно весь пол под цепью будет заляпан, так что лучше заранее что-то постелить под велосипед.
В итоге хочу отметить, что цепемойка продукт однозначно стоящий своих денег, но, здесь, как говорится, на вкус и цвет. Кому-то легче разьеденить цепь и покалатать ею в банке, а кому-то легче повозиться с цепемойкой пол-часа.
Достоинством сабжа является крепкий корпус, и тот факт, что цепемойка на «отлично» справляется со своим предназначением. Но ручка лично мне неудобная, и при частом использовании возможно, скоро придется покупать новую цепемойку, так как резинка и щеточки довольно быстро изнашиваются. Агрессивными растворами я ее не пытал, поэтому о сопротивляемости им сказать нечего. Вобщем, я, как мог, описал плюсы и минусы продукта, но вопрос о покупке конечно же за вами. На вопросы, конструктивную критику и замечания с удовольствием отвечу.
До новых покупок =)
Самые обсуждаемые топики
| +49 |
1590
36
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1026.32
Скидки и распродажи
-
445.39
AliExpress
-
273.05
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
98.02
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
vlo → Fanxiang S660 - недорогой вариант NVMe SSD с хорошим быстродействием
-
uncle_sem → Переделываем китайские БП под европейскую вилку "по уму"
-
ZeRNoVoz → 7.29$ (717руб.) Супер цена на беспроводную клавиатуру UGREEN KU004
-
JohnJack → Доработка зарядного устройства Liitokala lii-402 с type-C входом
-
jackavenger → Зарядное Nexode RoboGaN от UGREEN. Этот сharger хоть и мал, да удал...
-
Kabron → Смотрим в ночи: монокуляр ночного видения FNIRSI NVS-20 (4 779,99 ₽)
-
Lx61 → Скидка на мощный зарядный кабель UGREEN US561 2 в 1 (цена 1021р)
-
NovikovKonstantin → Беспроводная Bluetooth 5.1 клавиатура Baseus за 3031 руб.
Но не водой о_О
Поясняю:
1. Сама машинка, потраченное время и возня не стоит того. Деньги лучше пустить на смазку, которая не засирает цепь (а то есть любители мазать моторкой, трансмиссионкой и вэдэшкой. хотя в первых двух нет ничего страшного, если мазать попиново), время и желание повозиться потратить на правильное смазывание — из шприца с иголкой на ролики поштучно. Цепь будет чистой в сухую погоду. Во влажную — лучше не париться и мазать посильнее — будет отталкивать воду и грязь.
2. При мытье вся грязная жижа с цепи льется и размазывается по всей трансмиссии, стекает отовсюду.
3. Не нужно мешать цепи работать — места трения очень нагружены и вся грязь оттуда выдавливается при работе. Грязь снаружи цепи вытирается тряпкой за двадцать секунд.
4. если сильно хочется, то ничего лучше «бутылка+керосин+цепь и побултыхать» не изобрели.
Решайте сами.
п.с. автор, напиши, что за цепь или велик у тебя.
Бутылка не работает? А вы попробуйте. Пользовался и машинкой, и бутылками. Сейчас забил на это дело. Тряпочки хватает снаружи протереть после смазки, упс.
Чтобы не разводить грязь в квартире, мою цепь на улице. Проблемы нет.
Чтобы меньше налипало, надо действительно удалять лишнюю смазку. Снаружи цепь должна быть сухой, смазка только внутри. WD-40 нельзя использовать ни в коем случае, как и другие спреи (летом можно использовать специальные для велоцепей, зимой не стоит). Для зимы есть несколько вариантов:
1. Трансмиссионное масло. Надо капать на каждый пин после каждой мойки, лишнее вытирать. Мыть цепь и смазывать надо буквально после каждого выезда.
2. Специальные двухкомпонентные велосмазки. Суть в том, что сначала она жидкая и проникает между роликов цепи, а потом высыхает и оттуда практически не вымывается. Хватает километров на 50-100, надо заказывать в интернетах.
3. Самый экстремальный и надежный способ — жарить цепь в литоле. От высокой температуры литол разжижается и проникает между роликов. Хватает сотни на две километров по грязи и на 700-800 летом.
по п.1: напомнило анекдот
«у нас большая семья и раньше мы тратили много времени на мытье посуды, а потом купили посудомоечную машину. теперь мы моем и посуду и посудомоечную машину»
для удобства и чтобы звезды в трансмиссии долго жили (а цепь растягивается и «сьедает» звезды) использую три цепи «по кругу» через 250-500 км в зависимости от условий (приехал грязный — одну надеваю на вел, вторая готова и лежит в смазке, третью снял и мою в любое удобное время)
мыть можно и водой с порошками/фейрями, но лучше керосина (или уайт спирит, но он душистее) нет. цепь в пластиковую бутылку с большим горлом (из-под сока) и болтать, потом можно промыть водой, обязательно протереть/просушить и смазать. бутылка с моющим средством должна отстояться, потом можно отфильтровать и использовать по новой. в любом случае процедура мойки это не для операционной палаты и делать надо либо на балконе (кому не жалко) либо в гараже.
Невежество или слабый словарный запас — не украшают ;)
И прекратите думать за других.
С пройденными километрами цепь растягивается, становится длиннее.
Растягивание и выработка это абсолютно разные процессы.
итого: мир, дружба, жвачка!
п.с. «Изношенную цепь называют «растянутой», это создает ошибочное мнение относительно причин удлиннения.» взято тут
Возьмите щечку одного звена плоскгубцами и попробуйте согнуть. Получилось? У Вас цепь из *овна — выбросьте её.
Все цепи которые я видел и вижу каждый день (Shimano, SRAM, KMC) на излом — хрупкие т.к подвергаются закалке.
Слабую закалку, проходят только полузвенья и иногда «нубы» при «силовом переключении» цепи таки гнут. Но даже эти звенья, растянуть на велосипеде — нереально.
Сейчас катаюсь на банальном Trek Marlin 2012 29"
Влазит в любую, на самом деле. Обычная из-под газировки или минералки тоже пойдет, 0.5 литра и больше.
«влазит в любую». влазит то влазит, но вот доставать — через большое горлышко очень хорошо(бутылку резать не надо — еще послужит)
Лучший результат, по соотношению цена/качество дал… стиральный порошок! Но сразу после промывки цепи такой же машинкой, я сначала сбрызгиваю ее wd-40 и где-то через 30 минут насухо вытираю. смазываю. Масло использую или Моторекс или PET Line. Налипает мало, но моторекс полипучее будет. Цепи бегают по кругу 2-3шт регулярно меняю (400-500км примерно), сумарно выдерживают по 8-9 тыс. Потом идет замена и цепей и кассеты. После 2-3 таких замен меняется вторая звезда на системе, до смены третьей как-то не доходило, апгрейдил всю систему чаще. За год 9-12 тыс накатываю.
Такую машинку использую уже год примерно. Вполне удовлетворительно, после мойки заметно меньше хрустит. А грунты у нас с песочком часто, что накладывает свой неизгладимый отпечаток. Приморские степи…
«Резиночка» видимо у меня другая, ближе к пластику по жесткости.
До этого была машинка Барбери — на пол сезона хватило.
А если по трассе ехать, то серым становится еще и велосипедист.
Пару лет назад, проехал на велосипеде Луганск — Киев и остался достаточно чистым ;)
Трансмиссию — берегли и после каждой тренировки, мы вымывали её стиральным порошком и смазывали «веретенкой».
Главное — не забывать, что вымывать нужно не только цепь а и ролики, кассету, звезды шатунов.
аппарат хороший — полтора года, резинок давно нет, а щетки в отличном состоянии. с мойкой «полосканием» не сравнить, щеточкой все рано надо пройтись. но грязи конечно на полу тоже выше всякого представления
Проводить в робе — промасленное г… но с цепи разлетается достаточно активно.
но его придется часто менять.
Пункт второй — согласен полностью.
Пункт третий — да нифига подобного :) Мелкодисперсная пыль проникает везде и вместе с смазкой образуют шлифовальную пасту, с радостью сжирающую трущиеся поверхности. Собственно цепь моют именно для удаления с неё абразива. Если сделать закрытый тракт для цепи (как в мотоциклах например или хотябы поделие от Biologic), то цепь придётся смазывать раз несколько тысяч и на велике такие цепи ходить будут ну очень долго.
А вообще, надо переходить на планетарки и ременной привод :)
1. В силу низкой массовости — дороговизна такого решения.
2. Планетарка, это всего 3- 7 — 11 передач.
3. Смещается балансировка велосипеда к заднему колесу.
4. Основные производители веложелеза, не пойдут на сокращение производства расходников (цепей и кассет)
А так-как производителей всего-то 2-3 Шимано, Срам, Штурмей Аркер (планетарки) и их держатель Санрейс, светлого будущего для всех не хватит :(
производители давно поняли, что не выгодно делать вечные вещи.
по тому нам и не видать серийных ременных приводов (а работать то они будут дольше чем рама жить).
по тому и двигают очень многоскоростные трансмиссии, хотя достаточно взглянуть на рабочую кассету и понять сколько звезд работают, а сколько мы вынуждены были купить…
по планетарке: в 10м году знакомый покупал 3х скоростную. получилось 3х3. в покатушках он не отставал и заметного ухудшения движения из-за развесовки тоже не было — ведь по сути, разницы нет что сзади в колесе планетарка, что в рюкзаке еда/питье/одежда.
зато получил офигительный плюс — ТАКОГО МЯГКОГО И ЧЕТКОГО переключения никто из нас никогда не наблюдал и не ощущал (ведь мы же покатались на его байке).
в последствии он переставил планетарку на фэтбайк, а уж этому вездеходу лишние несколько грамм «по барабану», зато вот ни грязи ни веток в задний перекл не ловится :)
Когда даже 22-36 мало.
Планетаркам место на фитнесбайках, круизерах, ситибайках.
с планетаркой от гОвен в каретке 100% избавлен.
ведь иногда катались так:
любому устройству круг применения ограничен.
по нашей местности — около Байкала — 3х3 хватило. с 5кой было бы интереснее, но у него был финансовый вопрос.
m.io.ua/img_aa/medium/2428/54/24285417.jpg
и давайте завершим офтоп :) если очень хочется — в личку.
но как-бы и не офтоп — после такой грязищи цепи помыть надо! :)
Также резина плохо себя ведёт на солнце — попросту трескается.
Если ремень на мощных мотоциклах ходит поболее цепи то чего ему рватся на велосипеде?
Попробуйте порвать (даже ногами) тоненький ремень от привода сканера.
А ведь там, всего 1-2 кевларовые нити.
Вы же понимаете, что ремень от сканера теоретически можно порвать вручную, тогда как цепь нет.
Все конструкторские книжки утверждают, что цепь имеет выше ресурс. И я склонен им верить, не дураки же их писали. Но если вы предоставите доказательства, что ремень на мощных мотоциклах ходит больше цепи, то с удовольствием приму и вашу версию.
Не вижу смысла дальше продолжать с вами диалог, он не конструктивен.
Посмотрите хотя-бы на вариаторные коробки передач скутеров и автомобилей в том числе и сколько там ходит ремень.
Так-же цепь уступила место ремню и в приводе валов ДВС. Видимо инженеры дураки и нужно было позвонить Вам.
Люди сами переводят свои мотоциклы на ремни www.softail.ru/info/belt
То что применяют ремень, не значит, что он долговечнее. То что ремень ходит «долго», не значит, что он ходит дольше цепи.
ДВС характеризуется неравномерностью момента вращения, а следовательно есть перегрузки. Для цепи это критично, обычно нужно ставить упругую муфту. Ремень лишён этого недостатка.
Далее, если вы в «теме», то должны знать, что автопроизводителям невыгодно делать неломающиеся автомобили. Также ремень дешевле, потому его и ставят.
И уж извините, но «устаревшие знания», лучше, чем их когда вообще нет. И мне не сложно покопаться на профильных сайтах, чтобы обновить свои знания. Т.к. знаний много не бывает. И в каком-то смысле я даже благодарен вам, что узнал кучу новой информации.
А вам я рекомендую погуглить сколько ходит ремень ГРМ и цепь ГРМ. Вернуться в этот топик и попробовать написать, что я не прав :)
логично. только и это решается. достаточно инженерам подумать, а не копировать из года в год одно и то-же… плодят как мухи-дрозофилы рамы с одинаковой геометрией, а из различий только покрас.
вот пример решения проблемы проводки (кореш дропает на таком — Haro X6):
п.с. как в анекдоте про программистов Майкрософта, которые чтобы оправдать свои зарплаты из года в год делают все более громоздкое меню и перерисовывают иконки, а 90% конечных юзеров достаточно того, что умеет WordPad…
Вы меня простите, но занимаясь велоспортом с 1989г (в 14лет был КМС) и работая последние 5 лет веломехаником, могу парировать Ваши любые домыслы не подтвержденные практикой ;)
Возможно, Вы и специалист в какой-то сфере, но точно не в этой.
Велосипед с 24-ю скоростями 3х8 и со звёздами 42-32-22, кассетой 11-30 имеет интервал передаточных чисел 520%.
Планетарная передача ROHLOFF имеет всего 14 передач (почти в 2 раза меньше), но интервал передаточных чисел 526%.
И что я выше написал не так? Передач же меньше? Меньше. А интервал передаточных чисел такой же. Потому я и говорю, что нельзя сравнивать количество скоростей напрямую.
А в 1989г. таких планетарных втулок ещё не было :)
Так они и в 1953 были ;)
Чуть ниже в хистори висят сканы за 1913год ;)
А в 1939 на штурмеевской четырёхступенчатой с интегрённым генератором был поставлен рекорд максимального наката за год :) — там что-то около 350км в день выходило.
Но да-бы избежать «брожения *овен» решил не шокировать датами, а написать когда втулки наконец-то стили массовым продуктом.
В частности про КПД нашёл инфу: www.ihpva.org/HParchive/PDF/hp52-2001.pdf
Итоги можно глянуть в диаграмме 12. В среднем у цепной передачи на 2% КПД выше, чем у планетарки, но никак не на 14%. Для спортсмена эти 2% будут критичны, ну а для всех остальных любителей типа нас, разница особо не будет заметна.
Вот потом приходят люди которые попросили собрать им колесо в динамовтулкой «без потерь» и говорят — да ну её нах эту динаму вместе с разработчиками и писателями «мурзилок» поставь назад нашу старую втулку.
На МБТ пленетарка живет не очень долго по причине нелюбви к ударным нагрузкам. А большинство считают необходимым переключатся не заранее, а когда уже невмочь крутить. А вот тут и второй недостаток пленетарки, она не переключится при вращении звезды. Нужно остановить вращение, произойдет зацепление и при возобновлении вращения, произойдет переключение. Этих несколько секунд, хватит на то, что-бы остановится на крутом подъеме или по колено в грязи.
Лично я только за! Планетарки есть гуд и уже собрался купить www.bike-components.de/products/info/p33188_Alfine-Di2-Getriebenabe-SG-S505-Disc-Center-Lock-Modell-2013-.html
Но для городского велика. На свой велосипед для горного туризма, такое никогда не поставлю, т.к иногда и 27 передач — мало.
Хочу собирать новый вел, но задумался о целесообразности покупки планетарной втулки. Она ведь, как и всякий механизм тоже требует ухода? А в полевых условиях, за 100 км. от дома, при поломанной планетарке, вел становится мертвым грузом, или я заблуждаюсь?
Внезапно за 100 км от дома она не сломается полностью до нерабочего состояния.
Бывает дохнет пару передач, но дохлых напрочь еще не встречал.
Ресурс — огромен, при регулярном обслуживании и придерживании некоторых правил.
Вот мне как-то принесли на замену звездочки navelike.net/iznos-zvezdochki-planetarnoy-vtulki-shimano-nexus.html
Наверное планетарка всеже не самый лучший вариант.
уход гораздо реже чем за кассетой, цепи хватит на дольше, зависимости от грязи и травы нет абсолютно и фантастическое переключение передач. :)
но — вес(для кого-то критичный параметр) и не DH :). и если в большие походы, то классика ремонтопригодней — хотяб синглспид за 5 минут сделать.
Лучше о резине подумайте — слики или полуслики. Поуже. Сопротивление качению гораздо ниже становится, как и неподрессоренная масса.
про «по тоньше резину» — у фэтбайкеров спросите как им на такой катается (видел этого и ездил на его «брате»):
не могу найти (найду в нете — скину), но парни с известного ресурса в сети проводили тесты резины и давления в ней. оказалось — широкая резина по пересеченке рулит — перекатывается сминаясь через мелкие камушки, а вот тонкая и накачанная — ей приходится скакать на неровностях, и как следствие, потери скорости…
цитата:«вклад в общие энергозатраты разницы деформаций современных racing покрышек незначителен. Важнее угол атаки колеса при деформации грунта и способность колеса сглаживать неровности дороги без существенного перемещения центра тяжести.»
Когда я спросил его, какие проблемы были у него с велосипедом, он ответил — да вот в Африке, лопнул обод. И все!
Отбросьте заморочки — катайтесь!
то, что кто-то что-то использует, лишь дает представление о том, что этот кто-то что-то использует, и совсем не значит что то, что он использует эффективнее чем что-то другое ( мля… речь как у гусеницы в «Алиса в Стране чудес» :) )
чувак молодец, фигли, а мы с вами вот буквы строчим вместо того, чтобы педальки крутить… вперед!
поеду ка я и завтра на работу на веле…
приятного просмотра!
На тренировках мы даже юниорами накатывали и 160 за день ;)
На убитых Страх-Шоссе. А уже взрослым на МТБ с баулом, неспешно накатал 870км по трассе Луганс-Киев за 5 дней.
Рельеф и качество покрытие еще то.
Мне Ленса не жаль. Он оказался глупцом который естественно как и все мухлевал но оказался слишком жадным до побед. Нужно было вовремя уступить место молодым.
Спасибо, познавательно. Особенно вот это вот «покалатать» ^_^
Сам хотел купить цепемойку, теперь задумался. Спасибо.
lineyka.kalkulyator.info/
если хотите уделать цепь и трансмиссию за первые 2-3 км по пыльной трассе и безумный геморрой по отмыванию цепи и всей трансмиссии, то тогда конечно брызгайте!
это именно из-за липкости — она собирает ВСЁ, при этом мотоциклетная смазка НЕ проникает в пространство между роликами и пинами.
в итоге будете иметь очень грязную и липкую трансмиссию и цепь без смазки там где нужно.
такая смазка предназначена для герметизации и уплотнения соединений мотоцепи — чтобы не вымывалась заводская смазка (которая расчитана на весь срок службы мотоцепи)
мотоцепь:
чувствуете разницу с велоцепью?
не просто так говорю — года два назад проверил лично… печальный опыт.
Как может смазка герметизировать то что уже закрыто сальниками в мотоцикле?
Не надо поливать этой смазкой цепь — нанести тонкий слой и всё. Она держится на цепи при вращении на скорости более сотни любая. Как она у вас попала на что либо кроме цепи?
До застывания смазка очень текучая и попадает во все зазоры. После застывания легко смывается керосином. Не надо придумывать.
сколько тысяч на веле откатали?
наверное, мотоциклист или теоретик и не в курсе, что велоцепь должна быть сухая снаружи, но смазанная внутри (ролики/пины/полузвенья), мотоцепи такое ненужно — у нее заводская смазка внутри.
именно из-за большой скорости вращения мототцепи смазка для нее должна быть липкой, что излишне для велоцепи и будет для нее смертью — насобирает кучу грязи и песка.
учите матчасть. почитайте хотяб профильные форумы.
хотя и читать вы не умеете — в предидущем моем посте последняя строка все проясняет, а вы аж дважды «не надо придумывать». :)
мир?
В идеале — спец средство для ухода, растворитель и смазка. Сольвент (растворитель) промывает цепь, проникает в звенья, после высыхания в звеньях остается сухой смазочный материал типа воска, только синтетический. Испаряется быстро, в отличии от керосина/уайт-спирита и уж тем более воды со стиральным порошком…
Вэдэшка — по сути тот же керосин с маслом, он гигроскопична, поэтому если хорошенько не просушить, воду потом тянет еще хуже чем несмазанная. WD это вообще по сути не смазка, а промывка — жидкий ключ.
Вот в тему:
Велосипедист — велосипедисту брат и запасные части.
И до сих пор цепь мою зубной щеткой, не снимая с байка, используя обычный осветительный копеечный керосин из хозмага.
После просушки феном в звенья капаю трансмиссионное масло.
Керосин воняет так, что освежающий и терпкий аромат распространяется метров на 10 от места мойки.
Я знаю, что некоторые индивидуумы практикуют мойку велика прямо в ванной, в которой потом моют свои уставшие и грязные тела, этого я вот понять не могу и не хочу.
www.buyincoins.com/new_en/details/cycling-bike-bicycle-3d-chain-cleaner-machine-brushes-scrubber-quick-clean-tool-product-7784.html
шлют по миру.
только обязательно прочитайте их инструкцию.
эта смазка одна из самых долгоиграющих.
Ситуация такая: отьездил я 6500 км. за полтора года на одной цепи, и после зимы стала ужасающе проскакивать. Укоротил я цепь на 6 звеньев, и дальше езжу нормально, в то же время, как в интернете все плюются на этот способ устранения проскакиваний.
Или это ненадолго?
жуть. видимо у вас цепь была не правильной длины.
по мануалам SRAM и Шимано надо цень поставить на самые большие звёзды спереди и сзади, при этом не затрагивая задний переключатель (т.е. цепь по нему не идет), натянуть цепь в горизонталь и добавить 2-3 линка. выжать лишнее, соединить.
плюются, т.к. способ временный. в вашем случае — поход в велосервис либо заказывать в интернете самому. покупать всю трансмиссию (передние звезды отдельно либо вместе с шатунами либо вместе с шатунами и кареткой + кассета) + 2 или 3 цепи и менять их через 300-500 км.
Наверное, потому что уже на передаче 1-4 цепь так нехило провисала после года использования =)
Так и делал, и получилось шесть звеньев, и цепь слегка натянутая оказалась.
Конечно, менять самому, так интереснее =) Ну и конечно, всю трансмиссию сразу.
На сколько хватит трансмисии при смене 3 цепей по кругу? И каков ресурс среднестатистической трансмисии, которая используется круглогодично в дождь/снег и т.п.?
при нескольких цепях очень просто решить какую надевать на вел — вбить в стену гаража на одном уровне гвоздики и повешать цепи за дырки в первом звене. всё наглядно — выбираем самую короткую.
кстати, обзаведитесь замками для цепи, чтобы не мучить их постоянно выжимкой (если цепи SRAM, то замок идет в комплекте).
попутного ветра!
navelike.com/product/657
Цепь в хлам убита =) Длина 24 сегментов 317 мм. =( Поэтому катаюсь до 10000 км. и меняю все сразу.
Так что не факт, что есть смысл катать в несколько цепей. Особенно если учесть, что кассета стОит на уровне цепи. Это если в плане экономичности. А в плане удобства да, лучше несколько цепей, чтобы пока одна откисает в керосине, на другой можно будет ездить.
И вообще, кассета дешево стоит только самая дешевая. 10-тискоростная цепь SRAM стоит 25 баксов на чайнике, 10-тискоростая кассета уровня Shimano XT или аналог от SRAM стоит 80 баксов. Система вообще негуманных денег стоит, SLX продают за 170 баксов (все цены с чайника). Убивать такое железо жлобством 25-ти баксов я бы не стал. Катать на убитой трансмиссии тоже не очен.
Если вы не спортсмен, то смысла нет в 10ск. трансмиссии. Это понты навязываемые производителем. Вполне достаточно 8 скоростей. И цены там намного гуманнее, кассета стоит 10евро, цепь примерно столько же.
Минимальный эквип, с которым можно нормально катать — Alivio по кругу. А это уже 9 звезд. Acera и всякий ноунейм — это треш (в линейке SRAM не разбираюсь, но там примерно то же самое).
Задний переклюк Деоре ХТ, передний Аливия, кассета… Асера, система думаю что тоже класса Асера, пока не менял. Так изначально был скомплектован вел и я не собираюсь покупать что-то выше классом. Не знаю, что по-вашему «нормально катать», но 6-8к за год накатываю, включая зимний период.
Горячечный бред. Я не знаю таких примеров идиотизма.
Да ничего там не делится. Каждая деталь изнашивается сама по себе. Убитая цепь убивает и кассету, и систему, ровно как и наоборот. Но если ресурс кассеты ещё есть (при своевременной замене цепи), то всё будет прекрасно.
Это вы молодец, что переклюком похвастались, он тут вообще в тему. А тормоза какие, гидравлика?
Если серьезно, то три варианта:
1. Либо вы катаете только один год, т.е. суммарный пробег вела 6к. Тогда в ближайшее всемя предстоит замена всей трансмиссии.
2. Ни фига вы 6к не накатываете и суммарный пробег менее 6к.
3. Вы меняете цепь в среднем полтора-два раза в год (ну вы поняли, 3-4 цепи на два года).
И дело не в упорстве, а в альтернативе. И цепь с резиной некорректно сравнивать. Резина влияет всё-таки на безопасность.
Вот смотрите, стандартная цепь имеет длину 304,8, рекомендуется её использовать до 306,4, износ всего 1,6мм. У кассеты толщина зуба в верхней точке 3мм. Т.е. получается, если ездить на одной цепи, то у неё ресурс будет как раз в 3 больше.
Нисколько не хвастаюсь, просто хотел показать, что даже производитель не ставит компоненты одного класса. А если интересуют тормоза, то спереди вибрейки, сзади месяц назад поставил дисковую механику — не понравилась перспектива менять обода каждые 2 года.
На загородной дороге машины ездят на 90 км/ч, вы хотели бы из-за неполадок с цепью (проскок, разрыв) оказаться под машиной? Это тоже влияет на безопасность.
Вообще-то звезда выкидывается задолго до того, как станет ровным кругом.
Так экономит же. Обычно смотрят на тормоза да на переклюки, особенно задний. Продать вел с аливио по кругу сложнее, чем вел с переклюком деор и кассетой турней.
1. Рекомендую разориться на гидравлику. Можно сзади оставить механику, см. п. 2.
2. Основной тормоз — передний (вот ещё теория про торможение). Задний только немного помогает ему на долгих спусках. При торможении заднее колесо немного приподнимается, поэтому не эффективно. А переднее колесо как бы упирается в землю. Чтобы не перелететь, надо слабее жать на рукоятку и перенести центр тяжести назад. Самое эффективное торможение — стоппи.
1. Если денег нет, а хочется немного продлить жизнь кассеты, можно её разобрать и перевернуть звезды. Таким образом, работать начнет другая сторона зуба. Но о четком и плавном переключении, можно забыть. И этот фокус не прокатит с двумя малыми звездами и звездами «на пауке»
2. Когда показываю новичкам преимущество переднего тормоза, просто зажимаю передний или задний тормоз и предлагаю протащить велосипед вперед. Многие, сразу меняют свою точку зрения относительно «правильности заднего» Но обязательно нужно говорить о необходимости смещения корпуса назад при резком торможении.
Был один покупатель, так он умудрился навернутся через руль отъехав от магазина 10 метров.
2. Вообще я считаю полезным вначале катания падать. Я в первый месяц два раза навернулся через руль из-за чудаков автомобилистов. И уже в течение месяца купил шлем. Хотя у нас многие годами катали без него.
2. Подать, никогда не полезно. А шлем, нужно покапать сразу.
Вы поймите, я вас не убеждаю ездить на одной цепи. Просто хочу показать, что данный вариант имеет право на жизнь :)
Спасибо за совет, но нет. Я не фанатик железа, и вкладываю средства только если выгодно или есть реальная польза. У меня стоит лучшая механика — авид бб7. Работой которой я вполне доволен.
А по поводу тормозов. Повторюсь, я отучился в своё время на инженера-конструктора автомобилей и тракторов. И про торможение я не хуже вашего знаю :)
Мой опыт подсказывает, что если переклюки в зависимости от класса могут отличаться конструкцией, то кассеты отличаются лишь массой. Но раз масса стала меньше, то вся конструкция стала слабее и её нужно дополнительно усилить — другой материал, обработка и т.д. И усиливают её ровно настолько, чтобы компенсировать потерю прочности. Производителю ведь не выгодно делать «вечные» компоненты.
Потому не вижу смысла брать кассеты высокого класса. Тоже самое относится и к системе.
Как раз гидравлика на тормоза (хотя бы передний) — и есть самая реальная польза от апгрейда. Особенно вместо вибряка.
Тогда почему у вас изнашивается именно задний обод и более качественный тормоз стоит сзади?
На самом деле, после аливио улучшение в качестве переключения практически незаметно, в основном вейтвиннерство. Так что ваш переклюк ХТ — тоже вейтвиннерство, не открещивайтесь.
Вопрос всего лишь экономии. Лопнул бы передний обод, дисковые тормоза поставил бы туда.
Ну это же очевидно, передним тормозим, задним подтормаживаем. И при правильной манере езды тормозить приходится редко. Сами подумайте, чем чаще вы тормозите основным тормозом, тем он быстрее расстраивается и в ответственный момент может подвезти. Я же торможу дополнительным тормозом и всегда уверен в надёжности основного.
Вот в этом всё совковое мышление. Как купить компьютер в школу и запрещать детям до него дотрагиваться. Как… Не знаю, я даже представить такую глупость себе с трудом могу. У меня только одно возражение есть. Рефлексы, привычки. Если всегда тормозить задним, то в опасной ситуации либо затормозишь им же, либо пережмёшь передний и улетишь через руль.
Блин, что за бред.
Судя по всему зимой вы не катаете. Передним тормозом на льду тормозить можно, но риск растянуться на дороге гораздо выше, в отличии от заднего.
А соляно-песчаная смесь в совокупности с постоянной сыростью изнашивает обода очень быстро. Поэтому задний обод не выдержал первым.
Передним конечно же торможу, но в основном при движении в городском трафике в летний период. Летом скорости другие и оттормаживаться нужно быстрее. За городом когда не требуется экстренное торможение, торможу задними и тут вы меня не переубедите.
Зависит от. Многоскоростная — не выдержит, низкопрофильные зубья умрут эдак к 10-15к и на системе, и на кассете. И если менять, то менять надо всё.
Сингл и по 30к выхаживает, смотрится конечно страшно, но вполне себе катает :) — источенные зубья оказываются крупнее зубов многоскоростной трансмиссии.
Ценовой фактор на системы — сугубо жадность изготовителя. Таобао завален звёздами из 7075 при цене баксей 30 за звезду. Как за тот же вес и тот же 7075 хотеть больше стольника — я хз. Ах да, на нём же нет надписи ХТЯ :) А мне пох, я вон на тао взял звёзд из 6061 по 8 баксей и в ус не дую, с моими накатами мне их стирать и стирать.
Вейтвиннерсвом и прочим дрочевом на марку не страдаю (поглядеть только на мои стальные крокодилы о барабанных тормозах :)), поэтому несколько неадекватно реагирую на такие цены.
А вот на хорошую раму, седло или кожаные грипсы денег почему-то не жалко. Странно, правда? :)
Почему? Не проскакивает пока, ну и ладно, ездить можно.
Рама у меня большая, и коленами еле до выноса достаю =)
Даа, вариантов много =) Но, если кататься «не танцуя», то можно еще и поездить.
Жаба давит выкидать деньги на новую трансмиссию, пока эта еще ничего. Потому как менять, то все, включая задний переключатель, на котором из роликов скоро даже пластмассы не останется =) Ососзнаю необходимость замены, но жаба… усыпить бы ее, что ли…
Вот вы пишете после 2000 начнет проскакивать, да и хрен с ней. По мне проще раз в год а то и реже новую купить, чем постоянно заниматься всякими чистками и смазками и при этом вымазаться как поросенок. Либо укоротить ее, не дольше чем один раз почистить. Или нынче цепи не укорачивают?
Езда на изношенной цепи быстро приводит к тому, что стираются кассета (задние звезды) и система (передние). Чистка и смазка в сухую погоду требуется раз в 150-700 километров, в зависимости от используемой смазки. Даже при активной езде это сложно назвать постоянной чисткой и смазкой. Вот когда на дороге месиво — другой вопрос. Новую раз в год и так придется покупать, если катаете чуть дальше, чем за пивом в ларек (4-6 тысяч за сезон).
1. Покупаем в любом строительном/хозяйственном магазине 0,5 керосина за 30-60р.
2. Берём зубную щётку (можно заказать у кятае 10 шт. за 1$).
3. Наливаем керосин в пластиковую бутылку из-под колы, фанты, минералки и пр.
4. В пробке делаем маленькую дырочку.
5. Крутим цепь, поливаем/смачиваем её керосином.
6. Крутим цепь, прижимая к ней зубную щётку ))
7. Особо трудные и загрязнённые места протираем более тщательно.
Ни одна машинка так не моет ))))) На всё про всё 10 минут, и цепь блестит.
Трансмиссию — нужно мыть комплексно. Т.е начать с очистки роликов переключателя (обычно там целые горы из смазки и грязи), Сняв колесо, очистить кассету между звездами и вытереть звезды тряпочкой смоченной дегризером (каким Вам по душе) Для этого, тряпочку смачиваем, вставляем между звездами и тягаем её туда-сюда.
После этого, нужно очистить звезды шатунов, особенно вторую.
И только после этого, можно чистить цепь.
Но т.к накидывать грязную цепь на только-что почищенные звезды — тупость. Снимаем цепь с велосипеда, закидываем в бутылку с дегризером (я использую бензин Калоша),
даем грязи размокнуть,
трясем пару минут,
даем грязи осесть,
вынимаем цепь,
промываем цепь с фейри для окончательного удаления песка (1л бензина, быстро насыщается маслом и не вымывает всю смазку)
Высушиваем цепь (лучше быстро т.к без смазки, нередко ржавеет на глазах)
устанавливаем цепь на велосипед
смазываем маслом каждый ролик (смазку затянет куда нужно поверхностным натяжением)
Крутим педали в обратную сторону пару минут, давая смазки зайти к осям.
Вытираем излишки масла с цепи.
В мастерской, такая процедура стоит от 6$ И именно это, можно назвать — полноценной мойкой цепи.
И-бо нет смысла надевать чистые носки на немытые ноги. Они все-равно сразу начнут вонять.
Я по говнам не катаюсь, и помыть ходовую 2-3 раза в месяц не сложно. А те, кто по-серьёзному катаются, те просто снимают цепь и специальным средством, из балона под давлениям промывают и чистят (ну, уж точно не бензином :) ), после все узлы смазывают (не машинным маслом *ога!* :) ), и так после каждого выезда.
Один из лучших дегризеров Pedros Oranj Peelz. Хорошо моет, не раздражает кожу, пахнет апельсином, да и сделан из отходов апельсинов.
Но бывалые, конечно предпочтут все засрать и провонять керосином.
Но у дегризеров, есть несколько плюсов.
1. Приятно пахнут. (не главное)
2. Мало испаряются (по сравнению с бензином — критично)
3. Хорошо дружат с сальниками.
4. Биоразлагаемые.
с магазина не мазал цепь, заметил что подзасралась километров этак через 300.
помыл велик целиком на автомойке под давлением — велик хорошо почистился, с цепи тоже грязь сбил, осталось смазать. по простоте душевной густо смазал литолом и оставил на пару дней.
через пару дней поехал кататься, литол не смыл, и через пару десятков км, когда песок и мелкие камни налипшие на цепь начали хрустеть на звездах, дошло какую глупость совершил.
экстренно лечу в магазин запчастей, покупаю очиститель карбюратора в большом баллоне фирмы HiGear, пачку влажных и сухих салфеток, начинаю промывать — протирать. весь баллон потратил, почти все удалось смыть.
опять рулю в магазин и покупаю спец смазку для цепи мотоцикла LIQUI MOLY Racing Chain Lube промазываю цепь и благополучно наезжаю еще 250 км.
в итоге сейчас на одометре пробег 550 км, и цепь хочется опять промыть и смазать, нормально промыть. почесал репу, полазил по форумам и заказал такую же цепемойку, жду когда придет.
Износ цепи и как его измерять.
Специально, для тех кто думает о растяжении металла :)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.